форд галакси 2 0 дизель 140л с какие проблемы с двигателем
Искал проблему и нашел часть 1.
Всем доброго времени суток.
Пишу первый раз на драйве (обычно только читал как люди устраняют проблемы на своих авто), теперь и моя очередь довольно тяжелого начала ремонта, но обо всем по порядку.
Фоткал мало, заранее извините не очень информативно, да и не думал, что заведу борт журнал.
Добавлю, что автомобиль я обслуживаю регулярно, масло меняю со всеми фильтрами раз в 7-8 т. Км.
последние месяцы с понижением температуры, начались проблемы при запуске двигателя(дымил(на холодную) и вырос расход топлива процентов на 45)
И в один прекрасный момент машина перестала заводиться с ключа, я всегда ремонтировал сам свои машины и решил приступить к диагностике вместе с коллегами по гаражу. Ранее диагностиравал и смотрел показатели и ошибки, проблемы были по коррекции двух форсунок и вылетали с переиодичностью ошибки по клапану его (подклинивал иногда) и ошибки по турбине (передувала).
Машину дернул с веревки, завелась метров через 50 и это была последняя капля, поехал вытаскивать форсунки и снимать клапан EGR для чистки и вот тут началось самое интересное.
Начал поиск в интернете, как снять клапан EGR информация есть, но именно в исполнении Гелки её мало в основном мондео 4 на этой теме особо не остановлюсь, скажу только что из 5 болтов сломался один и нижний (тот самый 5-ый ), к нему удобнее добраться демонтировав фильтр воздушный и аккумулятор вместе с площадкой и подобраться сбоку к нему с маленькой трещеткой, большим удлинителем и шестигранником на 5, поверьте много времени с экономите на этом.
Потом демонтировал клапанную крышку, она же впускной коллектор и тут началось.
Воевали мы с ней 4 дня, бой увенчался успехом. С помощью 2 монтажек, куча проникающих смазок, фена, обратного молотка самодельного и самого главного помощника перфоратора с приваренным к обломаному сверлу шпилки м 12 из сыромятины, мы её вытащили.
Застряла первая форсунка по ней же и была проблема, я ее не мог не вытянуть.
Отдал на проверку все 4 форсунки, 2 в хорошем состоянии на 3-ей поменяли пьезик, а на первой полный ремонт.
Форсунки готовые лажат в вакуумной упаковке ждут своей очереди.
Дальше больше.
Мне не давала покое толстый слой сажи на впуске в гбц, все кто еще не лазил в этот мотор раскажу вторая часть впускного тракта это сама гбц, первый раз встретил такое инжинерное решение.
Так как я занимаюсь ремонтами ДВС я решил снять вторую часть клапаной крышки там где впускной распредвал, что-то мне не давало покоя и не зря.
Демонтировав крышку я обнаружил поломаные 3 рокера (толкатели клапанов)
На впуске и тут вся картина по передуву встала на место.
Начал искать информацию гнет или не гнет клапана при перескоке грм, да и вообще почему так случилось, так как ремень у меня прошёл всего 80к и был в идеальном состоянии как и ролики, а бегают они 120к по регламенту.
В общем обрыв грм Duratorq 2.0 tdci и его модификации мягко говоря не бояться, как правила ломает только рокера, меняешь и едеш дальше.
А вот рокера у меня были с большими люфтами роликов, а это куда страшнее так как они в лучшем случае ломаються и падают, но как правило рассухаривают клапан и он летит в цилиндр, ну последствия этого я думаю не стоит объяснять.
По регламенту, что я нашел, проверка и замена рокеров должна производиться примерно на пробеге 200-250 т. Км.
В итоге я принял решение демонтировать гбц и все отмыть, поменять маслосъемные колпачки и все установить на место.
И тут тоже мои проблемы не закончились.
У болтов гбц они под ключ Е14 срезало именно эти головки а головка осталась прикрученая на месте, выкрутить получилось только первый 🔩, остальные ни как не поддались, первый раз встретился с такой проблемой. Болты ломало в гбц, гайки срывало, но чтобы при малейшем усилии срезало шляпку ни разу.
Пробывал привариваться полуавтоматом, бесполезно. Принял решение высверливать и ещё минус день времени. Но все получилось самое главное.
Демонтировал гбц, вот прям как на фото, движку чуть поддомкратил и ослабил подушку от колектора только шпильки выкрутил выпуск и турбину не трогал.
Далее все разобрал, отмыл (сажи и пластилина было море, забит второй цилинтр по впуску почти наглухо) поменял маслосъемные, клапана на удивление вообще не пропускали при проливке, и завтра буду собирать дальше, сейчас занят поиском монуала по сборке так как к TIS-ам у меня нету доступа, а схемы протяжки и моменты нужны.
Фотоотчет обещаю со всей доступной информацией и иллюстрациями.
Вот результат после мойки гбц.
Надеюсь будет кому-нибудь полезной информация.
В следующей части опишу процесс сборки с фотками, информацией и всем что будет полено вам при ремонте своими руками.
Каталог запчастей скину в конце ремонта.
Всем удачи.
Правильная диагностика при покупке ford galaxy
Всем доброго дня, первая запись:)
После того, как определился что нужен именно galaxy дизель, начались продолжительные поиски информации и ознакомление с тех частью автомобиля. Благо у меня был отличный плюс в покупке данного авто, я могу пощупать дорестайлинговый galaxy 2009 года, который находился в собственности у дяди жены. К слову, машина работает в такси и показывает себя и по сей только с лучшей стороны! Давайте приступим к общей информации по проверке автомобиля при покупке, а также какие варианты желательно отбросить сразу:
1. Начнём с самого важного, двигатель. Думаю все адекватные люди понимают, что 1.6 tdci от PSA сразу же отметался. Есть ли смысл покупать вэн весом 1.8 тонны с мотором для небольшого седана? Ответ очевиден…
На galaxy всех годов выпуска ставились 2 литровые дизеля от компании PSA(Peugeot). Думаю ни для кого не секрет что именно PSA преуспела в производстве дизельных агрегатов. Все двигатели оснащены системой подачи топлива common rail, что делает его работу мягче и тише, а также существенно повышает КПД. Двигателя сами по себе надёжные, не имеющие явных конструктивных недостатков и тп. Не зря их ставили на огромное количество автомобилей различных марок:) Поэтому лично моё мнение что galaxy нужен только дизель и только 2 литра, ну либо 2.2 в зависимости от кошелька владельца:).
2. ТНВД, он же топливный насос высокого давления. Насколько известно из свободных источников, на эти двигатели устанавливалась топливная система от компании delphi, а также siemens. Со слов мастеров дизелистов, delphi намного надёжнее и работоспособнее в условиях Беларуси и России. Siemens в свою очередь очень дорога в ремонте и автомобиль с топливной siemens мне не советовал ни единый мастер, также и вам я этого не посоветую. Со слов мастера, после рестайлинга в 2010 году, на все galaxy 2.0 начали устанавливать delphi. К этому вопросу, по моему мнению нужно отнестись серьёзно и при покупке авто обязательно сканером считать информацию о топливной системе.
3. КПП. PowerShift, он же робот, он же с двумя сцеплениями, он же в масляной ванне. Ничего сказать не могу, товарищ в скором времени собирается покупать, дополню. Механическая коробка, единственную проблему которую может доставить эта коробка выход из строя двухмассового маховика, на дизелях из-за высокого момента он страдает, поэтому на него стоит обратить внимание.
4. Кузов. Это вам не японские автомобили с их жестянкой, которую можно прогнуть пальцем, но и не те кузова из 90-х, поэтому если машина не была бита, вопрос ржавчины отпадёт надолго.
5. Подвеска. Спереди McPherson. Сзади независимая многорычажка(если ошибаюсь дайте знать). Всё до боли просто и хорошо всем знакомо, никаких проблем не доставляет.
Вот наверное и всё по общим характеристикам авто. Теперь хотелось бы написать пункты проверки именно этого авто, как это было проделано мной:
1. Берём в аренду либо у знакомых толщиномер и спокойно меряем все части кузова желательно в 3-4 местах, т.к. машина может быть подкрашена переходом. Либо если вы откатали на двух крашеных/перекрашеных bmw, то можно просто своим взглядом кинуть на авто и вы всё сразу поймёте:) Внимательно осматриваем кузов на наличие царапин и тд, открываем двери, проверяем низы дверей на наличие коррозии, стойки на наличие некачественно выполненного ремонта. Все двери должны закрывать легко и непринуждённо и без лишних шумов.
2. Проверяем маркировки всех стёкол.
3. Лезем под днище автомобиля, все защиты должны быть на месте, пороги целые, никаких признаков коррозии и тем более аварий быть не должно.
4. Открываем подкапотное пространство, проверяем масло\антифриз. Жидкости должны быть по уровню. Антифриз без примесей масла. Если обратное, разворачиваемся и уходим.
5. Заводим авто на холодную(просите продавца не заводить авто строго настрого), автомобиль должен заводится легко, никаких посторонних шумов при работе не должно быть слышно. Чистая работа двигателя. Не глушите мотор, пусть прогреется до рабочей температуры.
6. Проверяем подкапотное пространство очень внимательно на наличие сломанных фишек, следов ремонта(срезанные грани на болтах), маркировки на фарах(дата их производства должна совпадать либо быть близка к дате выпуска авто). Делаем всё очень внимательно и тчательно, дабы уличить продавца на вранье.
7. Попросите продавца включить кондиционер — должна включиться муфта компрессора кондиционера, и как следствие холодный воздух должен начать поступать через дефлекторы.
8. Перемещаемся в салон. Продолжаем с кондиционером, в основном все galaxy оснащены вторым контуром системы кондиционирования для 3-го ряда сидений, поэтому включаем обдув и проверяем дует ли холодный воздух в багажнике. Если нет, скорее всего заглушены трубки на второй контур(их редко кто ремонтирует).
9. Крутим\жмём\переключаем все кнопочки в салоне, все выключатели\включатели. Проверяем работоспособность всех систем авто и функций авто.
10. Начинаем движение, проверяем сцепление и все передачи. Всё должно включаться чётко, никаких тресков писков и т.п. вещей.
11. Обязательно проехаться во всех скоростных режимах на всех передачах, при этом наблюдать за стрелкой температуры антифриза. Резкие торможения обязательны, проверяем тормозные диски и колодки. Ручник, бьёт ли руля. Поведение на дороге при рулёжке и тд.
12. Ну и самый важный пункт, посетите СТО со специализированных оборудованием. В мир высоких технологий компьютер даст намного больше информации нежели вы будете стоять и просто смотреть на автомобиль. Мною были проверены на СТО: подвеска, все системы двигателя, реальность пробега, степень засорённости сажевого фильтра, давление в топливной рампе, давление в форсунках, считаны ошибки. Само собой в БУ автомобиле были найдены косяки, без них не бывает. Но об этом позже:) Надеюсь мой пост будет кому-либо полезен и удачи на дорогах!
EGR и DPF (Ford Galaxy 2012г. 2.0tdci 140л.с.)
Заводиться с пол тычка как говориться… Дальше работает несколько секунд ровно как положено, без лишнего дыма из выхлопной трубы, после чего слышно как начинает работать EGR и машина начинает работать не ровно, словно рывками, если переключить АКПП в режим R или D она может и заглохнуть. Из трубы идет умеренный правильный дым. Так что я дожидаюсь еще 2-3 минуты и она прогревается, довольно таки быстро. и снова работает ровно. Топливо на холостых плавно из расхода 1.3л/час переходит на планку 0.7-0.8 (если выключить печку то и того меньше 0.5-0.6 л/ч)
Прогреваю до 45-50 градусов, через OBD секу этот параметр и начинаю трогаться, первое нажатие газа очень живое и отзывчивое (как надо), но если я остановлюсь, то дальше она задумывается и не сразу едет, реагирует на педаль спустя 2-3. В какое бы положении не находилась педаль акселератора, всё равно это пауза в 3 секунды напрягает, по этому я начинаю едва на нее нажимать, что бы не было резкого ускорения. Это не всегда так! Бывает прогреется и нормально работает. Я грешу на клапан EGR. В него никто не лез все 178.000км. Но возможно и электромагнитный клапан управления давлением. Знакомый назвал это турбоямой, но турбина работает хорошо, я то свою машину знаю лучше.
Тем более есть одна ошибка по EGR, так что начну с простого…Почистим его
Когда ездил за город, Включилась Регенерация DPF, описывать все признаки этого события не буду и по завершению машина словно новая из салона, немного нажимаешь на педаль и чувствуешь все 140 лошадей. Вот планка которую хочется чувствовать всегда за рулем данного авто, но спустя какое то время, повторяется всё, что я написал про подтупливание… Через пару км появилось сообщение «Срочно замените масло» (причем не так давно я уже сбрасывал это сообщение, думал что предыдущий хозяин забыл сбросить счетчик, ведь до замены масла ещё 3500км. А утром на холодную, проверил масло, на щупе оно было почти на максимум, хотя должна быть середина, следственно после регенерации дизель попал в поддон. Но сообщения или ошибки о не завершенной или неудачной регенерации не было.
Все датчики в моторном отсеке и под днищем автомобиля, все, что я мог видеть и дотянулся я проверял визуально, разъединял и для профилактики вэдешкой чистил…
Вырезать и глушить сажевый и егр я не хочу.
Стук двигателя
Всем привет!
Одним из поводов для торга при покупке был стук из двигателя. Покупал авто в подмосковье, а сам я с Питера. На работе дали два дня отгула. Терли с продавцом месяц наверное. Он откровенно расказывал о всех косяках авто. Что конечно радовало и огорчяло одновременно. Стук у него появился пару лет назад. Сначало подстукивало потом стучало. Стук появлялся под средней нагрузкой с 1500 оборотов при резком ускорении едва прослушивался, на холостых тишина.
Я перед поездкой записался к дилеру на диагностику. Приехав с продавцом в нужное время, и… простите, извините, мастер заболел. Приезжайте завтра.
Но я за месяц торгов по телефону уже понимал, что цена даже с такими неисправностями ниже рыночной на
200тыс. Тут или бери или не бери.
Я решил брать.
Это пред история, так сказать.
По стукам из подвески разобрался, теперь из движка.
Был у трех разных мотористов, и соответственно три вердикта:)
1. Стук поршня об головку в следствии износа вкладыша шатуна.
2. Стук рокера в следствии разрушения подшипника.
3. Износ ТНВД.
Морально был готов ко всему.
Вскрытие(частичное) показало износ переходной шпонки ТНВД и разрушение ответной части на распредвале.
В связи с этим други мои у меня пару вопросов и просьба.
Три форсунки вытащились отруки, четвертая сидит крепко. 3 сутки заливаем разными смесями. Вэдешка не помогла. АТФ тоже, сегодня солярку залили.
Есть ли у кого в Питере съемник на денёк?
Можно не безвозмездно:)
И какой распредвал покупать? Новый или бу искать?
И еще вопрос. Мостер снял самовар, говорит мешал. Так как собираюсь глушить егр, может и не ставить самовар обратно. Есть опыт у кого?
Как выбрать подержанные Ford Galaxy и S-Max
Внешне братья-близнецы действительно производят впечатление разных автомобилей. Galaxy — классический мини-вэн, с высоким потолком и просторным 7-местным салоном. Но практичность и удобство в нем ценят не только примерные семьянины, но и многие владельцы фирм: нарваться на «корпоративный» транспорт очень легко, поэтому лучше не поскупиться на качественную диагностику, дабы удостовериться в правдивости показаний одометра. S-Max же вряд ли будет использоваться для развоза персонала: и дизайн, и характер мини-вэна на трассе — одни из самых азартных в своем классе. Но внешность обманчива. S-Max по большому счету отличается от старшего брата лишь заниженной на 69 мм крышей да иным оперением кузова: при схожих габаритах и снаряженной массе дизайнерам удалось сделать силуэт этого мини-вэна куда более стремительным. Правда, такая красота пошла немного в ущерб третьему ряду сидений: он был доступен только в качестве опции, да и простора за счет низкой крыши и отсутствия регулируемых салазок сидений здесь на порядок меньше. В остальном же автомобили предельно близки.
ДВИГАТЕЛИ
Выбор моторов на вторичном рынке сводится в основном к бензиновым агрегатам: в первые пару лет выпуска предлагались два турбодизеля 1,8 л (125 л. с.) и 2,0 л (140 л. с.), но из-за низкого спроса таких комплектаций на вторичном рынке относительно мало. Моторы, хорошо знакомые нам по другим фордовским моделям, в целом надежны, но традиционно не любят некачественное дизтопливо, из-за которого страдают дорогостоящие форсунки, топливная рампа, ТНВД. Выбрав наиболее распространенный 2-литровый бензиновый агрегат (145 л. с.), шанс нарваться на неприятности куда меньше.
Вольвовский турбомотор (2,5 л, 220 л. с.) оказался вполне надежным. В 2010 году после рестайлинга моделей ему на смену пришли 2-литровые двигатели серии EcoBoost (203 л. с. и 240 л. с.).
Но и с ним бывают промахи: гидронатяжитель цепи не любит голодания масла, а катализатор может выйти из строя из-за плохого бензина (в редких случаях осыпавшиеся с него частицы могут попасть в мотор, повредив детали цилиндропоршневой группы). К более мелким характерным поломкам можно отнести умирающую в промежутке от 100 до 150 тыс. км гидроопору двигателя, а также не самые надежные катушки зажигания. Симптомы последней неисправности — неустойчивая работа двигателя, которая особенно заметна на холостом ходу. Более мощный 2,3-литровый мотор (160 л. с.) по большому счету надежен, хоть порой и страдает течью масла из-за негерметичного корпуса масляного фильтра (неисправность была устранена на рестайлинговых моделях 2010 года). Более мощный 5-цилиндровый турбомотор (2,5 л, 220 л. с.) был доступен только для S-Max. Моторчик, хорошо знакомый по автомобилям Volvo и заряженному Focus ST, наделяет S-Max завидным темпераментом.
На машинах с «механикой» возможны про блемы с двухмассовым маховиком, ремонт которого недешев
Правда, и ему внимание уделять все же придется, хоть и по мелочи: зимой из-за отложений и конденсата нередко забивается система вентиляции картера, что может привести к выдавливанию сальников. Поэтому чистка системы не повредит. Также нелишним будет промывать клапан системы изменения фаз газораспределения (CVVT) — из-за закисшего клапана могут возникнуть посторонние дизельные» звуки.
ТРАНСМИССИЯ
Бензиновые и дизельные моторы оснащались 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками, которые сами по себе достаточно надежны. И хоть масло в них рассчитано на весь срок эксплуатации, большинство специалистов сходятся во мнении, что его лучше все-таки менять раз в 90–100 тыс. км — хуже точно не будет. А вот двухмассовый маховик, которым оснащаются автомобили с «механикой», может доставить хлопот. Его неисправность вы точно ни с чем не перепутаете: начинают досаждать вибрации, которые сопровождаются характерным побрякиванием из недр подкапотного пространства. Возникнуть посторонние стуки могут как в 20, так и в 90 тыс. км — зависит и от манеры вождения, и от времени, проведенного в пробках. В принципе, ездить с этим можно не один десяток тысяч км, но лучше не затягивать: в один прекрасный момент пружины маховика могут рассыпаться, навредив остальным узлам. А ремонт и без того недешевый: замена корзины с маховиком обойдется минимум в 40 тыс. р. вместе с работой. Автомат Aisin, который до 2010 года устанавливался на 2,3-литровые бензиновые моторы и турбодизели объемом 2 литра, пожалуй, доставит меньше хлопот, в особенности если основная сфера обитания — мегаполис. При нормальной эксплуатации и при своевременной замене масла (раз в 90–100 тыс. км) коробка без проблем проходит более 250 тыс. км.
На машинах с «механикой» возможны про блемы с двухмассовым маховиком, ремонт которого недешев. Основная причина вибраций на холостом ходу — «умершая» гидроопора двигателя. Подвеска в целом надежна — раньше 100 тыс. км вряд ли потревожит
ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Шасси у мини-вэнов, хоть и идентично, но все же отличается: у S-Max пружины, амортизаторы и сайлентблоки настроены на более спортивный лад, что, возможно, может привести к чуть более раннему выходу деталей ходовой из строя. Конечно же, очень много зависит от условий эксплуатации: подшипники стоек могут износиться как при 70 тыс. км, так и при вдвое большем пробеге. Но по статистике более или менее серьезные неисправности можно ждать скорее после 100 тыс. км (порой за это время в конструкцию и вовсе не вмешиваются). Втулки и стойки стабилизаторов, амортизаторы, рулевые наконечники вряд ли будут беспокоить раньше этого километража. А вот ближе к 150 тыс. км, возможно, придется поменять подшипники ступиц с шаровыми опорами, да и люфт в рулевом колесе может намекать на предстоящий ремонт рейки.
Основная причина вибраций на холостом ходу — «умершая» гидроопора двигателя
КУЗОВ, ЭЛЕКТРИКА И САЛОН
Безопасность у Galaxy и S-Max полностью соответствует европейским нормам (5 звезд Euro NCAP), а железо радует отличной стойкостью к коррозии: даже в местах со стертой до металла краской ржавчина не возникает (при условии, что деталь не ремонтировалась). А вот некоторые элементы проводки наших зим не выдерживают. Так, например, жгуты проводки, идущие к парктронику, за 2–3 года могут отгнить. Провода обогрева форсунок (немногие авто могут похвастать этой опцией) тоже иногда обрываются, но уже от излома.
Годы российской эксплуатации салон мини-вэнов переносит в принципе неплохо, но это относится не ко всем элементам отделки. Большая часть пластика, если автомобиль не использовался в качестве грузовика, сохраняет неплохой внешний вид, но с ластиковых накладок и кнопок, расположенных на центральной консоли, краска может слезть достаточно быстро. Также от частого контакта теряет первоначальный облик рулевое колесо.
Все Galaxy оснащались просторным 7-мест ным салоном, но в S-Max третий ряд сидений был опциональным и более тесным
«Серебряные» вставки и кнопки централь ной консоли затираются уже через пару лет эксплуатации
Плюсы
Отличное шасси, надежные агрегаты, устойчивый к коррозии металл кузова, просторный трансформируемый салон, развитый рынок запчастей и сервиса
Минусы
Низкий клиренс, возможны проблемы с двухмассовым маховиком (для моделей с мкп), некачественное покрытие некоторых деталей интерьера, отсутствие ниши под запаску
ВЕРДИКТ
Galaxy — настоящий семейный автомобиль, совмещающий в себе простор микроавтобуса и сбалансированный характер легкового автомобиля. но при аналогичной цене «эс-максов» на вторичном рынке в полтора раза больше, что совсем неудивительно: не сильно потеряв в функциональности, S-Max собрал в себе ценности, чуждые для представителей своего класса — эффектный дизайн, азартное шасси и отличную динамику. Как показало время, оба минивэна неплохо справляются с российскими условиями.