Как исправить винт на двутавре
Правка двутавровых балок
Правка двутавровых балок производится в плоскости наименьшей жёсткости (для двутавровых балок это плоскость, параллельная полкам) постепенно затухающим переменным пластическим изгибом. Так как к широкополочным и колонным балкам предъявляются более высокие требования, то их правку производят в двух плоскостях. Серповидность профиля устраняют при помощи вертикальных роликов, расположенных на выходе из правильной машины. Местная кривизна профиля, возникающая в результате нарушения работы транспортного оборудования (рольгангов, шлепперов и др.) может быть устранена, только в том случае, когда длина искривлённого участка больше шага роликов правильной машины (расстояния между роликами, так называемая мёртвая зона). Именно по этой причине, в действующих стандартах на сортовой и фасонный прокат, геометрические размеры профилей контролируются на расстоянии не менее 500 мм от торцов штанг.
Для правки балок применяются много роликовые, правильные машины открытого (консольного) или закрытого типа. Тип правильной машины, количество и шаг роликов выбирают из условий возможности правки профиля максимального размера, производимого на данном прокатном стане. Например, наименование правильной машины: К 9*800 показывает, что правильная машина консольного типа имеет 9 роликов, шаг которых составляет 800 мм. У правильных машин такого типа могут быть приводными как один (первый верхний) ролик так и все ролики. Схема правки раската в многовалковой правильной машине приведена на рисунке 8.7.
Пластический изгиб штанг в роликоправильной машине создаётся за счёт соответствующего прогиба металла в роликах. В процессе правки усилия, необходимые для пластического изгиба, прикладываются в области сопряжения стенки профиля с его полками. Величина усилий, определяющая прогиб стенки, зависит от момента сопротивления поперечного сечения двутавра пластическому изгибу, характера на-гружения штанги и механических характеристик металла. Возможные виды нагружения двутавровых балок при правке приведены на рисунке 8.8. Первый вид нагру-
а) свободное нагружение; б) свободное закрепление одного конца и жёсткое-
Необходимо отметить, что моменты инерции широкополочных двутавров превышают моменты инерции двутавровых балок аналогичных размеров общего назначения. По этой причине для их правки необходимы значительно большие усилия пластического изгиба, чем для обычных двутавровых балок. При правке двутавровых балок усилия со стороны роликов прикладываются к стенкам профиля, при этом основное сопротивление пластическому изгибу штанги оказывают полки. В этом случае, на участках сопряжения полок со стенкой, возникают напряжения растяжения и среза, величина которых, помимо приложенной нагрузки и деформации штанги, зависит от толщины сопрягаемых участков. У широкополочных двутавров эта толщина значительно меньше, чем у двутавровых балок общего назначения, поэтому при их правке, в случае превышения необходимой нагрузки (давления роликов) возможны разрывы металла по участкам сопряжения полок со стенкой.
К особенностям правки двутавровых балок можно отнести соответствие разме-
ров внутренней ширины профиля, получаемого в чистовом калибре с шириной го-
ризонтальной поверхности роликов правильных машин. Как известно, при построении чистового калибра его размеры должны соответствовать размерам готового профиля с учётом температурной усадки. На рисунке 8.9 приведен чертёж профиля двутавровой балки № 20 DIN,соответствующий размерам чистового калибра и чертёж ролика правильной машины.
ролик правильной машины для её правки (б)
В процессе работы калибры, в том числе чистовые, изнашиваются, что приво-
дит к увеличению толщины основания фланцев и уменьшению внутреннего размера стенки. Выполнение ширины ролика равной внутреннему размеру стенки, даже при незначительном износе калибра, не позволит производить качественную правку профиля. Поэтому, для обеспечения возможности правки штанг двутавровых балок, ширина горизонтальной поверхности роликов выбирается несколько меньшей, чем фактический внутренний размер стенки по точкам построения.
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
Правка швеллера, двутавра и т.д.
Доброго времени суток коллеги. Думаю каждый кто тут работает с металлом сталкивался с такой проблемой как деформация металла при термомеханическом воздействии (сварка, резка, удары и т.д), а также с самим плохим заводским прокатом. Не нашёл подобной темы тут, поэтому решил её разложить по полочкам.
Вопрос, есть ли определённые технологии (способы) по правки швеллеров, двутавров и других конструктивных элементов проката? Больше интересует термический способ (резаком, горелкой). Знаю что можно править специальными станками, домкратами вообщем механическим способом, но не у всех есть такая возможность. Также не интересует правка способом электродуговой сваркой, накладыванием швов, после чего эти швы защищаются, но при накладывании швов, в металле останутся напряжения, после чего металл не изогнёт, а просто лопнет, в каждом случае исход ясен. Не спорю при воздействии на металл резаком также возможно останутся остаточные напряжения, этот и вопрос интересует больше всего. Можно ведь греть до малых температур и в определённых местах.
Допустим возьмём на примере швеллера. Швеллер изогнут таким образом: (нижний рис.)
В каких областях его нужно греть чтоб он сам на глазах стал в изначальное правильное положение? По возможности на примере данного изображения объясните, буду благодарен.
Думаю данная тема будет полезна на этом форуме! С Уважением. Спасибо!
Доска «винтом». Как исправить.
Качественный распил — это большая редкость на наших пилорамах. А в сочетании с правильным хранением — просто фантастика. Поэтому доски винтом попадаются нам в руки чаще, чем ожидается.
Но ведь надо из чего-то строить.
Прикручивание винта на саморезы к здоровой доске никакого результата не дает. Сила кручения сильнее саморезов
Выход был прост.
Для начала я выровнял и жестко закрепил один конец балки, второй при этом получился прилично заваленным.
Теперь нужно было выровнять этот край. Но толстую балку, только руками, трудно скрутить. Я поступил следующим образом:
Хотя потом подумал и понял, что проще было просто притянуть саморезами через уголок.
Немного погуглив, нашел еще 2 способа
А каким способом пользуетесь вы?
Да, я как-то выправлял рычагом 15-см брус в перекрытии. Рычаг был в виде 2,5-метровой доски 5х15, прикрученной на сантехнические глухари. Потрескивала, но не сломалась.
А выпрвленные таким образом брус-доска на всю жизнь останется под напряжением? Или со временем напряжение снижается?
Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.
Слыхал я такие советы — мол намочите на сутки — а потом выправится. Ну на какое — то время для отвода глаз выпрямится, потом все равно высохнет и скрутится уже в стройке.
Единственный выход использования винтов — пускать их на коротыши.
Повело брус. Как выровнять?
Брус 10 на 15 три года сох под навесом в штабеле. Был сухой и ровный. Кинул в качестве балок перекрытия, оставил не закрепленным под атмосферными условиями на 3 недели. Приехал вчера, а там лежат пропеллерА, а не балки. Как их выровнять и сколько времени понадобиться для того, чтоб придать им первоначальную форму, подскажите кто знает
ganz написал :
Приехал вчера, а там лежат пропеллерА, а не балки.
Воистину никак.
Но мы снимали напряжение,делая пропил по всей длине бруса-не допиливая до концов бруса 50-70 мм.
Янн написал :
Вот такой случай.Бруски набрали влаги и выпрямились.
ganz написал :
Как их выровнять и сколько времени понадобиться
На самом деле очень просто. Ответ оставляю для всех тех кто ищет способы в настоящее время. Дерево имеет механическую память. Грубо говоря, если согнуть балку и оставить её в таком состоянии на время, произойдёт изгиб в заданном направлении. А устойчивость такого изгиба (выпрямления) будет зависеть от времени воздействия или дополнительных факторов (влажность, температура).
Я таким макаром выпрямил брус 50х50х3000, который изогнуло в дугу. И если будучи прямым он лежал на полу не поднимаясь над ним, то дуга торчала на 7 см примерно.
Я подложил под «дугу» 2 доски, по краям. Прижал «дугу» ногой и поставил между дугуй и потолком распорку. Распорку сделал из 2х двухметровых брусков прижатых друг к другу струбцинами. Дугу после этого обдал хорошенько паром из бытового парогенератора. Уже утром следующего дня брус был почти прямой. Поднимался над полом всего на 2 мм.
10 Способов выкрутить винт с сорванными шлицами
от Aleksey | Поделки Инструменты Советы Декор Мастерская | Среда, 04 ноября 2020
Воспользуйтесь плоской отверткой
Если вы пытаетесь выкрутить сорванный винт с крестообразной головкой, переключитесь на ручную плоскую отвертку. Сильно надавив, часто можно вонзиться в головку винта, повернув отвертку под углом.
Используйте биту большего размера
Замените биту в своей дрели на другую, предназначенную для винта с большей головкой. Более крупная бита может распределять давление по большей части головки винта, помогая вывернуть его.
Выкрутите винт плоскогубцами
Если вы можете схватить головку винта плоскогубцами, это обычно самый надежный метод удаления винта с сорванными шлицами. При использовании этого метода особенно полезны стопорные клещи. Даже если вы с трудом можете ухватиться за внешний обод головки винта, этого достаточно, чтобы начать выкручивать винт.
Если вы работаете с деревом и у вас возникают проблемы с захватом головки винта, попробуйте проделать пару углублений рядом с ней.
Постучите по отвертке молотком
Приложите отвертку к сорванному винту. Затем слегка постучите молотком по рукоятке отвертки. Во многих случаях этого достаточно, чтобы отвертку вставить немного глубже в головку винта.
Воспользуйтесь ручной отверткой
Если вы пытались удалить винт с помощью шуруповерта, часто для извлечения винта достаточно использовать ручную отвертку для винта того же типа. Ручная отвертка дает вам больше контроля над крутящим моментом, чем шурупер, который иногда может усугубить ситуацию.
Используйте стальную вату
Вырежьте прорезь для отвертки с плоским шлицем
Используйте болгарку, чтобы прорезать паз на винте, чтобы создать канавку для плоской отвертки.
Используйте абразивный порошок
Как и в случае со стальной ватой, чем больше сцепления между головкой винта и отверткой, тем лучше. Вы можете посыпать поверхность шурупа небольшим количеством абразивного чистящего порошка или мелкого песка, затем приложить к шурупу отвертку и попытаться вывернуть его. Во многих случаях порошка или песка достаточно, чтобы бита не соскользнул с винта.
Просверлите винт
Выберите сверло, диаметр которого немного меньше, чем головка винта. Поместите его в центр головки винта и медленно просверлите, чтобы образовалось отверстие глубиной от 1 до 3 мм. Выньте сверло из шуруповерта и установите битку. Часто отверстие помогает отвертке достаточно глубоко погрузиться в винт, что улучшит сцепление между биткой и винтом.
Используйте резинки для захвата
Широкие резинки хорошо подходят для обеспечения достаточного сцепления отвертки с зачищенным винтом. Обрежьте резиновую ленту ножницами и положите на головку винта. Наденьте отвертку на резиновую ленту и сильно нажмите, поворачивая винт против часовой стрелки.
