Как монтируется кондиционер на стену
Как я устанавливал кондиционер своими руками
У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.
Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.
На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.
Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.
Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.
Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось
Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.
Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.
Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.
Как установить кондиционер: всё – от А до Я
Вопросом – как установить кондиционер, стали задаваться не только городские, но и сельские жители. Связано это и с ухудшением экологии и с возможностью, при помощи современного оборудования, сделать своё жилище более комфортным. Рассмотрим основные этапы этой, достаточно непростой, операции.
Определяем место
Самостоятельная установка кондиционера стартует с выбора места под монтаж. Поскольку большинство сплит-систем формируются, как минимум, из двух компонентов, то понадобится достаточная площадь для их установки. Также нужно учитывать направление воздушных потоков, и соблюсти требования производителя.
Технические требования
Первое на что нужно обратить внимание – это требования, которые предъявляет производитель к установке внутреннего блока кондиционера. Соблюдая правила установки кондиционера, можно произвести монтаж максимально качественно, и обеспечить оптимальный режим функционирования оборудования.
К основным требованиям относятся минимально допустимое расстояние между компонентами системы и препятствиями:
Указанные расстояния являются усреднёнными и необходимо ознакомиться с технической документацией, прилагаемой к оборудованию. Например, некоторые производители требуют оставлять между потолком и кондиционером до 30 сантиметров.
Варианты мест установки
Установка внешнего блока кондиционера, в классическом варианте, – возле окна или на открытом балконе. В случае остекления балкона установка оконного кондиционера возможна на перила, при условии их достаточной надёжности. Также кондиционеры крепят непосредственно к стенам, неподалёку от окон. До второго этажа блоки монтируются на максимально доступной высоте.
Решая, как установить кондиционер самостоятельно в частном доме, исходят из возможностей стен. Если дом обшит вентилируемым фасадом, используется специальный крепёж. При наличии надёжного цоколя крепление блоков можно выполнить на нем.
Что касается сплит-систем то, определяя место установки необходимо помнить о допустимых расстояниях между блоками. Эти параметры обозначаются в технической документации. Бывает, что производитель не регламентирует минимальное расстояние, что облегчает установку. В этом случае можно ставить блоки друг на друга, методом «бутерброда».
Несколько проще с расстоянием между блоками при максимальной длине, как правило, оно находится в пределах 6 метров. Систему допустимо продлевать, однако для этого понадобится дозаправка фреоном.
Инструменты и расходные материалы
Выполняя монтажные работы, важно соблюдать многие требования и главное из них – полная герметизация соединений при расположении блоков строго горизонтально. Чтобы установить кондиционер самостоятельно, понадобится определённый набор инструментов, а также расходные материалы.
Инструменты
Минимальный набор инструментария выглядит следующим образом:
приспособление для резки труб или ножовка по металлу.
В системах протяжённостью до 6 метров можно обойтись перечисленным инструментарием. При большей длине, понадобится вакуумный насос. Его рекомендуется использовать и на коротких отрезках для получения наиболее качественной установки, однако на протяжённых участках его использование обязательно.
Материалы
Чтобы установить сплит систему, потребуется использование определённых расходных материалов. В список необходимых компонентов такой:
Всё это приобретается согласно ТТ предъявляемыми производителем к установке конкретного оборудования.
Монтажные работы
Пред тем как установить сплит систему самостоятельно необходимо повторно ознакомится с документацией, идущей с оборудованием. Это поможет избежать ошибок, поскольку в монтаже различных марок кондиционеров бывают определённые отличия. Но для любой установки есть общее правило – определить на месте наличие скрытых коммуникаций. Повредить их во время работы – не лучшее развитие событий.
Установка блоков
Сначала устанавливают внутренние компоненты. Крепеж, на котором подвешивают блок, должен быть размещён в строго горизонтальном положении. После разметки и сверления отверстий устанавливаются дюбеля для крепления.
Особо тщательно необходимо фиксировать нижнюю часть крепежа. Там находятся защёлки, удерживающие блок. В завершении ещё раз проверяется горизонтальность.
Подготовка отверстий под коммуникации
Чтобы самому установить кондиционер следует тщательно разметить трассу бедующих коммуникаций. Она должна иметь горизонтальный уклон, не менее 1 сантиметра на метр, который обеспечит нормальное движение конденсата в дренаже. По всей протяжённости размеченной трассы сверлятся отверстия под установку крепёжных элементов.
После тщательного вычисления места прохода коммуникаций через стену пробивается отверстие, диаметром не менее 5 сантиметров. Оптимальным решением является сверление двух отверстий. Через одно будет проходить кабель и трубопровод с фреоном, через другое, дренаж. При этом крайне желательно уложить дренажную трубу ниже основных коммуникаций. Это даст для них определённую защиту на случай аварийной ситуации.
Подготовив крепёж для коммуникаций, можно монтировать его для наружного блока. Требования к строго горизонтальному размещению к нему такие же, как и для внутреннего. Для крепления, желательно использовать анкера покрупнее. Их необходимо установить во все отверстия пластины. Надёжность крепления – превыше всего. Стоит отметить что для работы на высоте может потребоваться специальное снаряжение.
Монтаж системы коммуникаций
Подключение кондиционера или сплит блоков к общей системе осуществляется при помощи силового кабеля и медного трубопровода. Также в эту систему входит дренажный канал. Первым монтируется медный трубопровод. Он состоит из двух труб разного диаметра, параметры которых берутся из инструкции к оборудованию.
Отрезаются отрезки необходимой длины, и тщательно обрабатываются края от заусенцев. Нельзя допускать попадания опилок внутрь трубы – это очень быстро выведет систему из строя, повредив компрессор. Для надёжности, отрезки можно промыть водой, просушить и установить временные заглушки на краях.
Подготовленные трубы утепляются по всей длине, не забывая про отрезок внутри стены. Стыки изолирующего материала тщательно фиксируются скотчем на металлической основе. Защищённые трубы устанавливают в стеновое отверстие оставляя в помещении.
Далее монтируется кабель – это наиболее простая операция. Концы кабеля зачищаются и на них ставятся клеммы, которые обжимают плоскогубцами. На кондиционере есть специальная пластина, расположенная над коннекторами под трубопровод. Она снимается, и кабель устанавливается на соответствующие контакты.
Дренажная внутреннего блока выводится наружу через отверстие в стене. Длину необходимо рассчитать так, чтобы дренаж заканчивался на расстоянии от 60 до 80 сантиметров от наружной стороны стены. Крепёж размещается не реже чем через один метр или чаще. Нельзя допускать провисания дренажного канала.
Поле этого из коммуникаций формируется единый жгут при помощи скотча на металлической основе. Для этого трубопровод выводят наружу и временно закрепляют. После формирования единого жгута его окончательно крепят к стене и устанавливают защитный короб. Для эстетичности все можно замуровать в здание. Но это трудоёмкое и рискованное предприятие. При аварийной ситуации ремонт будет весьма проблематичным.
Видео описание
Наглядно, процесс закладки коммуникаций в видео:
Подключение коммуникаций
Ели одним словом – коммутация выполняется к соответствующим разъёмам на блоках. Поскольку кабель уже подключён, остаётся присоединить трубопровод и разобраться с дренажом.
Дренаж
С внутренним блоком можно оставить так как есть, и тогда конденсат будет капать на улицу. Такое решение более распространённое, но не совсем правильное. Если работы выполнять по технологии, то дренаж подключается к канализационной системе. Для упрощения задачи с наружным блоком, на дренажный коннектор одевается небольшая гофрированная трубка. Конденсат в этом случае также будет выводиться на улицу.
Трубопровод
Особо тщательно стоит отнестись к установке медного трубопровода. От тщательности проведённых работ зависит надёжность и долговечность функционирования все системы. Если на протяжении коммуникаций перепад по высоте больше 5 метров, на трубах делается петля. Это позволит улавливать растворенное в фреоне масло. При меньших перепадах наличие петли необязательно.
Если трубопровод требует изгибов необходимо использовать специальное приспособления для этой операции. Не допустимы заломы или перегибы трубок. Все повороты системы необходимо выполнить максимально плавно.
Подключение трубопровода следует начинать с внутреннего блока. Перед монтажом он подготавливается – скручиваются гайки с наконечников подключения и вынимаются заглушки. При ослаблении гаек должно послышаться шипение. На заводе изготовителе, для защиты внутренностей от окисления, в блок закачивается азот. Заглушки вынимаются после полного выхода газа.
Вальцовка
Перед началом этой операции снятые с блока гайки необходимо одеть на трубы резьбой к коннектору. С трубопровода удаляются временные заглушки и проводится ревизия его краёв. Должны отсутствовать заусенцы, а сечение иметь форму правильного круга.
Если при нарезании труб они поменяли свою форму, то для восстановления используется калибрующее приспособление. Выравнивание проводят, вставив его в трубу и несколько раз прокрутив. Желательно чтобы края трубопровода не менее чем на 5 сантиметров имели максимально правильную форму.
Развальцовка
Эта операция является наиболее ответственной. Необходимо добиться максимальной герметичности в системе, чтобы минимизировать утечку фреона и, следовательно, уменьшить частоту дозаправок.
При развальцовке трубка держится вниз отверстием для снижения риска попадания в неё посторонних предметов. В развальцовщик она зажимается так, чтобы наружу выходило ровно 2 миллиметра – ни больше, ни меньше. После закрепления трубы, в неё устанавливается специальный конус, входящий в комплект инструмента. Для развальцовки он вкручивается в трубку до тех пор, пока вращение станет невозможным.
Поскольку используемый трубопровод толстостенный, придётся приложить изрядные усилия. В случае отсутствии опыта такой работы, для избегания брака, лучше провести тестирование на небольших обрезках. В результате должен получаться ровный и непрерывный край, имеющий чёткую кайму.
Коммутация к порту
После развальцовки, труба подсоединяется к соответствующему выходу, на который накручивается гайка. Запрещено использовать какие-либо герметизирующие средства и прокладки. Надёжность соединения обеспечивает материал трубопровода – медь высокого качества. При правильно выполненной развальцовке герметизация происходит без использования дополнительных средств.
При закручивании гаек на штуцер прилагаемое усилие должно быть в районе 60-70 килограмм, что достаточно серьёзно. Однако только так можно добиться надёжного обжима коннектора трубкой. После этого, все операции повторяются с остальными выходами.
Видео описание
Еще о монтаже кондиционера в этом видео:
Запуск системы
Закончив все работы по коммутации, приступают к запуску. Систему необходимо подготовить, удалив из неё весь воздух, азот и влагу. Они попадают в трубы при их монтаже. Если систему не очистить от посторонних газов, то возрастёт нагрузка на компрессор, и его полезный ресурс понизится.
Негативное влияние на работоспособность системы сказывает и влага. В состав фреона, закачанного в кондиционер, есть масла. Оно предназначено для смазки внутренних элементов системы. Поскольку масло имеет гигроскопичную структуру, то смешавшись с водой потеряет свою эффективность. В свою очередь, это повлечёт преждевременный износ элементов системы.
Становится понятным что эта операция необходима. Система конечно запустится, но на непродолжительное время. Удаление воздуха и остальных посторонних включений выполняется двумя способами:
Первый способ можно осуществить за счёт небольшого дополнительного запаса фреона, закачанного во внутренний блок. Он подходит только для трасс не длиннее 6 метров. Именно поэтому для более протяжённых коммуникаций требуется вакуумный насос. Если продуть длинную систему из внутреннего блока, то не останется фреона для её работы.
Впуск фреона
Пред началом операции на внешнем блоке откручиваются заглушки и крышки на клапанах. Далее на 1 секунду открывается клапан внутреннего блока на трубе большего диаметра. Делается это исходя из конструкции клапана. Как правило, используется шестигранный ключ.
Подав в систему фреон и создав избыточное давление необходимо его сбросить. Делается это при помощи золотником на той же трубе, путём зажима пальцем. При этом, нужно оставить в системе небольшое количество фреона, чтобы туда не проник свежий воздух. Эта процедура повторяется пару раз.
После её завершения на золотник накручивается заглушка, а клапаны на обоих трубопроводах полностью открываются. Для проверки качества соединений можно промазать их мыльной пеной.
Вакуумный насос
Эта процедура требует не только вакуумного насоса, но и наличия шланга высокого давления. Также понадобятся два манометра – для низкого давления и высокого давления.
Шланг подсоединяется к золотнику толстого трубопровода. При этом оба вентиля должны быть закрыты. После коммутации вакуумного насоса к системе он включается и оставляется работать на 15-30 минут. Этого времени вполне хватает, чтобы откачать из трубопроводов воздух и остальные примеси.
После отключения насоса его необходимо оставить присоединённым к трубопроводу с закрытым вентилем. В таком положении система должна стоять около 30 минут. В этот промежуток времени ведётся мониторинг показателей давления. Если все соединения герметичны, стрелки приборов должны остаться на месте.
Если показания начинают меняться – где-то некачественная герметизация. Как правило, это места коммутации труб к блокам. Их дополнительная протяжка устраняет проблему. Если не помогло, то утечку обнаруживают мыльной пеной.
Если полная герметичность системы подтвердилась, то оставив насос подключённым, открывается клапан на толстом трубопроводе. После затихания характерных звуков, свидетельствующих о заполнении труб фреоном, откручивается шланг насоса. Делать это лучше в перчатках, чтобы не получить обморожение от остатков фреона. Теперь можно открыть клапан на тонком трубопроводе. Все готово – систему можно включать.
Видео описание
В видео смотрите, как проходит вакуумирование нососа:
Заключение
В заключении хочется отметить что монтаж и запуск – как кондиционеров, так и сплит систем достаточно сложное мероприятие. Необходимо обладать навыками строительных и монтажных работ, разбираться в технической документации и материалах. Именно поэтому, в большинстве случаев, к таким работам привлекают специалистов.
Более того, некоторые крупные сплит системы устанавливают только представители завода производителя. В противном случае теряется гарантия на сервисное обслуживание.
Также отметим, что запуск систем кондиционирования при помощи вакуумных насосов проводят в России и ближайших странах. В мировой практике их не применяют. Например, тот же Израиль где кондиционеры не выключают круглый год. Почему это делается, вопрос к зарубежным специалистам.
Как установить сплит-систему (кондиционер) самостоятельно
Пережить летнюю жару и духоту помогает климатическая техника и в частности сплит системы, которые по привычке называют кондиционерами. Техника недешевая, но хуже всего, что за ее установку требуется заплатить сумму немного меньшую, чем за оборудование. Потому многие задумываются о самостоятельном монтаже. Установка кондиционера своими руками возможна, но есть много мелочей и особенностей, незнание которых приводит к быстрому износу оборудования. Подробная пошаговая инструкция поможет вам сделать все правильно.
Установка кондиционера своими руками сэкономит порядочную сумму
Выбор места
Установка кондиционера своими руками начинается с определения места расположения оборудования. Так как сплит системы состоят из двух или более блоков, то придется выбирать место для обоих. При этом необходимо учесть как будет распространятся холодный воздух в доме или квартире, а также принять во внимание технические требования.
Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем такие требования:
Наружный блок обычно ставят обычно возле окна или на открытом балконе, если он есть. На застекленном балконе/лоджии возможна установка на ограждении (если оно имеет достаточную несущую способность) или рядом на стене. Если живете вы на первом или втором этаже многоэтажки, наружный блок стараются поставить выше уровня окна — подальше от прохожих. На более высоких этажах можно располагать под окном или сбоку.
Если установка кондиционера своими руками планируется в частном доме, выбирается место обычно исходя из несущей способности стен. При наличии вентилируемого фасада можно применить особое крепление или навесить блок на цоколь, если он есть.
Начинается монтаж кондиционера своими руками с выбора места его расположения
Чуть проще ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Потому стараются вложиться в требуемые 6 метров.
Что потребуется для самостоятельного монтажа
Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.
При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень
Оборудование
Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:
Устройство для развальцовки труб
Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.
Материалы
Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:
Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.
Порядок монтажа и особенности проведения работ
В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.
Чтобы навесить внутренний блок было проще, до начала монтажа потренируйтесь цеплять его на пластину
Начало — монтируем блоки
Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.
Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.
Сверлим отверстие под трассу для установки кондиционера своими руками
Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).
Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.
Если монтируется два блока «спина к спине», отверстие необходимо строго выверить (измерьте на собственном блоке где находятся порты подключения)
Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.
Иногда без промальпов не обойтись
После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте.
Прокладка коммуникаций
Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены.
Так выглядит подключенный наружный блок
Медные трубки
Начинаем с медных труб. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. Использовать обычную пилу нежелательно, как и напильник для удаления заусенец — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.
На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену.
Закутанные в теплоизоляцию медные трубки необходимо провести через отверстие в стене. Перед этим обязательно тот край, который будет вводится в стену, тщательно заделать чтобы внутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить надежно оба конца сразу после нарезки и оставить заглушки до начала подключения). Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор.
Кабель и дренаж
Проще дело обстоит с электрическим кабелем. Каждый провод оконечивают специальными наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Подготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в инструкции.
На внутреннем и наружном блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластина, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный монтаж сплит системы, снимите пластины, рассмотрите что и куда надо будет подключать — работать потом будет проще. Особенно с внешним блоком.
Так выглядит порт для подключения электрического кабеля
Подключение дренажной трубки вообще простое: ее подключают к соответствующему выводу на внутреннем блоке и выводят через стену. Длина этой трубки должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон не менее 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.
Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В них потом скапливается конденсат, который может оказаться у вас на полу или на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стене, ее тоже лучше чем-то заглушить.
Как выглядит трасса со стороны улицы (трубки утеплены и в стене тоже)
В помещении обычно трубы и кабели обматывают металлизированным скотчем в единый жгут. Затем закрепляют к стене в нескольких местах, поверх крепят пластиковый короб. Обычно его берут белого или подходящего к отделке цвета.
При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это довольно рискованный вариант, так как чтобы отремонтировать что-то понадобится разбирать стену.
Соединение блоков
Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.
Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.
Прокладка трассы между внутренним и наружным блоком сплит системы
Дренаж
Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.
Это выход дренажа внутреннего блока (под рукой)
Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.
Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.
Дренаж наружного блока
Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.
При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.
Система циркуляции фреона
Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.
Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично.
С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.
Вальцвание
Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.
Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.
Развальцовка медных труб для установки кондиционера
При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.
Вот такой должен быть результат
Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.
Соединение с портом
Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.
Принцип соединения медной трубки с портом кондиционера
Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.
Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.
Вакуумирование — для чего и как сделать
Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.
Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем
Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.
Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).
Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).
Метод «пшика»
На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).
Откручиваем крышки клапанов
Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.
Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник
Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.
Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.
Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.
Вакуумный насос
Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.
Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.
Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).
Вакуумирование кондиционера при помощи насоса
Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).
Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.
Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.