Как клеить пенопласт на ракушняк
Утепление дома из ракушечника в Крыму
Ракушка – эта материал доставшийся нам от природы. Строительство домов из ракушняка требует минимальных затрат. Материал надежный и при этом легок в эксплуатации. На полуострове его можно приобрести прямо из карьера. Купить ракушечник в Симферополе, Севастополе, Евпатории или в другом городе можно обратившись к специалистам фирмы Амонте. Специалисты не только подберут нужный вам камень, но и проконсультируют по вопросам эксплуатации.
Благодаря своей пористой структуре, раушечник имеет высокие теплоизоляционные свойства и шумоподовление. Влажный Крымский климат в купе с сильными ветрами, иногда приносит сильные морозы. Дому требуется качественная внешняя и внутренняя отделка. Это позволяет сэкономить на отоплении в зимние периоды года особенно если дом не газифицирован. Поэтому данный вопрос очень популярен и требует более детального рассмотрения. В отличии от возведения стен и кладки ракушняка, утепление дома очень сложный процесс который лучше доверить профессионалам.
Чем лучше утеплить дом из ракушечника снаружи
Камень ракушняк в Севастополе, Симферополе и в других городах Крыма очень популярен. Многие мастера полуострова любят с ним работать и зачастую рекомендуют именно его для строительства дома. При утеплении важно учитывать, что не только стены удерживают тепло, важно обратить внимание на покров полов и крыши. Чердачное помещение утепляется посредствам паробарьерной пленки и минеральной ваты толщиной 15-20 см. Пол зачастую утепляют на этапе строительства, обеспечивая пароизоляцию подпольного пространства с утеплением стены фундамента изнутри. Внешнюю стену лучше утеплять влагостойким пенопластом либо плитным утеплителем из базальтовой ваты. Материалы крепятся на специальный клей и укрепляются тарельчатыми дюбелями. Внешне материал утеплителя покрывают фасадной штукатуркой или влагоотталкивающей краской. Делается это для того, чтобы материал мог долго служить и птицы не выковыривали пористые шарики из него. Качественное утепление дома из ракушечника позволят вам сэкономить огромные деньги на обогрев помещения в зимнее время.
Чем лучше утеплить дом из ракушечника изнутри
Нужно ли утеплять дом из ракушечника изнутри если качественно утеплил его снаружи? Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, финансовая составляющая вопроса, а во-вторых насколько хорошо внешний утеплитель справляется со своей задачей. Если вы все же решились утеплить дом изнутри важно помнить, что использовать необходимо только минеральные утеплители. Пенопласт полимерный материал и при нагревании способен выделять вредоносные вещества. В данном случае отлично подойдет базольтовая вата. Вату укладывают под гипсокартонную плиту, которую после штукатурят и красят. Важно помнить, что любой утеплитель не любит воду, поэтому стоит избежать попадания вещества на материал в процессе работы.
Советы строителю
Многие начинающие строители убеждены, что ракушка не требует внешней отделки ведь при качественной кладки дом и без внешней отделки смотреться престижно. При этом не учитывается момент, что уже через пять лет камень выгорит и поблекнет. Представленные на фото дома из ракушечника — это дома, выложенный плиткой или шлифованные ракушечником. Также следует помнить, что раствор для кладки ракушечника имеет немаловажную роль. Раствор из глины значительно лучше утеплит ваш дом, но он не будет таким-же крепким как раствор, который делался с применением песка и цемента.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Рассчитайте точную стоимость с доставкой к вам на участок!
Будем рады вам помочь! Звоните прямо сейчас!
Как и чем утеплять стены дома из РАКУШКИ? Пенопласт или базальт?
Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”!
Сегодня буду отвечать на вопрос о том как утеплять стены дома из ракушняка.
Много уже было аналогичных вопросов, но в этот раз я подготовил сравнение нескольких вариантов для наглядности. Посмотрим как меняется характеристики стены, на что стоит обращать внимание и т.д.
Изначально постановка вопрос не совсем верная. Многие почему-то считают, что выбирать надо утеплитель. Я говорил раньше и повторю еще раз, что технологи вторичны. Мне кажется, в дом вкладываются такие большие деньги, столько труда и эмоций, что он должен радовать и не доставлять людям, живущим в нем проблемы при эксплуатации. Технология должна нам служить.
В вопросе отсутствует конкретика. Какая финишная отделка? Какой у дома внешний вид: навесной фасад или декоративная штукатурка? Камень, плитка, облицовочный кирпич? Давайте вместе разбираться 🙂
3:40 Что такое ракушняк?
5:12 Слои в стене
7:45 Теплосопротивление стены
9:12 Минеральная (каменная) вата
10:12 Воздухопроницаемость стены
11:40 Проблемы с утеплителем
12:30 ПСБ
13:20 Облицовка клинкерной плиткой
15:12 Внутренняя штукатурка
15:50 Избыточная инерционность
16:45 Дом постоянного проживания
Вопросы пользователей
18:41 Утепление ракушки: 1) эковата? газобетон? вспененый пенополиуретан, тот который пропускает пар? 2) толщина газобетона для Киева (навскидку) 3) как крепить газобетон D150 к ракушечнику? 4) расширяющийся цемент добавлять прямо в Ц/П раствор? сколько процентов? 5) бюджетная отделка газобетона D150 снаружи. Можно просто сетку пошпаклевать?
Утепляем стены дома из ракушечника
Все, кто бывал в Крыму, не раз видели нарядные светлые дома, украшающие побережье. Они выполнены из ракушечника – распространенного строительного материала, который там добывают в больших количествах. Его низкая цена привлекает хозяев коттеджей, и они делают выбор в пользу этого камня. Однако, нужно понимать, что у ракушечника есть свои особенности. Во-первых, пористая структура блоков и их толщина в 0,2 м не обещает комфортной теплоизоляции дома. В статье мы расскажем об утеплении стен дома из ракушечника.
Зависимость марки ракушняка и теплоизоляции
Наличие природных полостей в ракушечнике дает камню замечательное свойство – высокий теплоизоляционный показатель. Достаточно ли этого для постройки теплого жилища? Иногда сам ракушечник используют как утеплитель. Например, камни марки М25 шириной 0,2 м надежнее изолируют зимой чем кирпичная кладка шириной в 0,5 м.
Так что можно осматривать каждый блок марки М25 и выше на наличие отверстий, отбраковывать не подходящие. Вес таких блоков должен быть 15-16 кг, у них более плотная структура. Но самым верным решением является возведение защитного слоя снаружи.
Применяют:
3 этапа утепления дома из ракушки
Правильно сначала утеплить чердак и крышу. Главным шагом будет укладка паробарьерной пленки, затем минеральной ваты толщиной более 0,15 м, и, наконец, гидробарьерной пленки. Все эти слои фиксируются досками на лагах крыши.
Пол теплоизолируют обязательно, ведь сквозь него происходит огромная потеря тепла. С этим справляются посредством пароизоляции и утеплением стен фундамента внутри.
Потом приступают к утеплению стен дома из ракушняка. Эффективным методом теплоизоляции называют наружный способ. Тут существуют свои технологии, которые мы рассмотрим ниже.
Чем утеплять стены из ракушки?
Нужно учитывать влагопоглощающую способность ракушняка. Поэтому, верно прибегнуть к паропропускному слою изоляции, который выведет влагу из несущих стен в утеплитель. Многие мастера рекомендуют брать базальт, саман, камышит, перлит, опилкобетон.
Самым распространенным слоем утеплителя ракушки является минеральная вата. Слой ее должен быть не менее 0,05 м. В разных регионах он может быть и больше – нужно учесть влияние климата. Существуют даже формы расчета этого слоя, к которым обязательно нужно обратиться, если ваш дом будет, скажем, далеко от южного морского побережья. Минеральная вата обладает рядом положительных моментов, например, не горючестью. Ее применяют повсеместно.
Что касается кирпича, нужно учесть вентиляцию между ним и ракушкой. Это делается во избежание появление грибка и других вредоносных организмов.
Пенополистерол сейчас тоже очень популярен. Обработанный, окрашенный, оштукатуренный дом обивают этим утеплителем. За счет него скрываются щели и швы между блоками ракушняка, исчезает «сквозняк». Расходы по оплате отопления сокращаются при этом в 1,5-2 раза. После закрепления пенопласта его оштукатуривают. Получается законченный аккуратный вид с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Выбор утеплителя стен из ракушечника за вами. Воспользуйтесь знаниями о необходимых материалах и смело стройте теплые стены!
Фасадное утепление пенопластом (или ватой), нюансы
Вопрос задал: 19gurver77
Планирую утеплить стену из ракушки пенопластом или ватой ( мокрый фасад). Для этого оштукатурил предварительно фасад под маяки ( чтоб не расходовать лишний клей). Вопрос: нужно ли как то « накалывать», царапать листы пенопласта перед приклеиванием ( сооствествующую статью здесь читал, но может с тех пор появился какой-то дополнительный опыт). Как забивать дюбель-зонтики в ракушняк ( по-моему они там держаться не будут) – может в отверстие предварительно пену монтажную задувать, а потом дюбеля вставлять? Нужно ли делать какие-то углубления в пенопласте, чтоб зонтики не выпирали?
И еще вопрос: чем кроме шубы – короеда можно задекорировать пенопластовый фасад и какая подготовка тогда для этого нужна:
1 если поставить ряд кирпича перед пенопластом/ватой – нужно выпускать из пенопласта какую-то проволоку, связующую кирпич с ракушкой, если да – как это сделать ( с учетом уже построенной стены из ракушки без заложенной проволоки)
2 а если не кирпич, просто плитку под кирпич – что для нее нужно?
3 А может есть какая-то « легкая» плитка, например из того же пенопласта, имитирующая кирпич, которую можно просто напрямую приклеивать к пенопласту/вате?
4 Как еще можно « украсить» пенопласт/вату?
5 Пенопласт/вату клеить до уровня отмостки или сначала от отмостки приклеить ряд ЭППС, который менее боится влаги? И еще: на цоколе лежит рубероид, отсекающую грунтовую влагу, потом на него выложена ракушка – не нужно ли на уровне рубероида пенопласт который ниже и пенопласт который выше ( рубероида) чем то отделять друг от друга?
Комментарии
1. Ничего не нужно делать с листами, ни с пенопластом, ни с ватой. Эти материалы применяются «как есть».
3. Что касается крепления в ракушку. Придется Вам поэкспериментировать (на парочке листов внизу), и выбрать лучший вариант.
Все три варианта попробованы на практике и все нормально работает, просто Вам по месту нужно выбрать, что Вам лучше будет.
Понимаете, сразу предупрежу, это «не по технологии», ьтак как оштукатуривание по утеплителю предполагает только отделки типа покрасок, декоративных штукатурок и все. Плитки, камни, и тд,- это все эксперименты.
1. Не очень понимаю, где это «перед пенопластом». Если будет стена такая: ракушка, кирпич, пенопласт, то кирпич с ракушкой связывать нужно будет, специальными металлическими связями, через 3-4 ряда кирпича. Если стена ракушка, пенопласт, кирпич,- то ракушку с кирпичем тоже нужно будет связывать связями, через 3-4 ряда кирпича. Как связывать, не подскажу сейчас, это будет зависеть от того, какая стена у Вас будет (в пол ракушки или в целую). В общем, связывать обязательно, и придется для этого или бурить ракушку (чтоб в нее засверлить анкера), или прибивать (что тоже не самое лучшее) к ракушке эти закладные детали.
2. Не легче и с плиткой под кирпич. Вот, посмотрите по ссылке в ветке Утепление дома с облицовкой плиткой. Сложно это.
3. Есть плитки, имитирующие камень, сразу с пенопластом. Но их же не прицепишь сверху на пенопласт. Надо на стену. Тогда у Вас будут участки с штукатуркой и участки с наклееной плиткой.
4. Я не знаю способов, кроме декоративных штукатурок. Плитку Вы уже назвали,- всё.
5. По уровень рубероида (от отмостки) нужно ставить ЭППС, не вату или пенопласт (метр где-то от земли). Так правильно.
Да, можно наклеивать. Я бы потом (для верности) хоть одним дюбелем эти места поприхватывала.
Под отмостку не нужно заводить. Максимум на 1-2 см там получается (просто естественно получается) «заход».
А вот это важно. Это очень мало для цоколя. У Вас вся вода от отмостки будет отбиваться наверх, где-то на уровень 50 см- 1 метр. И там, на стене, все должно быть готово к этой влаге. Поэтому, я бы советовала минимум 60 см выполнить ЭППСом, и отделать чем-то водоотталкивающим впоследствии (плитка, камень, и тд).
Как утеплить фасад пенопластом
Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.
Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты
ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)
Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:
Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.
Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.
Подготовительные работы
Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.
Подготовка наружных стен
Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.
Очистить надо все, что может упасть
Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.
Грунтовать или нет
Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.
Грунтовка процесс несложный, но очень полезный
Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.
Подготовка ЭППС
Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.
Инструменты для подготовки ЭППС
Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.
Отделка подоконников, откосов, отлива
Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:
Установка отлива (капельника)
Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.
Технология монтажа пенопласта на стены
Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.
Материалы и инструменты
Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:
Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:
Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей
Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:
Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.
Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки
Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.
Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.
Техника приклеивания полистирола на стены
Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.
Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.
Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт
Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.
Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.
Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт
При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.
Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).
Разбивают дом на участки с разными этапами работ
Прибиваем пенопласт (ЭППС)
Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.
Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка
На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).
Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом
В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.
Пластиковые дюбеля забиваем в грибки
Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.
Если слоев утеплителя два
Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.
Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.
Швы первого и второго слоя не должны совпадать
Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.
Заделка стыков и грибков
Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.
Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.
Затертые швы пенопласта
При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).
Армирование и штукатурка пенопласта
Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.
Наклейка армирующей сетки на углы
Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.
Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.
Сетка для армирования углов
В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).
Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.
Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.
При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.
Армирование пенопласта на стенах
Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:
Видно, что часть сетки остается без раствора
Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.
Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)
Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.
Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.
Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.
На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.
В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.