форд куга 2 усилитель руля какой
Чек-лист замены руля Ford Kuga 2 (руль ST, подогрев, лепестки)
Всем, привет.
Все познается в сравнении, особенно после премиальных марок. Руль Куги 2 (дорест), откровенно, с момента покупки подбешивал своей дешевизной. Особенно качеством исполнения «кожи».
Очередная сибирская зима заставила вновь задуматься и заняться решением вопроса с подогревом, а заодно и заменой руля.
В итоге за бугром был заказан руль от Ford Focus ST MK3 (rest) в max. исполнении (подогрев, круиз, лимит, лепестки), в потрепанном виде и за разумные деньги, поэтому сразу настроился перешить его по приходу.
Информация по установке на драйве есть, но весьма разрозненная.
Попробую собрать все в кучу здесь.
Спецификация того, что понадобится и у кого можно купить: www.drive2.com/l/545493833014576031/
Добавлю, что обязательно на подогрев к часовой понадобятся два новых разъема (силовой разъем и управляющий) www.drive2.ru/o/NastaVnik
Вместе с разъемами мне пришли не совсем подходящие по размеру пины, поэтому недостающие пины выковыривал с разъемов купленных на авторазборе, кое что нашел в радиотоварах.
Если не было круиза, нужна вся проводка под него (ниже будут ссылки).
Чек-лист замены руля:
Этапы разбора
1.Переводим рычаг АКП в положение “N”;
2. Отключаем АКБ (скидывал только +клемму);
3. Выдвигаем руль на себя по макс;
4.Снятие двух передних верхних пластиковых накладок;
5.Поворачивая рулем влево и вправо c зеркалом отцепляем плоской отверткой крепления AirBag
www.drive2.ru/l/518258380238750769/
6.Выставляем ровно руль;
7.Отсоединяем разъемы, аккуратно подцепляем оранжевый фиксатор и снимаем клемму airbag;
8.Откручиваем винт на 24 и снимаем руль;
9.Отворачиваем 4 винта и снимаем подрулевые переключатели (старую часовую);
10.Снимаем нижнюю пластиковую накладку (два винта снизу)
Этап разбора руля стоит найти и посмотреть видео в поисковиках, будет проще и быстрее.
11.Разборка панели АКП www.drive2.ru/l/6178115/
12.Разборка панели климата – откручиваем два винта. Панель немного верхом цепляется за решетку воздуховода, дующего в зону ручки АКП, поэтому отщелкивал и воздуховод.
13. Отщелкиваем 4-ре провода с климата и на кнопки под ним и весь климатический блок у нас в руках
14. Снятие перчаточного ящика для лучшего доступа к проводке блока ВСМ
Переделка кнопки под штатный обогрев:
1. Разборка блока с кнопками
www.drive2.ru/l/505218172333327164/
2. Кнопку заглушку можно переделать в полностью рабочую, на плате есть все дорожки для ее работы. Сняв кнопку напильником по бокам стачиваются ограничители ее хода. После у кнопки появляется такой же мягкий ход, как и у соседних.
3. Так как детали мелкие, сам паять не решился — обратился в ремонт сотовых (мастерскую), где к плате с кнопками припаиваются недостающие элементы, но сначала для этого в радиодеталях (по аналогии с соседними рабочими кнопками) докупил:
— светодиод 2В (желтый);
— резистор малый 1,2 кОм;
— резистор побольше 680 Ом;
— пин № 9 и № 10 можно сделать из скрепки.
4. Сам блок с кнопками можно собрать и подключить, оставив только верхнюю часть самой кнопки для отрисовки пиктограммы подогрева. Саму отрисовку можно выполнить, есть как тут умельцы, либо в лазерной гравировке к примеру, где умеют дорисовывать кириллицу на клавиатуре.
5. После отрисовки кнопка вщелкивается на свое место
1.Занялся проводкой на подрулевые лепестки, подробнее тема раскрыта тут:
www.drive2.ru/l/510192362937385439/
На разъеме часовой пружины используем следующие пины: 9/10/11 и параллелим их с проводкой на селекторе АКП следующим образом (по цвету):
9 пин — к оранжевому (SST+);
10 пин часовой — к желтому (SST-);
11 пин — к коричневому (SST RTN).
2.Проводка от часовой на кнопку управления включения обогрева руля (рядом с климатом)
Двухпиновый малый штекер возле часовой пин № 1 — по схеме к 10 пину кнопке (это управляющий минус на включения обогрева);
Двухпиновый малый штекер возле часовой пин № 2 на LED подсветку 9 пин кнопки (силовой плюс от модуля часовой пружины на включение светодиода);
3. Проводка питание подогрева на часовую
Питание (+) идет от BCM (с2280f) на 3 ногу разъема C226C часовой пружины (белый провод);
Масса (1 пин — С226С) на обогрев, можно взять с любой точки на кузове (под торпедой на металлической трубчатой раме найдется много болтов и гаек для провода).
Три варианта решения где взять питающий (+) на вашем блоке ВСМ
А) Если у вас рестайл с2280f — 19пин — 15А;
Б) Если дорест. то пин № 7 разъема № С8 (с2280f)
Этот контакт — питание модуля адаптивного круиз-контроля. Не забудьте поменять предохранитель F63 с 10А на 15А.
В) Мой вариант подключения дорест. пин № 9 разъема № С8 (C2280f). Прозрачный люк F80 – 20 A.
Не работает электрический рулевой механизм с усилителем
Температура за бортом — 22.5 С, перестал работать электрический усилитель рулевого управления, рулем колеса повернуть нельзя. Везу машину в сервис.
Что может быть?
Перезапуск двигателя вернул все в нормальное русло (электрический усилитель заработал), предварительно заблокировав и разблокировал машину с брелка по совету американских куговодов. Проблема думаю имеет место, все равно еду в сервис пусть документируют и ищут причину.
Собираю возможные причины поломки по форумам позже буду проверять:
— Подспущены передние колеса, постоянно отключался ЭУР, подкачал колеса, все прошло (подспушены были до 1.5 А).
— Как будто «подклинивает» руль. Проявлялось в основном в затяжных поворотах при ускорении, либо постоянной тяге (на отпущенной педали газа не было) IDS показывал ошибку что-то вроде «Низкое напряжение питания усилителя«. Меняли рейку, эффекта не было. Потом нашли где-то за аккумулятором не прикрученный провод массы.
— После отказа электрогидравлического усилителя, через некоторое время машина не хочет заводиться вообще, то может быть неисправен Электронный замок рулевого колеса и соответствующий контроллер — подлежит замене.
— ЭУР отказывает из-за недостаточного напряжения, вырабатываемого генератором на холостых оборотах. Генератор при наступлении низких температур перестает справляться со своей основной обязанностью.Не трогать руль 2-3 секунды после пуска двигателя.
— Cлабый контакт, либо его отсутствие в соединительном разъёме или в самой проводке. в первую очередь ищем самый проблемный разъём. снимаем короб воздушного фильтра, поддон воздушного фильтра и видим разъём серого цвета с тремя тонкими проводами (находится на стыке двух вентиляторов). далее либо снимаем и чистим, либо обрезаем и спаиваем паяльником. также смотрим на одинарный провод заземления(черный) в этом же жгуте. его конец прикручен к перегородке между лонжеронами. откручиваем, зачищаем от краски и окислов, смазываем солидолом и всё собираем в обратном порядке. также возможны случаи либо повреждения проводки после дтп, либо окисления других разъёмов на самой рулевой рейке.
В сервисе, перепрошили блок управления, новой прошивкой больше неисправность не появлялась.
Замена масла ГУР (ЭГУР)
Сильно надеюсь, что к концу этого текста сомнений не останется и появится желание срочно сделать данную процедуру самостоятельно, так как ничего сложного в ней нет для людей имеющих руки из плеч ну или хотя бы откуда-то с верхней половины туловища, остальным стоит доехать до механиков, если что, то можно будет свалить все на них.
Долго решался на замену жидкости гидроусилителя, сомневался, а стоит ли вообще на это тратить время и деньги? Не так давно зашёл на форум кугаводов и прочитал о методах частичной и полной замены.
Основную проблему при замене масла ГУР в случае с машинами с 2.5T мотором составляет расположение и конфигурация насоса с ёмкостью для масла.
Сам насос электрический, цилиндрической формы составляющий единое целое с резервуаром для масла.
Установлен он на уровне колес машины в районе правой фары, а тот маленький верхний бачек, что мы видим, не имеет подвода обратки и жидкость в нем не обновляется за счёт перемешивания.
Вдохновившись описанным на форуме простым методом частичной замены масла через верхний бачек с помощью длиной трубки, шприца и ветоши я поехал в магазин за 2 литрами масла DP-PS (лучше бы взял 3 литра).
Все было подготовлено, все да не все. Трубочка была у меня всего одна, диаметр уже не помню, так она отказалась проходить через шланг, соединяющий верхний бачек и основную ёмкость, которая имеет несколько искривленную форму. В тот раз ничего не вышло, почти ничего, кроме 200 мл зловонной темной жижи, которая когда-то раньше была прозрачным зелёным маслом. Тогда я понял, что менять ее надо и шум от ЭГУР шел не здоровый.
Решено не тратить время на первый метод замены с трубочками, а перейти к более полноценному с отсоединением обратки и заменой жидкости вытеснением.
Для второго метода придется раздобыть второй домкрат/поставку или подложить что-то под колесо, чтобы с включенным ЭГУР можно было крутить руль. Мне второго домкрата немного не хватило, получилось вывесить процентов на 80 всего но этого было достаточно. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ НА РУЧНИК!
Поднимаем правую сторону и снимаем колесо, а затем откручиваем подкрылок и отводим его в сторону, чтобы не мешался.
Понадобится подходящий инструмент для снятия хомута, ёмкость для слива отработки, желательно иметь воронку со шлангом, чтобы при отсоединении обратки не пришлось пачкаться уже на этом этапе.
Из подручных средств сделана воронка с учётом расположения трубок, которые мешают собирать отработку из ёмкости ЭГУР.
С обратки тоже вытекает масло но не много, а вот с ёмкости ЭГУР будет приличный напор и объем, стоит подогнать воронку получше.
Разжимаем и отводим хомут вниз по шлангу, далее немного шевелим шланг на штуцере, у меня он легко подался, и подставив воронку аккуратно снимаем шланг. Слилась вот такая зловонная дрянь, вам повезло, что интернеты не научились передавать запахи, пахло масло отвратительно и было похоже на отработку моторную после большого пробега.
Остаётся заполнить и промыть систему. Для этого надо заглушить штуцер для обратки на ЭГУР, я заглушил как мог навскидку.
Заливаем масло в верхний бачек пока не перестанет булькать. На следующем этапе придется крутить руль и собирать со шланга обратки масло. Тут понадобится тазик побольше или человек который поможет собирать масло.
Уже не помню точно но кажется залитого под завязку с верхнего бачка масла хватает на два полных вращения рулём из центрального положения до крайних в каждую сторону и обратно в центральное. Сделав одно такое повторение не поленитесь проверить сколько ушло масла, из того и исходите. Желательно (однако это сложновато) подгадать момент когда оставшегося масла в ЭГУР будет минимум, а чистого масла хватит для заполнения системы с небольшим запасом (где-то +300мл), в таком случае потери жидкости из ЭГУР, при снятии затычки и присоединении обратки на свое законное место, будут символическими и не придется ехать покупать ещё масла. У меня при первоначальном сливе отработки пролилось совсем немного, а при подсоединении, после заполнения системы, вылилось довольно много:
Поэтому позаботьтесь о защите от масла, там рядом приводные ремни им от масла жить останется не долго.
Система промыта, снимаем затычку, присоединяем обратку, ставим хомут на место. Убираем за собой бардак. Заливаем масло по уровню и запускаем двигатель, крути рулём несколько раз от и до. Выключаем двигатель и смотрим на уровень, а также на отсутствие течи из шланга обратки. Радуемся, что не угробили насос ЭГУР и продлили ему срок службы, который постепенно подходил к концу вместе с той жижей. Ну и как всегда радуют результаты твоего труда, которые можно ощутить здесь и сейчас. Успехов.
Ford Kuga 1,6 Ecoboost я уже в отчаянии!
Много написано и снято про эти замечательные моторы, их недостатки раскрыты со всех сторон и вроде ко всему был готов(ну почти). Но тут однажды погуляв в парке прихожу к родной Куге, а она заводиться не хочет…
Ну дальше рецепт простой, эвакуатор и сервис…
Мы имеем 150 л.с., полный сток и 110 000 км пробега. Замена масла каждые 5000 км. Бензин только 95 на одной и той же заправке.
За пару дней до этого была ошибка по регулятору фаз впускного распредвала. Регулятор почистили, ошибку сняли, вроде всё норм.
Привожу в сервис, чека нет, искры нет. Отправили к электрику ковырять сигналку(на тот момент стояла Пандора).
Электрик сказал, что сигналка исправна, по электрике всё нормально. Побывав ещё в паре сервисов и так ничего не выяснив принял решение ехать к официалам, дорого, но вариантов не было. Эвакуатор и опа она уже там.
Разобрали, сняли сигналку, проверили мозги, и через 3 недели ковыряния выдали диагноз: провернуло выпускной распредвал относительно муфты(т.е. не вскрывая клапанную крышку по ремню все метки на месте, а вот задняя пластина не встаёт. Проблема найдена! Ура! Итак, замена муфты, замена распредвала, замена ремня с роликом и помпой(текла уже на тот момент, как раз собирался менять помпу и грм) и замена масла 2 раза. Вот тут я напрягся. Сказали, что слили солидол… вот подстава так подстава. Отвалив немного денег за все операции и запчасти радостный уехал на машине домой.
Вроде всё, написано много, но дальше больше.
Утром машина опять не завелась. Понимая причину и сколько денег возьмут у официалов, поехал к ребятам у кого постоянно постоянно обслуживал все Форды. Взяв с меня как за замену ремня грм, поставили всё на место, завели и я поехал. Утром я уже был у них и они диагностировали ту же проблему и сказали, что надо перебирать голову, поскольку зависают клапана. Ну, денег уже нет, притащил машину к дому и 2 месяца ходил мимо неё на работу.
Решение принято, гоню к ребятам. Они снимают голову и я везу её на переборку.
Замена двух клапанов, мойка, замена маслосъёмных колец, шлифовка в 0,14 и я повёз ее обратно.
Пару дней ожидания и звонок, машина готова, но не заводится, всё в метках, горит чек по обрыву сигнала от датчика коленвала. Отбошляв денег решил идти до конца, поехал к электрику, сутки ожидания, ничего, забрал… нашёл ещё одного спеца по Фордам, указал на замену разъема датчика коленвала… Забрал машину, через знакомых нашёл хорошего диагноста, поехал к нему. Через несколько часов сказал, что нужен шкив коленвала, там отсутствует дорожка, с которой считывает датчик. Новый шкив, нашёл за сутки, отправил диагносту. Ещё несколько часов и звонок, забирайте, всё готово всё в порядке.
Потратив много нервов, 4 месяца ремонта и ожидания, я еду на нормально работающей машине.
И вот спустя 3 недели и 1000 км жена повезла ребёнка в бассейн и… звонок… машина не заводится… тащу в гараж, вскрываю, провернуло впускной распредвал. День в гараже, вернул всё на место(пока машина стояла прикупил себе специнструмент для выставления меток), завёл и поехал домой. Три дня она поездила и утром не завелась. Что дальше делать, не знаю… Куда дальше лезть, не знаю… Как решить эту проблему, не знаю…Надо подкопить финансов, поспрашивать, поузнавать, и уже везти ее на окончательный ремонт…
Ford Kuga и список функций(опции, таблицы, подсказки)
Для себя и новичков шпора по опциям Куги2 :
Список для справки :
51. Если при открытой двери и ключе в положении «0» потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
52. С эл.ручника можно сниматься нажатием педали газа.
53. В козырьках куги есть возможность их выдвинуть (если повернуть в сторону окна двери)
56. Проблема : «течь масла по передней крышке двс и прокладка клапана VCT на дв 2.5л»
решение :
1. Герметик Victor Reinz 702457120 или 2190442 WSE
2. Сальник коленвала передний — 1947790
3. Болт шкива коленвала — 1149131
4. Ремень приводной AC — 5160290
5. Ремень генератора — 2168928
6. Гайка — 1381967 — 3шт
7. Шайба стопорная шестерни к/в — 1328865
8. Кольцо уплотнительное клапана VCT — 5053748
9. Прокладка клапанной крышки — 5157382
57. Если кто захочет убрать катализатор на атм 2.5(150) :
1. Прокладка выпускного коллектора 5 305 978 — 1 шт.
2. Прокладка приемной трубы 1 765 356 — 1 шт.
3. Гайки приемной трубы 6 518 101 — 2 шт.
4. Гайки выпускного коллектора 1 509 524 — 7 шт.
5. Шпилька выпускного коллектора 4 709 817 — 4 шт.
6. Пламягаситель — 100 мм длина, 120 мм диаметр, круглый
58.
…как то так может есть и другие…