фольксваген тигуан подвеска какая
Подвеска моего Тигуана vs подвеска на Skoda Karoq
Эта история началась очень давно, когда мы купили жене Тигуан первого поколения. У меня в то время был BMW и очень напрягало так как работает задняя подвеска Тигуана, когда едешь по неровному асфальту. Подвеска издавала такой звук, как бы там что то износилось или что то не прикрутили. Но как выяснилось это было особенность подвески Тигуана. Как то свыкся. Время шло, купил себе Тигуан 2018 модельного ряда. Заднюю подвеску немного подправили она своими звуками теперь так не напрягает, но вот в этом поколении появился многим владельцам знакомый такой БУМ передней подвески после переезда лежачих полицейских или глубоких ям. Да и звуки из всей подвески при езде по неровному асфальту совсем не пропали. Я даже взял себе машину с DCC в надежде что здесь дела будут идти по другому — а нет:/ Поговорил ещё неофициально с мастерами дилера — ответ добил окончательно — да, мы знаем что подвеска в плане звуков говно, нам это очень не нравится, но изменить ничего нельзя:/ Ещё успокоили что такие звуки не только в Тигуане.
И вот сегодня была кульминация всей этой истории. Чтобы как то себя успокоить, заехал к Шкоде и сделал мини тест драйв на Karoq, думал это тот же MQB и может будет всё ещё хуже. И я был в шоке — подвеска в шкоде в плане звуков от Тигуана отличается как день и ночь. Езда по неровному асфальту и ямкам — всё тихо и плавно, езда по полицейским — никаких громких БУМ звуков. Вот теперь сижу и думаю, как так то? Как шкода сумела сделать то — что VW не по силам уже давным давно:/
Ну и мораль — если кому то тоже актуальна комфортная и тихая подвеска, обязательно обратите своё внимание на Karoq, думаю он вас приятно удивит.
Мысли вслух… Подвеска (стойки, койловеры, пружины, занижение, отбой) часть 2
В прошлой части мы обсудили самые стандартные способы модификации подвески под разные требования.
Часть 1
Сейчас я вам расскажу про путь который выбрали малое количество людей, но тут уже 100% для занижения автомобиля.
И так продолжаем список
Вариант 4) Короткоходная подвеска от R-ки или GTI, честно на просторах интернета встречал только у одного из пользователя драйва и его Тигуан действительно выглядел очень круто. Автомобиль был удален с драйва, но машина выглядит как на койловерах.
Вариант 5) Пружины от GOLF 7R или AUDI S3 8V. Вариант которые мне нравится больше всего. Занижение ниже чем у H&R при этом по ездовым качествам примерно похожие или лучше (по словам тех кто установил из зарубежных форумов).
Но вот незадача, я не нашел ни одного Тигуана на просторах русских форумов на пружинах от гольфа. Только один человек попробовал поставить H&R от 7R на Тигуан и сразу снял оставив предпочтение H&R для тигуана и не добившегося занижения которого он хотел.(по крайней мере мне так показалось из текста)
Однако важно упомянуть, что на зарубежных сайтах много кто катается на пружинах от R-ки. Многие ругаются на H&R, снимают их и ставят что, верно, от гольфа. Объясняя тем, что они комфортнее да и сидит на них машина ниже что визуально выглядит интереснее. Если есть какие-то объективные причины почему не ставят эти пружины то, пожалуйста, напишите в комментариях. Для меня это интересная тема для обсуждения.
Вариант 6) Этого вообще не было, ни на зарубежных сайтах, ни на просторах СНГ. Просто какой-то единорог. Такой гибрид пружин с койловерами. Выглядят они вот так.
Позволяют настраивать высоту подвески как на винтах но по факту это пружины.
ST Suspension артикул 27381054
P.S.2 Пневму тоже можно поставить, но это уже совсем другая история с баллонами, регуляторами, мозгами, датчиками, шлангами, утечками и т.д. да можно, да ставят, да дорого, да очень низко по требованию)
В данном тексте я высказываю лишь личное мнение и все решение которые принимает для себя каждые отдельный человек и это его личное решения. Я лишь рассказываю вещи за которыми наблюдал и делюсь ими с вами в единой подборке.
Апгрейд подвески, меняем на DCC
Тигуан классная машинка, я за зиму больше ездил на нем, чем на более навороченном Туареге, не знаю чем, но меня Тиг зацепил. Внешний вид отличный, связка «пакета с соком» с коробкой DSG просто отличная, звук и мультимедиа улучшил, ассистенты водителя все установил. Но есть один момент, который очень не нравится, особенно если у тебя есть авто с пневмой. Это комфорт подвески, точнее дискомфорт, который иногда достает. Проезд лежачих полицейских, езда по стыкам, езда по не ровному асфальту, … все это словно серпом по «шалтай-болтаям»! А все это из-за того, что на нашем Тигуане установлена подвеска с ППД (пакет плохих дорог). Ездовые характеристики меня устраивали, на 18-19 колесах Тиг классно рулится, но удары и пробои подвески достают. Читая отзывы по замене пружин и амортизаторов на альтернативные я наткнулся на запись от Алексея hawk-1 про установку электронно регулируемой подвески DCC, которая доступна в Европе и не доступна у нас. И я понимаю, что нафиг все эти альтернативы, когда есть оригинальное решение, да еще и с возможностью смены режимов работы подвески без всяких ключей, в просто по нажатию кнопки. Заказываю у Алексея комплект подвески, а на установку решил ехать к нему в Брянск за 700 км., т.к. наш местный ОД не рискнул взяться за эту работу.
По времени обещано сделать за 2 рабочих дня, поэтому, было решено поехать с семьей на двух авто, и навестить родственников из Брянска, пока делается подвеска на Тигуане.
По дороге в Брянск запоминал ощущения от езды на текущей подвеске ППД на разных участках дороги, т.к. понимал что всю обратную дорогу буду сравнивать ощущения с подвеской DCC.
По приезду на место проведения работ осмотрел купленную подвеску, все оказалось новым и оригинальным.
Не хватало только оригинального кронштейна блока управления, но он оказался в наличии у установщиков.
Пообщавшись с мастером и обсудив план предстоящих работ, я понял что это профи и стоять у него за спиной не стоит, ну и до кучи попросил его поставить давно купленную гидроопору DSG, она видна на фото в верхнем правом углу.
Дальше я свалил к родственникам, а мастер мне присылал фото по ходу работ.
Реновация подвески
Как быстро летит время. Еще позавчера я писал о том, как в машине была установлена неистовая иллюминация для конечностей тех, кто у меня ездит сзади (ссылка). Хотя сзади у меня никто не ездит… А уже сегодня драйвик теребит меня, что мои нетерпеливые 538 подписчиков нервно ждут, что же там — что же там…
Да, согласен, антракт затянулся. Правда все это время я не сидел, сложа руки над делом. Дело постепенно делалось.
Итак. Представьте себе серебристое медленно отторгающее краску немецко-калужское, построенное на весьма удачной платформе PQ35, с внушительным 160мм клиренсом под защитой кратера. С плотной, но не тряской, живучей и весьма комфортной подвеской, позволяющей успешно прозёвывать практически любые ямы, не думать о стыках, рельсах, мелкой мороси асфальта и прочих детях лежачих полицейских, заботливо и щедро рассыпанными по дорогам всея руси. Хочется ли чего-то еще в принципе хотеть? Отвечу вам — хочется! Хочется хотеть одной элементарной вещи — обнуления пробега.
Это, конечно, все из области романтической лирики и прочих единорогов… Но 140 тыс.км для полностью заводской подвески — это не лупу на воротник положить. Да, я знаю, что есть весьма многочисленное и повсеместно рассредоточенное сообщество любителей ездить, пока не отвалится. И продолжить ездить еще столько же, когда уже отвалилось. Но здравым смыслом, мы все понимаем, что старение — процесс неизбежный, и новой подвеска может являться только будучи в цветной (или неочень) картонной коробке с лейблом производителя. А после установки она с первого же километра приближается к своему концу, проявляя симптомы старения.
Какие симптомы я наблюдал на своей машине?
Во-первых, уменьшенный клиренс. Усталость пружин и амортизаторов оказала мне стонц услугу и занизила мой рамный внедорожник на невероятные 20 мм от заводской высоты. По номиналу. Но, забегая немного вперед, по факту оказалось примерно на 10мм. Сейчас объясню.
Есть книга Эльзы Вольфсбургской, а в ней несколько глав с пророчествами, где говорится — ежели ты что-то ковыряешь в подвеске, то по итогу ковыряния надо сначала расслабиться, а следом затянуться, обеспечив необходимое расстояние от центра ступицы до кузовной арки. Косвенно это расстояние и можно назвать маркером нормального дорожного просвета немецкого ведра. И составляет оно 440+- мм. От любого центра ступицы до любой кузовной арки.
Во-вторых, с каждым днем я все больше напоминал сам себе мистера неваляшку.
Едешь по ямам – голова болтается вправо-влево. Едешь по дороге – голова болтается вправо-влево. Едешь по ровной дороге – голова болтается вправо-влево. При этом все было максимально комфортно, но присутствовала легкая раскачка.
В-третьих, однажды прошлым сентябрем я своими собственными руками почуял люфт штоков передних аммортизаторов. Уже тогда закралась мысль их менять… Симптом как бы важный. Но это не точно.
В итоге операция по реновации подвески проводилась несколькими этапами. Так получилось и расходы немножко размазать, и отследить изменения в поведении автомобиля на каждом из этапов. И сейчас я об этом с удовольствием расскажу.
Этап 1 – Замена задних пружин подвески
На замену были куплены скандинавческие Lesjofors за номером – 4295075.
Согласно официальным данным, на Тигуан ставились различные пружины в зависимости от мотора и наличия/отсутствия полного привода. При этом на рестайлинговые дизельные Тигуаны по заводу зачем-то ставят пружины идентичные с бензиновой версией 2.0 тси. Заводской номер задней пружины 3C0511115AE – заводской индекс нагрузки 0YE, цветовые метки: 1 белая, 1 лиловая, 3 желтые. Через каталоги в интернет-магазинах заменителем является Lesjofors 4295111, как и в каталоге Lesjofors, которая в свою очередь проходит как пружина для дизельного пассата. Однако, если на сайте Lejsofors в оригинальном каталоге Lesjofors искать пружины Lesjofors на Тигуан 4motion с мотором CLJA, вываливаются варианты 4295075 (для моделей без спортивной подвески) и 4295082 (версии Heavy Duty).
Вот так все запутано… Ессстессственно толщина прутка и высота пружины в каталоге не указана… И я сам, к сожалению, запамятовал замерить при установке… Надо как-нибудь это сделать…
Зато высоту снятой ОЕМ пружины и новой Lesjofors я сравнил. Вот:
После установки и почетного круга вокруг гаражей wlr при помощи измерительного инструмента был оценен изменившийся клиренс (а именно расстояние от центра ступицы до кузовной арки) – до замены 420 мм, после замены 460 мм. Вот так вот легко и просто приросло 40 мм дорожного просвета под жопкой. Но ессстессственно после усушки, утруски, усадки и 200 км городских километров все это дело опустилось до 435 мм. То есть по факту, грубо говоря, замена пружины дала 15 мм. Что ж, неплохо.
Что касается ощущений, жопка Тигуана стала чуть более упругой. Едва-едва заметно. Катимся дальше.
Этап 2 – Замена передних пружин подвески, передних амортизаторов и сопутствующих деталей
На замену штатным элементам были приобретены те же скандинавческие Lesjofors за номером – 4095089. А также амортизаторы KYB Excel-G – 3358000, а за одно упорные подшипники 6N0412249E (Rollax), опоры SACHS, пыльники KYB и россыпь новых болтов и гаек для всего этого замечательного дела.
С пружинами ситуация аналогичная – по заводу ставится ОЕМ пружина 5N0411105T с нагрузочным индексом L04 от бензина 2.0 тси с 1 зеленой и 2 красными метками. Хотя по идее при проверке по тому же каталогу Lesjofors обнаруживаются более жесткие дизельные пружины L05. Их и берем.
С амортизаторами все прозаичнее – длинные штоки KYB 3358000 заведомо исключат паразитные звуки на отстрел + сам амортизатор чуть доступнее SACHS и значительно доступнее OEM вариантов. Штатный номер амортизатора у меня пробивается как 5N0413031AK с PR кодом G34, который, что любопытно появился при рестайле. На дорестайле вроде бы, но это не точно, другие стойки и коды. И вообще поговаривают, что дорестайл чуть пожестче будет по подвеске, но я сам не проверял.
Во время установки выяснилось, что штатные пружины имеют диаметр прутка 13,75 мм, а новые – 14 мм.
Еще выяснилось, что опоры SACHS являются по факту ОЕМ деталями – на них выбит ОЕМ номер и зашкурены логотипы VAG.
После установки замеры показали, что передняя подвеска пошла всецело по пути задней и прибавила те же 15 мм (с 420 мм до 435 мм), но уже без усушки и утруски. Как встало – так и стоит. И это horosho.
А вот относительно ощущений… дорога от сервиса wlr до дома прошла в стиле «юхххууу эгегегей!», «ого, как плотненько!» и «ого, как приятно жать на газ и крутить руль!». Однако, все следующие поездки были связаны исключительно с мыслями о том, какие у нас везде кривые дороги, устеленные ямами по самое нехочу. Стыки на эстакадах бьют в лобовое стекло, привычные участки шоссе и ЗСД стали какими-то мелковолнистыми и крупноговнистыми, а удовольствие от вождения сошло на уровень дейли хонды тайпэр. Да, для скоростного прохождения дуг-бабочек – белиссимо! Для ежедневной эксплуатации дизельного кроссовера… так себе удовольствие. Комфортно уже не выходит, а настроение «я = Stig» ооочень быстро разбивается о тлен неспортивности чугуниевого дизеля конца ХХ века и рывковые трюки японской акпп. Короче, друзья мои, херня какая-то вышло. Пружина на 7% толще, а машина на 300% жестче. Жестко почем зря и при этом за мои же деньги.
И тут Fozzz сказал: «Спустя 1000 км станет мягче, я уже три комплекта каябы ставил, всегда одно и то же». Дружище, если б не ты – я бы их снял через неделю =)
Этап 3 – Регулировка углов установки колес
Во-первых, изменилась высота. Во-вторых, Р/С я за последние 50 тыс.км делал никогда. В-третьих, подвернулась акция у ОД Renault за 900 рублей. Сделали мне развал, машина поехала замечательно прямо и перестала вилять везде своим хвостовым пространством. Однако, все еще в спорт-режиме по подвеске.
Этап 4 – Замена задних амортизаторов
Раз уж полез в это все, негоже оставлять задние амортизаторы в штатном виде. Да и разнашивать надо оба ботинка сразу… Поэтому спустя буквально 500 км в условиях самосервиса я развлекся как следует и заменил задние амортизаторы на все те же KYB Excel-G за номером 349067. Изрядно потрахался, но сумел заменить не снимая (не откручивая) нижнего рычага. Да, было весьма неудобно, но не хотелось терять углы установки колес, ибо акция уже закончилась =) Попутно еще махнул болты и отбойники с пыльниками (старые разорвались).
Таков мой рассказ о новой подвеске. Интересный конечно опыт… Вопросы, которые меня пока еще не покидают, если ставить комплект ОЕМ – будет то же самое? Или это каяба такая особенная? Неужели никто не нарывался на те же грабли? Ну и наконец, сколько нужно ждать, чтобы это закончилось?
В конце в качестве развлекательного акта приведу следующие наблюдения. Слева на фотографии штатный амортизатор от Октавии RS A5. Справа на фотографии амортизатор KYB для Тигуана удлиненный. При этом всем они одинаковой высоты. Любопытно, да? За счет чего клиренс тогда? =)
Все что нужно знать о подвеске Volkswagen Tiguan
Передняя подвеска Фольксваген Тигуан обладает независимым механизмом, имея тип пружинно-стоечный МакФерсон, устанавливается она в монолитном подрамнике из алюминия, а задняя ось имеет многорычажный механизм.
Подвеска характеризуется надежностью, отлично адаптируется под различные неровные дорожные поверхности, в частности для лесного бездорожья. Период эксплуатации амортизатора колеблется от ста до ста двадцати тысяч километров, качество рычагов обладает жизнестойкостью больше 150 тысяч, ступичные подшипники служат 80 тысяч километров.
Наиболее востребованные расходные материалы подвески являются тяги стабилизатора поперечных устойчивостей, отдельные сайлентблоки передней и задней оси.
Последние материалы
Тaos vs Tiguan: битва конкурентов или раздел сфер влияния?
Тормозные диски Volkswagen Tiguan: выбор и замена
Непосредственно сайлентблоки ведут к существенным техническим проблемам, проявляющиеся в скрипе, как правило, в первых модификациях автомобилей Тигуан. Обычно, неисправность показывает себя спустя сорок тысяч километров пробега, хотя бываею исключения появления данной проблемы и раньше.
Сайлентблок выявляют себя отдельно, единично, посредством влияния дорожной грязи, забивающаяся в них с легкостью в каждые щели. В итоге происходят неблагоприятные лишние скрипы, в процессе езды сайлентблок потребуется заменить на новый. Данный критерий этих модификаций Фольксвагена виден и на более ранних версиях, но многое зависит от формата эксплуатации подвески.
Основные критерии неисправностей передней подвески Тигуана
Пружинно-рычажный механизм передней подвески у Тигуан имеет вполне оправданный ресурс. Когда не испытывать автомобиль на бездорожье и эксплуатировать его по ровным дорожным поверхностям, то практически все элементы отлично выдерживают заявленный срок гарантии, выходя более ста тысяч километров пробега.
Наиболее популярными расходными материалами, как упоминалось ранее, остаются тяги стабилизаторов поперечной устойчивости и задняя резиновая опора рычага. Далее спустя 100 000 км следует все пересмотреть что и почему стучит, начиная с замены сайлентблоков переднего подрамника, и заканчивая заменой задних амортизаторов.
Стоит также запастись комплектом болтов: чаще всего их качество не имеет положительных отзывов, поэтому они должны быть под рукой постоянно.
Собственник транспортных средств, любящий ездить по бордюрам и ямам должен будет быть готовым к замене задних опор на переднем рычаге. Все также популярно модернизировать подвеску цельной опорой от Ауди Q3 и остальных похожих усиленных предложений. Хотя их установка уменьшает комфортную езду благодаря точного дублирования всех дорожных мелочей на основание кузова и рулевую систему управления.
Интересно, что отдельно рычаг и шаровая в целом способны выдержать больше эксплуатационной нагрузки, в отличии от амортизаторов, порою выходят они более двухсот тысяч километров пробега.
Следует помнить, что немалое количество дискомфортного шума вызывает стабилизатор поперечной устойчивости: небольшой люфт втулки стабилизатора вызывает хороший уровень децибелов в салоне автомобиля, который сравним с полностью расшатанной подвеской.
А осуществить замену можно только в полном комплекте. Но практически, мастера сервисных центров освоили применение «клея» с применением рукодельного кронштейна, позволяющего отлично закрепить резиновый вкладыш. А также значительный фактор ресурса стабилизатора оказывает изношенность пружины.
Их срок эксплуатации у Тигуан обычно не более пяти лет, где в этот момент достигается проседание нескольких витков.
Особенность задней подвески Тiguan
Задняя ось имеет более сложную конструкцию, по сравнению с передней, и срок ее эксплуатации связан со средней нагрузкой транспортного средства. Постоянно пустые автомобили с городским режимом езды подвеска способна проехать очень много, а владельцы выжимающие весь ресурс кроссовера по перевозкам багажа и пассажира, окажутся в неприятной ситуации, когда ощутят проблемы подвески.
Первый стук проявляется спустя 50 тысяч километров пробега, и как правило, устранение происходит благодаря замене стойки стабилизатора и нижней шаровой опоры, которые называются «плавающими» сайлентблоками в кругу мастеров сервисных мастерских.
Не редко неверно прикрученная тяга стабилизаторов и выломанное крепление способны создать отличный задел для дорогостоящих и регулярных ремонтных работ в следующей эксплуатации. И просевшая пружина – к увеличенному отслоению сайлентблоков продольного рычага.
В результате после 100 000 километров даже аккуратные владельцы столкнуться с большим ремонтом, мало кто отлаживает данную процедуру до 150 тысяч, хотя если совершать поездки только по гладкой дорожной поверхности.
Полное ремонтное обслуживание задней подвески Volkswagen Tiguan выйдет в 130 евро по запчастям, учитывая также верхние сайлентблоки искаженного рычага, сайлентблок на нижнем опорном рычаге, продольном рычаге, подрамнике, плюс втулка стабилизатора, тяги, болты развала и полным комплект крепежных элементов.
Стоимость услуг по ремонту обойдутся в идентичную сумму. Рекомендуется ко всему произвести также замену пружин, которые имеют свойство активного проседания, у собственников, нагружающих свой автомобиль тяжелыми грузами.
Срок эксплуатации ступичного подшипника сегодня довольно-таки оправданный, а транспортные средства первых модификаций имели первые предпосылки неисправности на 50 тысяч километров, наиболее капризные оказывались задние. Сегодня подобная проблема относиться к автомобилям с проблемной резиной с огромными вылетами.
Подвеска Volkswagen Taos: схема, недостатки и выводы
Подвеска Фольксваген Джетта 6: особенности, достоинства и недостатки
Детальный разбор подвески VW Polo Liftback
Подвеска VW Passat B5: Слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков
VW Touareg: российские варианты подвески
Регламент технического обслуживания Volkswagen Tiguan