форд фокус 2 рестайлинг какой двигатель лучше выбрать

14.10.202319.07.2022 admin 0 Comments

Форд Фокус 2! Какой двигатель выбрать!

Версии, которые не доставят проблем
1.4 МТ (80 л.с.). Одна из самых надёжных модификаций второго «Фокуса». Правда, она не может похвастаться захватывающей динамикой (что при 80 л.с. неудивительно), вдобавок найти такой автомобиль — большая удача: их выбирали всего 5% покупателей.
1.6/1.8/2.0 TDCi MT (90 или 110/115/136 л.с.). Если заливать более-менее качественное топливо, чтобы не прикончить топливный насос высокого давления (1000 евро) и форсунки (300 евро), все дизельные версии не доставят никаких проблем. Но: у 2,0-литровых «Фокусов» после 100 тысяч км нужно приглядывать за состоянием двухмассового маховика, а 1,6-литровые машины (90 или 110 л.с.) слишком флегматичны. Правда, найти машину, потребляющую тяжёлое топливо, почти невозможно.
1.6 АТ (100 л.с.). Сочетание 100-сильного атмосферника и 4-ступенчатого «автомата» считают поистине «вечным»: мотор прост и надёжен, а коробка передач — аналог старой фордовской трансмиссии 4F27 (ею оснащался ещё Escort), недостатки которой давно исправлены.

Версии, которые могут потребовать внимания
1.6 МТ (115 л.с.). У агрегата 1.6 Ti-VCT (Twin Independent Variable Camshaf Timing) — изменяемые фазы газораспределения, так что такой Ford Focus удивляет неплохой динамикой и отличной эластичностью. Однако гидромуфты системы фазовращения не слишком надёжны. Считается, что после модернизации 2008 года двигатель стал лучше, но реальный опыт эксплуатации показывает, что проблема — правда, в меньшем масштабе — осталась.
1.8 МТ (125 л.с.). 5-ступенчатая механика откровенно неудачна: после 100 тысяч км подшипник первичного вала может заклинить, и ремонт будет стоить не меньше 2000 евро, а у любителей светофорных гонок всего через 50 тысяч км ломается дифференциал (2500 евро).
2.0 МТ/АТ (145 л.с.). У версии 2.0 стоит проверить состояние двухмассового маховика: характерный бряцающий звук будет означать скорый выход из строя этого недешёвого — больше 500 евро — компонента. Не отличается надёжностью и клапан управления заслонками на впуске: из-за детали стоимостью 100 евро на высоких оборотах может внезапно пропадать тяга.

Источник

Выбор бу авто. Форд Фокус 2

Давайте немного расскажу о самой модели, ее ликвидности, встречающихся поломках и тд.
Много о ликвидности написано в постах ниже, и стоит сказать, пишу о своем регионе исключительно, вся статистика она по Уралу, может отличаться от Вашей.
Ликвидность 1
Ликвидность 2
Ликвидность 3
Ликвидность 4

Ликвидность Фокуса 2
Как продать ФФ2 у нас? Тяжело, и не просто так. Их очень много, продается у нас, а это значит, купили много новых, так же это значит, что при продаже будет из чего повыбирать, и продавать тяжелей… Ликвиден ли ФФ2? Не скажу, что прямо — нарасхват, но берут лучше французов, немцев и тд, но это у нас по Уралу! Но хуже Япов, Корейцев. Неспроста, повторяюсь. Ниже поймете почему.

ДВС
Моторы разные были. 1,4-1,6л ГРМ на ремне, значит, придется менять. При замене, как мне сказано на СТО, надо снимать клапанную крышку(если не прав опровергните). +прокладка под неё. Нет шпонки на них, значит, нужен определенный затяг. Оф дилер берет 14000 рублей. Мой сервис с кем работаю 5500 работа. Ежели, затянул не правильно, то клапана говорят привет поршням, со всеми вытекающими. Многие сервисы у нас в Челябинске, увидев ФФ2 отказываются от замены ГРМ.
Моторы 1,8-2,0л. ГРМ на цепи. Это куда надежней по идее. Но с 1,8л ФФ2 становится неликвидом, как впрочем и 1,4л, а с двигателями 1,6 и 2,0 продаются больше и быстрее. Но вариант с 2,0 литра, найти очень тяжело… все думают, что это суперкар, и наваливают на нем со всеми вытекающими… По моторам усё почти что…

Масложор.
Я не люблю автомобили с масложором… литр за неделю это масложор, а в БУ машине, когда он появляется, оптимизма не много, при этом многие производители уже давно пишут, что жор 1 литра масла на 1000 км это НОРМА. Но если посчитать, то доливая масло в течение двух лет, вы получите цену капиталки ДВС. Уже считал я в каком-то посте. Так вот, ФФ2 почти все бу с масложором, и новые тоже порой, только не с таким большим как литр в неделю…Но с маслом в багажнике кататься надо… Это не плюс для автомобиля. Это просто нужно знать и понимать, и осознанно делать выбор или искать другой вариант авто.

Клапана регулировка
Их на 1,4-1,6-1,8-2,0л нужно регулировать! Гидрокомпенсаторов нет. Зазоры регулируются толкателями, а их масса разных, надо замерять и заказывать. Пробег, на котором регулируются клапана какой? Я Вам так скажу, надо ездить на бензине не ниже 95го, так написано на лючке и литературе. Но, часто люди ездят на 92ом, и на некачественном бензине с левых заправок, которых много в России, а так же ГБО ставят, и в клапана надо лезть чаще… Все по-разному пробегу лезут их регулировать, а честно говоря, не лезут и не регулируют гораздо чаще… Цена данной процедуры — точно не узнавал но 10 000 рублей точно. + не каждый берется делать. Буду рад, если подскажите, на каком пробеге, по тех обслуживанию, надо это делать?! В какой пробег дилер предлагает это делать по регламенту? у меня с моторами всё, почти все нехорошие дорогие моменты описаны.

Ходовая.
Форд-Мазда-Вольво. Одно и тоже, по сути. Долговечна ли ходовая?) Неееееееее. Как на пробеге в 100 000 км надо менять всё? В сервисе говорят одинаково — это же Форд, что ты хотел-то)))))
На деле, ездят и больше 100 ткм многие, но на самом деле, умирает ходовка быстро… По нашим Уральским дорогам, и с нашей Уральской зимой… Рычаги задние меняют до 100 000 км, сайлентблоки спереди тоже, стойки тоже, подшипники зачастую, но не всегда. В общем, как говорит директор СТО, не было бы Мазды-Форда-ВАЗа, работы бы у нас было гораздо меньше!

Очень частая проблема — лопаются пружины… было у меня такое на Мазде 3, у друга тоже лопнули, у второго друга тоже… тоже самое у ФФ2. Правильно мне в комментарии написали, забыл я про это

КПП
КПП — не забывай обслуживать АТ и будет ездить, гидро-автомат. Механика почти у всех автомобилей иномарок не имеет проблем, если ездишь ни как девочка, или реальный пробег не 350 000 км, хотя и при таком пробеге если ездил нормально, то все работает.

Расход.
Он на Фордах большой. Для своей динамики, 1,6л жрёт много. В городе, редко бывает меньше 10 литров на 100 км, пишу про свой город Челябинск. А в основном на АТ, около 11-12 литров. При этом пробок у меня в городе мало, всегда едешь за редким исключением.

Свечи зажигания на 1,6 свои. То есть не любые подойдут, а с длинной резьбой. Многие и их не меняют…

ЛКП.
ЛКП — Российская сборка? Толщина до 200 мкм даже доходит если новая, если бу, то соответственно ниже! А новый элемент, могут покрасить в 120 мкм, а это будет крашеный, а 140-160 мкм(для примера) может быть заводским ЛКП на БУ авто. Сборка другая, а не Россия, другой слой ЛКП. Это просто нужно знать. Но слой у Фордов не маленький!

А вот теперь смотрите — когда ищешь БУ ФФ2, то получается, клапана часто надо регулировать на продаваемом авто, ходовка часто не очень, масложор часто… это всё вложения… И выбор БУ Фокуса 2, не так прост как покажется, когда вы увидите на продаже 400 вариантов…

Все любители Фордов накакают в комментарии мне конечно, и скажут что на многих автомобилях хуже… Я поставлю Вам в пример, как всегда Хонду Сивик. Машины в одни деньги. В Хонде нет масложора если оригинальное масло лили, конкретно на этом автомобиле за 140 000 км долито 2 литра, за 7 лет. За 140 000 км повторюсь!
Клапана на Хонде регулируются. Цена официалов 1500 рублей, шайбами как на ВАЗе это делается.

На Хонде цепь ГРМ. Проблем не доставляют. + подобное можно написать и про другие автомобили в цене до 400 000 руб… Они и более ликвидные часто, поэтому и Короллу покупают, обслуга дешевая.

И вот когда БУ авто думаешь купить, зная вышеописанное, многие откажутся от Мазды и Форда. А другие, все равно купят, потому что нравится. Тут каждому свое.

2007 гв, АТ. цена-367 000 рублей.
Началось все как обычно, по телефону, 2ой хозяин, целая, обслуживал и тд… есть косячок, но ерундовый, в целом отличный автомобиль.
Давайте я сделаю проще, выкину все фотки, а Вы пишите в комментарии пробег, который у Вас в голове образовался! Думаю, он там, на щитке реальный. А фото с пробегом выложу внизу! А так, пара фото будет с описанием

Ждал я его у одного ТРК, ждал, ждал. А он в панике звонит, и сказать ничего не может, шас буду, не уезжай и тд… Приехал и вот что с передним бампером…

Короче, попал в мини ДТП пока до меня ехал, и в общем бампер теперь такой… Был виноват, и ДТП не оформляли, расплатился на месте… Цену помните? 367 000 руб, за 2007 год… Ну говорит, скину теперь, или сделаю сам…

Скоро это все взорвется, и плеснет ржавчиной… По-хорошему, это под перекрас, хотя бы с внутренней стороны…

Лобовое у нас с трещиной, это часто бывает на БУ автомобиле. Но со стороны пассажира, поэтому сильно она не мешает, но как предмет для торга, всегда уместно об этом напомнить продавцу, даже если менять его Вы не собираетесь, ведь обзору не мешает… Лобовое оригинал кстати

Косяки, про которые мне сказано было по телефону, я нашел… И очень не приятно от мелких косяков… А из мелочей складывается всё… Дверь и крыло под перекрас. С одной стороны и красить не хочется, с другой стороны, не приятные косяки…

Кузов кроме крышки багажника целый, и ни один болт не снимался! фотки болтов прилагаю.

Какие видимые вложения?
Бампер передний
Крышка багажника
Крыло заднее правое
Дверь задняя правая…
Лобовое стекло
Всё это дело починить, скажем, 25 000 рублей. Кто как заморочится, а можно и не делать ничего. Но для торга это уже заметные косяки, притом, что цена 367 000 руб, а это дорого, для 8 летнего Форда…

Тормозные диски передние поменяны, прям, новые стоят. Дальше лезем в салон. И он отличный. Просто фотки, думайте какой пробег.
Руль и переключатели

Вот скажите мне, что за комплектация такая? Кожаный руль, Автомат, антибукс, климат-контроль и тд, и 2 стеколподьемника)) Это как-то даже не логично…

Обратите внимание на сидение водителя. Оно отличнейшее

Все кнопочки и тд, без износа.

Ну, по цене надо договариваться, а так добрая машина в целом. И резина зимняя есть.
Договорились на СТО ехать. Заказчик попросил замерить компрессию. Ходовка место слабое… Смотрим.
Ходовка оказалась отличная. Задние косые рычаги заменены, пара сайлетблоков сзади заменена уже.
Стойки стаба норм!
Стойки сухие.
Днище без косяков
Концы и тд отлично
Надо поменять только сайлетнблоки передних рычагов. Долго искал кадр разрыва, еле как видно, маркером отметил… Такие сайлентблоки надо менять, а не пытаться отжимать их ломом, и говорить, что ничего страшного они рабочие…
Еще не хватает куска пыльника и все… Ходовка можно сказать идеал

Остался только замер компрессии… Выкручиваем свечи, они тяжело выкручивались, диагност говорит давно не меняли просто… Так же видно, что есть масло в свечных колодцах… С нашими зимами, такое часто…

А вот сам замер уже интереснее… в одном горшке 7, в остальных около 10 очков, не считая разных погрешностей… при этом мотор работает отлично…
Тут стоит сказать, что компрессометр вкрутить не смогли вообще… И взяли другой, у которого на конце резинка, а не резьба, и просто зажимали его в цилиндре… И поэтому, компрессия вполне может быть не верна, но при прочих равных, в третьем горшке, все равно меньше компрессии, проверено 3 разами…

Ну что? Придумали, какой пробег на машине? Вот такой, на щитке. Думаю вполне реальный.

И вот вроде машина то хорошая, и кузов в целом не плох, и ходовка для БУ вообще отличная, но вот из-за компрессии много вопросов… Вполне вероятно, что если отрегулировать клапана, она выровняется… У продавца спросил жрет ли масло? Раз 15 спросил. Говорит, — нет… Но чет слабо верится…

Теперь давайте посчитаем вложения в машину и реальную цену…
25000 кузов и лоб
Замена ГРМ скоро 10 000 рублей
Регулировка клапанов надо бы 10 000 рублей
Масло АКПП через 10 000 км будет пора, и это тоже 10 000 рублей.
Свечи + прокладки свечных колодцев скажем 2000 руб с работой…
В рейке еле заметный стук, не критичный

Грубо говоря — 60 000 рублей требует автомобиль.

Ну и продавец, с 367 000 рублей, скинул до 310 000 рублей, и то это не предел я думаю. Говорит продавать заколебался его… Давно торгует…
А в целом добрая машина… От покупки отказались… А диагност говорит, не взял бы себе из-за разности компрессии… Что-то не то там все равно, хотя не факт… Вот всегда не любил компрессию замерять… вопросов от неё много, и далеко не факт что это так… Хотя проверяли 3 раза в третьем горшке…

Вот такой вот осмотр был у меня… Надеюсь, дочитали. Всем Мир

Источник

Ford Focus II за 550 тысяч рублей: Выбираем самую надежную версию

Текст, фото: Никита Юшкевич www.rg.ru

Кажется, что сегодня компания Ford свою модель Focus второго поколения, вспоминает чаще, чем ее прошлые и нынешние обладатели. Пик могущества и богатства американского бренда в России — во многом заслуга именно Ford Focus II, который оказался невероятно успешным. Третьему поколению модели, несмотря на то, что его продажи пришлись на пиковый 2012 год, такие показатели продаж даже не снились. Причина проста: несмотря на яркий дизайн и современную начинку, по всем потребительским качествам Focus III проигрывал второму поколению при возросшей цене. Именно поэтому многие сегодня стараются купить именно «двойку». А какую из десятка версий лучше всего брать? Разбираемся.

Понятно, что фундамент успеха Ford Focus II выстроила модель первого поколения. Именно первый «Фокус», несмотря на специфический дизайн, стал тем автомобилем, который предложил россиянам полноценный уровень западных технологий в автопроме, включая производство, без поправок на бюджетность и экономию развивающихся рынков, причем по доступным ценам. Ну а Ford Focus II окончательно закрепил успех, избавившись от всех нареканий первого поколения. Самостоятельное уничтожение американцами 13-летнего главенства на российском авторынке компании Ford можно списать разве что на головокружение от успехов и потерю бдительности.

Варианты Ford Focus первого поколения мы рассмотрим позже. Все-таки модели стукнуло 20 лет, а потому машин в относительно беспроблемном состоянии найти почти невозможно. Сегодня это скорее бюджетный вариант для начинающего водителя сесть за руль старенькой, но добротной иномарки, к которой, как ни крути, придется прикладывать руки и деньги.

А вот Ford Focus II еще не попал в возраст модельных пенсионеров, а потому без нареканий годится для выполнения всех поставленных задач — от семейных до пежонских и даже спортивных.

Итак, Ford Focus II продавался в России с 2005 по 2011 год почти во всех возможных версиях и кузовах, пережив один рестайлинг в 2008 году. Стоит отметить, что седан и пара хэтчбеков (3-х и 5-ти дверные) собирались во Всеволожске, а вот универсал, купе-кабриолет и спорт-версия ST были импортными. Два последних исполнения в силу их специфики и редкости, мы в обзоре опустим.

Учитывая массовость модели и то, что самым свежим образцам исполнилось семь лет, цены на подержанный Focus II самые разнообразные. Поиск можно начинать, имея в кармане даже 150 000 рублей, а за последние и навороченные версии 2011 года редко просят больше 550 000 рублей. Стоит знать одно: ищите конкретную модификацию с конкретным кузовом, двигателем и коробкой, иначе рискуете запутаться и утонуть в количестве предложений.

Ford Focus II поставлялся со следующими моторами: бензиновыми 1.4 (80 л.с.), 1.6 (100 и 115 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.), а также дизелем 1.8 (116 л.с.). Редко встречается европейская версия дизеля 1.6, а также заряженное исполнение ST с вольвовским мотором 2.5 мощностью 225 л.с.

Двигатели 1.4 и 1.6 имеют в приводе ГРМ ремень, который необходимо менять каждые 80 000 км. Сам по себе двигатель 1.4 простой, неприхотливый и надежный, однако в силу своей небольшой мощности владельцы его постоянно выкручивали «в звон», в результате чего даже при небольших пробегах мотор оказывался изможденным. Особенно стоит опасаться седанов и универсалов с таким мотором, так как в большинстве случаев это машины из корпоративных парков и такси в предсмертном состоянии.

Моторов 1.6 на Ford Focus II было два. С точки зрения надежности лучшим из них является 100 сильный агрегат, доставшийся от первого «Фокуса» — простой, ремонтопригодный и недорогой. Это мотор Duratec южноафриканской сборки, предназначенный для эксплуатации в сложных условиях, куда, конечно, попадала и наша страна. Опять-таки, двигатель не наделял машину достойными скоростными показателями, а потому часто подвергался жесткой эксплуатации со стороны водителей. Так что при выборе нужно внимательно изучить историю машины и предыдущего владельца.

Более мощный двигатель 1.6 (115 л.с.) оказался и более капризным, с системой изменения фаз газораспределения, в которой часто отказывала муфта фазовозвращателя. Регулярно закисают и обламываются при съеме свечи зажигания, так что для профилактики их лучше менять почаще. Двигатель более требователен к качеству топлива и масла: плохой бензин быстро выводит из строя топливный насос и нейтрализаторы. Не стоит допускать и перегрева, который может возникнуть из-за забитого мусором и грязью радиатора, что в свою очередь вызывает быстрый износ поршневых колец и жор масла.

Двигатели объемом 1.8 и 2.0 конструктивно почти идентичны. По сути это один и тот же мотор разного объема, в приводе ГРМ которого долговечная цепь. Однако неприхотливости 100-сильного агрегата 1.6 в них нет, хотя и сильно проблемными их тоже не назвать — действительно серьезные проблемы с моторами случаются нечасто.

Цепь изнашивается и растягивается к 170-200 тысячам км пробега, что слышно по металлическому призвуку работы мотора, особенно при перегазовках. Если звук имеется, а пробег на одометре заметно ниже — последний гарантированно скручен.

Болезнь обоих моторов (особенно 1.8) — глюки блока управления, для которого необходимо подбирать наиболее оптимальную прошивку. Подтекает клапанная крышка, из-за некачественного топлива так же, как на и на моторе 1.6 (115 л.с.), возникают проблемы с нейтрализаторами и бензонасосом, выходит из строя система отработавших газов EGR. Относительно часто встречаются проблемы с системой зажигания и генератором (из-за проскальзывания приводного ремня), а также маховиком.

Дизельный двигатель Duratorq 1.8, само собой, требователен к маслу и солярке. Менять первое желательно максимально часто, а заправляться только на проверенных АЗС, иначе гарантированный выход из строя ТНВД, форсунок и клапана системы отработавших газов EGR. Как и на бензиновом моторе 2.0 нужно внимательно следить за состоянием маховика.

На Ford Focus II устанавливалось три коробки передач: две «механики» и один «автомат».

Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 имели механическую трансмиссию IB5, а 2.0-литровый бензиновый двигатель и 1.8-литровый дизель оснащались более мощной коробкой МТХ75. Надежность первой «механики» напрямую зависит от объема двигателя «Фокуса»: в тяговитом моторе 1.8 она работала на пределе своих возможностей, а потому ломалась чаще — слабые синхронизаторы и подшипник первичного вала. Кроме того, износ дифференциала грозит лопнувшей осью сателлитов, пробитым картером и дорогостоящим ремонтом.

У более мощной коробки таких проблем нет, однако есть свои нюансы: текут сальники и уплотнения штока, низкий уровень масла приводит к износу зубчатых венцов шестерен.

В механизме сцепления слабым звеном является только выжимной подшипник, а в механизме переключения периодически требуется подтягивать тросы.

Не в пример надежнее обеих механических коробок передач четырехступенчатый автомат 4F27E, который ведет свою историю еще с 1980-х годов прошлого века. Единственное, что может вызвать проблемы: гидроблок, соленоиды и датчик давления. Происходит это на пробегах хорошо за 100 000 км, по большей части, от старости, так что если коробка уже ремонтировалась, можно забыть о проблемах еще на такой же период.

Подвеска, рулевое и тормоза

Полностью независимая и великолепно настроенная подвеска — одно из главных достоинств всего семейства Focus II (кстати, и Focus III тоже). Как обычно, в условиях наших дорог любые проблемы с подвеской — скорее привычная закономерность, нежели недостаток автомобиля. Focus в этом плане не исключение: ступичные и опорные подшипники будут «заканчиваться» первыми, следом меняются втулки, стойки стабилизатора и шаровые, которые идут в сборе с рычагами, как и все сайлентблоки. На 100 000 км пробега нужно готовиться к переборке задней подвески.

Еще один плюс версий 1.4 и 1.6 — классический и надежный гидроусилитель, который был критичен только к оригинальной жидкости, в то время как на «Фокусах» 1.8 и 2.0 шел электрогидравлический с уязвимой платой, которая, перегорая, требовала недешевой замены всего узла. К тормозам особых претензий никогда не возникало, кроме одной сервисной особенности — при замене ступиц часто повреждали датчик ABS.

Кузов у Ford Focus II крепкий, хорошо окрашенный и мало подвержен коррозии. Основные проблемы — стыки кузовных панелей, особенно крылья, кромки дверей, багажника и капота, а также вокруг хромированных деталей, которые могут пойти ржавчинкой. Но даже там сквозной коррозии быть не должно. Ее наличие — верный признак плохого кузовного ремонта. Врожденная болезнь «Фокусов» — открывающийся ключом капот, замок которого, расположенный под эмблемой, с возрастом закисает.

Интерьер Ford Focus II даже по сегодняшним меркам сделан из очень качественных материалов, а потому его состояние как правило не вызывает вопросов. Убитый салон — верный признак такси или корпоративной машины.
В основном досаждает салонная электрика: отказывает подогрев сидений, может глючить центральный замок и приводы боковых зеркал, бывает выходит из строя моторчик вентилятора и датчик температуры климат-контроля.

Если вам нужен верный и надежный агрегат, который прослужит еще не один год, то придется пожертвовать динамикой. Самый надежный Ford Focus II — это версия с неспешным 100-сильным бензиновым двигателем 1.6 и «автоматом». Ищите максимально свежий пострестайлинговый экземпляр, на котором была исправлена большая часть «сырых косяков».

Если принципиальна версия с «механикой», то лучше всего искать Focus с 2.0-литровым мотором или редкий дизель. Остальные исполнения лучше всего оценивать по прошлому владельцу, избегая бравых молодых парней и невнимательных девчонок, вряд ли заботливо следившими за состоянием автомобиля и всеми его нюансами.

Источник