Как монтировать вагонку в парилке

Как крепить вагонку в бане: близкое знакомство с технологией работ

Для строительства бань сейчас используют разные материалы — газосиликатные блоки, кирпич, пенобетон, однако традиционное дерево, из которого возводились эти здания с давних пор, в большинстве случае не остается в стороне: оно принимает участие в оформлении их интерьера. Причина выбора этого вечного «фаворита» — красота, экологичность, способность создать в помещениях идеальный микроклимат, удержать драгоценное тепло. Всю работу нетрудно сделать своими руками, если заранее изучить вопрос, как крепить вагонку в бане. Тема довольно обширна: в нее входит правильный выбор материала и утеплителя, требуемые от них характеристики, способы монтажа и его этапы.

Пара слов о вагонке

Название этот отделочный материал получил по месту своей первой «прописки»: его начали использовать для обшивки вагонов. От обычных досок он отличался пазами, находящимися вдоль длинных стен. Они обеспечивали максимально плотное соединение соседних элементов. Стена получалась красивой внешне, гладкой, зазоров и щелей она не имела.

Сейчас ассортимент вагонки значительно вырос: есть несколько вариантов профилей, сильно отличающихся друг от друга — качеством, материалом, размерами. Классика для бани — деревянные панели, умеющие регулировать влажность, источающие в горячем влажном помещении ароматы, благотворно влияющие на органы дыхания.

Относительно новый материал — пластиковая вагонка. Она неидеальна для внутренней отделки бани. Ее можно (но нужно ли?) использовать для облицовки раздевалки либо предбанника, однако парная для нее — табу. Пластик не в состоянии выдержать такие высокие температуры.

Выбор деревянной вагонки для бани

Облицовка внутренних стен этих зданий более требовательна к материалам, поэтому при подборе вида древесины учитывают:

Виды материала

Вагонка бывает обычной и «европейской». Простой материал имеет на поверхности шероховатости, евровагонка, наоборот, идеальна — она гладкая, а на внутренней стороне имеет продольные вентиляционные каналы, которые не дают скапливаться конденсату, естественному для бани.

Еще одно требование, предъявляемое древесине, — влажность, составляющая 12±3%. У простой вагонки этот показатель может достигать 25%. Такой высокий процент в состоянии спровоцировать деформацию вагонки в регулярно использующейся бане, поэтому оптимален только европейский материал. Его преимущества:

Недостаток у европейского материала один-единственный — цена, однако качество материала, а также безупречный вид интерьера бани вполне оправдывают такие вложения.

Виды древесины

Баня — здание, которое очень требовательно относится к древесине, поэтому здесь целесообразно использовать комбинации из разных видов материала. Для тех мест, где исключен контакт с телом, можно выбрать те породы, которые при нагревании выделяют приятный запах и бактерицидные вещества. Для лежаков, скамеек, нижней части стен, полков обязательно дерево, имеющее низкую теплопроводность, так как риск обжечься о такое дерево сведется к минимуму.

Вечнозеленые растения

Для «горячих точек» парилки целесообразно покупать дерево хвойных пород. Оно создает идеальный микроклимат для оздоровительных процедур, так как дезинфицирует воздух, выделяя в него фитонциды. Есть три достойных претендента.

Лиственные деревья

К лучшим материалам для сидений и облицовки поверхностей, соприкасающихся с телом, относятся лиственные породы с низкой теплопроводностью.

Самый главный фаворит в последней «номинации» — африканский дуб — абаши (другие названия — абачи, айоус, самба). Самое главное его отличие от остальных кандидатов — полное отсутствие сучков, так как крона дерева находится на самой верхушке, а «рост» абаши — 40 м. Среди других достоинств «африканца» мягкость, но прочность, отсутствие деформаций, ровная структура, очень низкая теплопроводность. Минус — высокая цена, объясняющаяся сложностью доставки из Африки.

Классификация, профили

По качеству вагонку разделяют на 4 группы:

Подготовка поверхностей к обшивке

Перед тем как крепить вагонку в бане, предстоит сделать немало операций. Подготовка поверхностей — первый этап, во время которого стены и потолок выравнивают, очищают от различных загрязнений, затем обрабатывают антибактериальными средствами, грунтуют, прокладывают коммуникации. Если баня уже была в эксплуатации, то все неровности замазывают шпаклевкой.

После подготовительных мероприятий приступают к обустройству гидроизоляции деревянных оснований. Для бетонных и кирпичных поверхностей эта операция излишняя: на них сразу укладывают пароизоляционный слой — полиэтилен, рубероид либо фольгу. Так как речь идет о бане, где особенно важно не дать теплу ускользнуть, оптимальным изоляционным материалом будет фольгированный.

Монтируют обрешетку, используя деревянные рейки, заранее обработанные антисептиком. Каркас делают в зависимости от того, как будет располагаться вагонка, вертикально либо горизонтально. Сначала прибивают верхние и нижние направляющие, идеально выровняв их с помощью отвеса и уровня, затем монтируют промежуточные брусья.

Утепление — следующий шаг. Тонкие рулонные материалы крепят степлером либо гвоздями. Специальные маты утеплителя помещают между рядами обрешетки. Брус набивают, учитывая их размеры. Все щели заделывают монтажной пеной либо самоклеящейся лентой. На обрешетку укладывают пароизоляцию (тот же полиэтилен или фольгу). Ее крепят скотчем (степлером).

Варианты монтажа вагонки

Есть два способа монтажа вагонки в бане — вертикальный и горизонтальный. Однако однозначного ответа, какой из них предпочтительнее, до сих пор нет.

Есть еще один способ — диагональный, но у него есть большой минус — огромное (если сравнивать с простыми методами) количество отходов, поэтому он не так популярен. Возможны комбинации сразу нескольких видов отделки.

Как корректно крепить доски?

В зависимости от выбранного варианта облицовки бани вагонкой работу начинают по-разному: либо от угла (вертикальная обшивка), либо от потолка (горизонтальный способ). И в этом случае у мастера есть выбор: возможно несколько способов монтажа. Все они не отличаются сложностью.

Выбор метода для бани целиком зависит от навыков мастера: тем, у кого немного опыта, лучше всего остановиться на самом простом варианте, исключающем непоправимые ошибки, — на креплении кляймерами.

Инструменты, материалы

Помимо вагонки и потолочного плинтуса в бане придется собрать большое количество того, что обязательно потребуется для работы. В этот набор входит:

Правильно обработанный деревянный каркас — единственный вариант для бани. Он будет служить намного дольше, цена материала тоже невелика. Его делают из бруса. Обычно промежутки между элементами конструкции составляют 500 мм, но здесь необходимо учитывать размер купленного утеплителя.

Для вертикального монтажа вагонки сооружают горизонтальную обрешетку, и наоборот. Корректность ее проверяют строительным уровнем, отвесом. Между брусьями внахлест укладывают пароизоляцию — пленку либо фольгу. Фиксируют ее степлером к брусу.

Крепление вагонки на потолок

Любая работа имеет свои особенности, есть они и здесь, так как крепить вагонку в бане к потолку нужно либо обычными гвоздями, либо кляймерами. Финишные гвозди не в состоянии выдержать вес облицовки из вагонки. Процесс всегда начинают с той стороны, где располагается дверной проем.

Как обшить стены в бане

Отличий от монтажа потолка в случае обшивки стен немного. Операция по отделке стен проходит аналогично.

Так как крепить вагонку в бане несложно, из-за кажущейся легкости работ начинающие мастера иногда совершают ошибки. Поэтому от них требуется аккуратность, терпение и неспешность. Чтобы предотвратить возможные переделки и порчу материала, лучше сначала посмотреть несколько видеоуроков. Один из популярных роликов, посвященных облицовке бани, представлен здесь:

Источник

Чем и как крепить вагонку в бане

Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше — вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз — как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей — не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер — маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

Сама технология не представляет никакой сложности — на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска — толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане — на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались — гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая — когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство — шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один — брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант — использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении — именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

На потолок

В принципе, все то же самое — бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться — так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы — интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

Благодарим всех, кто решил поучаствовать — тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

Источник

Монтаж вагонки в бане своими руками – пошаговое руководство

Дерево – материал, который издавна использовался для облицовки бань и саун. Именно там дерево наилучшим образом раскрывает свои свойства – способность создавать микроклимат и отлично удерживать тепло.

По правде сказать, альтернативы дереву, для использования во влажном и горячем помещении, просто не существует. Соответственно, лучше обшить баню изнутри деревянной вагонкой. Ниже представлена технология поэтапной обшивки бани вагонкой внутри.

Отделка вагонкой бани или сауны имеет свои особенности, которые нужно учитывать еще на этапе подбора древесины.

Выбирая вагонку для облицовки бани нужно учесть:

высокую температуру;
колебания температуры (перепады);
уровень влажности;
бюджет.
Какую вагонку выбрать для бани
Критерии выбора определяются характеристиками и свойствами пиломатериала:

1. Тип доски
Для отделки парной деревянной вагонкой лучше отдать предпочтение евровагонке.

Во-первых, потому что она имеет большие размеры системы «паз-гребень» (длина гребня достигает 8 мм).
Во-вторых, потому что она гарантированно имеет компенсационные прорези на обратной стороне ламели, что способствует вентиляции покрытия и упреждает возможное растрескивание ламелей.
В-третьих, потому что евровагонка уже предварительно обработана средствами для защиты древесины, которые могут использоваться в бане.

3. Порода древесины
Чтобы понять, какая вагонка для бани лучше, нужно знать особенности каждой породы. Мы не будем проводить обзор всех пород, имеющихся на рынке, а остановимся на тех, использовать которые рекомендуют профессионалы.

Отделка вагонкой бани может быть выполнена из древесины лиственных и хвойных пород. Выбор зависит от назначения банного помещения: парная, предбанник, моечная, душевая, а также от свойств самой древесины.

Наиболее популярным материалом для парной в бане или сауне является вагонка из лиственных пород. Их общим достоинством можно назвать то, что древесина не нагревается в сауне, и не может привести к ожогу при касании, а также устойчива к влаге.

Вагонка липа для бани
Самой популярной для сауны и бани является вагонка из липы. Плюсы этой древесины заключаются в способности создать особый микроклимат. С утилитарной точки зрения, несомненным доводом в пользу липовой вагонки будет прочность породы, устойчивость к усыханию, а также красивый цвет и структура древесины. Липа считается энергетическим донором.

Вагонка из осины для бани
Второе, по популярности место для бань занимает осиновая вагонка. Древесина осины красивая, мягкая, с ней легко работать. Особенность породы в том, что со временем вагонка из осины становится только прочнее.

Осина хороша еще и тем, что обеспечивает легкий уход за вагонкой в парной. Ее достаточно слегка прошкурить, когда она начнет темнеть. А народное поверье гласит, что осина вытягивает негативную энергию из человека.

Вагонка из ольхи для бани
На третьем месте оказалась вагонка ольха. С медицинской точки зрения ольха хороша тем, что содержит дубильные вещества. Древесина этой породы гигроскопична, отличается низким коэффициентом теплопроводности. Однако высокая стоимость мешает ее повсеместному распространению.

Примечание. Вагонка из липы, осины, ольхи обычно продается короткими кусками. Коммерческая длина до 3 м. Это следует учесть, планируя отделку бани и делая расчет материала.
Вагонка из дуба для бани
Самым дорогим и сложным для обработки материалом считается вагонка дуб для бани. Зато она не гниет, не теряет своих свойств и может быть установлена в сауну без малейшей дополнительной обработки. К сожалению, все это доступно не всем из-за высокой стоимости дубовой вагонки.

Аналогичная ситуация с вагонкой из ясеня – очень дорогой и редкий пиломатериал для обшивки бани.

Общий недостаток вагонки из лиственных пород в том, что она со временем теряет цвет и нуждается в защите.
Хвойные породы редко используются в парной. Потому, что смола, которую выделяет вагонка хвойный пород (сосна, ель), делает ее практически непригодной для употребления в парной. Они больше пригодны для моечной и предбанника. Этому способствуют такие показатели как устойчивость к влаге и низкая цена. Кроме того, хвойная вагонка проще в обработке, имеет красивую структуру и богатую палитру оттенков, позволяет облицовывать округлые формы и не нуждается в дополнительной обработке (за исключением обессмоливания). Часто приятный хвойный аромат также становится доводом в пользу вагонки из хвои.

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками

Способы крепления вагонки
Первым делом нужно выбрать способ крепления вагонки. Однозначного ответа, как правильно крепить вагонку в бане, горизонтально или вертикально (вдоль или поперек), нет. Каждый мастер отстаивает свою точку зрения. Но обобщив их высказывания и отзывы пользователей, можно сделать выводы относительно способов укладки вагонки.

Вертикальное крепление вагонки в бане
Укладка вагонки вдоль получила большее распространения ввиду сравнительной простоты, удобства и высокой скорости работы, а за счет этого и меньшей стоимости монтажа. Влага (конденсат) легко стекает по вертикально расположенным ламелям. Но, кстати, также легко и поднимается вверх по микрокапилярам, из которых состоит древесина. При таком креплении система «паз-гребень» более защищена от попадания воды.

Вертикальное крепление вагонки позволяет больше аккумулировать тепло внутри парной, опять же, потому что горизонтальное крепление бруса обрешетки мешает свободному движению воздуха. Специалисты отмечают, что вертикальная обшивка оправдана для саун с их режимом сухого пара.

Горизонтальное крепление вагонки в бане
Укладка вагонки поперек имеет преимущества в виду того, что доска крепится шипом вверх, а значит попадание воды также маловероятно, как и при вертикальном. При горизонтальном креплении вагонки оборудуется вертикальный каркас (обрешетка), что способствует естественной циркуляции воздуха между панелями и стеной.

Еще один довод в пользу горизонтальной укладки вагонки в бане (парной) – простота замены досок внизу. Дело в том, что пол в бане не просто влажное, а мокрое место. Естественно, что нижние доски подвержены более быстрому гниению, нежели верхние. Заменить несколько нижних досок проще, чем срезать нижнюю часть у всех вертикально расположенных. Кроме того, усыхание от постоянного перепада температур более заметно на вертикальном креплении. Горизонтальный способ крепления вагонки лучше выбирать тем, у кого классическая влажная русская баня.

Обрешетка под вагонку в бане
Обрешетка под вагонку в банеОтделка сауны вагонкой предусматривает устройство обрешетки. Это связано с тем, что наличие обрешетки дает возможность утеплить сауну.

Если же такой необходимости нет, то между каркасом свободно циркулирует воздух, стекает конденсат, снижается вероятность гниения вагонки, появления грибка и плесени на стенах.

Обрешетка под вагонку для бани делается только из бруса, который покрывается грунтовкой. Использование оцинкованных профилей под гипсокартон недопустимо.
Обрешетка в бане дает возможность организовать разводку электропровода в парной. Например, под светильники.

Примечание. Для защиты от влаги провода укладываются в металлическую гофру.
Утепление стен бани изнутри под вагонкой
Внутреннее утепление бани состоит из нескольких слоев. Утеплитель в таком влажном помещении нуждается в особом креплении.Для начала на стену укладывается гидроизоляция. Ее можно прибить к стене или зафиксировать рейками обрешетки.

Вату укладывают между брусьями обрешетки. К слову сказать, вырезанная с напуском в 10 мм. вата плотно уляжется между брусом каркаса и будет надежно в них зафиксирована. Поверх ваты укладывают фольгированную пленку пароизоляции, которая отражает тепло. Пароизоляцию крепят степлером к брусьям обрешетки.

Пленка укладывается внахлест и обязательно проклеивается алюминиевым скотчем. Далее набивают узкие рейки, так называемую контррейку. Для контрейки применяются доски толщиной до 20 мм. Назначение контрейки – обеспечить вентиляционный зазор между вагонкой и пароизоляцией.

Более простой вариант использовать фольгированную базальтовую вату, которая укладывается фольгой к вагонке (тоже с зазором).

Монтаж вагонки в парной
Крепление вагонки в бане делается исключительно скрытым методом. Специалисты объясняют это тремя факторами:

Во-первых, метиз, закрученный насквозь, нагревается и есть риск получить неприятные ощущения во время прикосновения к месту крепления.
Во-вторых, черновой метиз может дать ржавчину и испортить поверхность вагонки.
В-третьих, такое крепление смотрится несколько примитивно и влияет на внешний вид помещения.
Крепление вагонки скрытым (потайным) методомК скрытым методам крепления относится использование гвоздей, кляймеров или же саморезов. По поводу саморезов нужно отметить дополнительно, что саморез может закручиваться с лицевой стороны доски, однако его нужно закрывать деревянной заглушкой.

Такой метод довольно трудоемкий, поэтому пользователи советуют крепить деревянную вагонку своими руками с использованием гвоздей и кляймеров.

Как обшить потолок в бане вагонкой
Отделка парной, как, впрочем, и других помещений бани, начинается с потолка. Это связано с тем, что на потолке оставляются большие тепловые зазоры, а стеновые ламели должны упираться в потолок.

Обшивка потолка в бане вагонкойМонтаж деревянной вагонки на потолок начинается со стороны входа и осуществляется только на гвозди или кляймер. И дело здесь даже не в визуальном эффекте, а в том, что финишный гвоздь не в состоянии выдержать вес потолка из вагонки.

Доски, которые прибиваются последними сложно «посадить» на кляймер или вбить в паз гвоздь. В этом случае использует финишный (потайной) гвоздь, который не имеет шляпки. Чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки, гвоздь следует добивать добойником. А место установки гвоздя зачищается наждачной бумагой во избежание появления шероховатостей и, как следствие, заноз.
Важно, чтобы торцы вагонки располагались на расстоянии 40-50 мм от стены бани. Это связано с тем, что под потолком более высокая температура и ламели больше «играют». А также с необходимостью оставить вентиляционный зазор для циркуляции воздуха по стене.

Как обшить стены в бане вагонкой
Промежуток между полом и нижним краем вагонкиОтделка стен вагонкой начинается с угла помещения (парной, сауны) и реализуется аналогично монтажу вагонки на потолок.

При установке следует учесть, что вода может подниматься по древесине на высоту до полуметра при вертикальном креплении и в половину ниже, при горизонтальном. Поэтому на высоте 10-30 мм. от пола оставляют зазор, который убережет нижние доски от гниения.

Как правильно стыковать деревянную вагонкуСтыковать ламели деревянной вагонки до упора, как это делается в доме, в сауне нельзя. Дерево разбухает-ссыхается от влажности и температуры, поэтому должен оставаться компенсационный зазор для «движения» древесины.
Последствия неправильного крепления (деформация, расхождение) показаны на фото.

Как сделать зазор между вагонкой?
Технология выполнения: последующая доска загоняется в предыдущую до упора. Потом вдоль линий шва делается несколько пометок (предпочтительно не карандашом, а острым предметом). Затем доска подвигается относительно предыдущей и намеченных пометок. Поскольку движется ламель на глаз, то каждую последующую доску необходимо проверять уровнем.

Совет. Монтаж вагонки на стене будет выглядеть более красиво, если выдерживать стыковку досок на потолке и стене.

Верхние торцы досок примыкают к потолку вплотную.

Крепление плинтусов для вагонки и элементов декора
Плинтус, уголки, прочую фурнитуру для отделки сауны нельзя «садить» на клей. Для их крепления используются исключительно финишные гвозди с последующей шлифовкой места установки.

Как обшить вагонкой дверной проем
Дверным проемам уделяется особое внимание. Откосы в них отделываются с помощью вагонки, обрезанной до нужной длины. А сами проемы обрамляются наличниками.

Как обшить вагонкой откосы на окнах
Непосредственно в парные окна обустраиваются редко, чаще их делают в предбаннике или моечной. В любом случае, не лишним будет знать, как сделать откосы из вагонки.

Для того чтобы упростить монтаж вагонки, профессионалы советуют устанавливать откос в оконном проеме с использованием стартовой планки к пластиковой вагонке. Тогда деревянная ламель одним торцом вставляется в планку, а вторым крепится к брусу обрешетки. Такой метод обрамления идеален по своей простоте, и подходит тем, кто устанавливает в баню металлопластиковые окна. Но, следует помнить, что толщина стартового профиля составляет 10 мм.

Второй вариант монтажа – установка каркаса для откоса, обшивка его вагонкой и последующее оформление места примыкания вагонки к окну декоративными планками.

Такой способ отделки откосов вагонкой лучше применять тем, у кого установлены в бане деревянные окна.

Если толщина стены небольшая и откос получился не широким, то можно облицевать его деревянным нащельником для вагонки.

Отделка моечной в бане вагонкой
Монтаж вагонки в моечной проводится аналогично монтажу в парной, но следует помнить, что нижние доски или торцы досок при вертикальной укладке должны находится на расстоянии не менее 30 мм. от пола.

Пользователи отмечают, что во внутренней отделке моечной хорошо зарекомендовали себя пластиковые панели и ПВХ вагонка. Декор под дерево позволяет создать нужный дизайн и при этом обеспечить длительную эксплуатацию отделки. Керамическая плитка и кафель тоже отлично смотрится в моечной.

Как обшить предбанник бани вагонкой
Предбанник предназначен для того, чтобы оставить в нем свои вещи и передохнуть после парения. В более современных вариантах бани предбанник выполняет функцию комнаты отдыха, в которой устанавливают мебель и технику. Ввиду того, что это помещение мало чем отличается от любого другого в доме, то и монтаж вагонки не отличается особенностями.

Монтаж вагонки возле топки для бани
Ввиду горючести, вагонка возле топки печи не монтируется. Топочное место лучше отделать кирпичом, камнем, в крайнем случае, листовым металлом или другими не горючими материалами.

Стоит отметить, что на потолке также не допускается примыкание трубы дымохода к вагонке. Поэтому на потолке устанавливается экран из нержавеющей стали. За экраном трубу стоит обмотать базальтовой ватой.

Монтаж вагонки возле каменки для бани
А вот каменку (место, где сложены традиционные для русской бани камни) отделать вагонку не только можно, но и нужно. Причем предпочтения стоит отдать лиственным породам вагонки. Ввиду того, что дерево нагревается меньше, нежели камень, деревянная отделка каменки убережет пользователей сауны от термического ожога.

Теперь вы знакомы с тем, как происходит установка вагонки в отдельных помещениях бани, знаете, как крепить вагонку в бане правильно. А значит, нет препятствий для того, что выполнить отделку бани деревянной вагонкой своими руками.

Чем обработать вагонку в бане
Смонтированную вагонку нужно обработать. Специалисты и пользователи, которые заботятся не только об эстетичной, но и об экологичной составляющей внутренней облицовки советуют использовать для финишной отделки парной в бане специальные составы на водной основе или на основе воска. Пропитка создаст дополнительную защиту древесины от влаги. При этом, вагонку в парилке нужно покрывать всего лишь один раз, а в моечной и предбаннике можно пройтись дважды.

Решетка на светильники в бане
Чтобы сауна имела завершенный вид, следует смонтировать потолочные светильники, которые можно закрыть красивыми решетками, сделанными своими руками из обрезков вагонки, а также установить задвижки на вентиляционные отверстия.

Отделка бани под усадку вагонкой
Сруб бани, деревянная баня из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса может давать усадку в течение 3-10 лет. Это зависит от материала древесины и способа устройства. Естественно, ждать так долго, для того, чтобы выполнить внутреннюю отделку и приступить к эксплуатации не каждый готов. Что делать в таком случае?

Скользящая обрешетка под вагонку
Чтобы исключить вероятные последствия усадки нужно сделать подвижные крепления для обрешетки. Для этого при устройстве каркаса (обрешетки) под вагонку нужно использовать скользящие направляющие.

При этом вертикальные рейки нужно прибить основательно. Нижнюю часть горизонтальных реек также. А вот верхнюю часть зафиксировать так, как показано на рисунке. Данный способ подходит для горизонтального крепления деревянной вагонки.

Примечание. Использование стальной перфорированной скользящей опоры для стропил KUCIS (скользячка) незаменимо для устранения возможной усадки бани и дома из дерева.
Такая опора может использоваться как при устройстве стропильной системы крыши, так и для монтажа обрешетки для внутренней отделки бани вагонкой.

Самый простой способ сделать каркас (обрешетку) под усадку – вырезать прорезь в верхней части вертикальной рейки, тогда при усадке строения рейка, вместе с набитыми на нее панелями вагонки, сдвинется вниз. Сложность этого метода в том, что доска в месте выреза ослабляется, и как следствие, может привести к разрушению всей конструкции.
Это же правило относится ко всем элементам конструкции.

Устройство скользящего крепления двери (в дверном проеме) показано на фото.

Примечание. При отделке вагонкой бани, которая может дать усадку нужно оставлять зазор между верхними ламелями (при горизонтальной отделке вагонкой) и потолком в 10-20 мм. (в идеале, на расчетную величину усадки). Потолочный плинтус для вагонки также не рекомендуется использовать или же прибивать его только к потолку. Лучше отложить финишную декоративную отделку на год (когда баня (дом) немного осядет). Ведь наиболее интенсивную усадку деревянный сруб дает в первый год эксплуатации.

Как обшить баню вагонкой недорого и сэкономить на отделке
Мало кто стремится выбрасывать деньги впустую. Рачительный хозяин предварительно просчитает, во что ему обойдется отделка бани вагонкой, составит смету, взвесит плюсы и минусы альтернативных вариантов. И только после этого примет окончательное решение.

Источник