Как измерить давление в топливной рампе
Мастерим манометр проверки давления топлива.
Немного теории вопроса. Понимаем, что:
1. Насос должен выдавать определенное давление топлива при работе двигателя. Если это не так, то — или фильтры засорились или насос на подходе. И то и другое — важно понимать. Иначе — начинает теряется мощность, мотор тупит. Моторчик бензонасоса может заклинить в любой момент, если начинает «умирать».
2. После остановки мотора, давление должно держаться на определенном уровне за определенное время — иначе может плохо заводится. Если не так — пропускает обратный клапан в насосе.
3. Насос должен создавать определенное давление — если просто измерить давление от насоса — без работы двигателя. Также показывает состояние фильтров и состояние насоса.
Для проверки давления — на сервисе — подключают топливный манометр — в разрыв топливной магистрали от насоса к рампе, и проверяют в разных режимах.
Можно сделать сравнительно недорого своими силами и потом пользоваться при необходимости. Особенно важно при больших пробегах — следить за состоянием насоса и фильтров в баке.
Манометр для ВАЗ (масло + бензин) (ТопливоМер ПЛЮС) = 1000 р. ТАКОЙ Именно вариант «ПЛЮС» — интересен тем, что отвернув штуцер для бензина — можно использовать для проверки давления масла. Для этого — необходимо ввернуть шланг вместо датчика давления масла. Подойдет ли резьба — еще не проверял. Возможно — понадобится переходник.
Уточнение. Этот манометр имеет бензо-штуцер с внутренней резьбой редкого размера. Именно такая резьба — на проверочном штуцере в инжекторном ВАЗе. Поэтому — нужен специальный переходник-штуцер. Просто так — не купить, только там где продают гидро-аппаратуру.
Переходник — штуцер 7/16-20 UNF (это обозначение резьбы) = 26 руб. Куплен в ЛЕОТЕК
Бензофильтр ВАЗ 2104-07 = 100р или б/у. Нужны только штуцеры от фильтра. Б/у нет, поэтому покупаем самый дешевый. Отрезаем штуцеры, немного развальцевать концы.
Соединитель топл.системы «Y»-образный ВАЗ-1118 = 75р.
Замер давления топлива, проверка РДТ и замена бензонасоса.
Всем привет, продолжаю обкатывать новый мотор, стал крутить его до 5000об/мин. И иногда появлялись проблемы с тягой, а именно создавался эффект отсечки на 4000об/мин. Т.е. тупо падали обороты в ноль и машина не хотела ехать пока обороты не падали ниже 3000. Такое бывало и на старом моторе, но тогда я грешил на прогоревшую прокладку, но тут понял что это связанно с одной из систем двигателя.
Так же бывало, что с остатком в баке примерно 13литров, машина глотала воздух и глохла как дизель, сначала жутко троила и потом замолкала, хотя насос должен прогонять воздушную пробку.
Все симптомы указывали на проблемы в топливной системе.форсунки промыты при сборке, оставались РДТ (регулятор давления топлива) и сам насос.
Проверить давления в системе очень просто. Нужен манометр, шланг и 2 хомута. Не забываем что манометр точно показывает в второй трети шкалы, т.е. если нужно замерить давление в районе 2-4кгс/см2 нужно брать манометр от 1 до 8-10кгс/см2. На крайняк можно снять манометр с насоса, главное чтобы предел был в районе 7кгс/см2.
Я взял поверенный манометр на 10кгс/см2.
Подключается на рампах старого и нового образца одинаково. Снимается пластиковый колпачок с торца рампы. Под колпачком штуцер, в которой завернут обычный колесный золотник, выкручиваем его колпачком с колеса (ВАЖНО! Система под давление, будьте осторожны выкручивая золтоник), а лучше снимите предохранитель насоса или разъем с него и заведите машину чтобы стравить давление в системе. А дальше надеваем наш шланг с манометром.
Тут привожу цифры для рампы старого образца, т.е. квадратной и регулятором давления. К новым рампам это не относится, показания ищите в интернете.
Затем включаем зажигание и смотрим сколько накачивает насос, норма при пуске для строй рампы 2-2.5кгс. и должно постоянно держаться в районе 1кг. если падает в ноль не работает обратный клапан насоса. Не смертельно, просто после длительной стоянки машина заводится не с первого раза. У меня было 2кгс.
Теперь пускаем двигатель, на холостом ходу должно быть 2.5-2.8кгс. У меня было примерно 2.4кгс (небольшое отклонение).
Теперь проверяем регулятор давления, для этого на холостом ходу снимаем с него вакуумный шланг от ресивера, давление должно резко подскочить на 0.7-0.9кгс. Если этого не произошло или произошло медленно регулятор не исправен.У меня работал отлично, менял его год назад.
Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 2.2кгс.
Если давление не падает читаем как проверить фильтр, если упало как у меня то просто читаем почему это может быть, у меня упало до 1кг. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса.
Теперь чтобы найти виновника всех бед, на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления. При этом давление должно дойти до 5-7кгс/см2. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс.
Теперь следим как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой очистки в баке, или тонкой около бака).
Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен. У меня насос не смогу накачать в упор даже 3кгс. Вердикт замена насоса.
До этого, года 3 назад уже менял насос, тогда не было опыта и пару раз вставал с сухим баком. А сейчас это произошло из-за неисправной приборки. На ней врут все показания, поэтому ей готовится замена на приборку 2110. В общем не оставляйте бензин на дне бака, всегда держите в нем хотя бы литров 15, насос не переносит работу на сухую, нет охлаждения протекающей средой, т.е. бензином, в лучшем случаи износ насоса и падение давления, а после полный выход из строя. В худшем перегрев и воспламенение внутри насоса. Взрыва не будет, но напугает вас дымом конкретно.
Делать нечего, пришлось брать деньги и искать новый насос, к слову тогда 3 года назад я взял оригинальный БОШ за 750руб. Стоял такой же. Сейчас же спросив оригинал офигел от цены в 1600руб. Все дело в калинах и приорах, на них цены запчастей выше чем на те же Самары, а вот насос к несчастью везде одинаковый, и благодаря новой маркировки т.к. Самары сняты с производства, считается как насос на Приору поэтому и цена такая.
Но я пошел другим путем и нашел в Магнитогорске функцианальный аналог БОШ фирмы СОАТЭ. Но цена 780руб. Так же взял новый фильтр грубой очистки (гусиная лапка) и тонкой очистки фирмы SCT.
Проверка топливной системы.
Всем привет ))) хорошая статейка вам и мне на заметку)
В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.
Из инструмента потребуется:
14. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).
15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).
16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.
17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.
18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.
19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.
Как замерить давление топлива.
Как замерить давление топлива в топливной рампе если нет спец манометра со штуцером? Давай те разберемся.
Не так давно была у меня необходимость померить давление в Приоре. В сервисе попросили 700 руб. Прибор для измерения стоит около 1200 руб. Машина стоит в гараже — разобрана…Эвакуатор около 1500 руб. Тут то я и начал искать способ, как мне не потратив ни рубля сделать замер давления…
Под рукой нашёлся ножной насос со шкалой до 1 МПа. Шланг подогрева дроссельного узла(Подогрев дросселя я отключил уже как 2 года) ну и 2 червячных хомута. Также нужен колпачок ниппеля с ключом.
Манометр для измерения топлива(жидкости) подойдёт и газовый. В моём случает от насоса
Далее сбрасываем давление топлива в топливной рампе и выкручиваем ниппель
ВАЖНО! Не потеряйте ниппель — в топливной системе он с фторопластовым уплотнителем, а не с резиновым. Вероятность купить такой ниппель отдельно практически равна 0.
Выкручивается он вот таким колпачком
Выкрутили.одеваем патрубок с подогрева ДУ и зажимаем хомутом
Далее вставляем в патрубок манометр и также зажимаем хомутом.
Зажимать нужно хорошо давление в топливной системе 4 атм.(!)
Ну и самое главное не торопитесь сразу заводить. Включить зажигание после того как топливный насос поднимет давление в системе убедитесь, что соединения не пропускают.
Давление топлива в системе при включении зажигания должно подняться до 3,8 — 4 атм. После пуска двигателя 3,8-4 атм. и при увеличении оборотов не должно понижаться, а стрелка манометра не должна «дрожать».
После окончания замера и выкл. двигателя в системе остается давление — так что не спешите сразу все разбирать. Тут можно пойти 2мя способами:
1) Чтобы сбросить давление отключите фишку с топливного модуля и запустите двигатель. Давление упадёт и двигатель заглохнет — после этого можно снять манометр и слить остатки топлива со шланга.
2) Подождать около 30 мин и давление само упадёт до 0,5(регулятор давления топлива постепенно понижает давление топлива в системе).
Вот так можно выйти из положения.
Чуть позже я купил для измерения манометр для пропана за 120 руб. — удобно и дёшево.
Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.
Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.
По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.
Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.
Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.
1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод;
5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.
Видео, показывающее процесс проверки давления в топливной системе автомобиля:
Диагностика автомобиля по давлению топлива
Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на высоких оборотах, дёрганием автомобиля, либо автомобиль не едет, когда нужно резко ускориться, а иногда вообще просто глохнет. Теперь зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля мы можем сделать диагностику автомобиля самостоятельно. Сможем определить, какой компонент топливной системы вышел из строя (бензонасос, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки, фильтры и т.д.), но для начала нужно понять, как работает топливная система:
Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.
При диагностике замеры давление в системе делают по разному:
Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой
проверка бензонасоса в стенкуоколо 3атм — автомобиль тупит
4атм — насос еще послужит
5-7атм — состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)
Проверить бензонасос «на пробку» достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра.
Другой способ проверить бензонасос: плавно поднимаем обороты ДВС до 3000об/мин. Если при этом давление будет постепенно падать, то это признак «мертвого» насоса.
Если при проверке насоса «в стенку» давление поднимается медленно, то это признак забитого топливного или фильтра бензонасоса.
Заводим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она «гуляет» в пределах 0.3атм, тогда это может быть следствием забитой сеточки бензонасоса.