Как изготовить поворотники на тойота
Светодиодный поворотник своими руками.
Здравствуйте.
В этой записи покажу, как сделать светодиодный поворотник за короткое время.Способ подходит для тех, кто не любит или не умеет делать печатные платы. А также для тех кто не хочет покупать готовые светодиодные лампы опасаясь за их низкое качество.Можно сделать вполне живучий светодиодный поворотник за небольшие деньги и за небольшое время.
Итак, покупаем на всем известном саите вот такои наборчик.
Затем вырезаем из подходящего материала пластину по форме подложки фары. В моем случае это текстолит, но лучше если это будет просто металл.
Приклеиваем наши светодиоды к пластинам на теплопроводящии клеи, и сверлим отверстия в пластине чтобы спрятать провода за пластину.для эстетики.
Соединяем 7 светодиодов последовательно припавая провода. затем закрываем светики и красим все в черный цвет.
Припаиваем драивер к сборке и подключаем для проверки.
Саму сборку фиксируем эпоксидным клеем. Вот так легко и быстро а главное своими руками не переплачивая можно выполнить светодиодный тюнинг поворотника.
Всем удачи!
Вежливые поворотники в корпусе штатного реле Тойота — работа над багами
Старая версия, есть новее: www.drive2.ru/b/2743528/
Сейчас на обкатке очередная новая версия вежливых реле. Функционал практически тот же, изменился только алгоритм работы контроллера и так же убрал за ненадобностью настройку чувствительности.
В новой версии устранен баг неравномерного моргания поворотов: первая вспышка по времени длительнее, чем последующие. Так же частота моргания бывает отличная от оригинала, как правили немного медленней моргает. Это баг не мой, а микросхемы прерывателя поворотов.
В реле применяется чип прерывателя типа U2044B, микросхема от Atmel, которая имеет кучу аналогов, функционально одинаковы по ножкам и параметрам от других производителей, особенно китайских. Конкретно у меня чип LL204, который имеет стандартную схему:
Схема имеет задающую цепь на резисторе R1 и конденсаторе C1.
Баг с удлиненной первой вспышкой получается потому, что в схеме не учитывается изначальный полный разряд конденсатора C1 через резистор R1 и внутренний резистор, подключенный к ножкам 1 и 9, в итоге получается, что к периоду моргания добавляется время заряда с нуля до рабочего состояния переключения. Нижний NPN транзистор командует переключением заряд-разряд от опорного источника Vcc-6V, на инверсный вход компаратора подается напряжение переключения, которые регулируются двумя PNP транзисторами. Правый транзистор управляется компаратором K1, который открывает транзистор когда напряжение на входе 8 превысит разницу Vcc-14mV — это часть схемы контроля обрыва ламп.
Решить проблему получилось программным способом достаточно легко, просто подавая с микроконтроллера не постоянный логический сигнал, а сразу же меандр с частотой моргания поворотников. Чип прерывателя имеет ножки контроля состояния 6 и 7, и если на них окажется меньше половины напряжения питания, то моргания поворотника сразу же выключаются. Так как период первой маргули больше, чем последующие, то програмный способ работает хорошо, без нужды вносить изменения в схему. Теперь частотой моргания управляет микроконтроллер, а микроконтроллер умеет держать частоту достаточно стабильно.
Период меандра выбран в 706 миллисекунды, что дает 85 вспышек в минуту, такое же, если сравнивать с оригинальной частотой реле Денсо.
Микроконтроллер имеет внутренний тактовый генератор, который меняет свою частоту в зависимости от температуры:
Уход частоты достаточно небольшой, в морозяку будет моргать скажем 80 вспышек в минуту, но проверить все равно надо. За одно проверяем нападение конденсата в тепле, помогает ли акриловый спрей, которым я печатки покрываю:
Она даже покрытая инеем работает нормально.
Единственное, что не убрал баг работы аварийки: первое вспышка так же длиннее, но тут ничего не поделать, ибо аварийка работает в обход моего контроллера, чтоб сохранить работоспособность без ключа в замке зажигания. Тем более на «вежливость» удлинения при нажатии на аварийку в обычном режиме этот баг не распространяется — работает как надо, так что это не существенно.
Поворотник своими руками
Выпало как-то раз много-много снега. И вот двигался я как-то спокойно да без спешки (а и всё равно ограничение у нас тут 40 км/ч) по главной улице к перекрестку, на котором мне предстояло свернуть вправо и продолжить движение по делам житейским. Оставалось до перекрестка метров 150 когда показался на второстепенной автомобиль того человека, которому суждено было пересечь мне путь. Благоразумно остановился он и смотрел томно в мою сторону, не рискуя продолжить движение. Смотрел, терпеливо ждал и провожал взглядом мою зеленую радость. Перекресток всё ближе, тихо щелкнул рычажок поворотника, ритмично защелкало реле. Человек всё ждал и ждал. Предела не было ярости в его глазах, когда я «ушел» направо, разминувшись с ним. Яростный взгляд я чувствовал затылком ещё метров 50. Прости, мужик! Фронтальный поворотник остался лежать в снегах, сраженный деревом в декабрьском сражении 🙂 Что ж ты не заметил тот что на крыле?
Завязка, развязка, кульминация 🙂
После эпопеи с фарами и вообще с мордашкой в целом, убирался я в гараже. Мусора было много: обрывки изоленты, рваные провода, клочки изоляции и всякого в подобном роде. К тому же, необходимо было теперь собрать весь инструмент, который был оставлен в разных местах/на разных полках и так эффективно сливался с общим хаосом, что был реальный риск что-то потерять тут навсегда. Чтобы дело шло как-то веселее, опустил передние стекла и включил радио. Под разного рода музыку было как-то даже интереснее работать. Работать рвалась сама душа. И вот, наткнулся совершенно случайно на такой вот девайс!
То был поворотник с…даже не знаю, с чего. С какой-нибудь классики, судя по форме. Не? В общем, поворотник. Музыка играла в колонках и в душе, в голове вдруг случайно всплыл тот случай с поворотом и было принято решение мастырить его на правую сторону. А почему бы нет? Впереди целая ночь, спать не охота, спешить некуда. Музыку погромче, и вперед 🙂
Первым тестом был визуальный осмотр лампочки, давший положительный результат — судя по всему, лампочка должна быть работоспособна.
Простая проверка мультиметром тоже дала положительный результат. Простейший прозвон и мы видим, что цепь не нарушена. Лампочка должна загореться. Нужно только постараться.
Проводов в гараже хватает с головой, так что никаких проблем с последующей проверкой и подключением не было вообще. Минутка поиска и уже есть всё необходимое.
Провод с клеммой подключен как надо, второй продет внутрь и зажат вставленной лампочкой. Прозвон мультиметром показал что усё должно быть гуд. Примерно с минуту я держал всё это в руках и косился на свой аккумулятор. И ангел, и чёрт, и интуиция, и пятая точка, все они шептали мне одно «ЛУЧШЕ НЕ НАДО!». Всё это делалось методом тыка и вовсе не хотелось спалить к черту что-то под капотом. Потому, источником питания был выбран аккумулятор от шуруповерта, выдающий 14 вольт 🙂
Учитывая приподнятое музыкой настроение, радости не было предела когда сей оранжевый гриб засиял. Всё работает, всё получится. Лампочку в сторону, теперь можно позаботиться о креплении.
Местом расположения был выбран усилитель бампера. В нём были пазы, в которые вставляются «шпильки» бампера. Однако, правой стороны у меня сейчас нет, пазы пустуют и по размеру они прекрасно подходят для болтика на 10 ключик 🙂
Крепление изготовить было бы проще некуда, ведь есть чем сверлить и есть что сверлить. Уже нашел достаточно длинный и узкий кусок жести, достал сверло и вдруг заметил вот это.
Похоже, сегодня звезды сложились так чтобы машинка обрела возможность фронтально показывать направление в котором её собирается повести владелец.
Найденная планка уже имела отверстия и всё что оставалось — отломить лишнее и загнуть как надо. Пара плоскогубцев, несколько усилий и кронштейн готов.
Вот так просто и без лишних заморочек. Это ведь просто спонтанная идея. Просто спонтанный поворотничек 🙂 Примерка показала что всё просто «как в лучших домах ЛондОна».
Гораздо сложнее было отыскать гаечку для шпильки что на корпусе поворотника. На это ушло минут 10, но «идеал» всё ж таки был найден. Гаечка на 7 и шайба к ней. Предварительно пришлось перерыть кучу всякого и разного рода. Каких только идей не возникало для крепления в процессе поиска.
Болт с шайбами и гайкой для крепления кронштейна к усилителю был найден практически сразу. Добра таких размеров было предостаточно, никаких проблем 🙂
На этом подготовительная часть окончена, можно приступать к монтажу. Всё совершенно просто. Прикручиваем поворотник к кронштейну, кронштейн к усилителю. Головка, трещётка и накидной ключ нам в этом с радостью помогут. Несколько минут и вот что получается:
С подключением всё тоже просто. «Минусом» является корпус лампочки, который отдается на корпус всего поворотника. Через него, тот передается на кронштейн и на усилитель. Проще говоря — «масса», товарищи 🙂 К клемме подводим «плюс» поворотника. «Плюс» выявляется легко — мультиметром.
В ДТП оригинальный повторитель указателя поворота вместе с лампочкой и гнездом к ней был раскурочен. На проводах остались только маленькие клеммы, подключавшиеся к гнезду. «Минус» поворотника изолируется и аккуратненько сматывается, закрепляется так чтобы не мешался нигде, не торчал и не повредился. «Плюс» подключается к нашему «новому» поворотнику при помощи изоленты. Немножко изоленты, немножко стараний и получается:
Учитывая сезон и погодку на улице, обилие изоленты не повредит 🙂 Всё старался делать аккуратно, просто и надежно. Без фанатизма…помним — это просто спонтанный бюджетнейший повторитель указателя поворота 🙂
В принципе, всё. Теперь, мужик, если мы снова попадём в такую ситуацию, ты будешь знать о моём манёвре и сможешь спокойно продолжить движение 🙂
Спасибо за внимание!
Будьте взаимовежливы, включайте пожалуйста поворотники при каждом манёвре. Это очень просто и очень облегчает движение в потоке. Будем благородны!
Всем добра.
«Вежливые» поворотники для японцев в виде штатного реле
❗Сразу скажу, подходит только на Тойоты, Лексусы, Субару и Сузуки. На остальные — нет, и не делаю!
❗ Есть только последняя версия — вторая, которая без кнопки.
Оно же «лентяйка поворотников» или «удлинитель поворотников».
Данное реле позволяет обогатить автомобиль функцией удлинения морганиями поворотов и удлинения моргания аварийкой: это когда легкое нажатие, а точнее быстрый взмах лепестком подрулевого с возвратом в нейтральное положение приводит к автоматическому домаргиванию. Данной функцией обладают некоторые модели автомобилей автопроизводителей в штатной комплектации. Как правило это в штате у многих немцев, а к примеру, у японцев такого очень часто не наблюдаемо.
Вот пара видео примера работы:
Возможности:
✔ Удлинение моргания поворотниками, при кратковременном касании подрулевого переключателя.
✔ Аналогично аварийка. Как и для поворотника можно настроить раздельно и на любое число раз.
✔ Функция «отказ от маневра» При работе удлинения, если кратковременно «маргнуть» подрулевым переключателем в ту же сторону, удлинение отменяется.
✔ Поддержка LED ламп поворотников — светодиодные лампы в поворотниках мигают без удвоенной частоты
✔ Режим «приоритет поворотника» — Поворотники моргают даже при включенной аварийке (удобно при аварийной езде на аварийке)
✔ Режим «вежливая аварийка только после вежливости поворотника» — для сигналок с автозапуском.
Программируемые функции:
✔ Настройка количества вежливых морганий, от нуля до 255 раз раздельно для аварийки и поворотников.
✔ Настройка антидребезга: защита от ложных срабатываний.
✔ Настройка чувствительности срабатывания удлинения: порог времени для срабатывания.
✔ Настройка желаемой частоты моргания, от 60ти до 100 раз в минуту.
✔ Функция сброса в заводские установки
Все настройки осуществляются штатными переключателями автомобиля. Режим программирования не сложен и легко понятен и он подробно описан в прилагаемой инструкции. Как правило настройки реле, его программирование перед установкой реле не требуются. По умолчанию по дефолту поворотники моргают три раза и аварийка два раза.
Реле устанавливается вместо штатного реле, при этом никаких манипуляций с проводкой делать нет необходимости, достаточно просто заменить реле, так же как к примеру меняются сгоревшие лампочки. В прилагаемой инструкции есть алгоритмы поиска расположения данного реле, и особенности установки в разные модели авто.
Реле подходит к автомобилям Тойота, Лексус, Субару и Сузуки, выпускаемых с начала нулевых годов, в которых установлено штатное реле Denso с разъемом в 8 контактов. Точный ответ, подойдет ли реле, может показать каталог автозапчастей или визуальное сравнение формы реле. Если реле по форме и количеству контактов аналогичное моему продаваемому, то реле подходит.
Реле новые и в упаковках, слева первая версия (снята с производства), справа — вторая:
Реле изготовлено на заводских печатных платах, и далеко не то, что продают в китайских магазинах (Кстати, все они без удлинения, а только с поддержкой светодиодных «лампочек», есть реле с «крутилками» но ими настраивается только скорость):
У реле нет болезней китайских реле, как удлинение первой вспышки моргания, заниженная частота моргания или наоборот повышенная, неравномерность скважности и большой ток потребления в дежурном режиме. Реле работает и в суровых сибирских морозах и в знойных степях юга со стабильной частотой моргания.
Реле щелкают, в них установлено реле, так же, как и в оригинальном исполнении:
Но есть и реле, которые не подходят:
❌ 81980-35020 — Лексус GX470, 4RUNNER кузова GRN21#, UZN21# и TACOMA GRN2##, TRN2## — эти все автомобили для американского рынка. Так же не подходит к Тойота Камри 50-го кузова, это ACV51, ASV5#, AVV50, GSV50, в этих машинах уже нет реле поворотов. Так же на американскую Селику! Не подходит на часть Импрез, старых Форестеров и Аутбеков. Ну и не подходит на большую часть автомобилей, после 2015 года выпуска. Год выпуска имеется ввиду год выпуска кузова или год рестайла. Например, у Прадо150 второго рестайла до 2017 года выпуска реле подходит.
Есть автомобили, на которых отличаются усики разъема:
Это как правило Короллы, РАВ4 в основном, достаточно откусить или отломать усики и реле устанавливается без проблем. Очень подробно отличие и вариант с заменой синей крышки с оригинального реле описан тут www.drive2.ru/l/522587157517304520/
Так же у Прадо и Крузаков реле крепится через планку на кузов, крепление на крышке отличается ( все остальное, форма, разъем подходит). Поэтому, как правило, реле приматывают изолентой к друг другу и перетыкают штекер. Перфекционисты меняют внешние крышки на реле — они заменимы. В отчетах ниже по ссылкам все описано.
Так как реле поворотов это «музыкальный инструмент», который слышимо щелкает, в виду различного исполнения начинки реле звук, тональность и громкость может быть отлична после замены реле относительно штатного. Кто то будет крайне не доволен данным фактором, большинство просто не заметит разницы, ну и некоторым наоборот, звук нового реле нравится больше. Это нужно просто знать.
Если штатное реле красное (может зеленое или другого цвета), у него меньшее число контактов и отличается штекер наличием прорези ключа, то это не реле поворотов! Это реле стоп сигнала (у Лексусов IS так), реле поворотов там расположено рядом.
Подробные примеры установки и видео можно почитать и посмотреть на страницах пользователей драйва, благо за долгие годы отчетов предостаточно:
Американские габариты за 10 минут. Без реле. Без проводов. На любой машине.
Давно задумал использовать поворотники в качестве габаритов, т.к. с ксеноном цвет лампы накаливания совсем не сочетался, а светодиоды поставить я не мог…ибо некуда — лампа габаритов и лампа подсветки поворота это нечто целое (5w + 21w). Ставить светодиодную сборку я счел плохой затеей, т.к. светодиоды бы не смогли осветить поворот так, как делает это лампа накаливания.
Должна использоваться лампа накаливания, т.к. ток будет течь в разные стороны в зависимости от режима работы, а led как известно этого не хочет.
Повторитель поворота (он же габарит) будет мигать в противофазе с основными поворотниками. Для меня это только плюс…интересный эффект.
Видео работы. Сам себе не режиссер:
Вообщем, ниже перечислены этапы работы:
1. Откусить минусовой провод питания лампы поворота и соединить его с плюсовым проводом габаритов.
Ниже расписана подробная инструкция по моему авто.
1. Снимаем блок поворотника и габарита. Для этого откручиваем один саморез и отщелкиваем блок от фары.
2. Снимаем с блока проводку.
3. Разматываем заводскую изоленту, находим минусовой провод поворотника (бело-черный) и раскусываем его.
4. Находим провод габаритов (зеленый) и так же раскусываем.
5. Соединяем белый провод питания лампы с зеленым проводом, идущим из фишки.
6. Изолируем «как было» и ставим на место.
На предыдущей фотке видно, что осталось торчать два провода: белый — минусовой. И зеленый — плюсовой провод питания старой лампы габаритов.
Если у вас нет функции подсветки поворота, то их нужно просто заизолировать.
Я же в своем случае поступил иначе — я перемкнул провод лампы габаритов с проводом питания подсветки поворота (красный). т.е. при включении поворотника зажигается целиком лампа (5w + 21w).
У некоторых возникнут вопросы — «как же горит лампочка, если она всеми двумя концами подключена к плосовым выводам?!». Все просто — минус берется через другие лампы, т.е. при включении габарита минус берется через две основные лампы поворота. при включении поврота — через лампы габарита. Вот так. старался простыми словами обяснить 🙂
Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и нажимайте всякие разные кнопочки 🙂