Как клеить виброизоляцию без валика

«Обработка кузова. Часть 1: багажное отделение. Этап 2: Виброизоляция» или «Небольшой рассказ о том как НЕ надо клеить виброизоляцию»

Всем привет!
Вот разглядываю я на драйве машинки, смотрю как у людей все хорошо и качественно получается… и думаю — ну ведь не всегда и не у всех все получается качественно и хорошо! Однако об этом люди не пишут 🙂
Но ведь учиться надо на ошибках других!
Вот и решил написать про свою «косячную» работу — вдруг кому пригодится в будущем!
В общем, решил я начать клеить виброизоляцию (в продолжение этой темы), вычитал на одном сайте, что на багажник достаточно 3 листов. Съездил в магазин «Би-би» и купил три листа STP Bimast Bomb. Скажу Вам материал не из дешевых — 390 рублей за лист.
Затем заехал в «Эталон» в поисках прикаточного валика. Тяжелого валика не оказалось, поэтому купил для прикатки обоев (Внимание! Это косяк №1! Ищите тяжелый металлический валик).

Приехал к другу в гараж и начал заниматься оклейкой:
Соорудил себе столик из двух покрышек и доски, достал первый лист вибры и начал нарезать его небольшими квадратами (кстати, режется легко, но ножницы иметь желательно!):

Внимание! Косяк №2! То, что нарезать небольшими квадратами, чтобы было удобней клеить, я вычитал где-то в тырнете. Да! Местами так действительно удобней, но как я потом понял (увидел в одном видео) — лучше делать заготовку (т.е. примерить лист на определенную площадь, придать примерные очертания, не сдирая защитной пленки, вырезать то, что нужно вырезать), а затем уже клеить.
Ладно, идем дальше:
Благо у моего дяди оказался строительный фен

Начал клеить листы по технологии — нагрел, приклеил, прикатал.
Внимание! Косяк №3! Так и не ясно сколько надо греть лист. А так как мы Русские и нам не жалко — я грел слишком много. В итоге при прикатке мастичный слой местами вылазил по бокам. Да и не очень удобно его нагретый клеить, так как надо сразу попасть в место проклейки.
Вот, что получилось:

Я очень расстроился результатом 🙁 Отдирать естественно не буду — это все-равно все закроется в итоге.
Как Вы можете заметить — трех листов совершенно не хватает. Надо еще листа два как минимум!

Мое мнение о том как надо клеить (и как буду клеить в следующий раз) — сначала греть не надо (тем более в моем случае на улице было очень жарко). Думаю правильней будет так —
0 — естественно протираете обклеиваемую поверхность растворителем и ждете его высыхания
1 — сделали заготовку (как выше я писал)
2 — содрали защитный слой
3 — не нагревая прикладываете лист к нужному месту еще более придавая ему форму. При этом, если криво положили, его будет проще оторвать, нежели нагретый. Точнее — нагретый вообще хер оторвешь
4 — а затем уже потихонечку нагреваете феном и раскатывает. Естественно — от центра к краям.
З.Ы. Естественно все работы следует проводить в перчатках

Надеюсь мой маленький рассказик о печальном опыте кому-нибудь пригодиться.
До скорой встречи!

Источник

Как клеить виброизоляцию в авто

В салоне новых транспортных средств шума заметно меньше, но после нескольких лет эксплуатации его уровень начинает постепенно повышаться. Но со временем шум от мотора, гул, рождаемый соприкосновением шин с шершавой поверхностью дороги, скрипы, сверчки набирают обороты. Все это неприятно слышать и сильно играет на нервах водителя. Здесь уже невозможно ощутить весь комфорт. В большинстве случаев заводская шумо- и виброизоляция не всегда дает нужного результата. Вдобавок есть модели, где некоторые части кузова и вовсе лишены этого. К счастью проблема решается использованием специальных материалов. Но как правильно клеить виброизоляцию в авто?

Выбор материала

Виброизоляция кузова позволяет избежать проникновения посторонних звуков извне в салон автомобиля и вибраций. При этом можно посетить СТО, где специалисты за соответствующее вознаграждение сделают все необходимое. Однако работу вполне по силам выполнить владельцу железного коня.

Для начала стоит приобрести виброизоляционные материалы. У них разная толщина, в зависимости от области применения. Для этих элементов лучше подбирать виброизолятор толщиной 1,5 мм:

Для пола в салоне автомобиля, а также багажника, колесных арок толщина обшивки должна составлять не менее 2-3 мм. Покупать материал необходимо с запасом на непредвиденные расходы. Сегодня на рынках или магазинах можно встретить довольно богатый ассортимент подобной продукции. Есть бренды, которым стоит отдать предпочтение в первую очередь.

Silver

Это эластичный материал, который легко поглощает вибрации. В его основе полимер с фольгой. Наделен подходящими качествами:

Помимо этого, при монтаже слоев не нужно нагревать материал, а сама поклейка выполняется легко и просто. Это оптимальный выбор для изоляции пола, крыши салона, крышек капота и багажника, дверей. Чтобы снизить шум от двигателя, материалом можно покрыть щит моторного отсека.

Обладает аналогичными качествами, как и материал Silver. Только на продажу поступает с большей толщиной. Применяется он в тех же местах, однако уровень виброизоляции заметно выше.

БиМаст Бомб

Этот вибропоглотитель имеет многослойное «бутербродное» строение:

В монтаже материал необходимо разогревать до 50 °C. Воду такой виброизолятор не впитывает и не разлагается. С его помощью достигается эффективная изоляция тоннеля, зону за глушителем, колесных арок, щитка моторного отсека (с наружной стороны салона).

Сплэн

Звукоизолятор содержит клеевой слой, что позволяет облегчить монтажные работы. За счет этого полотно легко крепится на любой поверхности. Стоек к воздействию влаги и не впитывает ее, не разлагается. Таким материалом рекомендуется покрыть капот изнутри, щиток отсека с мотором (снаружи от салона), арки колес (также снаружи), тоннель.

Акцент

Битопласт

Это не только плотное звукопоглощающее, но и антискрипное средство для автомобиля. С его помощью эффективно устраняются скрипы и дребезжания изнутри салона. Изготавливается из пенополиуретана, имеет самоклеящуюся поверхность для облегчения монтажа. Отличается водостойкостью и долговечностью, не разлагается и без запаха.

Маделин

Еще один противоскрипный материал, который можно использовать как декоративное покрытие. Это черная и тонкая тканевая основа толщиной в пределах 1-1,5 мм. Полотно содержит самоклеящуюся поверхность. Маделин пригоден для закрытия вех зазоров декоративных частей кузова, включая приборную панель.

Подготовка к работе

Когда материал уже куплен, самое время перейти к подготовке транспортного средства к виброизоляционной процедуре. Первым делом снять всю обшивку салона, а с дверей убрать карты. Если заводское изоляционное покрытие имеет повреждения его нужно удалить полностью. Места, где слой держится крепко можно оставить, удалить все, что легко убирается.

После удаления старого изолятора поверхность нужно хорошо очистить от загрязнений, затем обязательно обезжирить. В противном случае новый материал будет неплотно прилегать к кузову, что нежелательно, так с течением времени он отпадет. На этом нужно заострить внимание.

Технология нанесения виброизоляционного слоя

Каких-то особых приемов здесь не существует, поскольку поверхность виброизоляционных материалов уже содержит клеящую основу. Только предварительно полотно нужно приложить к обрабатываемой поверхности кузова, после чего обрезать до нужного размера. Далее изолятор просто приклеивается, убрав защитную пленку.

В ходе монтажа виброизолятора необходимо проявлять аккуратность. Полотно лучше раскатывать валиком, чтобы не повредить и добиться его плотного прилегания к поверхности кузова. Это позволит избежать попадания воздуха, чтобы материал впоследствии не стал отклеиваться.

Завершение

Уложенный виброизоляционный слой желательно покрыть шумоизоляционным материалом. Когда все работы будут завершены, можно перейти к «сборке» автомобиля – крепить отделку салона и дверные карты.

Даже если владелец транспортного средства сам выполнит виброизоляцию, итог получится не хуже, чем у мастеров с любого автосервиса. Ведь ничего сложного в этом нет, главное отнестись внимательно и действовать аккуратно. Все посторонние шумы, включая вибрации, будут сведены к минимуму или вовсе исчезнут – кому как повезет.

Источник

Проклейка автомобиля шумоизоляцией доступна каждому

Как обклеить машину шумоизоляцией самостоятельно

Как самому проклеить машину шумоизоляцией актуальный вопрос для любого владельца, не зависимо от модели и марки машины, в последние годы на шумоизоляции экономят, поэтому она либо очень слабая, либо вообще отсутствует.
Процесс совсем не сложный, а ведь каждому хочется сэкономить, поэтому важно только знать из чего можно сделать шумоизоляцию в машине, иметь нужные инструменты и прочесть наши рекомендации и советы, и после этого вы справитесь не хуже мастеров этого дела.

Ошибки новичков

Самые распространенные ошибки автолюбителей при шумоизоляции.

С выбором фирмы исполнителя

Ошибка при выборе мастерской грозит не качественно выполненной работой, банальной потерей денег и, как следствие, отсутствием эффекта шумоизоляции, и самое неприятное, в таком случае, что вы сделаете вывод— что шумоизоляция в автомобиле не дает никакого эффекта

Ваше присутствие в помещении над вашей машиной работают мастера

Как правило, мастерам не нравится, когда клиенты постоянно суют нос в их работу:

Спешка и отсутствие плана

Когда вы сильно загорелись осуществлением шумоизоляции и немедленно хотите заняться ею:

Неправильный выбор материалов

Это одна из самых распространенных и неприятных ошибок, от незнания, как правильно сделать шумоизоляцию в машине:

Ошибка с выбором уровня шумоизоляции

Когда сначала вы решаете, что достаточно лишь шумоизолировать авто по-минимуму, затем вам станет казаться, что, нужно было сделать лучше, подороже, потолще, но это, как правило, проблема очень экономных людей и перфекционистов

Ошибка с выбором места выполнения работы

В Интернете полным полно описаний и фотографий процесса шумоизоляции своими руками, которые проводятся где нипопадя:

Применение неподходящих инструментов

Давайте разберемся, чем сделать шумоизоляцию в машине, если все работы выполнять одной лишь отверткой — и разбирать машину, и прикатывать виброизоляцию, тогда это будет как минимум тяжело, хотя вроде бы реально:

Неуверенность в своих силах

Зачастую, узнав, как выполнить шумоизоляцию машины своими руками, любой автомобилист всерьез озадачивается, работы реально предстоит много, выполнение комплексной шумоизоляции займет не один день, хотя за аналогичную услугу в автосервисе придется заплатить в крупную сумму, а высокая цена, может не означать качество, но какой путь тут выбрать, разумеется, решать вам

Переходим к инструментам и материалам

Именно такие инструменты понадобятся вам в работе:

Теперь перечислим лучшие материалы:

Шумоизоляция капота

Начинать любителям рекомендуем с наименее трудных участков, например с капота:

Капот, покрытый первым слоем шумоизоляции — виброизоляцией

Обработка дверей

Переходим к дверям машины:

Дверь, с заклеенными технологическими отверстиями, для наилучшего эффекта

Разные уровни шумки, для разных целей

Переходим к крыше

Крыша, проклеенная виброизоляцией

Днище автомобиля

Разобранный салон, днище проклеено виброматериалом

Шумоизоляция днище делается чтобы снизить шум от дорожного покрытия, и от ударов от камушков по днищу авто:

Багажник и арки колес

Грамотно проклеенный багажник

В районе багажника много шумов и скрипов, поэтому его пропускать не стоит:

Инструкция к действиям при шумоизоляции ниш колес снаружи:

Вот таким образом шумоизолируются все подкрылки

Чем можно заменить шумоизоляцию в машине?
Отличный вопрос, стоит только задать его местным «умельцам» и вам дадут кучу советов от строительной шумоизоляции до линолеума с войлоком:

У меня все, дополнительно посмотрите видео по вашей конкретной модели.

Источник

Шумоизоляция в авто

Писал для нескольких форумов… Но решил запостить и здесь:

Вариант Cтандартный, что подходит большинству:
Двери – Вибропласт Gold (как вариант можно использовать Визомат, но последний без фена не наклеить, да и проще рассчитывать материал, когда покупаешь одно наименование. Опять же у нас стандартный вариант, поэтому без сильных изысков). Резать удобнее всего строительным ножом – надрезаем по разметке со стороны фольги, складываем по надрезу и прорезаем бумагу на сгибе. Мне эта технология более всего нравится.
Внешнюю часть клеим по максимуму, но не усердствуем. Щели заклеивать не надо. По спецификации СТП достаточно 60% поверхности оклеить. Этого придерживаться и будем, т.е. клеим процентов 80 🙂
Сплэн пихать в двери мы не будем, как рекомендуют частенько… Мы вообще никуда пихать его не будем, но об этом позже.
Далее внутренняя часть двери. Тут легче. Во-первых валиком орудовать сподручнее, а во-вторых, т.к. поверхность этой части двери, не плоская и имеет ребра жесткости, то и тщательности особой не требует в покрытии виброй… Но тем не менее не филоним и катаем, опять же, по максимуму. Особое внимание уделяем технологическим отверстиям, а именно – заклеиваем их сплошным куском вибры.
Как-то так:

Этим мы создаем подобие ЗЯ для динамиков… Ну и избавляемся от лишних призвуков. Опять же без сильного фанатизЬма – места крепления пистонов заклеивать не надо и часть, где обшивка касается металла – тоже. Иначе можем потом крайне поиметь геморрой при одевании обшивки.
Закатали. Теперь смотрим на обшивку. Если есть большие и ровные поверхности, не соприкасающиеся с металлом двери, то наклеиваем на них куски Вибропласта. 100% не покрываем, конечно, но 60-80 будет в самый раз, так, как петь этот кусок переработанной бумаги, умеет не хуже металла 🙂 Далее клеим Битопласт. Есть 2 варианта – на обшивку или на дверь. Я клеил всегда на обшивку, но второй вариант мне кажется, почему-то, лучше. Так теперь, наверно, и буду делать. Тут все просто, но есть один нюанс, для обоих вариантов, – вырезать и клеить Битопласт надо одним куском.
Вроде с дверями все. Под подиумы динамиков можно также проклеить битопласт. Просто в качестве прокладки. Чем этот материал хорош, кроме основных свойств, что ужимается практически в ноль и не мешает монтажу обшивок. Но ножницы пачкает – жесть 🙂
PS Нюанс – ни в коем случае не заклеивайте сливные отверстия в двери (находятся в нижнем торце) – сгниет дверь нафик!
Задние арки – точно так же Вибропласт Gold + Битопласт 10. Опять же – вибру клеим как хотим, а Битопласт – ОДНИМ куском

Крыша – самое простое, бо поверхность ровная. Вибропласт Gold между усилителями крыши, прикатываем. Сверху я клеил последний раз Акцент Голд – резал кусками и клеил между усилителей, как и Вибропласт.
Шумка крыши одна из самых эффективных операций – кроме естественного снижения вибраций от низких частот, пропадают внешние звуки, такие как шум дождя. Совсем. Т.е. ливень идет, а слышишь только звук от капель по лобовому стеклу и капоту. И усе.
Выглядит это примерно так:

Кто-то сажает на саморезы, но мне больше нравятся заклепки – опять же эстетика… Да и меньше шанс, что разболтаются… Есть еще вариант – гайки, которые заклепываются в кузов (продаются), но я не рискнул по ряду причин, одна из них – может провернуться и тогда и… короче, напляшемся тоже, ее высверливая.
Вобщем заклепываем все, что можно (что нельзя – так же), предварительно убедившись в безпроблемной работе механизмов, таких, как стеклоподъемники и замки, не забыв их смазать и получаем примерно такую картину:

а по верху уже закатываем виброй.
Результат:

По поводу веса двери… Она становится достаточно тяжелой. Настолько достаточно, что если есть опасность произвольного закрытия двери (например ветер или сильный наклон поверхности), то ноги выставлять на улицу надо предельно аккуратно, помня о дверке. В противном случае есть все шансы просидеть некоторое количество времени дома, созерцая фотографии своего инстала и строя планы на будущее. Времени хватит, что бы фотки надоели, а планы сформировались 🙂
На фотках выше — моя Астра. Точнее ее дверь. За 3 года ничего не провисло и дверь не отвалилась, как мне предрекали. А дверь у GTC на треть больше, чем у обычного седана\хэтча\универсала.

Еще по материалам:
Сплэн– зачастую позиционируется продавцами, как шумоизоляция. Это не так. Это скорее теплоизоляция с побочным эффектом шумки. Т.е., если вам холодно, то клейте, если нет, то поискать лучше нормальную шумоизоляцию, с побочным эффектом тепло 🙂
На одном из форумов поимел удовольствие участвовать в холиваре на тему, что такое Сплэн и нафик он нужен. Был осмеян. Убедить никого не смог, бо все ориентировались на слова продавцов. Тем не менее, прошу принять мои слова на веру. Поверьте – это так 🙂
Маделин – противоскрипный материал. Замечательно проклеивать места стыков пластика и металла. Маст хэв однозначно. Листа хватает ОЧЕНЬ на много, если не клеить сплошняком, а только полосками на стыки.

Upd
Занялся тут Сидом первой генерации. К этому времени ассортимент у STP немного обновился. Я даже растерялся. Пробовать другие бренды, типа Шумова, не стал. Как-то доверия к STP больше.
У меня есть собственные определения разумной достаточности. Кому-то этого не хватит, а кто-то может поменяет материалы на более простые (дешевые). Тем не менее мой вариант «хорошо занедорого»:

Сверху, на внутреннюю часть, наклеил Аэро мелкими кусками.

На карту двери Аэро кусочками и поверх цельным куском Бипласта 10 (Последнего нет на фотах. Кстати материал мне больше понравился, чем Битопласт. Хотя бы тем, что хорошо режется и не пачкает ножницы. Да и все вокруг 🙂 )

Источник

Как правильно делать виброизоляцию, и при этом сэкономить денежку

Как клеить виброизоляцию правильно?

Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.

Сплошная оклейка виброизоляцией

Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.

Шахматная схемка оклейки виброизоляцией
Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.

Необходимые поправки на географию

Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.

В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.

Греть феном или не греть?

И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.

Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.

считаю вот такой американский вариант более правильным нежели полностью проклеивать всю поверхность, так как цель сего деяния это уменьшение вибраций

Источник