Как использовать shumma engine conditioner
Декарбонизация/раскоксовка камер сгорания с помощью Shumma.
Пост берёт начало с предыдущей записи в журнале, в этом посте конкретно об очистке напишу. На всякий (для лентяев) ниже ссылка на предыдущий:
Начало пути
Для осуществления процедуры мне понадобилось:
1. Шланги силиконовые.
2. Шприц на 50.
3. Набор для капельницы.
4. Shumma.
В выше представленном видео, на трубку, что погружается в камеру был одет распылитель веерного типа. К сожалению, я ничего не придумал, поэтому делал без него.
1. Откручиваем свечки.
2. Заливаем Shumma, не более 10 сек. Затыкаем чистой ветошью.
3. Ждём 30 мин.
4. Откачиваем из камер, посредству шприца+трубки, остаток от обработки камеры.
5. Заливаем Shumma, затыкаем камеры чистой ветошью.
6. Ждём 15 минут.
7. Откачиваем из камер нагар и разложения.
8. Снимаем датчик положения коленвала.
9. Маслаем стартером несколько раз секунд по 5, для продувки остатков из камер. Камеры до начала необходимо заткнуть ветошью.
10. Обрабатываем свечки в остатках, откачанных из камер.
11. Сушим, ставим всё обратно.
12. Заводим двигатель, раза с 3…5…10 (у кого как получится).
А теперь, наверное, самое интересное. Опишу как это всё вышло/не вышло у меня =0
Делал всё в сб, 1.10.16. Получилось приехать в гараж только к 20:00.
Снял впуск, и свечки. Свечки стоят не оригинал, точнее оригинал, но не совсем для моего мотора. Которые мне любезно предоставил 198702oleg безвозмездно.
К прикреплённой к балончику с Shumma прутику примотал кусок провода от капельницы с резиновой трубкой на конце, т.к. только она могла пролезть в камеру.
Далее действовал по мануалу из видео. Т.к. на первую камеру у меня ушло 30% балона, я понял что «как по мануалу» не получится ))
После заливания во все 4 цилиндра, пошёл курить на 30 минут, и попутно собрать «механизм откачки» кокса из горшков из шприца и силиконовой трубки. Также открыл книжку капитана очевидность для идентификации ДПК (датчика положения коленвала).
Откачал жижиу из горшков, качается плохо и мало. То ли она вся впиталась в кокс и растворила его, то ли её реально мало, т.к. при закачке только пена шла (наивно полагал я в тот момент). Откачанную жижу слил в свечки, предварительно погрузив их в колпачок от какого-то балончика.
Остатка балона хватило на повтор процедуры только для 1го цилинда! =[
Ну и хрен с ним, подумал я…
Залив первый горшок повторно, пошёл посмотреть свечки.
Откачав остатки с первого горшка, перешёл к следующему пункту. А следующим пунктом нужно было определиться с расположением ДПК на моторе. Я почему-то всегда был уверен, что он находится тут:
Короче…борода! Решил я этот пункт тупо пропустить (И ЭТО БЫЛА МОЯ САМАЯ ГЛАВНАЯ ОШИБКА!).
Как вы уже поняли, далее всё пошло не по плану ))
В общем ситуация получалась такова, что ничего не схватывается, стартер мотает в холостую. Ничего не происходит вообще.
Прикинул варианты, время близилось к 22:00 часам. Думаю, ну часик ещё свободно повожусь.
Нашёл на полке, в гараже Быстрый старт для дизельных двигателей, в народе обзывается «Кефир», или «Эфир», в общем адская смесь, которой часто и по многу, я пользоваться не советую. На этом самом «Кефире» мы заводили мотор после капиталки, давали, как говорится — просраться.
Короче спустя час ситуация такова, на улице 23:00, с эфиром мотор пытается завестись, но такое ощущение, что работает только один горшок, и то, только благодаря «Кефиру». Сами по себе свечки в химии, и никак не получается их нормально вывести на работу. Много газуешь = заливаешь свечки. Не газуешь, нету никаких телодвижений со стороны свечи. Дошли до того, что после того, как закончились остатки «кефира», сел акум.
По этому поводу устроил себе
Заварил чайку, и присел подождать кореша, чтобы прикурить. В общем, после просушки свечей и набивки аккумулятора ничего не вышло. Время 03:00 — ништяк!
Почитал форум mek1.ru, ДЮ советовал купить любые новые свечки, также была версия, что нет масла на маслосъемных, т.к. химия его уничтожила (решается доливкой по колпачку масла в каждый горшок). Ну а остальные советы — просто крутить пока не заведётся. С маслом попробовал — не помогло. Собрался и уехал.
На след день купил свечки NGKBR5EKUD, оригинальный номер MD 372421 (по 400р за шт.), также докупил ещё «кефира», и поехал в гараж.
В общем, на старых свечка, после их просушки, ничего не получалось. Решил уточнить у MADracer-vl расположение ДПК, и как оказалось, мои догадки были верны!
Скинув датчик, прочистил колодцы, всё собрал и завелось с первого поворота! Попыхтел правда, чуть не заглох, воняло ппц, но зато завелся! Радости моей не было предела, но блин обидно, сам же был уверен, что ДПК именно там, но решил таки довериться этой странной книжке…
В общем, после того как мотор поработал минут 20, поставил новые свечки, и уже вечером залил 98 бензинчику. Всё работает ровно, расход упал на литр примерно.
Процедура клёвая, и не дорогая, если чётко следовать инструкции. Раз в год её желательно делать, перед холодами, или если у вас просто упала компрессия.
Раскоксовка с Mitsubishi Shumma Engine Conditioner (Шума)
Ранее в нашей статье « ЧТО ТАКОЕ ОЧИСТИТЕЛЬ MITSUBISHI SHUMMA » мы подробно описали преимущества этого средства.
Здесь мы хотели бы рассказать об особенностях использования Mitsubishi Shumma Engine Conditioner (Шума) для раскоксовки двигателя.
Как и при использовании других средств, процесс раскоксовки делится на несколько этапов.
1. Подготовка.
Сначала необходимо выкрутить свечи, и выставить поршни в одинаковое положение. Для этого хорошо подойдут электроды или длинные трубочки. Опустив их в цилиндр, вы наглядно поймете в каком положении находится поршень.
2. Раскоксовка.
Важное отличие Mitsubishi Shumma (Шума) от других средств для раскоксовки — это температура применения. Двигатель должен остыть до 50 градусов, иначе активные компоненты просто испарятся с поверхности поршня.
В свечные колодцы забрызгивается средство в течении 5 сек в каждый цилиндр. Для более эффективного распыления, рекомендуем использовать трубку с форсункой из комплекта раскоксовки . Этого более чем достаточно, чтобы полностью заполнить камеру сгорания.
В сервисной документации Mitsubishi, рекомендуется оставить средство в цилиндре на 30 мин. За это время Mitsubishi Shumma растворит основной нагар.
В случае сильной закоксовки, вы можете оставить препарат на более длительное время, но не рекомендуем оставлять Mitsubishi Shumma в цилиндрах более 4 часов. Если количество нагара велико, лучше разделите раскоксовку на 2 раза — это будет эффективнее и безопаснее для двигателя.
3. Очистка.
Спустя указанное время, используя шприц большого объема (для этого отлично подойдет технический набор ), выкачиваем остатки очистителя Mitsubishi Shumma из цилиндров.
Далее, предварительно отключив бензонасос, прокручиваем стартером 10 сек. Это позволит очистить цилиндры от остатков раскоксовки. Рекомендуем накрыть цилиндры ветошью, чтобы она впитала всю вылетающую грязь.
4. Запуск.
Закрутив свечи и подключив бензонасос, заводим двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах в течении 5 мин.
Первый запуск будет затруднительным, возможно понадобится 3-5 попыток.
Далее, поднимите обороты до 3000 — 4000 об/мин.
В это время, вы увидите из выхлопной трубы белый дым — это догорают остатки кокса.
Чередуйте холостые и повышенные обороты, пока не перестанет идти белый дым.
После этого мы рекомендуем использовать промывку масляной системы BG 109, чтобы дочистить маслосъемные и компрессионные кольца. Подробнее об этой промывке, читайте в статье « BG 109 — новое слово в чистке двигателя ».
5. Смена масла.
Теперь меняем масляный фильтр и заливаем свежее масло. Так же, через 100-150 км, рекомендуем заменить свечи на новые.
Данную процедуру рекомендуется повторять каждые 30 — 40 тыс. км. пробега. Это гарантирует чистоту вашего двигателя.
В нашем магазине вы можете купить комплект для раскоксовки «Professional» (Mitsubishi Shumma + BG 109) по лучшей цене в Москве.
Раскоксовка Shumma или как потеть 5 часов… (Обновлено 06.03)
UPD (06.03.19 17:30, 350 км спустя).
Купил новый компрессометр от Сорокина. Замер показал:
1 — 12 кг/см2;
2 — 11,5 кг/см2;
3 — 12 кг/см2;
4 — 12 кг/см2.
Масло не смотрел.
UPD (04.03.19 18:30, 200 км спустя).
Вышел, прогрел двигатель и принялся с братом мерить компрессию. Либо я что-то не так делаю, либо компрессометр сдох (второй раз использую его), но показало 2-2,5 кг/см2 во всех цилиндрах. При этом мотор работает совершенно ровно и в салоне почти не чувствуется вибрация, расход на ХХ — 0,7 стабильно. Часть поршня, которую видно через колодец — блестит. Когда ночью катался и бензина было около 2-3 делений до лампочки, тяга на низах была не очень, после заправки стало намного лучше, но по-моему (может самовнушение) не так как было. Глупо, конечно, но масло на уровне и все также чистое, как новое. Сегодня позже попробую еще раз, только предварительно покатавшись.
Сидел я тут, решил глянуть когда там у меня ТО, и понял, что оно вот-вот уже. Как-то просто поменять масло было не интересно, и я придумал себе занятие — сделать раскоксовку. Но если в предыдущие 2 раза я делал её на СТО, то в этот раз я решил её сделать сам. И вот что из этого получилось… 🙂
Решил я её сделать сам, так как товарищ посоветовал использовать вместо Lavr’а самую жесткую из всех раскоксовок — Mitsubishi Shumma, а также этому поспособствовал тот факт, что её нужно держать всего 2-3 часа.
Подготовительная работа.
Первым делом я составил список того, что потребуется в процессе.
Материалы:
1) Mitsubishi MZ100139EX (1 шт.) — та самая Shumma.;
2) Lavr LN1002L (1 шт.) — 7-ми минутная промывка масляной системы;
3) Shell Helix Ultra 5w30 (4+1 (на всякий) л.) — масло рабочее;
4) Lukoil 19465 (4 л.) — масло промывочное;
5) VAG N 013 81 57 (1 шт.) — прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя;
6) Свечи (8 шт.) — 4 шт. которые не жалко (у меня это были старые Bosch 0 242 245 576) и 4 шт. новые (NGK 1675);
7) VAG 06J 115 403 Q — фильтр масляный;
8) Трубка для капельницы/клизмы (1 шт.);
9) Шприц без иглы (1 шт.) — я нашел самый большой на 20 мг, но чем больше тем лучше, и вообще лучше пару шприцев;
10) Изолента (1 шт.) — в идеале синяя (говорят работает лучше :D), но у меня была черная;
11) 5 л. бутылка (2 шт.);
12) Ветошь (на вкус и цвет);
13) Воронка для слива отработки;
14) Воронка для залива промывки и масла.
Инструмент:
Помимо ключей, торксов и разного рода головок потребуется:
1) «Головка» для откручивания масляного фильтра, размер 74/14 (у меня с шестигранником под 24 ключ);
2) Свечной ключ, если не ошибаюсь — на 16;
3) Компрессометр, я решил еще перед раскоксовкой замерить компрессию (для жителей и гостей столицы при необходимости готов безвозмездно поделиться этим устройством);
4) Домкрат (чтобы проще было выставить поршни в ряд);
5) Длинная отвертка/удлинитель для воротка, короче то, с помощью чего ориентироваться при выставлении поршней.
День Х.
Понабравшись всех вышеперечисленных дел, я договорился с соседом на аренду ямы в гараже. И в назначенное время прибыл с братом (подмастерье :D) туда.
После этого снимаем накладку с двигателя, скидываем катушки и выкручиваем свечи. Берем компрессометр (у меня прижимной) вставляем в цилиндр и просим подмастерье покрутить стартером, пока показание компрессометра не перестанут расти (около 2-3 секунд). Смотрим результат и записываем/запоминаем. Повторяем процедуру с остальными цилиндрами.
В итоге у меня получились следующие результаты:
1 цилиндр — 11 кг/см2;
2 цилиндр — 10,5 кг/см2;
3 цилиндр — 10,5 кг/см2;
4 цилиндр — 12 кг/см2.
Шаг 2. Раскоксовка.
Первая наша задача — выставить цилиндры в ряд. Для этого я поставил коробку на 6 передачу (у меня механика) и поддомкратил переднее левое колесо. После я «померил» импровизированной линейкой, в виде удлинителя от воротка, положение поршней, оставил «линейку» в первом цилиндре и понемногу крутил колесо, периодически переставляя «линейку» во второй цилиндр до получения равного расположения поршней.
Далее берем трубочку с баллончика шуммы, надеваем сантиметра на 2, предварительно отрезанный на 15-20 см, кусочек трубки от капельницы, и плотно приматываем его изолентой.
Теперь начинается самое интересное. Одеваем получившуюся конструкцию на баллончик, опускаем к поршню и в течении, примерно, 5-секунд распыляем содержимое, при этом двигаем трубку, чтобы пена равномерно распределилась по всей площади поршня. Теперь закручиваем не нужную свечку, для создания эффекта паровой бани. Данную процедуру повторить с оставшимися цилиндрами.
Теперь оставляем это дело, примерно на 2-2.5 часа (у меня получилось ровно 2).
В процессе ожидания, я каждые 15 минут, чуть-чуть двигал колесо, чтобы пошевелить кольца и жидкость проникла в них, и каждые 30 минут заново доливал шумму в цилиндры, для максимальной эффективности, суммарно 4 раза.
А в промежутках ожидания я поменял повторитель поворотника в правом зеркале, благодаря этой статье, ну а кто-то просто точил 🙂
Шаг 3. Промывка.
По истечении 2-х часов, выкрутили свечи, посмотрели в каком они и поршни г*вне налете, и принялись продувать. Сначала взял шприц, надел на него кусок трубки и выссасывал им жижу прямо из цилиндров. Пролучилось выкачать, примерно, 10-15 грамм чёрной субстанции. После, сверху на свечные колодца положил ветошь и придерживая, чтобы не улетела, попросил подмастерье покрутить стартером секунд 5. По итогу тряпочка была чистая, а вот колодца зафаршмачило. Взял ту самую линейку, намотал на нее ветошь и как шомполом почистил все то, что вылетело.
Теперь протираем ненужные свечи, закручиваем их, ставим обратно катушки, подключаем и втыкаем снятый ранее предохранитель бензонасоса.
Наступил самый страшный для меня момент, нужно завести и прогреть двигатель. Сажусь, поворачиваю ключ в замке зажигания, и… С пол тычка! 🙂 Из выхлопной трубы какого-то особого дыма не было, обычный белый, не то дым, не то пар, как обычно на холодную, но при этом воняло не плохо.
Дождавшись, когда прогреется двигатель, заглушил его и залил в масло 7-ми минутную промывку от Lavr’а. Снова завел мотор и дал поработать ровно 7 минут (Да ладно?!). Пока двигатель мылся, заметил что он стал работать как-то мягче, ровнее и чуточку тише.
По окончанию, глушим и выжидаем минут 15-20 пока масло (если его еще можно так назвать) стечет в поддон. И для более быстрого слива лучше открыть маслозаливную горловину.
Далее, спускаемся с инструментом чтобы снять защиту, торксом для пробки, канистрой, воронкой для отработки и шприцем с надетой трубкой от капельницы, в яму. Снимаем защиту, просим подмастерье держать воронку, вставленную в канистру, как можно ближе к сливной пробке и откручиваем её. Сливаем эту непонятную бодягу и на всякий случай откачиваем остатки шприцем (мне потребовалось раз 15).
Теперь закручиваем пробку обратно со старой прокладкой, поднимаемся наверх и заливаем Лукойловскую промывку. Заводим двигатель и даем поработать минут 15.
Повторяем процедуру слива и откачки, только теперь на пробку ставим новую прокладку и можно обратно устанавливать защиту.
По результату второй промывки вылилась почти такая же жижа как и в первый раз, но светлее и жиже (увы, не сфоткал).
Шаг 4. Заключение.
Теперь осталось дело за малым. Откручиваем старый масляный фильтр, протираем посадочное место, берем новый, предварительно смазав резинку рабочим маслом, и закручиваем его. Заливаем рабочее масло. Я залил 4 литра и у меня уровень получился ровно на середине, я решил оставить его так и литрушку бросил в багажник на «всякий случай» (Правда в момент написания я понял, что стоит долить, так как часть масла еще уйдет в места постоянного пребывания, например в фильтр или впускной распредвал). Снимаем катушки, выкручиваем свечи, выбрасываем их, закручиваем новые и устанавливаем обратно катушки. Ставим декоративную накладку, проверяем, что ничего не забыли, заводим и смотрим как себя чувствует пламенное сердце. Убеждаемся, что все хорошо и можно со спокойной душой закрывать капот.
Миссия выполнена. Респект+.
Мои ощущения и наблюдения по результатам.
Как только со всем закончили и завели, двигатель работал ровно, но по кузову чувствовались редкие и очень слабые потряхивания, но при этом мы совершенно спокойно мы выехали из бокса. Тут я решил взять свою ELM327 диагностику и посмотреть как там поживают мозги. Я увидел то, чего я очень сильно испугался… Были пропуски по всем цилиндрам. Важная оговорка: пропуски с момента пуска двигателя, т.е. когда мерили компрессию или продували от шуммы не считаются (инфа 143%) Но при этом не было чека и ошибок. Самое странное, что в 1, 3 и 4 их за 10 минут набежало около 10, а во втором их было 20 или 30.
Я подумал, что стоит прокатиться и посмотреть что будет дальше. Собственно мы выдвинулись домой. Пока ехали, педаль нажимал плавно, не превышая 2000-2500 оборотов, при этом двигатель работал ровно и не троил.
После из дома мне нужно было ехать в другой дом, только уже к супруге, а это, по МКАДу около 40 км. В дороге машина чувствовала себя прекрасно, на мой взгляд тяга на низах стала немного лучше и сам разгон стал ровнее.
По приезду я снова решил глянуть что по пропускам. И, о, чудо — их нет!
Теперь осталось дело за малым. По утру гляну уровень, если нужно, то долью до середины. Ну, и самое главное до следующего ТО следить за жором, соответственно по результатам допишу в этом же посте, здесь в конце. Ближайшее обновление будет скорее всего через 1000 км и там буду решать повторить ли на следующем ТО.
Благодарю всех, кто смог осилить эту писанину! Скоро будет еще одна подобная про замену сеточки бензонасоса. А он у меня DB (не разборный). 🙂
Всем удачи, любви, добра и, ни гвоздя, ни жезла!
Раскоксовка двигателя очистителем Shumma «EX Engine Conditioner»
Как и множество других владельцев автомобилей «Lancer IX» столкнулся с проблемой жора масла. Был он не слишком маленьким, но и не таким чересчур уж критичным. Подливал себе потихоньку 1-2 раза в неделю в зависимости от характера поездок и динамичности езды. В голове вынашивал идеи о переборке двигателя, даже запчасти некоторые для этого купил. Только вот средств для полного осуществления данной процедуры совсем не было.
О проблемах с маслом было прочитано достаточно много. В принципе, машина жрет масло почти у всех. Ключевое слово здесь «почти». Пришел к выводу, что серьезных «маслопоеданий» нет лишь у тех, у кого машина была все время в одних руках. Человек за ней следил, менял масло не через 15-20 тысяч, да и лил туда не «Лукойл». Но таких очень мало.
В один момент узнал от знакомых мастеров, у которых ремонтирую свою машину, о существовании некого баллончика с оригинальным очистителем двигателя. Причем, уже были реальные примеры того, что после его применения машина начинает жрать масло заметно меньше. Немного времени в поиске, и заветный баллончик уже у меня)
Очиститель двигателя Shumma «EX Engine Conditioner» MZ100139EX.
Заливается вся эта штука в свечные колодцы. Ну как сказать заливается, она имеет вид монтажной пены) Та трубочка, которая шла с баллончиком в комплекте, не пригодилась. Мастер нашел другую, более длинную, для лучшего распыления этого вещества, чтобы оно покрыло бОльшую площадь. Вкрутили старые, заранее припасенные свечи на свое место, и оставили все это дело на полчаса.
Пришло время заводить машину. Это, как оказалось, было достаточно сложно. Минут пять «Лансер» упорно не хотел заводиться. Я уж думал, что сейчас стартер закипит) Но, все-таки, пуск двигателя состоялся. Дыма из выхлопной трубы было не просто много, его было о%уеть как много! Все близлежашие гаражи покрыло туманом) «Погазовать» тоже пришлось немало.
После того как концентрация дыма заметно уменьшилась, последовала другая обязательная процедура — замена масла в двигателе. Также, на место вернулись иридиевые свечи.
Теперь о результатах всей этой операции. Создалось ощущение, что машина поехала немного бодрее. Не знаю, может быть, это самовнушение, но кажется, что в диапазоне от 2000 до 3000 ускорение теперь чуть резвее, а двигатель раскручивается легче во всех диапазонах. Во время замены масла оно было залито по отметку «максимум» на щупе. После данной раскоксовки проехал приблизительно 500 км. в различных режимах. Например, один раз на второй и третьей скорости раскрутил двигатель до красной зоны. Теперь знаю, что «Лансер» на 3-ей способен ехать 120 км/ч) Безусловно, пока о результатах судить рано, но масло на щупе ушло всего на 1-2 мм. Да и само оно на вид чистое, как-будто только залили. Считаю, что хуже стать точно не должно. Зато капиталку отсрочим. Вообще, этот баллончик с очистителем двигателя рекомендуется применять для профилактики через определенное количество километров пробега. Но у нас его льют когда уже деваться некуда)
Стоил Shumma «EX Engine Conditioner» 1135 рублей. Но даже после обильного «орошения» свечных колодцев в баллончике еще осталось немного содержимого. От использования всяких «Лавров» меня отговорили сразу. Лучше эту фигню не лить. Решил последовать умному совету)
================================================================================
Дополнение: давно заметил, что данная запись до сих пор имеет популярность. А ведь выкладывал я ее около двух лет назад. Помимо этого, создавал в БЖ еще одну запись, спустя некоторое время после раскоксовки. Но, скорее всего, мало кто её читает) Так вот, особенно это касается владельцев Lancer IX, если ваш двигатель потребляет примерно 1 литр моторного масла на тысячу километров, раскоксовка вам уже сильно не поможет. Масло все также будет уходить. Да, оно дольше будет оставаться чистым, но ощутимо его расход не уменьшится. Насчет других автомобилей точно сказать не могу, поскольку есть экземпляры, которые уже с завода имеют некоторый расход масла.
Все, что сейчас пишу, основано на личном опыте. В принципе, логично же, что раскоксовкой не заменишь ремонт двигателя тогда, когда он уже точно требуется.
Сделал бы я раскоксовку еще раз даже если бы знал все это? А вот тут интересный вопрос. Многие пишут, что в один момент расход масла от каких-нибудь 200-300 мл. резко возрастает до литра на тысячу километров. Есть Lancer IX, которые жрут по 4 литра на 200 километров. И это не опечатка) Лично я проехал с жором масла примерно 50 тысяч километров. Все-таки, далеко не маленькая цифра. Да и неизвестно, сколько времени двигатель страдал этим у предыдущего владельца. Расход масла повышался постепенно, и уже за некоторое время до капитального ремонта двигателя он был примерно 1 литр на тысячу километров. Масло я менял всегда через 5 тысяч километров, очень часто пользовался промывками перед заменой масла, ну и вот раскоксовку попробовал один раз. Еще вспомнил, один раз, ради эксперимента, заливал дорогущую присадку для снижения жора масла.
При разборе мотора сначала даже показалось, что точить блок не придется. Думали просто хоном пройти. Хотя за 50 тысяч пробега с залегшими кольцами эллипс в цилиндрах должен появиться очень приличный. После промера блока, конечно же, он отправился в расточку, но чересчур сильного износа обнаружено не было.