фокус стекинг в каких камерах есть

Фокус-стекинг при макросъемке с рук

Фокус-стекинг при съемке с рук – отличное решение для многих ситуаций. Это избавит вас от проблем, связанных с использованием макро-рельс в полевых условиях, и обеспечит максимальную гибкость. Всякий раз, когда вам нужно увеличить глубину резкости, этот метод обеспечит нужный результат.

Посмотрите на следующий набор фотографий: все они сняты с рук. Небольшие сдвиги перспективы всё же есть, но в конечном счете этого заметно не будет. Первая фотография – результат стекинга, а под ней расположены снимки, из которых она была скомпонована.

Конечно, соревноваться с профессиональными макро-рельсами – очень амбициозная задача, но немного попрактиковавшись и выбрав правильную технику, сделать хороший фокус-стекинг с рук станет проще простого, а результат будет отличным даже при огромных коэффициентах увеличения.

1. Оборудование

Типичный набор оборудования, который я использую для фокус-стекинга в полевых условиях – это камера со скоростным режимом непрерывной съемки и вспышка с модификатором.

Вспышка обеспечивает правильное освещение и помогает устранить размытие движения. Весь окружающий свет должен отсекаться, ведь мы будем водить камеру вперед-назад. Сделайте тестовый снимок без вспышки и убедитесь, что он абсолютно черный. В идеале мощность вспышки должна равняться 1/16 или ниже. Это, вместе с дополнительным комплектом на 8 батареек, обеспечит достаточно короткую перезарядку. Вспышка должна устанавливаться на скорость синхронизации камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.

2. Техника

Удачный фокус-стекинг при съемке с рук полностью полагается на устойчивое положение тела. Чтобы получить набор фотографий, которые будет легко склеить, нужно свести к минимуму лишние движения. В идеале камера должна двигаться только по одной оси: вперед и назад.

По мере того, как вы медленно двигаете камеру вдоль фокусной зоны, держите затвор зажатым, чтобы сделать как можно большее количество снимков. Если карта памяти заполнится или вспышке нужна будет перезарядка, задержите дыхание и постарайтесь не двигаться до тех пор, пока оборудование не будет снова готово. Слишком сильный сдвиг перспективы разрушит весь стек фотографий.

Стабильное положение тела – ключ к успешному фокус-стекингу

Чтобы этого не произошло, используйте свое тело как штатив.

Я обычно приседаю или прислоняюсь к дереву (если есть возможность), прижимая локти к торсу или упирая в колено. Если объект находится низко, а земля сухая, я ложусь и упираюсь руками в землю. Затем я плотно прислоняю камеру к лицу обоими руками, чтобы обеспечить её устойчивое положение. Для движения камеры вперед-назад я стараюсь использовать только шею.

Не всегда удается фотографировать лежа на земле, но это самое устойчивое положение для съемки.

Большинство природных объектов подвержены размытию в движении, если только вам не удалось поймать удачный момент и на улице нет ветра. Четкость одного снимка можно обеспечить при помощи вспышки и короткой выдержки, но это всё равно может повлиять на фотографии в стеке. Если объект пошевелится между снимками, придется начинать сначала. Хороший способ этого избежать – придерживать объект (или его основание, если объектом является насекомое) рукой, которая не держит камеру.

Чтобы стабилизировать одновременно и камеру, и объект, я держу стебель растения между пальцами, а объектив опираю на запястье или промежуток между указательным и большим пальцем.

Осталось упомянуть одну важную вещь: делайте больше фотографий, чем нужно. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что вы захватили каждый кусочек ГРИП, необходимый для полноценного стекинга. Лучший способ избежать риска – сделать 100 снимков вместо 10.

Конечно, количество снимков зависит от степени увеличения и используемой диафрагмы, но понимание этого приходит во время просмотра полученного стека. Даже если вы сделали всего два снимка прежде, чем субъект улетел прочь, это удвоит глубину резкости финального изображения.

Композитный снимок из двух кадров

3. Постобработка

Прежде, чем переходить к склейке, советую обработать RAW файлы в Camera Raw и сохранить их в формате JPEG. Это обеспечит максимальное качество фотографий и ускорит последующий процесс.

Загрузите файлы в стек

Далее нужно загрузить все обработанные снимки и поместить их в один документ как слои. Для этого перейдите в меню Файл (File) в Photoshop, затем выберите Сценарии > Загрузить файлы в стек (Scripts > Load Files into Stack).

Не ставьте галочки в полях диалогового окна, если только у вас не полностью черный или размытый фон. Иногда структура фона может ввести Photoshop в заблуждение, и он неправильно выравнивает снимки.

Когда все слои будут загружены, нужно их сгруппировать. Теперь дублируйте получившуюся папку (Ctrl + J), чтобы получить запасную копию на случай, если в последствии нужно будет что-то поправить.

Автовыравнивание слоев

Прежде, чем мы позволим Photoshop выровнять слои за нас, нужно убедиться, что фон не введет его в заблуждение.

Создайте грубое выделение вокруг субъекта и убедитесь, что субъект помещается в него целиком на всех слоях. Затем инвертируйте выделение (Ctrl + Shift + I) и удалите выделенный участок на всех слоях.

В результате у вас должно получиться две папки: исходная «Группа 1″ внизу и » Группа 1 копия» с изолированным субъектом над ней.

Выделите группу, с которой только что работали, перейдите в меню Редактирование > Автоматически выравнивать слои (Edit > Auto-Align Layers) и в появившемся окне выберите Авто (Auto).

Photoshop поместит выровненные слои в верхний левый угол документа. Чтобы вернуть их на место, выделите всю группу и нажмите Ctrl + T. Затем сократите непрозрачность до 50% и поместите её обратно на место.

Верните непрозрачность и оцените, насколько аккуратно выровнялись слои. Некоторые сдвиги вполне приемлемы, но чем ровнее получилось, тем легче будет следующий шаг.

Смешивание слоев

Дублируйте группу еще раз. Затем деактивируйте отображение новой копии, выделите «Группа 1 копия» и перейдите в меню Редактирование > Автоналожение слоев (Edit > Auto-Blend Layers). В открывшемся диалоговом окне выберите Стековые изображения (Stack) и убедитесь, что установлена галочка Плавные переходы цвета и тона (Seamless Tones and Colors).

Когда Photoshop закончит, объедините группу в один слой и зуммируйте, чтобы детально оценить результат. Велика вероятность, что Photoshop в чем-то промахнется и это не всегда сразу заметно, поэтому будьте внимательны. Если всё в порядке, можете пропустить следующий шаг; если же в результате появились неточности или артефакты, их нужно будет устранить вручную.

В моем случае Photoshop справился достаточно неплохо. Есть несколько неточностей, но их нетрудно будет исправить.

Коррекция

Теперь пора подкорректировать снимок. Для этого мы будем проявлять кусочки из нашей запасной группы, используя маски слоев.

Выберите «Группа 1 копия 2» и деактивируйте все слои кроме самого нижнего. Создайте для него маску, удерживая нажатой клавишу Alt и кликнув по значку маски в нижней части панели слоев.

Используйте сочетание Ctrl + I, чтобы инвертировать маску и определить, какие участки слоя должны быть видны в финальном изображении. Затем установите черный цвет маски и используйте кисть с примерно 50% жесткости, чтобы проявить участки. Перейдите к следующему слою и повторите процесс до тех пор, пока не будете довольны результатом.

Когда закончите, останется только избавиться от грубых краев вокруг субъекта. Чтобы сгладить их, создайте белую маску слоя для всей группы и закрасьте участки мягкой кистью черного цвета.

Так выглядит мой проект на данном этапе.

Прежде, чем экспортировать снимок, я удаляю лишние слои – в этом случае «Группа 1». Затем я дублирую все слои и объединяю их в смарт-объект. Последний шаг – применить фильтр Camera Raw и выполнить несколько небольших коррекций.

Готово!

Вот так выглядит финальный снимок. Сделать его при помощи макро-рельсы было бы гораздо сложнее – длительный процесс установки, ветреность и ограниченные возможности работы со штативом в поле только усложняют съемку. Фокус-стекинг при съемке с рук гораздо практичнее в плане гибкости и необходимого оборудования.

Единственный недостаток этой техники – на постобработку уходит больше времени. Довольно справедливо, как по мне.

Ручной фокус-стекинг – довольно простая техника, которая с небольшой долей практики открывает множество новых возможностей.

Стрекоза, сфотографированная в процессе откладывания яиц в мелкой воде. Снимок сделан с 400мм объективом и склеен из 17 отдельных кадров.

Источник

Как использовать фокус-стекинг для создания кадров с максимальной детализацией

Пожалуй, это самая большая проблема в макросъемке: вы приближаете объект съемки, установив широкую диафрагму, чтобы использовать как можно больше света, но в результате глубина резкости становится слишком малой и большая часть изображения получается размытой. Иногда при съемке макрофотографий крошечных насекомых или обширных пейзажей нужна более высокая глубина резкости, чем та, которую может создать объектив на одном снимке. Просто закрыть диафрагму — не самый лучший выход, поскольку это не обеспечит достаточную резкость по всей площади кадра, особенно при макросъемке. Именно в таких случаях полезно использовать фокус-стекинг.

Для создания изображений с фокус-стекингом сначала нужно сделать несколько снимков одного объекта с брекетингом фокусировки, понемногу смещая точку фокусировки на разные части объекта. Затем на этапе постобработки эти снимки объединяются, или «стекируются», чтобы получить одно изображение с большей глубиной резкости, на котором объект съемки полностью находится в фокусе. Эта техника позволяет преодолеть естественные ограничения объектива и создавать изображения с невероятной резкостью и детализацией по всей области кадра.

Но как именно нужно снимать и объединять изображения с фокус-стекингом, чтобы получить превосходный результат? Как отличается эта техника при съемке пейзажей и макросъемке, какое оборудование лучше всего использовать и как превратить серию снимков в одно детализированное изображение? В этой статье амбассадор Canon и фотограф-натуралист Кристиан Циглер, специалист в области макросъемки Мэт Дуг и пейзажный и трэвел-фотограф Дэвид Клэпп делятся своими секретами использования фокус-стекинга для создания фотографий с высокой детализацией.

1. Портреты насекомых крупным планом

Мэт Дуг начал фотографировать насекомых и паукообразных семь лет назад. Чтобы решить проблему слишком малой глубины резкости при съемке мелких объектов с большим увеличением, он усовершенствовал свою технику фокус-стекинга. Обычно он использует камеру Canon EOS 6D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 6D Mark II) вместе с объективом Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro или Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, которые имеют широкую диафрагму и коэффициент увеличения.

«Многие люди думают, что если использовать закрытую диафрагму, то большая часть объекта будет в фокусе, — говорит он. — Это так, но это также вызывает дифракцию, при которой рассеивающийся свет снижает резкость изображения, и приходится использовать более длительную выдержку.

Открытая диафрагма, например f/2.8, исключает дифракцию и пропускает больше света, позволяя использовать более короткую выдержку. Однако если я буду снимать паука с 5-кратным увеличением на макрообъектив 65 мм, то в фокусе получатся только два передних глаза, а все остальное будет полностью размытым. С помощью фокус-стекинга я могу поместить в фокус все лицо и создать потрясающий портрет».

Есть ли у вас оборудование Canon?

Зарегистрируйте свое оборудование и получите доступ к бесплатным консультациям экспертов, обслуживанию оборудования, интересным мероприятиям и специальным предложениям — участвуйте в программе Canon Professional Services

Поскольку Мэт фотографирует живые, подвижные объекты, ему часто приходится работать быстро, чтобы сделать несколько снимков с немного разными точками фокусировки. Поэтому он практически всегда ведет съемку с рук, что обеспечивает ему большую свободу движений. Вместо регулировки фокуса с помощью кольца на объективе, при которой также изменялся бы коэффициент увеличения, он приближает и удаляет камеру во время съемки.

Количество снимков, которое делает Мэт, отчасти зависит от уровня увеличения. Например, при съемке с 1-кратным увеличением ему нужно сделать три или четыре снимка, чтобы при их объединении весь объект получился в фокусе, при использовании 2-кратного увеличения нужно восемь снимков и так далее.

Количество снимков также зависит от того, сколько он успеет их сделать, прежде чем объект переместится. «Пауки-скакуны, например, часто передвигаются, поэтому хорошо, если удастся сделать два–три снимка, — объясняет он. — При съемке жуков или пауков на паутине я всегда стараюсь сделать не меньше восьми фотографий. Но чем больше получается сделать кадров с разными точками фокусировки, тем лучше, потому что чем больше у вас снимков, тем больше будет глубина резкости на конечном изображении».

2. Акцент на макродеталях растений

Кристиан Циглер недавно использовал технику фокус-стекинга для серии снимков цетов и растений, сделанных в Шотландии на камеру Canon EOS-1D X Mark III с объективом Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.

«Я заново открыл для себя фокус-стекинг во время карантина Covid-19, когда мы все вынуждены были оставаться дома, — говорит он. — Я использовал эту технику, наверное, лет 15 назад в Панаме при съемке цветов, но в то время это было довольно сложно. Сейчас постобработка стала настолько простой, что можно легко взять несколько снимков, поэкспериментировать с ними и посмотреть, что получится.

Я проводил много времени, фотографируя приход весны. Мне особенно нравятся весенние цветы и молодые листья. Я собрал разные растения и принес их в студию, чтобы поэкспериментировать с ними — сделать несколько снимков и объединить их в одну фотографию с идеальной резкостью. Мне кажется, эта техника особенно хорошо подходит для съемки деталей мира природы — цветов, семенных плодов и насекомых. Я хотел показать красоту и хрупкую природу этих объектов».

В пчелином улье: макрофотографии о жизни диких медоносных пчел

Узнайте, как фотограф дикой природы Инго Арндт с помощью камеры EOS 5DS R и вспышек Canon Speedlite смог запечатлеть тайную жизнь пчелиной колонии в своем саду.

В отличие от Мэта, который изобрел собственный подход к детализированной съемке подвижных объектов, пока они не изменили свое положение, у Кристиана есть достаточно времени, чтобы запечатлеть каждый нанометр своих неподвижных объектов. Он приносит такие цветы, как маки и колокольчики, а также другие растения, например папоротники и крапиву, в свою студию. Таким образом, он может точно управлять светом и избежать такой проблемы, как раскачивание растений на ветру во время и между экспозициями. Чтобы запечатлеть весь объект в фокусе — от самой ближней до самой дальней его точки, он обычно делает от 4 до 17 снимков с разной выдержкой, добиваясь идеальной резкости каждой трихомы (волосок растения) и каждого пятнышка.

Для максимальной стабильности Кристиан устанавливает камеру на штатив и снимает цветы на черном фоне, чтобы подчеркнуть их форму, текстуру и цвет. Объектив Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM идеально подходит для съемки растений с фокус-стекингом, потому что «он обеспечивает идеальную резкость», — говорит он.

По словам Кристиана, методичный подход при съемке неподвижных объектов в помещении гарантирует хорошие результаты. «Мне кажется, с этой техникой невозможно делать плохие фотографии, — продолжает он. — Советую попробовать ее с самыми разными объектами — особенно хорошо она подходит для съемки крупных планов растений, грибов или насекомых. Я бы сказал, что единственной моей ошибкой было пойти снимать на улицу в сильный ветер — ничего не вышло! Объекты должны быть совершенно неподвижны».

3. Фокус-стекинг при съемке пейзажей

Фокус-стекинг также эффективен и при пейзажной съемке. Пейзажный и трэвел-фотограф Дэвид Клэпп уже более 10 лет использует эту технику для создания изображений с высокой резкостью как на переднем, так и заднем плане.

В основном он пользуется ей, когда объектив, особенно это касается телеобъективов, не может обеспечить достаточную глубину резкости. Он также использует ее при съемке в условиях слабого освещения, когда невозможно установить достаточно короткую выдержку, чтобы избежать движения объекта и сохранить все необходимые элементы в фокусе.

Дэвид использует камеру Canon EOS 5D Mark IV с такими объективами, как Canon EF 24-70mm f/4L IS USM и Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (в продаже доступно новое поколение: Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM). Регулируя фокусировку вручную, он сначала устанавливает объектив на бесконечность и постепенно изменяет точку фокусировки, пока не дойдет до самой ближней части переднего плана. Камеру он всегда закрепляет на штативе.

«Если использовать широкоугольный объектив и закрытую диафрагму, то будет достаточно собственной глубины резкости, и не придется делать столько много снимков, чтобы получить высокую резкость по всей площади кадра, — объясняет он. — Однако чем больше фокусное расстояние, тем тщательнее нужно продумывать, как вы будете потом объединять изображения. Если вы снимаете при слабом освещении, то смещение фокусировки между кадрами должно быть минимальным, потому что диафрагма будет открыта шире и каждый кадр будет с малой глубиной резкости. Самый страшный кошмар при съемке с фокус-стекингом — оставить размытую полосу сцены между двумя кадрами».

По его словам, при съемке пейзажей с фокус-стекингом нужно учитывать несколько моментов. «При работе на мягких поверхностях, например на песке, при каждой настройке камеры вы будете немного смещать положение штатива. Нужно убедиться, что он надежно закреплен в земле и не двигается. Кроме того, необходимо использовать ручную экспозицию, так как в автоматическом режиме камера может изменять экспозицию или баланс белого между кадрами, что создаст сложности на этапе постобработки».

Источник

Как увеличить ГРИП на фото и что такое фокусстекинг

Содержание

Содержание

Эффектное размытие пространства вне зоны резкости получило название «боке». Красивый визуальный эффект стал популярным фотоприемом. Сегодня такой режим есть в камере любого смартфона. Но в сценариях, которые требуют попадания в фокус как можно большей области пространства, с размытием приходится бороться. В материале познакомимся с одним из наиболее эффективных методов такой борьбы.

В чем проблема?

Как мы уже знаем, дистанция фокусировки — один из параметров, влияющих на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Зависимость прямая: чем меньше дистанция до снимаемого объекта, тем уже область, которая попадает в фокус.

Нередко это становится проблемой при предметной съемке. Если объект фотосессии имеет небольшие размеры, он полностью помещается в область резкости.

В случае, если габариты крупнее, помогает изменение диафрагмы. Обычно для предметной съемки используют значения в промежутке F/8 – F/16.

Метод имеет ряд недостатков:

Большая часть оптических систем теряет резкость при съемке выше F/10.

Объект может не поместиться целиком в зону резкости даже на максимально закрытой диафрагме. В таком случае придется отходить дальше и обрезать края изображения в редакторе. Если матрица фотоаппарата 24 Мп и меньше, есть вероятность, что после кропа останется слишком маленькое разрешение.

Регулируя ГРИП диафрагмой, вы лишаетесь важного инструмента настройки экспозиции.

При значении F/16 на матрицу попадает мало света. Как следствие, такая настройка предъявляет повышенные требования к источникам освещения.

Как снимаем?

Избежать проблем позволит серия снимков с разной дистанцией фокусировки — брекетинг по фокусу. Это простой способ увеличения глубины резко изображаемого пространства.

Но и здесь есть свои ограничения. Во время съемки корпус камеры должен быть неподвижен. Для этого понадобится штатив и пульт дистанционного управления (или любое другое средство удаленного управления камерой).

Для того, чтобы исключить тряску, фотографы часто пользуются внутрикамерным таймером спуска затвора. При брекетинге по фокусу, такой вариант не удобен, так как одна серия может насчитывать 20 кадров и больше. Даже при таймере в пару секунд съемка растянется более чем на минуту, что многократно повысит трудоемкость работы.

Для того, чтобы получить серию снимков, необходимо:

Установить в камере подходящую диафрагму. Она не должна быть слишком открытой, иначе повышается риск появления участков вне фокуса. Лучше использовать значения от F/5.6.

Установить камеру на штатив, выбрать план съемки.

В режиме ручной фокусировки навестись на край снимаемого предмета, который ближе всего расположен по отношению к передней линзе объектива.

Сделать серию снимков, удаляя фокус до тех пор, пока дальняя часть предмета остается в резкости.

Современные беззеркальные камеры имеют программные средства помощи при ручной фокусировке: пиковая фокусировка (фокус пикинг), масштабирование выбранной области. Фокус пикинг подсвечивает пики резкости цветом, это помогает сориентироваться, на чем именно сейчас сфокусирован объектив и когда можно прекратить съемку.

Масштабирование позволит точнее сфокусировать первый кадр. Далее оно будет только мешать.

В некоторых камерах (Canon EOS R, Nikon Z6, Nikon Z7, Nikon D850) производителем заложена возможность съемки нескольких кадров со сдвигом фокуса. В этом случае достаточно настроить шаг фокусировки и количество кадров, а затем сфокусироваться на ближнем краю объекта. Остальное камера сделает в автоматическом режиме.

Выбор шага фокусировки зависит от диафрагмы: чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше должен быть шаг фокусировки и тем больше кадров необходимо сделать.

В чем клеим?

После фотосессии мы получим несколько серий, состоящих из 5 – 15 снимков, если не больше. Такой материал нуждается в дальнейшей обработке. Необходимо объединить участки с разной дистанцией фокусировки, подрезать края и компенсировать «Focus Breathing» — изменение фокусного расстояния в зависимости от дистанции фокусировки. Рассмотрим программы, упрощающие процесс.

Adobe Photoshop

Среди функций этого фотокомбайна нашлось место и склейке серий с «шагающим фокусом». Чтобы открыть несколько фотографий как слои, необходимо воспользоваться командой: «Файл» => «Сценарии» => «Загрузить файлы в стек».

В открывшемся окне, нажав по кнопке «Обзор», выбираем нужные файлы (или папку целиком). Для автоматического выравнивания необходимо поставить флажок рядом с настройкой «Попытаться автоматически выровнять исходные изображения».

При экспорте файлов из Lightroom, выберите нужные изображения и выполните команду: «Изменить в …» => «Открыть как слои в Photoshop». Выделите все слои и примените команду: «Редактирование» => «Автоналожение слоев». В открывшемся окне выберите «Стэковые изображения» и установите флажок на «Плавные переходы цвета и тона».

После завершения процесса возле каждого слоя появится маска, которую можно откорректировать вручную при помощи кисти. Белый цвет добавит области, черный — удалит. Обычно вмешательство не требуется. Теперь фотографию можно сохранить, используя команду: «Файл» => «Сохранить как».

Основное преимущество Photoshop — его универсальность. Но есть и пара недостатков:

Photoshop — подходящий вариант при условии, что не придется обрабатывать много серий. В противном случае стоит присмотреться к специализированным программам, самая популярная из которых — Helicon Focus.

Helicon Focus

У ПО простой интерфейс: все необходимые элементы находятся на главном экране.

Для работы достаточно перетащить серию фотографий на область интерфейса или воспользоваться командой «Файл» => «Открыть изображения». Импортирование происходит мгновенно. После этого они появляются в правой части интерфейса программы.

Теперь остается выбрать один из трех методов обработки и запустить процесс. Каждый алгоритм предоставляет пользователю уникальный арсенал возможностей для решения определенных задач. Рекомендовать какой-то один нельзя. Посмотрим на результат работы всех вариантов обработки.

Работа с бликами лучше далась второму алгоритму. Различия в проработке мелкой текстуры незначительны. И все же результаты в методах «А» и «В» выглядят немного более фактурно. Однородную поверхность удачнее всего обработал метод «А». У «В» и «С» появился цветовой шум.

Для выбора наиболее удачного варианта под каждую ситуацию на официальном сайте есть наглядная таблица.

К преимуществам программы стоит отнести хорошую оптимизацию, эффективное распределение ресурсов ПК и, как следствие, многократное повышение скорости объединения фотографий. В последних версиях добавлена возможность работать с файлами RAW без предварительной конвертации.

В примере показана реальная скорость обработки стека изображений из 19 файлов (ПК: Ryzen 3600 + RTX3070).

Helicon Focus позволяет сохранить результат в несжатом Tiff или DNG — контейнеры, которые оставляют максимальное количество информации для дальнейшего редактирования. Размер таких файлов с разрешением 42 Мп доходит до 120 Мб.

Брекетинг по фокусу — простая и эффективная техника, которая не требует от фотографа дорогостоящей аппаратуры и серьезного опыта. В то же время она открывает новые возможности в предметной съемке.

Помимо предметки, техника используется в макрофотографии и при съемке пейзажей. В этих сценариях ее сложнее использовать из-за возможного шевеления объекта съемки, но после нескольких тренировок на неподвижных предметах, можно попробовать и что-то более серьезное.

Источник