Как класть плитку вокруг трубы
Кладка плитки с препятствиями
Каждый, кто когда либо клеил плитку на стену сталкивался с препятствиями, которые встречаются в процессе. Оконные проемы, канализационные трубы, выключатели и другое.
Отключите электричество перед началом кладки плитки
Удерживайте плитку на месте и отмечайте её так, чтобы края плитки были выровнены по соседним плиткам.
Срез плитки для укладки у электрического выключателя.
Клеить плитку в углу
Достаточно измерить расстояние от краев плитки с учетом щели между плитками.
Отчертите линию разреза плитки
Используйте специальный инструмент — плиткорез, для укорачивания плитки. Так же можно воспользоваться болгаркой с отрезным кругом.
Укладка кафельной плитки на оконном проеме начинайте с центра низа и продолжайте в стороны.
Для кладки плитки в верхней части оконного проема используйте широкую доску и распорки.
Как класть плитку в местах дымохода, канализационных труб или других отверстий?
Прежде чем клеить плитку необходимо, используя листок бумаги сделать шаблон среза.
Прикладываем наш шаблон к плитке и срезаем по нему кусок плитки.
Скругления плитки лучше вырезать лобзиком.
Все работы необходимо делать не спеша, так как кафельная плитка довольно хрупкий материал и при неосторожно срезании она может треснуть. Если вы как то иначе обходите препятствия, поделитесь с нами в комментариях и мы обязательно дополним статью вашими советами.
Альтернатива для отделки внешнего угла
Существуют различные способы отделки плиткой внешних углов. В некоторых случаях, как, например, вокруг окна.Укладывайте плитку на внешний угол оконного проема, оставляя небольшой зазор.
Плитку необходимо укладывать в углу как бы друг одной прикрывая другую или срезать кромку плитку под углом, как показано на верхнем изображении
Уголок
Используйте уголок для закрытия зазора между плитками. Уголок садится на герметик.
Укладка плитки вокруг трубы
Прикладываем плитку сбоку и отмечаем на каком уровне находится верхний край трубы.
Держите плитки ниже трубы, с учетом зазоров между плиткой, и отметьте левый край трубы.
Проведите ровные линии по отметкам, образуя площадь, где плитка пойдет через трубу. Используя диаметр трубы мы можем очертить ровный квадрат того места где будет проходить труба.
Используйте специальную насадку для дрели — резак для сверления отверстий в кафельной плитке.
Установите резак для дрели в месте сверления, удалите круг плитки.
Нанесите клей для плитки непосредственно на плитку и просуньте плитку в трубу. Если не удалось сделать такой круг, вы можете сделать мозаичную укладку.
Использование вставок для плитки
Создание узора из плитки
Для создания узоров из плитки понадобится в два раза больше плитки, поэтому заранее закупите большее количество. Далее следует отрезать плитку пополам по диагонали.
С помощью уровня каждый раз проверяйте уровень укладываемой плитки. Помимо диагонального разреза вы можете так же разрезать плитку вдоль. Применяйте фантазию.
Укладка мозаики
Вкладывайте каждый лист в отдельную клетку, используя малярный валик уложите плитку на стене.
Если на пути мозаики встречаются препятствия, например, выключатель, мозаика легко вырезается.
Создание границ контура плитки
Используйте электрический резак, чтобы сделать угол 45 градусов в стыках.
Прочие интересные эффекты
Если нет распорок, вы можете использовать кусочки тонкого картона.
А как кладете плитку вы, поделитесь советами ниже в комментариях.
Укладка плитки с уклонами к трапу
Эта публикация является продолжением статьи «стяжка с уклонами» и мы будем рассматривать облицовку плиткой с уклонами под сливной трап. Не просто облицовку, а именно напольной плиткой обычных размеров 30*30 см., 45*45 см. или подобных. В предыдущей статье рассматривались несколько способов формирования уклонов, мы остановимся на самом простом, с частично «завинченными» плоскостями. Хотя стяжка является самой простой, укладка плитки на нее наоборот, достаточно сложная. Также, описываемые работы применимы для формирования уклонов чисто толщиной клея, на стяжке без уклонов, естественно, при небольшой ее площади.
Сразу оговорюсь: работы требуют каких-никаких навыков в укладке напольной плитки, не имея никакого опыта, лучше сначала попрактиковаться в укладке на ровные площади. Для уклонов нужно хотя-бы общее представление о формировании плоскости на кафеле, как он себя ведет, например, при задавливании одного угла и прочие особенности. Такой опыт достаточно сложно описать, лучше один раз прочувствовать.
Особенности плитки. Геометрия
Далеко не все опытные плиточники помнят о данном нюансе, а новички тем более. Попробуем все-таки объяснить это явление, очень важное при облицовке сложных поверхностей.
Категорически рекомендую осознать этот принцип, иначе высока вероятность выполнить облицовку сложной поверхности на «хуже некуда»!
Именно по причине отсутствия «гибкости», различные многогранные и непрямолинейные плоскости обычно облицовывают мозаикой. Искажение поверхности берет на себя каждая маленькая плиточка в мизерной степени, в итоге кусок мозаичного полотна 40*40 см. может быть прилично изогнут или закручен. Обычная же плитка не может изгибаться, поэтому нужно кропотливо учитывать геометрию.
Разметка
Укладка
Подготовленные плитки укладываются на минимальные слои клея вокруг трапа. Пузырьковым уровнем следует проконтролировать, что плоскости наклонены четко в сторону трапа. Мы получили четыре отдельные плоскости, которые послужат основанием для формирования четырех плоскостей-уклонов в сторону слива. Более длинным уровнем или правилом нужно проконтролировать каждую плитку, как выйдет данная плоскость далее, достаточен ли уклон, а может плоскость наоборот, сильно прижата и под правилом нет места для клея и керамогранита.
Совет: для облицовки лучше взять пластиковые крестики потолще, например 2,5 мм. Это упростит формирование красивых швов при непростой работе.
В идеале, когда под приложенным правилом есть место под плитку и несколько миллиметров под клей.
Дальнейшую укладку следует вести в таком порядке, чтобы укладывать ряды одной из четырех плоскостей, удаляясь от слива. Первая плитка в ряду закладывается от предыдущего ряда и размеченной лини, далее нужно доводить ряд до стены или иной границы облицовки. Следует заметить, если работа выполняется по стяжке с уклонами с «завинченными» плоскостями (смотри предыдущую публикацию), то слой плиточного клея будет увеличиваться по мере удаления от трапа и осей-переломов. При работах по ровному основанию без уклонов, естественно, слои клея будут увеличиваться еще сильнее и могут превышать все допустимые нормы (собственно для этого предварительно и заливается стяжка с разуклонкой).
Нужно ясно понимать, что по кресту, образованному швами от трапа, идет залом плоскостей. При укладке нескольких плиток одной плоскости, следует прикладывать маленький уровень на швы, для контроля отсутствия залома.
Как бы этого не хотелось, но в процессе могут появиться огрехи. Например, станет выясняться, что уклон слишком большой к краям и неплохо было бы его уменьшить, заломив плоскость в незапланированном месте. Дополнительные изломы, как мы поняли в самом начале, нужно формировать целыми рядами. Главное нужно следить, чтобы на плитке был минимальный наклон в сторону трапа и этот наклон неизменно увеличивался по мере удаления от слива.
В процессе необходимо еще и пристально следить за эстетичностью: не допускать ступеней на швах, используя пластиковые крестики и клинья, стараться делать швы максимально одинаковыми. В общем все то, без чего не обходятся любые плиточные работы.
Что делать, если все-таки нужно заломить плоскость?
А вообще, нужно более тщательно подходить к вопросу и обходиться без диагональных распилов.
Как правильно спрятать трубы в ванной под плитку
Клеить плитку в углу
Достаточно измерить расстояние от краев плитки с учетом щели между плитками.
Отчертите линию разреза плитки
Используйте специальный инструмент — плиткорез, для укорачивания плитки. Так же можно воспользоваться болгаркой с отрезным кругом.
Укладка кафельной плитки на оконном проеме начинайте с центра низа и продолжайте в стороны.
Для кладки плитки в верхней части оконного проема используйте широкую доску и распорки.
Как класть плитку в местах дымохода, канализационных труб или других отверстий?
Прежде чем клеить плитку необходимо, используя листок бумаги сделать шаблон среза.
Прикладываем наш шаблон к плитке и срезаем по нему кусок плитки.
Скругления плитки лучше вырезать лобзиком.
Альтернатива для отделки внешнего угла
Существуют различные способы отделки плиткой внешних углов. В некоторых случаях, как, например, вокруг окна.Укладывайте плитку на внешний угол оконного проема, оставляя небольшой зазор.
Плитку необходимо укладывать в углу как бы друг одной прикрывая другую или срезать кромку плитку под углом, как показано на верхнем изображении
Нюансы при выполнении работ
При планировании раскладки кафеля учитывается то, что возле бортика и вверху под потолком желательно укладывать целые плитки: так отделка выглядит более привлекательно. Если целые плитки по высоте стены не становятся, практикуют декоративное оформление бордюром – такие вставки делают облицовку изящной и оригинальной.
Прежде чем герметизировать стык со стеной или начинать укладывать плитку от бортика, ванну наполняют водой, чтобы она дала усадку.
Если выбран вариант с утапливаемой в облицовку ванной, стоит понимать, что при необходимости замены оборудования прилегающий к бортику кафель придется демонтировать.
Основное значение при выборе порядка выполнения работ в санузле имеет материал ванны. В уже отделанной санитарной комнате рекомендуется устанавливать акриловые, угловые, гидромассажные и изделия большого (нестандартного) размера.
Чугунные же ванны идеально подходят для встроенного монтажа. Со стальными изделиями приемлемы оба варианта, так как они весят немного и достаточно прочны для того, чтобы становиться на бортик при отделке стен.
Также следует прислушиваться к мнению мастеров: специалисты с большим опытом на месте определят оптимальный вариант с учетом конкретной ситуации и обстоятельств.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Как обходить препятствия при кладке плитки
Сложность и продолжительность плиточных работ в большей степени зависят не от площади стен и пола, а от количества разнообразных препятствий. Выпуски водопроводных и канализационных труб, розетки и выключатели, дверные проемы и пороги нужно аккуратно обходить, разрезая плитку на части, делаю в ней отверстия и иными способами создавая непрерывную облицованную поверхность.
Розетки и выключатели. Здесь все достаточно просто, так как накладка или внешняя часть корпуса обычно полностью прикрывает место реза на плитке. По этой причине не нужно беспокоиться о том, как будет выглядеть стык кафеля и постороннего элемента. Плитку для подгонки под розетку или выключатель прикладывают к нему и отмечают маркером лишнюю часть. Затем по отмеченному контуру она отрезается при помощи пилки или плиткореза. Перед приклеиванием плитка еще раз проверяется на точность и ровность подрезки. Для этого достаточно приложить ее к месту укладки.
Труба большого диаметра. В данном случае речь идет обычно о вентиляционных каналах и канализации. Здесь требуется косой вырез, причем зачастую его приходится выполнять на нескольких плитках. Для замеров используется лист бумаги, точно повторяющий размеры кафеля. Его прикладывают целым углом к соседним плиткам, а в месте реза аккуратно подгибают по контуру трубы и намечают линию маркером. Для удобства и точности заходящую на препятствие часть листа нарезают тонкими полосками, так как их проще подогнуть в месте соприкосновения с трубой. Получившийся бумажный шаблон прикладывается к плитке и выполняется разметка для последующего реза.
Делать отметки на плитке можно при помощи строительного маркера или карандаша. В дальнейшем они легко смываются водой. Под рукой также нужно иметь малярный скотч, во многих случаях без него не обойтись.
Маленькие отверстия. Сквозь плитку могут проходить также тонкие трубы и различные провода. Такие помехи на края обычно не попадают, поэтому в кафеле приходится делать отверстие. Отметки для выреза выполняют, прикладывая плитку к месту монтажа. Сначала отмечаются верхняя и нижняя точка трубы (кабеля), затем правая и левая. При помощи угольника эти метки соединяются в квадрат. Внутрь него круговым плиткорезом вписывается отверстие необходимого диаметра. Его можно аккуратно выпилить или высверлить при помощи балеринки (кругового сверла по кафелю).
Углы и проемы. Обрезать плитку приходится, в том числе, при укладке в углах, а также рядом с дверями и окнами. Замеры делаются после того, как будет уложен последний ряд целого кафеля. От него отмеряется расстояние до перпендикулярной стены или начала проема. Не забывайте учитывать ширину межплиточных швов и другие необходимые допуски.
Замерять тут нужно каждую плитку, потому что стены далеко не всегда идеально ровные. Из-за подобных перепадов ширина кусочков после подрезки будет переменной. Такие разбеги должны передаваться именно плитке, а не узкому шву, на котором они будут сразу же бросаться в глаза.
Пороги и колонны. Наиболее сложная задача — обход большого препятствия с резкой сразу нескольких элементов, а также вырезом значительной части плитки при облицовке наружного угла. В подобных местах укладка производится по отдельной технологии. Сначала приклеивается вся не требующая разрезания плитка, а также разрезанная пополам. После этого начинается подрезка с использованием описанного выше способа с бумажным шаблоном.
В отличие от крупных труб здесь линии прямые, поэтому точно подогнуть лист проще. Не забудьте предварительно примерить плитку. Это позволит обнаружить ошибки создания шаблона или резки до нанесения клея.
Виды раскладок
Традиционная форма керамической плитки – прямоугольная и квадратная. Однако, производители выпускают и другие модели, наибольшим разнообразием размеров и форм обладают декоративные элементы из кафеля. Чтобы понять, как разместить на облицовываемой поверхности кафель, создают схему раскладки, а затем наносят разметку, указывающую расположение рядов. Вид раскладки зависит от формы и размера плитки, она подбирается так, чтобы покрытие смотрелось наиболее эффектно. Различают следующие способы укладки кафеля:
Прямой. Для прямого способа укладки подходит кафель квадратной или прямоугольной формы. Он заключается в приклеивании плиток друг над другом без разворотов и смещений. Это самый вид раскладки, который не требует подробной разметки, поэтому часто используется при монтаже своими руками.
Диагональный. Чтобы положить кафель этим способом, плитку разворачивают так, чтобы она выглядела не как квадрат, а как ромб. Прямоугольные модели тоже подходят для такого вида раскладки, но смотрятся не так эффектно.
В пол плитки. При укладке кафеля «в пол плитки», каждый ряд смещается на половину ширины этого элемента. В итоге получается имитация кирпичной кладки. Более выигрышно в такой раскладке выглядит кафель удлиненной прямоугольной формы.
Опытные мастера перед началом укладки кафеля тщательно измеряют поверхность, вычисляя количество рядов, число элементов в каждом ряду. На основании этих показателей определяют подходящую раскладку, а затем с помощью лазерного уровня наносят разметку.
Инструменты и материалы
Итак, выбор в пользу кафеля сделан. Теперь, как и в любой работе, необходимо проанализировать, что может понадобиться для её выполнения. Прежде всего, конечно, сама плитка.
Выбор плитки и мастики. Расчет количества
Что вы предпочтете для отделки, зависит полностью от вашего воображения и толщины кошелька. Выбор плиточных покрытий сейчас просто огромен. Расцветки, размеры, отделочные планки и даже целые художественные панно. Все к услугам потребителя.
Вы можете подобрать плиточное покрытие, которое полностью впишется в дизайн вашей кухни или того помещения, где устанавливается стояк. Будьте внимательны при покупке. Приобретите всю плитку одного оттенка. Для этого сверьте маркировку на всех упаковках. Заодно не забудьте приобрести мастику нужного тона. Затирка по цвету может повторять тона плиточного покрытия, может и контрастно отличаться от них. Все зависит от вашего желания.
Но что строго обязательно — это расчет количества плитки. Для каждой стены этот расчет производится индивидуально. Части плиток учитываются, как целые. Измеряется высота и длина обкладываемой поверхности. При расчете нужно учитывать не только размеры плитки, но и ширину шва. Обычно она не более двух миллиметров. Полученные величины делятся на соответственно длину и ширину плитки. Результаты перемножаются. Например, при расчете количества плиток размером 20 см на 30 см, для стен шириной один метр, длиной (высотой) два метра необходимо ( учитывая ширину швов и округляя до целых в большую сторону):
Значит, нам понадобится 35 плиток размером 20*30 сантиметров.
Можно подойти к этому вопросу и более кустарным методом. Измерить площадь поверхности всего стояка, а при покупке следует приобрести на 1-2 м 2 плитки больше, чем полученная цифра. При этом вы, правда, рискуете ошибиться в большую сторону, но при не слишком большой стоимости материала — это вполне допустимо.
Какой клей лучше
Выбор правильного клея это основа качественной работы. Можно смешать определенное количество цемента и просеянного речного песка. Но так уже, ни кто не делает. Обычно в магазине приобретается уже готовая сухая смесь. Для приготовления раствора нужно только добавить воды и тщательно перемешать. В этих целях используются строительные миксеры. При выборе клея под стояк нужно помнить одну не маловажную деталь — он должен быть устойчив к повышенным температурам. Если упустить этот момент, в одно не очень прекрасное время ваш кафель просто отстанет от стены.
Штукатурная сетка и гвозди
Это обычная металлическая сетка. Её используют для лучшего крепления раствора на стене. Отличаются они диаметром ячейки и толщиной проволки. Лучше всего приобрести с ячейками меньшего диаметра. Толщина проволки недолжна, препятствовать гибкости сетки. Все-таки её нужно будет согнуть на углах. Рабица крепится на стене с помощью не больших гвоздей, длиной 2-3 сантиметра, с широкими шляпками. Озаботьтесь приобретением и этого материала.
Инструменты
Кроме всего вышеуказанного вам понадобятся молоток, ватерпас, нивелир, кусачки для плитки, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, острогубцы, абразивный камень, резак для плитки, дистанционные прокладки, карандаш, губка, ветош для обтирки плитки. Не лишней будет обзавестись и УШМ (угло-шлифовальной машиной) в просторечье — болгаркой. И конечно резервуарами для воды.
Выравнивание стен
Плиточный клей минимум вдвое дороже штукатурки. Поэтому для домашнего мастера дешевле выравнивать стены специально предназначенными для этого смесями, а затем клеить на тонкий слой облицовку. Скорость отделочных работ на ровной плоскости резко увеличивается, швы получаются нормально заполненными, ровными.
Классическим вариантом выравнивания стен считается штукатурка, более удобны для плиточника короба и фальшпанели из ГКЛ. Существуют более экзотические варианты, например, на деревянные стены прикручивается плоский шифер или магнезитовый лист.
Штукатурка
Плюсами штукатурного выравнивающего слоя являются малая толщина, сохранение рабочего пространства. Минусов значительно больше:
Проще всего штукатурить по неизвлекаемым линейным маякам из оцинкованного профиля. Для предотвращения трещин в цементно-песчаный раствор добавляется известь. После высыхания раствора, поверхности стен нужно грунтовать для повышения сцепления с клеем.
Гипсокартон
Сразу после создания, гипсокартон отечественные отделочники называли «сухой штукатуркой», что очень точно выражает назначение листового материала. Из-за необходимости сборки каркаса ГКЛ «съедает» рабочее пространство санузла. Однако это единственный недостаток материала, достоинств гораздо больше:
Во влажных помещениях используется гипсокартон влагостойкий ГКЛВ светло-зеленого цвета. Каркас собирается из стоечного, направляющего и универсального профиля.
Также существует бескаркасная технология крепления гипсокартона, но в этом случае стены придется штробить под укладку труб.
Облицовка стен
Технология облицовки стен кафелем имеет свои особенности, от которых зависит финальный результат работы и срок службы отделочного материала. Профессиональные мастера начинают приклеивать плитку снизу вверх, чтобы получить ровное покрытие. Контрастная затирка для швов делает мелкие огрехи облицовки заметными, поэтому новичкам лучше использовать затирку в тон к плитке.
Законченная облицовка стен плиткой
Технология укладки выглядит следующим образом:
Основание под керамику
Поверхность плитки, ее лицевой слой определяет внешний вид отделки, а за ее качество, прочность и долговечность отвечает правильно выбранное и подготовленное основание.
Укладка на цементную плиту (ЦСП)
Цементная плита имеет высокую прочность и, несмотря на большую стоимость, чем у фанеры или других листовых материалов, является идеальным основанием под укладку кафельной плитки. Это универсальный материал, который позволяет сформировать основу под плитку на любой поверхности – на стенах, на полу, на кухонной стойке, в помещениях с обычной и высокой влажностью.
Существует две разновидности цементных плит. Изделия на основе песка и цемента обладают армированным стекловолокном лицевым слоем, создающим жесткую и прочную основу. Длина таких плит составляет 90 – 300 см при ширине 80 – 120 см и толщине 6 – 15 мм.
Цементно-минеральные плиты Aquapanel
Плиты на основе песка, цемента и минерального волокна выпускаются толщиной от 6 мм. В этом случае волокна армируют и усиливают плиту целиком, а не только верхний слой, так как они равномерно распределены в ее массиве. Для таких плит характерна высокая плотность.
Укладка на стекловолокнистую гипсоплиту
Гипсовые листы с добавлением стекловолокна, которые изготавливают специально в качестве основы под кафель, отличаются от гипсокартонных листов. Они не такие твердые и прочные как цементные плиты, поэтому их используют в условиях небольших нагрузок. Внутренний наполнитель с водоотталкивающей пропиткой располагается внутри влагостойкого покрытия, что позволяет применять их даже в непосредственной близости к воде. В качестве армирующего вещества используется стекловолокно.
Гипсоволокнистая (сухая) стяжка
Этот материал прост в транспортировке, нарезке и монтаже.
Укладка на фанеру
Фанера в качестве основания для укладки керамической плитки может использоваться в условиях нормальной влажности. Ее не рекомендуется применять в условиях резких температурных перепадов и в помещениях с высокой влажностью. Также необходимо выполнить качественную гидроизоляцию при помощи водонепроницаемой мембраны. Среди всех разновидностей рекомендуется выбирать влагостойкую фанеру, которую используют при наружном применении. При выборе материала тщательно проверяют целостность плит, отсутствие пустот, наличие смолы на поверхности, которая уменьшает качество адгезии. Допустимая толщина фанеры должна быть не менее 15 мм.
Укладка на бетонную плиту
При укладке керамики на бетонное основание проблем не возникает. Единственное требование относится к качеству поверхности плиты, которая должна быть ровной. На 3 метра длины допускается перепад не более 3 мм. Так как любая бетонная поверхность отличается пылеобразованием, перед укладкой плитки ее обеспыливают и обрабатывают грунтовкой, которая создает тонкую пленку, обеспечивающую отличную адгезию с клеевым составом. Чаще для этого применяют грунт глубокого проникновения Бетоноконтакт. Для лучшего сцепления бетонную поверхность обрабатывают металлической щеткой.
Укладка на цементную стяжку
Распространенный способ укладки плитки – по цементной стяжке, которая в свою очередь, может быть залита по любому основанию. Требования стандартные – ровность поверхности. Для этого используют метод заливки раствора по маякам и разметке на стене, которую наносят при помощи лазерного уровня. Для обеспечения прочности стяжку армируют металлической сеткой. Преимущество такого основания заключается в том, что в стяжке могут проходить коммуникации и теплоноситель теплого пола.
Применение стяжки актуально в следующих случаях:
Укладка на старое керамическое покрытие
Укладывать напольную плитку на основание, ранее облицованное кафельной плиткой, допускается в том случае, если старая облицовка прочно держится на своих местах. В противном случае пол потребуется полностью очистить от старой отделки до черновой стяжки, а затем произвести выравнивание основания. Минусом укладки на существующую плитку является увеличение толщины покрытия. Чтобы обеспечить качественное сцепление старой плитки с клеевым раствором, ее лицевой слой обрабатывают наждачной бумагой.
Демонтаж старого покрытия
Подготовка стен
Подготовка стен сводится к их штукатурке и выравниванию. Плитку нужно класть на абсолютно ровне стены. Если швы между кирпичами глубокие, их заделывают раствором. Для начала надо определиться с вертикальностью стен. Если стена имеет отклонение от вертикали больше четырёх сантиметров, выравнивать её штукатуркой не имеет смысла. Такие стены обшивают гипсокартонными листами.
Выравнивание штукатурки
Для начала необходимо убрать отставшую от стены штукатурку и заштукатурить все трещины. Единственный инструмент, который может справиться с этой работой, выровнять все огрехи, это правило длиной не менее двух метров. Именно правилом срезаются все излишки раствора. Если правила нет, то можно использовать вместо него ровный металлический уголок или квадратную трубу подходящей длины. Нанесённый раствор надо снимать правилом не жалея.
Как обложить стояк облицовочной плиткой
Когда-то в домах обычным делом были печки. Дом строился «от печки» и танцевали все тоже «от печки». Прошли времена, и печное отопление сменилось газовым, а печки заменили газовыми котлами и стояками. И хоть стояк не несет в себе функцию нагрева помещения, а строится только в целях улучшения вентиляции, все же его дизайн не менее важен для дома, чем когда-то вид печи. Как самому сделать его внешность соответствующим современным требованиям и при этом не наделать множества ошибок я и расскажу.
Обычно стояк устанавливается на кухне. Можно его покрасить или побелить, предварительно отштукатурив. Но лучше всего обложить его кафелем. Пусть это достаточно дорого и хлопотно, но зато прочно и долговечно. Кафельная плитка всегда была идеальным материалом для отделки проблемных помещений. Она имеет массу полезных качеств. Это и теплопроводность, и влагостойкость, прочность и красота покрытия
Что ни маловажно в быту — за чистотой кафеля очень легко ухаживать. Все это позволяет выбрать для отделки стояка именно этот материал
Схемы раскладки
При выборе схемы раскладки кафеля на стенах санузла, может оказаться, что кроме целых плиток в горизонтальном ряду требуется установить обрезок, портящий декоративную ценность интерьера. В этом случае можно нарастить одну из примыкающих стен или короб дополнительными слоями гипсокартона.
Потеря рабочего пространства в несколько десятков квадратных сантиметров в этом случае позволит резко повысить качество отделки помещения.
Большинством производителей плитки разработаны специальные программы, в которых возможна обработка проекта санузла. В них плитка будет разложена на стенах, чтобы пользователь мог оценить качество интерьера еще до начала работ.
Что делать, если все-таки нужно заломить плоскость?
Если по каким-либо причинам возникла необходимость «погнуть» отдельно взятую плитку, когда невозможно не задрать один угол — выход есть. Правда он достаточно подпортит эстетичность. Решение — распилить плитку по диагонали. Пил нужно делать очень аккуратно, с последующей шлифовкой абразивным диском и снятием фаски. Один момент — при распиле по диагонали, на распил уйдет мизерная часть площади керамогранита, однако при укладке выяснится, что плитка получилась меньше не пиленных «собратьев». Поэтому диагональные вставки лучше всего выпиливать из двух плиток. Две половинки нужно выпиливать немного больше, чем реальная половина.
А вообще, нужно более тщательно подходить к вопросу и обходиться без диагональных распилов.
Собственно вот на этом и все. Укладка плитки с уклонами дело достаточно непростое и многие нюансы придется постигать самостоятельно в процессе. В этой публикации не была упомянута гидроизоляция — в большинстве случаев она нужна. Думаю на эту тему будет отдельная статья.
Как начать
Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».
Разметка стены
Варианты размещения кафельной плитки на стене
Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:
Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.
Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.
С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.
При укладке постоянно проверяйте плоскость
По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.
А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.
Линия старта
По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.
Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще
В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.
Инструменты и материалы
Итак, выбор в пользу кафеля сделан. Теперь, как и в любой работе, необходимо проанализировать, что может понадобиться для её выполнения. Прежде всего, конечно, сама плитка.
Выбор плитки и мастики. Расчет количества
Что вы предпочтете для отделки, зависит полностью от вашего воображения и толщины кошелька. Выбор плиточных покрытий сейчас просто огромен. Расцветки, размеры, отделочные планки и даже целые художественные панно. Все к услугам потребителя.
Вы можете подобрать плиточное покрытие, которое полностью впишется в дизайн вашей кухни или того помещения, где устанавливается стояк. Будьте внимательны при покупке. Приобретите всю плитку одного оттенка. Для этого сверьте маркировку на всех упаковках. Заодно не забудьте приобрести мастику нужного тона. Затирка по цвету может повторять тона плиточного покрытия, может и контрастно отличаться от них. Все зависит от вашего желания.
Но что строго обязательно — это расчет количества плитки. Для каждой стены этот расчет производится индивидуально. Части плиток учитываются, как целые. Измеряется высота и длина обкладываемой поверхности. При расчете нужно учитывать не только размеры плитки, но и ширину шва. Обычно она не более двух миллиметров. Полученные величины делятся на соответственно длину и ширину плитки. Результаты перемножаются. Например, при расчете количества плиток размером 20 см на 30 см, для стен шириной один метр, длиной (высотой) два метра необходимо ( учитывая ширину швов и округляя до целых в большую сторону):
Значит, нам понадобится 35 плиток размером 20*30 сантиметров.
Можно подойти к этому вопросу и более кустарным методом. Измерить площадь поверхности всего стояка, а при покупке следует приобрести на 1-2 м 2 плитки больше, чем полученная цифра. При этом вы, правда, рискуете ошибиться в большую сторону, но при не слишком большой стоимости материала — это вполне допустимо.
Какой клей лучше
Выбор правильного клея это основа качественной работы. Можно смешать определенное количество цемента и просеянного речного песка. Но так уже, ни кто не делает. Обычно в магазине приобретается уже готовая сухая смесь. Для приготовления раствора нужно только добавить воды и тщательно перемешать. В этих целях используются строительные миксеры. При выборе клея под стояк нужно помнить одну не маловажную деталь — он должен быть устойчив к повышенным температурам. Если упустить этот момент, в одно не очень прекрасное время ваш кафель просто отстанет от стены.
Штукатурная сетка и гвозди
Это обычная металлическая сетка. Её используют для лучшего крепления раствора на стене. Отличаются они диаметром ячейки и толщиной проволки. Лучше всего приобрести с ячейками меньшего диаметра. Толщина проволки недолжна, препятствовать гибкости сетки. Все-таки её нужно будет согнуть на углах. Рабица крепится на стене с помощью не больших гвоздей, длиной 2-3 сантиметра, с широкими шляпками. Озаботьтесь приобретением и этого материала.
Инструменты
Кроме всего вышеуказанного вам понадобятся молоток, ватерпас, нивелир, кусачки для плитки, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, острогубцы, абразивный камень, резак для плитки, дистанционные прокладки, карандаш, губка, ветош для обтирки плитки. Не лишней будет обзавестись и УШМ (угло-шлифовальной машиной) в просторечье — болгаркой. И конечно резервуарами для воды.