Как клеить плитку на асбестоцементную плиту

Плитка и стены из шифера

В ванной комнате имеются стены из шифера. Требуется положить на них плитку. Плитка будет держаться или есть какие-то нюансы при поклейке на шифер? Может требуется обработка шпаклевка и грунтовка поверхности? Подскажите, пожалуйста.

Мастеров онлайн: 148 Заказов в неделю: 796 Предложений в сутки: 696

Т.к. шифер является невпитывающим, значит, перед поклейкой плитки, нужно его обработать спец грунтовкой, предназначенной для впитывающих, невпитывающих и критичных оснований. Советую использовать немецкую Ceresit-CN94. Затем, с помощью эластичного спец клея с высокими адгезионными свойствами (опять же рекомендую брать Ceresit-CM17 или аналогичный), уложить плитку.

Можно спокойно ложить по шиферу или даже по ДСП (если она прогрунтована). Вот пример укладки на ДСП (на шифер аналогично):

[quote]В ванной комнате имеются стены из шифера. Требуется положить на них плитку. Плитка будет держаться или есть какие-то нюансы при поклейке на шифер? Может требуется обработка шпаклевка и грунтовка поверхности? Подскажите, пожалуйста.[/quote] Добрый день! Пожалуйста, если можете посоветуйте мастера. Спасибо. Мария.

Я сначала делаю насечки.Потом промазываю мебельным клеем ПВА.Или «столяр»/одно и то же.Потом спокойно клею плитку на плиточный клей Юнис+.Отодрать будет очень трудно.Гарантия на 30 лет.

Это возможно, но обязательно нужен постоянный стабильный температурный режим (постоянно не ниже +16 С), в противном случае плитка даст трещину по месту соединения листов шифера.

Встречались с похожей историей. При возможности лучше убрать шифер, он в любом случае начинает играть.

Лучше ложить на LITOELASTIC

лучше убрать стены их шифера, и возвести из пазогребневых плит или пеноблоков

Источник

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

Я живу в хрущевке, положил плитку на шифер, она отпадает, как с этим бороться?

Причиной того, что плитка отпадает, является асбест, который входит в состав шифера. В асбеста очень низкая агдезия, поэтому если этот недостаток убрать, то шифер будет отличным основанием для укладки плитки.

Чтобы повысить адгезию шифера, его нужно вначале обработать грунтовкой глубокого проникновения (она кристаллизуясь свяжет волокна асбеста) и после того, как грунтовка полностью высохнет (не менее 4х часов), покрыть листы шифера бетоноконтактом. Бетоноконтакт имеет в своем составе кварцевый песок, что значительно повышает сцепление плиточного клея с шифером.

Можно сделать вывод: прежде чем укладывать плитку на шифер, его нужно:

С этой проблемой можно довольно эффективно бороться. На самом деле всё просто, главное, придерживаться уже готовых решений и не выдумывать чего-то нового (если, конечно, Вы не уверены в результатах).

Итак, чтобы положить плитку на шифер необходимо подготовить эту поверхность:

Тут следует отметить два момента:

1 Так как шифер может со временем немного растягиваться, выбирайте клей для плитки с повышенной эластичностью (это актуально в том случае, если площадь, занимаемая шифером достаточно велика),

2 Отделку поверхности, обработанной бетоноконтактом, рекомендуется производить сразу после просушки бетоноконтакта, поскольку затягивание данного процесса приведет к новому загрязнению поверхности и, как следствие, ухудшению сцепляемости поверхности;

Часто встречаются перекрытия в ванных комнатах из плоского шифера. Некоторые мастера пытаются на него укладывать керамическую плитку. Однако, учитывая хрупкость шифера и тяжесть керамической плитки, такое решение скорее ошибка, чем оправданный риск.

И, тем не менее, если вы все-таки решили клеить плитку на шифер. Необходимо учесть некоторые нюансы этого дела.

 шифер относится к невпитывающим материалам, поэтому необходимо предварительно провести грунтовку специальной грунтовкой для невпитывающих оснований.

 шифер имеет свойство выгибаться при повышенной влажности, поэтому стенам из шифера свойственно деформироваться, а это может привести к тому, что плитка окажется на полу.

 часто шифер окрашен или уже облицован плиткой, поэтому перед тем, как укладывать плитку, придется краску очищать, что является довольно-таки неприятным занятием или сдирать старую плитку, что может привести к непоправимым последствиям: шифер может треснуть или сломаться.

 шифер является нетипичным основанием, как правило, шиферные стены кажутся ровными, а на самом деле, если приложить рейку, заметны будут зазоры.

 шифер – очень хрупкий материал и может просто сломаться под тяжестью плитки, а если и не сломается, то стена может «поехать», что также нежелательно.

 с годами, шиферная стена может попросту разболтаться и перед укладкой плитки ее все равно следует укрепить.

 шифер не является материалом, рекомендованным для внутренней отделки помещения, так как довольно-таки токсичен, поэтому желательно или избавиться от него, или изолировать.

Учитывая тот фактор, что стоимость плитки достаточно высокая, а также недешево обходится покупка клея, грунтовки и других необходимых составляющих для укладки стен плиткой. А также нужно учитывать стоимость услуги мастеров.

Получается результат: укладывать плитку на шиферную стену, скорее всего – выбрасывание средств на ветер. Знающие свое дело мастера, никогда не возьмутся за такую работу, потому что шифер является непредсказуемой основой. Есть ли выход из этой ситуации? Ответ однозначен, конечно, есть. И не один.

СТРОИТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ДВА ВАРИАНТА :

 дорогостоящий и продолжительный по времени вариант.

Снести все стены из шифера, и возвести заново из кирпича или другого строительного материала.

 второй вариант проще и дешевле.

Обработать стены бетоноконтактом и обшить влагостойким листом гипсокартона 9 мм толщины. Второй метод подходит и для укладки керамической плитки на другие нетипичные поверхности: ДВП, ДСП и пластик. На гипсокартон отлично клеится керамическая плитка, поэтому второй вариант намного приемлемее.

Учитывая, что на гипсокартон нужно всего лишь наложить пару раз слой грунтовки, а поверхность идеально ровная, укладка плитки не представит большой проблемы даже начинающему специалисту. Резюмировать вышеизложенное можно так: керамическую плитку на шиферную основу лучше не укладывать, если нет желания и возможности сделать демонтаж стен, тогда желательно обшить их влагостойким гипсокартоном и уже потом, на гипсокартон, наложить плитку.

Часто встречаются перекрытия в ванных комнатах из плоского шифера. Некоторые мастера пытаются на него укладывать керамическую плитку. Однако, учитывая хрупкость шифера и тяжесть керамической плитки, такое решение скорее ошибка, чем оправданный риск.

И, тем не менее, если вы все-таки решили клеить плитку на шифер. Необходимо учесть некоторые нюансы этого дела.

 шифер относится к невпитывающим материалам, поэтому необходимо предварительно провести грунтовку специальной грунтовкой для невпитывающих оснований.

 шифер имеет свойство выгибаться при повышенной влажности, поэтому стенам из шифера свойственно деформироваться, а это может привести к тому, что плитка окажется на полу.

 часто шифер окрашен или уже облицован плиткой, поэтому перед тем, как укладывать плитку, придется краску очищать, что является довольно-таки неприятным занятием или сдирать старую плитку, что может привести к непоправимым последствиям: шифер может треснуть или сломаться.

 шифер является нетипичным основанием, как правило, шиферные стены кажутся ровными, а на самом деле, если приложить рейку, заметны будут зазоры.

 шифер – очень хрупкий материал и может просто сломаться под тяжестью плитки, а если и не сломается, то стена может «поехать», что также нежелательно.

 с годами, шиферная стена может попросту разболтаться и перед укладкой плитки ее все равно следует укрепить.

 шифер не является материалом, рекомендованным для внутренней отделки помещения, так как довольно-таки токсичен, поэтому желательно или избавиться от него, или изолировать.

Учитывая тот фактор, что стоимость плитки достаточно высокая, а также недешево обходится покупка клея, грунтовки и других необходимых составляющих для укладки стен плиткой. А также нужно учитывать стоимость услуги мастеров.

Получается результат: укладывать плитку на шиферную стену, скорее всего – выбрасывание средств на ветер. Знающие свое дело мастера, никогда не возьмутся за такую работу, потому что шифер является непредсказуемой основой. Есть ли выход из этой ситуации? Ответ однозначен, конечно, есть. И не один.

СТРОИТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ДВА ВАРИАНТА :

 дорогостоящий и продолжительный по времени вариант.

Снести все стены из шифера, и возвести заново из кирпича или другого строительного материала.

 второй вариант проще и дешевле.

Обработать стены бетоноконтактом и обшить влагостойким листом гипсокартона 9 мм толщины. Второй метод подходит и для укладки керамической плитки на другие нетипичные поверхности: ДВП, ДСП и пластик. На гипсокартон отлично клеится керамическая плитка, поэтому второй вариант намного приемлемее.

Учитывая, что на гипсокартон нужно всего лишь наложить пару раз слой грунтовки, а поверхность идеально ровная, укладка плитки не представит большой проблемы даже начинающему специалисту. Резюмировать вышеизложенное можно так: керамическую плитку на шиферную основу лучше не укладывать, если нет желания и возможности сделать демонтаж стен, тогда желательно обшить их влагостойким гипсокартоном и уже потом, на гипсокартон, наложить плитку.

Источник

Как положить плитку на шифер?

Я живу в хрущевке, положил плитку на шифер, она отпадает, как с этим бороться?

Причиной того, что плитка отпадает, является асбест, который входит в состав шифера. В асбеста очень низкая агдезия, поэтому если этот недостаток убрать, то шифер будет отличным основанием для укладки плитки.

Чтобы повысить адгезию шифера, его нужно вначале обработать грунтовкой глубокого проникновения (она кристаллизуясь свяжет волокна асбеста) и после того, как грунтовка полностью высохнет (не менее 4х часов), покрыть листы шифера бетоноконтактом. Бетоноконтакт имеет в своем составе кварцевый песок, что значительно повышает сцепление плиточного клея с шифером.

Можно сделать вывод: прежде чем укладывать плитку на шифер, его нужно:

С этой проблемой можно довольно эффективно бороться. На самом деле всё просто, главное, придерживаться уже готовых решений и не выдумывать чего-то нового (если, конечно, Вы не уверены в результатах).

Итак, чтобы положить плитку на шифер необходимо подготовить эту поверхность:

Тут следует отметить два момента:

1 Так как шифер может со временем немного растягиваться, выбирайте клей для плитки с повышенной эластичностью (это актуально в том случае, если площадь, занимаемая шифером достаточно велика),

2 Отделку поверхности, обработанной бетоноконтактом, рекомендуется производить сразу после просушки бетоноконтакта, поскольку затягивание данного процесса приведет к новому загрязнению поверхности и, как следствие, ухудшению сцепляемости поверхности;

Источник

14. Облицовка асбестоцементными плитками и листами

14. Облицовка асбестоцементными плитками и листами

Асбестоцементные плитки и листы обычного серого цвета, кроме используемых в качестве кровельного материала, не всегда приятны на вид и иногда производят впечатление временной отделки. В качестве наружной облицовки их применяют, главным образом, для защиты стен в местностях, где сильные ветры и частые дожди увлажняют стены, в результате чего они теряют теплоизоляционные свойства. Эти листы повышают морозостойкость сооружений зимой, а в летнее время — стойкость к повышенной температуре и солнечным лучам. Их теплоизоляционная способность еще более повышается благодаря воздушной полости между внутренней стороной облицовки и поверхностью облицованной стены.

Асбестоцементные листы и плитки изготавливают из смеси асбеста и цемента, иногда с примесью волокон плавленого базальта. Они имеют гладкую поверхность, стойки к атмосферным воздействиям, их можно резать пилой. Квадратные листы могут быть таких размеров: 300?300 и 400?400 мм и толщиной соответственно до 4 мм. Для облицовок используются также большие ровные плиты размерами 1200?2500, 1200?1250 и 1200?1220 мм и толщиной 4-10 мм.

Листы с волнистой поверхностью выпускают шириной 930 мм и длиной 620, 900, 1250, 1600 и 2500 мм. Наиболее часто используются листы длиной 1250 и 2500 мм, толщиной 6 мм, высотой волны 57 мм. Облицовочные волнистые листы для отделки больших поверхностей имеют размеры 2500×1500 мм, толщину 4 мм, высоту волны 21 мм и ширину волны 75 мм.

Облицовка асбестоцементными плитками. Асбестоцементные плитки небольших размеров применяются, прежде всего, для облицовок фронтонов зданий, особенно подверженных атмосферным воздействиям. По внешнему виду они напоминают скорее кровлю, чем облицовку. Их выпускают светло-серого, красного и реже зеленого цветов. Асбестоцементные плиты небольшого формата прибивают к каркасу из брусков 30?50 мм; их расстояние один от другого обусловлено размером плит (рис. 138). Облицовка бывает простой, двойной и диагональной. Наилучшим основанием является каркас из сухих досок шириной 80-160 мм и толщиной 20–26 мм. К каркасу в ряде случаев прибивают толь, рубероид, которые повышают влагонепроницаемость облицовки.

Профилированные листы, в свою очередь, выпускают волнистыми, обыкновенного (ВО) или усиленного (ВУ) профиля. Листы ВО имеют размеры 1200?686?5,5 мм, а ВУ — 2800?1000?8 мм.

Выпускают также волнистые листы унифицированного профиля (УВ) с увеличенной высотой волн размерами 1750–2500?1125?6 и 7,5 мм.

Каждая квадратная плитка прибивается к основанию двумя гвоздями, а стыковые и крайние накладки — тремя. Отверстия и вырезы в плитках проделывают молотком с острым наконечником или просверливают сверлом по металлу. Можно также рассверлить по намеченному контуру большого отверстия ряд маленьких, после чего прорубить отверстие острым зубилом. Чтобы ветер не отрывал плитки от cтены, в них предусмотрено отверстие или прорезь для соединения специальными закрепами. Прибивают такие плитки оцинкованными гвоздями, причем гвозди нельзя забивать глубоко в плитку до упора. Необходимо оставить зазор для объемных изменений плит и деревянной конструкции основания, вызванных колебаниями температуры и влажностью воздуха. Если плиты жестко прибить к деревянному основанию, они впоследствии могут растрескаться.

Работы по облицовке плитками ведутся снизу вверх. Гвозди, которыми прибивают плитки, должны быть прикрыты следующими плитками. Если плитки укладывают на каркас, то, в первую очередь, прибивают крайние плитки-накладки, причем таким образом, чтобы швы между ними были закрыты верхними плитками. Швы верхнего слоя плиток должны быть расположены посередине нижних плиток. Первый ряд плиток должен быть несколько приподнят, поэтому под него подкладывают рейку толщиной 10 мм.

Если облицовка простая, то после ряда крайних накладок укладывают стыковые накладки, которые прибивают одну возле другой, чтобы своей продольной стороной они перекрывали нижние крайние накладки на 70 мм. Затем по натянутому шнуру последовательно прибивают один за другим ряды облицовочных плиток. В плитках, которые имеют на вершине нижнего угла отверстие, шпильку или заклепку вставляют стержнем вверх между двумя стыковыми накладками, прибитыми одна возле другой. Затем плитку надевают отверстием на стержень заклепки и устанавливают в правильное положение, чтобы края скошенных углов совпадали с углами стыковых накладок. После этого края прибивают двумя гвоздями, продетыми через специально заготовленные отверстия, а выступающую часть заклепки загибают вниз. Плитки следует укладывать так, чтобы вершины углов верхнего ряда заходили за край плитки по меньшей мере на 10 мм; тогда вода с верхнего ряда будет стекать на середину нижележащей плитки.

Если в плитке имеется вырез, то в него вставляют специальную шпильку, причем таким образом, чтоб ее изгиб охватывал плитку. Затем плитку устанавливают на каркас или на обрешетку и прибивают с правой стороны гвоздем. Нижняя вершина плитки будет упираться в упорную планку шпильки, вставленной в нижнюю плитку. После прижатия нижней левой стороны плитка будет прилегать к самой планке шпильки. Планку нужно перегнуть через край плитки, слегка ударяя молотком. Только после этого плитку прибивают другим гвоздем с левой стороны. Верхняя часть облицовки заканчивается стыковыми накладками, повернутыми вниз. Окончание облицовки может быть различным. Если верхняя сторона стыковых накладок горизонтальна, то ряд заканчивается прикрывной горизонтальной планкой, которая прибивается или привинчивается к обрешетке основания или к опалубке.

Облицовка асбестоцементными крупноразмерными листами.

Преимуществом крупноразмерных листов является легкость монтажа «сухим» способом, сравнительно небольшая стоимость и долговечность. Такие листы целесообразно применять для наружной облицовки индивидуальных жилых домов (рис. 139).

Плиты, находящиеся длительное время на хранении, прочнее, следовательно, разрезать их на части будет нелегко. Легче разрезать на части плиты, только что изготовленные на заводе. Если их толщина не превышает 7 мм, можно нанести острым металлическим резаком или углом заточенного долота риски по обеим сторонам листа, по возможности точно одну напротив другой, а затем в этом месте переломить плиту об острую грань деревянного бруска или стола (рис. 140). Если вам нужно отломить узкую полоску, то сначала надо постепенно отламывать большие кусочки материала до риски, от которой затем будут отламываться куски с ровной гранью. При этом нужно продвигаться от края листа к центру.

Неровные края грани разреза зачищают напильником или рашпилем. Листы толщиной более 7 мм рекомендуется разрезать с помощью электрической дисковой пилы с мелкими зубьями или карборундового диска. Резать ручной пилой утомительно, и разрез получается неровным.

Отверстия сверлят спиральным сверлом для стали. Опилки и обломки, скапливающиеся вокруг сверла, следует сразу же убирать, иначе плита может треснуть. Отверстия для резьбовых соединение сверлят на 1 мм больше диаметра стержня болта, т. е. с учетом объемного расширения металла. Для винтов с потайной головкой в поверхности плиты сверлом большого диаметра делают коническое углубление. Если в плите нужно сделать отверстие большого диаметра, по периметру круга сверлят необходимое количество маленьких отверстий на расстоянии примерно 5 мм одно от другого, затем середину удаляют, а неровности зачищают напильником или рашпилем. Асбестоцементные плиты можно крепить, например, к ровно оштукатуренной и неоштукатуренной стене с помощью дюбелей по сторонам и в углах плиты. Отверстия сверлят на расстоянии примерно 50 мм от края. Если плита имеет ширину наверху сверлят дополнительно еще одно отверстие.

Отверстия у верхнего края плиты делают на расстоянии 400–600 мм. Крепление плиты посередине ее поверхности неэстетично. Внизу пола щель закрывают плинтусом, наверху — фигурным нащельником а вертикальные швы между отдельными плитами перекрывают нащельниками прямоугольной формы. Если основание неровное или необходимо облицовываемую поверхность покрыть теплоизоляцией, плиты крепят на деревянный каркас. Если кладка стены влажная, необходимо выполнить пропитку брусков каркаса антисептиками и подложить под них полоски рулонной гидроизоляции (рис. 141).

Для крепления плит к рейкам используют шурупы с потайной или полупотайной головкой. Плиты крепят шурупами на расстоянии 20–25 мм от края плиты. Расстояние между шурупами должно быть примерно 600 мм.

Плиты для облицовки стен, находящихся вблизи отопительного оборудования, которое нагревается до высоких температур, должны иметь толщину не менее 8 мм, причем их следует устанавливать не на деревянные бруски, а на подкладки из кусков асбестоцементной плиты или на фарфоровые кружки, причем таким образом, чтобы между нелицевой стороной плиты и основанием оставался воздушный промежуток.

При использовании плит для внутренней облицовки на обычные серые асбестоцементные плиты наносят декоративную отделку. Можно также использовать готовые декоративные облицовочные плитки с цветным лицевым слоем. Эти плиты выпускают размерами 320?200 см и толщиной 5,5 мм. Плитки крепят к деревянному или металлическому каркасу, прикрепленному к заранее вбитым деревянным пробкам, либо с помощью дюбелей. Швы закрывают простыми нащельниками (рис. 142).

Облицовка волнистыми плитами. Волнистые плиты используют для облицовки временных сооружений и для различных строительных подсобных помещений. Обычно их крепят к более массивным брускам с помощью больших оцинкованных шурупов с уплотнительной прокладкой (рис. 143).

Облицовка гипсокартонными листами. Гипсокартонные листы применяют, чаще всего, при модернизации интерьеров в старых домах, где оштукатуренная поверхность неровная, имеет много трещин и отставших мест. Вместо отбивки старой штукатурки и нанесения новой легче, а иногда и целесообразнее использовать листы большого размера, поверхность которых оклеивают обоями. Лучшим материалом для облицовок такого типа являются гипсокартонные листы.

Гипсокартонные листы больших размеров с волокнистыми наполнителями органического и неорганического происхождения толщиной 8-12 мм крепят к основанию из реек с помощью шурупов или устанавливают на растворные лепешки (рис. 144).

Эти листы пригодны не только для облицовки капитальных стен, но и для перегородок. Их крепят сухим способом к каркасу из тонких стальных профилей или к каркасу из деревянных брусков. Перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией имеют превосходную звуконепроницаемость и огнестойкость. Масса 1 м 2 такой перегородки примерно на 1/5 меньше кирпичной.

Гипсокартонные листы пригодны также для облицовки потолков. В потолочную конструкцию вбивают скобы, к которым затем подвешивают регулируемые подвески, позволяющие подравнивать их до горизонтального положения.

Гипсокартонные листы крепят также к металлическому каркасу из тонколистовой оцинкованной стали с помощью самосверлящих, самонарезающих шурупов.

Облицовка крупноразмерными листами и плитами из цветного стекла. Порядок работы при облицовке стеклянными облицовочными плитками описан в соответствующей главе. По сравнению с керамическими облицовочными плитками, декоративные качества облицовки стеклянными плитками ниже. Если стеклу не грозят механические повреждения и трещины вследствие температурного объемного расширения, такая облицовка долговечна. При использовании крупноразмерных листов и плит снижается трудоемкость выполнения облицовочных работ. Крупноразмерные листы из цветного стекла, которые обычно устанавливают на металлическом каркасе, прикрепленном к стене, применяют для внутренней и наружной отделки. При креплении листов к каркасу в качестве прокладки используют шпаклевки, эластичные мастики на основе полимеров или специальные пружины.

Облицовка теплоизоляционными материалами. Достаточно надежная теплоизоляция, препятствующая потерям тепла, становится в настоящее время одним из основных требований, предъявляемых к конструкции зданий. Из-за плохой теплоизоляции теряется до 40 % тепла, выделяемого отопительными устройствами.

В индивидуальных домах причинами потери тепла, в большинстве случаев, могут быть: холодные стены в надземных этажах, холодные и влажные стены в подвалах, а возможно и на первом этаже, недостаточная теплоизоляция мест установки подоконников, перекрытия последнего этажа или подвала, пола первого этажа, под которым нет подвала, и т. д.

Утеплять жилые помещения можно постепенно. В первую очередь достаточно увеличить теплоизоляцию перекрытий последнего этажа и наружных стен, выходящих на север, затем окон и балконных дверей. Если радиаторы установлены в углубленных нишах без теплоизоляции, это упущение необходимо исправить.

Теплотехнические характеристики жилого дома в целом или отдельной квартиры зависят от места расположения здания и ориентации относительно преобладающего направления снега и ветра, а также от толщины и материала стен, размеров и конструктивного решения окон и дверей и, наконец, от качества выполнения строительных работ. Низкая теплопроводность преобладающего большинства теплоизоляционных материалов обусловлена наличием воздуха, заключенного в небольших по объему пустотах теплоизоляционного материала. В волокнистых материалах такие пустоты образованы перекрещивающимися волокнами.

Теплоизоляционный слой должен, как правило, находиться на наружной стороне конструкции стены (рис. 146). Если это выполнить невозможно и теплоизоляция располагается на внутренней поверхности стены, перед ней необходимо установить паронепроницаемый слой.

Если необходимо удалить влагу из конструкции с паронепроницаемым слоем на наружной стороне, то лучше всего поступить следующим образом. Одновременно с установкой непроницаемого для пара слоя на наружной стороне выполняют паронепроницаемый слой на внутренней стороне; кроме того, оставляют также вентилируемый воздушный промежуток перед наружным паронепроницаемым слоем.

Если вы решили устроить дополнительную теплоизоляцию ограждающих конструкций с внутренней стороны, работу выполняйте в такой последовательности: снимите плинтуса; если на штукатурке имеются электрические розетки или выключатели, учтите, что они будут расположены выше на толщину слоя теплоизоляции; теплоизоляцию можете наклеить на основание либо прикрепить отдельные плиты к рейкам и покрыть штукатуркой или обработать каким-либо другим способом. Теплоизоляцию можно проложить также между рейками, к которым потом будет прикреплена деревянная облицовка, гипсокартонные листы и т. п. (рис. 147). Расстояние между рейками должно соответствовать ширине теплоизоляционных плит.

Большое количество тепла уходит через плоскую крышу, а также через чердачное помещение. Недостаточность теплоизоляции крыши можно легко определить по выпавшему снегу: он быстро тает. На крыше с хорошей теплоизоляцией снег лежит долго, потому что тепло изнутри к нему не поступает. Если над последним этажом имеется чердачное перекрытие, которое не будет оборудовано под жилье, на перекрытие необходимо положить маты из минеральной ваты толщиной 50-100 мм или теплоизоляционные плиты из различных материалов (рис. 148).

Дополнительная теплоизоляция горизонтальной поверхности не так сложна, как изоляция наклонных поверхностей под крышей, необходимая в тех случаях, когда помещение на чердаке оборудуют для жилья. Теплоизоляционные плиты или маты на чердаке размещают чаще всего между стропилами (рис. 149). Такой теплоизоляции угрожают две опасности: влага, поступающая изнутри, и вода, затекающая через кровлю сверху. Для обработки внутренних поверхностей целесообразно также применять гипсокартонные листы, прибитые к стропилам, дерево, древесностружечные плиты.

Для теплоизоляционной облицовки используют различные материалы, которые крепят способом, зависящим от характера основания, специфических особенностей конструкции и самого помещения. При забивке гвоздей в мягкие и полутвердые плиты нужно использовать подкладки, потому что иначе головка гвоздя может пробить плиту и нарушить крепление.

Пенополистирол — синтетический материал, в 6–8 раз легче пробкового дерева, характеризуется хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Способен выдерживать температуру до +70 °C. Используется, прежде всего, в качестве теплоизоляционного материала. Выпускается в виде плит или блоков. Пенополистирол легко режется любой пилой. Его также можно резать острым ножом или металлической струной, через которую пропускается электрический ток, нагревающий металл до +150 °C. Для склеивания пенополистирола используется поливинилацетатная эмульсия и другие клеящие вещества.

Если вам нужно наклеить пенополистирол на стену с известковой побелкой или клеевой краской, то последние должны быть полностью удалены. Не рекомендуется укреплять побелку или покраску разведенным клеем для обоев, потому что в результате внутренних напряжений нарушается соединение материала с основанием и наклеенный пенополистирол отделяется от стены.

Для отделки поверхности не следует применять материалы, содержащие органические растворители, поскольку они разрушают пенополистирол. Поверхность пенополистирола можно покрывать латексной, темперной или клеевой краской либо затирать жидким гипсом.

Тепло- и звукоизоляционные штукатурные смеси. Для улучшения тепло- и звукоизоляционных свойств и одновременно для повышения огнестойкости к растворной смеси добавляют минеральное волокно (стеклянное или асбестовое), а также легкие заполнители — вспученный перлит, пемзу. Зерна вспученного перлита не очень стойки, поэтому необходимо, чтобы смесь в растворомешалке размешивалась не более 2–3 мин.

Достоинством штукатурных смесей на вспученном перлите является также снижение расхода необходимых строительных материалов. По сравнению с традиционными материалами 10 мм перлитовой штукатурки имеет приблизительно такую же теплоизоляционную способность, как 40 мм бетона со стружкой и пемзой, 50 мм кирпичной или 150 мм каменной кладки.

Изоляция окон. Недостаточность теплоизоляции проявляется в виде утечек тепла, которые увеличивают эксплуатационные расходы на отопление и снижают комфортность жилища. Способ выполнения теплоизоляции зависит от размеров застекленной поверхности, а также от конструкции рам, которые бывают одинарными или двойными (иногда встречаются и тройные рамы, имеющие наилучшие теплоизоляционные свойства). Немаловажным фактором является плотность примыкания оконной коробки к стенам и оконного стекла к раме.

При низких температурах наружного воздуха теплый воздух изнутри помещения стремится наружу, а внутрь проникает холодный воздух. Интенсивность такой естественной вентиляции возрастает с увеличением разности между внутренней и внешней температурой и зависит от направления ветра. Потери тепла, вызванные негерметичностью окон, могут достигать 80 % общих тепловых потерь.

Одинарное застекление не всегда является достаточным. При двойном застеклении оптимальное расстояние между стеклами составляет примерно 40 мм. Впрочем, если эту величину уменьшить на 10 мм или увеличить на 10 мм, различие будет незначительным.

Если вам нужно дополнительно усилить теплоизоляцию окна с одинарной рамой, можно заменить второе стекло стеклопакетом или одинарную створку дополнить второй одинарной створкой. Стеклопакеты имеют общую толщину 20 мм и более, в то время как четверть оконной рамы имеет ширину 16–18 мм, поэтому закрепление стеклопакета представляет определенные трудности. Они изготовляются стандартными, стоимость их достаточно высока. Более доступное решение — добавление еще одной створки, которая может быть выполнена из брусков толщиной около 35 мм. Оконные петли крепят к старой створке, чтобы вновь добавленная створка могла легко открываться. Такая дополнительная створка в окнах, открывающихся внутрь, располагается с наружной стороны, однако сверху необходимо устроить жестяной желоб для предотвращения затекания воды в окно. В окнах, открывающихся наружу, дополнительную створку располагают на внутренней стороне. При этом необходимо учесть, чтобы щель была плотной и в пространство между створками не проникал теплый и влажный комнатный воздух, иначе окно будет запотевать и покрываться льдом.

Солнцезащитные устройства в квартире. В летние месяцы средством предохранения от перегрева и слишком яркого солнечного света служат чаще всего ткани — занавеси и шторы. На окнах с двойным остеклением штору могут заменить жалюзи (металлические, пластмассовые или из слоистого пластика с бумажным наполнителем), расположенные между стеклами. Такие жалюзи выпускаются промышленностью и имеются в продаже.

Шторы размещают с внутренней стороны. Днем достаточно завесить окна редкими сетчатыми шторами, которые одновременно выполняют и декоративные функции. Их подвешивают на металлических или деревянных штангах или в закрытых корпусах на металлических нитях желательно с большим количеством складок. При ярком солнечном свете, а также при вечернем и ночном освещении, окна закрывают более плотными и непрозрачными портьерными тканями.

Деревянные жалюзи изготавливают из узких дубовых, еловых или сосновых реек, соединенных одна с другой проволочными соединительными звеньями. Они используются для зашторивания. Жалюзи относительно дороги. Естественная вентиляция обеспечивается при поднятии нижнего края жалюзи, а также с помощью отверстий, предусмотренных в рейках жалюзи.

Читайте также

Облицовка из пиломатериалов

Облицовка из пиломатериалов Доски для облицовки должны быть толщиной не менее 14 мм и шириной не более 240 мм. Рекомендуется применять доски размерами сечения 14?140, 16?190 и 18?240 мм.Облицовка из пиломатериалов не должна пропускать воду в местах соединения досок. Соединения

Облицовка из фанеры

Облицовка из фанеры Для наружной облицовки стен должна использоваться водостойкая фанера из твердой или мягкой древесины различных пород, удовлетворяющая требованиям соответствующих стандартов или технических условий изготовителя.Листы фанеры в наружной облицовке,

1. Облицовка внутренних поверхностей глазурованными керамическими плитками

1. Облицовка внутренних поверхностей глазурованными керамическими плитками Среди современных облицовочных материалов керамические плитки являются наиболее распространенным благодаря своим качествам, выгодно отличающим от других облицовочных материалов. Они

2. Облицовка наружных поверхностей дома фасадными керамическими плитками

2. Облицовка наружных поверхностей дома фасадными керамическими плитками Фасадные керамические облицовочные плитки изготавливают из глины путем обжига. Эти плитки бывают неглазурованные и глазурованные. Нелицевая поверхность плиток имеет продольные рифления с

4. Облицовка стеклянными плитками

4. Облицовка стеклянными плитками Облицовочные стеклянные плитки используют для внутренних облицовочных работ. Лицевая сторона их гладкая, а нелицевая рифленая — для лучшего сцепления с раствором.Стеклянные плитки выпускают размерами 300?150, 250?150, 150?150 и 150?120 мм, толщиной

5. Облицовка плитками и листами из полимерных материалов

5. Облицовка плитками и листами из полимерных материалов Облицовка плитками из полимерных материалов дешевле облицовки из керамических. Выполнение ее не представляет особых трудностей, а сами плитки легки по весу, упруги, не разбиваются от легкого удара, как

15. Облицовка акустическими плитками

15. Облицовка акустическими плитками С увеличением уровня шума окружающей среды повышаются и требования к звукоизоляции помещений. Акустические характеристики помещения или здания в целом зависят от расположения помещений в зданиях. В ряде случаев достаточно, прежде

Источник