Как называется доска для красок
Мольберты для рисования: как выбрать свой и не ошибиться
Содержание
Когда вас охватывает вдохновение, то, конечно, можно рисовать на чем угодно, хоть на коленке, хоть на столе. Но практика показывает, что муза чаще приходит к тем художникам, которые правильно организуют свое рабочее место.
Мольберт – это приспособление для закрепления планшета, полотна, картона или другой основы для творчества. Он создает эргономичное пространство, помогает быстрее овладеть тонкостями техник рисования, сохраняет здоровье художника и отлично подходит для демонстрации готовых картин. От того, насколько правильно вы выберете мольберт, напрямую зависит, будет ли вам комфортно рисовать и надежно закреплять работу.
При выборе мольберта важно учитывать:
Если вы собираетесь работать на бумаге, то обязательно потребуется планшет (специальная доска), чтобы крепить листы. Единственный мольберт, у которого есть встроенный планшет – это хлопушка. К другим моделям нужно покупать его отдельно.
Для маленьких полотен (формат А4, А3) подойдут хлопушки, настольные и переносные модели, этюдники. Для средних работ размером до 1 м оптимальны А-образные мольберты (их также называют лирами). Для крупных работ с габаритами от 1-2 м советуем выбрать лиру или станковые мольберты. Если вы не можете определиться, то лучше всего взять лиру, это универсальный вариант.
Начинающему художнику не стоит тратиться на дорогой «навороченный» мольберт. Обычная лира или мольберт-хлопушка из необработанной сосны тоже отлично служат. Например, на лире вы с легкостью можете закрепить полотно размером до 1-1,5 м. Также новичкам подойдут треноги и переносные мольберты, хлопушки.
Для ребенка лучше всего приобрести мольберт-хлопушку, высота которого соответствует росту юного художника, чтобы он мог работать стоя и сидя. Эта модель есть практически во всех художественных школах. Она занимает мало места, удобна для хранения и рисования в разных техниках. Если ребенок предпочитает маленькие форматы, то для дома подойдут также акварельный столик или настольный мольберт.
Если вы любите рисовать в альбоме и не планируете переходить на более крупный формат, то обратите внимание на настольные модели и этюдники. Они подойдут также для работ размером 50х70 см.
Профессиональные художники с уже сложившимися вкусами и рабочими привычками предъявляют самые разные требования к мольбертам, и обычно в их мастерской можно увидеть несколько моделей: от походных этюдников до больших станков.
Для поклонников пленера и рисования на улице существуют специальные легкие переносные мольберты и планшеты, которые очень удобно носить с собой. Если вам нужно носить с собой краски, лучше обзавестись этюдником, имеющим ящик для инструментов и материалов.
В случае, когда мольберт нужен для работы дома или в студии, то подойдет любая модель, соответствующая площади помещения, которая удовлетворяет творческие потребности художника.
Виды мольбертов
Мольберт-хлопушка
Это самая простая и популярная модель, предназначенная для художественных школ и училищ. Свое название она получила из-за характерного звука, с которым складывается. Хлопушка имеет встроенный планшет из фанеры, необходимый для крепления листа. Благодаря простой конструкции в сложенном виде, мольберт занимает очень мало места, его можно хранить за дверью или под кроватью. Многие хлопушки имеют специальную полочку для инструментов, в этом случае вы сможете поставить на нее небольшой подрамник. Единый формат для всех моделей – А1.
Мольберт выпускается с ножками разной высоты, поэтому можно легко подобрать подходящий размер для ребенка, подростка или взрослого.
Лира, или А-образный мольберт
Свое название приспособление получило из-за сходства формы с одноименным древнегреческим инструментом. Оно имеет треножную конструкцию и два бегунка, позволяющие закрепить работы разных форматов. Для бумаги нужно покупать планшет, его также фиксируют бегунками. Наклон и высоту положения полотна можно регулировать.
Лиры считаются универсальными мольбертами, поэтому очень популярны и у новичков, и у опытных художников.
Мачтовый мольберт
Эта модель – нечто среднее между хлопушкой и лирой. Она позволяет менять высоту и угол наклона полотна, и в то же время довольно компактна. Из-за элегантного внешнего вида чаще всего мачтовые мольберты используют не для работы, а для показа картин на выставках.
Мачтовые мольберты не так популярны, как хлопушка или лира, но значительно превосходят их по изяществу формы.
Станковый мольберт
Это большие и очень сложные по своей конструкции мольберты, которые предназначены для написания тяжелых полотен крупного формата. Станковые модели имеют множество креплений и бегунков, позволяющих художнику настроить их под себя.
Станковые мольберты выбирают в основном профессиональные художники и реставраторы.
Акварельный столик
Эта модель мольберта представляет собой стол с наклонной поверхностью. За ним очень удобно работать, также есть место для хранения инструментов и красок. Можно даже сказать, что это мини-студия. Наклон столешницы регулируется.
Акварельные столы, хоть и стационарный вариант, но они подходят для небольших квартир.
Настольные мольберты
Это прекрасный вариант для работы в домашних условиях, поскольку мольберт не имеет ножек, поэтому практически не занимает места, его можно хранить даже в шкафу. Используется только для небольших форматов.
Настольные мольберты – реальный выбор для детей, поскольку его можно поставить на поверхность любой высоты с учетом роста ребенка.
Штатив-тренога
Штатив-тренога предназначен для работы, где угодно: дома, в студии, на пленере. Благодаря подвижной штанге легко складывается, положение полотна регулируется по высоте и углу наклона. Вес металлической треноги – примерно 2,5-3 кг.
Несмотря на легкую конструкцию, штативы-треноги отличаются очень хорошей устойчивостью.
Переносной мольберт
Переносной мольберт – подходящий вариант, если вы планируете заниматься живописью дома или на пленере только время от времени. Он легко раскладывается и разбирается. В разложенном виде, это мольберт обычного размера.
Настольные мольберты – реальный выбор для детей, поскольку его можно поставить на поверхность любой высоты с учетом роста ребенка.
Некоторые переносные мольберты оснащены складной скамеечкой, что очень удобно при выездах на натуру.
Этюдники, эскизные коробки и планшеты
Это прекрасный вариант для работы в домашних условиях, поскольку мольберт не имеет ножек, поэтому практически не занимает места, его можно хранить даже в шкафу. Используется только для небольших форматов.
Этюдник, в отличие от эскизного ящика, имеет съемные и складные ножки и в разложенном виде становится полноценным мольбертом, только еще с местом для хранения.
При желании этюдник можно использовать и дома. Если убрать ножки, то он станет отличным настольным мольбертом.
Важен ли материал мольберта?
Деревянные мольберты, особенно если они покрыты лаком, не только очень красиво выглядят, но еще и долго служат. Обратите внимание на то, чтобы на дереве не было зацепок, сучков, трещин и других дефектов.
Металлические мольберты выполняются из алюминия. Это очень практичный вариант для работы на пленере, ведь не нужно беспокоиться о коррозии. Минус таких мольбертов – под тяжелыми большими полотнами они прогибаются.
Если вы только начинаете свой творческий путь или ищете мольберт для ребенка, не спешите покупать дорогие сложные по конструкции модели. У новичков, как правило, не очень много мотивации. Позаботьтесь о том, чтобы за мольбертом легко работалось. Отдавайте предпочтение моделям, которые легко складываются, просты в регулировке наклона и высоты фиксации полотна.
Желаем вам творческих успехов и вдохновения!
как называется доска на котором художники перемешивают краски
Палитры бывают для работы масляными красками, для акварели в темперы.
Изготовляют палитры из дерева, металла, фаянса, эмалированной жести и пластмассы. Для масляных красок палитры делают деревянные и пластмассовые.
По форме палитры бывают овальные, квадратные, прямоугольные и фигурные.
При работе краски кладутся на верхний край палитры, чтобы вся остальная ее поверхность оставалась свободной для смешивания красок.
На палитре краски надо размещать в строгом порядке: определенное место должно быть для зелено-синих, оранжево-красных, коричневых и сине-фиолетовых красок. Всегда придерживайтесь излюбленного порядка размещения красок, чтобы брать их автоматически, не отвлекаясь специально каждый раз на разыскивание нужной краски.
Замечено, однако, что, даже прочитав все эти советы и указания, некоторые начинающие художники выдавливают на палитру только те краски, цветовые тона которых соответствуют, по их мнению, окраске предметов натуры. Бывает даже, что для изображения пейзажа берут только синюю краску для неба, зеленую для деревьев и травы и желтую для земли, да еще разве прибавляют черную для теней и белила для высветления остальных красок. Это, конечно, наивное заблуждение. Неверно и выдавливать краски мелкими комочками, горошинками. От такой “экономии” и смеси трудно составить, и этюды получаются сухими, затушеванными и грубо раскрашенными.
Независимо от красочного строя натуры на палитре должен быть полный набор красок, которыми пользуетесь обычно. И выдавливать из тюбиков краски надо щедро, чтобы и на кисти было достаточно краски для получения смесей на палитре и наложения сочных, живописных мазков на холсте. Живопись не терпит “тушевку” полусухой кистью, цвет гаснет в “скупых” и робких мазках.
Чтобы смеси получались чистыми, палитра всегда должна быть чистой. После работы палитру следует очищать шпателем или мастихином и вытирать тряпкой. Если палитра запушена, покрыта полузасохшей краской, ее скоблят ножом, но так, чтобы не срезать дерево.
Кроме деревянных палитр, выпускаются палитры из листового оргстекла и полиэтилена.
Палитры из полиэтилена изготовляют главным образом прямоугольной формы и выпускают со специальными съемными стаканчиками для работы темперными красками и гуашью, стаканчики могут быть использованы и при работе масляными красками для различных добавок.
7 видов красок для рисования
Какие виды красок бывают для рисования? Сегодня хочу рассказать вам о разновидностях художественных красок. Я рассмотрю ТОП-7 видов красок, опишу их преимущества и области применения.
Красочное изобилие
На сегодняшний день, художественные магазины, отделы с канцелярией и целый легион онлайн-площадок готовы предоставить нам с вам огромное количество краски. Причем самых разных видов, характеристик и качеств.
Естественно, что новичок может растеряться от такой разновидности красок для рисования. Мало того, что их столько видов, так еще и каждая фирма имеет свои категории и названия красок и цветов! Как же все запомнить разобраться во всем, выбрать именно то, что нужно?
Профессиональные художники могут с ходу назвать то, что им нужно, и выбор необходимого материала для рисования может занять у них всего минут 15-20. Совсем же иначе дела обстоят у начинающего художника, а то и ребенка, который хочет рисовать, но не знает, что для этого нужно.
Разнообразие сегодняшних красок поможет вам выбрать именно то, что вам нужно. А если вы пока еще не определились с основным материалом вашего творчества, лучше попробовать разные виды красок, чтобы понять, к чему вас больше тянет, и уже тогда закупаться ими основательно и профессионально.
Кстати, совсем необязательно сразу покупать какие-то дорогие краски, можно попробовать вариант подешевле или ученический набор с маленькими тюбиками – чтобы сэкономить средства на другие краски. А еще можно сходить на несколько мастер-классов по живописи. Там обычно уже выдают все материалы и вам ничего не нужно покупать самим. Ну а если вы все-таки настроены решительно, то читайте мою статью и отправляйтесь в магазин, за красками!
Виды красок в живописи
А какие вообще бывают краски для рисования?
Классифицировать современные краски можно по разным признакам: по составу, по типу использования, по тому, кто ими пишет – профи или любители, в конце концов, по тому где и как их можно применять. Давайте разберем каждый из этих признаков.
Любительские краски
Это те самые краски, с которых все начинается. Первый набор в пластиковой коробочке, который вы купили ребенку в школу для уроков ИЗО, это как раз и есть те самые, непрофессиональные краски.
Как правило, такие краски можно найти в любом канцелярском магазине, или даже супермаркете, например, «Ашан» или «Лента». Их преимущество – цена. Обычно такие краски стоят от 100 до 300 рублей за набор, при чем цветовая палитра может доходить до 40-50 оттенков, имея также золотистые, серебристые и перламутровые цвета, а также краски с добавлением всевозможных глиттеров.
В основном, любительские краски – это акварель и гуашь, реже акрил, и совсем редко, если только это не какой-то дешевый аналог с «Алиэкспресс», масло.
Попробовать рисовать такими красками незазорно, но, если вы захотите большего, вам понадобится купить уже профессиональный вариант. Благо, сейчас почти каждая фирма имеет как любительскую линейку красок, так и профессиональную.
Студенческие и профессиональные художественные краски
Такие краски стоят намного дороже любительских из-за своего состава, свойств и цветовой палитры.
Какие бывают профессиональные художественные краски? В первую очередь, на ум приходят масло и акварель. Но в этом списке можно выделить также гуашь (да-да, она бывает не только детской) и старейшую художественную краску – темперу. А еще, набирающий популярность акрил. Эта краска тоже продается как в любительских наборах, так и в профессиональных.
В основном такие краски покупают студенты творческих вузов и профессиональные художники. Согласитесь, редко кто захочет купить набор красок за 3000 рублей, просто чтобы попробовать. Но, если вы все-таки хотите написать или нарисовать что-то красивое, и чтобы это надолго сохранилось, не жалейте денег.
Так, может случиться, что вы напишите прекрасный пейзаж, например, акриловой краской, но более дешевым и любительским аналогом. А через полгода-год обнаружите, что краска потрескалась или потускнела. Если вы делаете работу на заказ или в подарок, тем более лучше не рисковать.
Краски для рисования на бумаге
Так как бумага – это достаточно тонкий материал, то к ней нужен особый подход. Идеально для рисования на бумаге подойдут такие краски, как акварель, гуашь и акрил. Реже масло, и то только на специальной бумаге для масляных красок.
Краски для рисования на холсте
А здесь, наоборот, самые лучше краски для холста – это масло, акрил и темпера. Они имеют густую, достаточно плотную консистенцию, что позволяет таким краскам прекрасно ложиться на холст.
Художественные краски для других поверхностей
Холст и бумага, это далеко не единственные поверхности, на которых можно рисовать. И для каждой нужны свои краски:
Давайте теперь поподробнее рассмотрим каждую краску для рисования.
Виды и типы красок для рисования
Акварель
Наверное, самая первая краска, которая у вас была. Ведь именно акварелью мы делаем первые рисунки в детском саду и в школе.
Как видно из названия, акварель разводится водой, из-за чего получаются красивые полупрозрачные рисунки, которые, кстати, тоже принято называть акварелями.
Акварельная краска состоит из цветного пигмента и водорастворимых связующих веществ.
Если вы настроены заниматься акварельной живописью профессионально, советую вам купить акварель в твердых кюветах и специальную акварельную бумагу, которая поможет вам написать хорошую работу.
Масло
Масляные краски – одни из самых старых красок для художественной живописи. С помощью масляных красок у мастеров прошлого получалось создавать удивительные и живые портреты, насыщенные и яркие натюрморты и реалистичные пейзажи. И все это благодаря определенным свойствам этих красок.
В своем составе краски содержат пигмент и связующее вещество – масло. Это яркие, насыщенные цветом краски. Они обладают хорошей светостойкостью, не боятся влаги и перемены температуры. Но все равно, лучше следить за условиями хранения как красок, так и самих картин.
Масляными красками можно писать по картону, дереву, но лучше всего – холст. Холсты бывают льняные и хлопковые, грунтованные и негрунтованные. Наилучший вариант для создания профессиональной картины – грунтованный льняной холст.
Сохнет такая краска дольше, чем акварель. Первый слой высыхает через неделю, окончательно же краска затвердевает только через год.
Акрил
Краска, состоящая из искусственных красителей на водной основе, была изобретена всего лишь в прошлом веке. Поэтому, мы не можем говорить о ее долговечных свойствах, как, например, о масле или темперной краске.
Акриловая краска есть как в жидком виде, так и в густом. Очень быстро сохнет, буквально за час, легко смывается водой, но после высыхания – нет. Цвет при высыхании не меняется, трещин не появляется.
Гуашь
Пожалуй, только гуашь может конкурировать с акрилом, ведь она тоже универсальна и подходит практически для всех видов поверхностей! Плюс, этой краске не нужны специальные разбавители, как маслу.
Эта краска хорошо подходит для написания картин, если вы выберете профессиональный вариант. Гуашью, кстати, любили писать такие художники, как Пикассо, Матисс, Серов, Рубенс.
По своим свойствам, гуашевые краски имеют яркую цветовую палитру, как у масла, и водорастворимы, как акварель. Она, конечно, хранится меньше, чем профессиональная масляная краска, но зато абсолютно безвредна и не имеет специфического запаха!
Темпера
Старейшая краска для живописи. Это еще один вид краски для рисования на холсте. Ее название означает «смешивать», в переводе с латинского, а сама краска обладает рядом интересных свойств. Не зря же ей писали художники времен Античности и Возрождения.
Темперная краска состоит из пигментов цвета, клея, воды и масла. Она также быстро сохнет, долго сохраняет свой первоначальный цвет, не тускнея, не смывается водой после высыхания также, как и акрил.
Тушь
Это жидкий, художественный материал, который часто используют в каллиграфии. Но, помимо этого, тушью можно создавать красивые, монохромные работы, делать эскизы и зарисовки на бумаге и в специальных блокнотах-скетчбуках.
Достаточно непростой материал для живописи, не смывается водой.
Пастель
Более профессиональный аналог мелков и карандашей, которыми мы пользовались в детстве. Пастель бывает как сухая, так и масляная. В составе масляной есть масло или воск, а вот сухая бывает мягкой, твердой, или в виде карандашей.
Специально смешивать на палитре цвета не нужно, можно использовать технику растушевки и смешивать пастель прямо на бумаге! Пастелью достаточно просто работать, так как любые недочеты можно растушевать, что придаст картине еще больше флера.
Конечно, это далеко не все виды красок для живописи. Например, к тем же мелками или пастели, можно отнести сангину, сепию и уголь – старейшие сухие материалы для рисования на бумаге.
В любом случае, какую бы краску вы ни выбрали, у вас получится написать прекрасную работу, если сами материалы будут хорошего качества, а вы освоите основные техники и правила работы с краской.
12 необычных способов декоративной обработки древесины
Браширование древесины своими руками: как осуществляется процесс
В данном случае дерево обрабатывается при помощи особых щеток, которые имеют прочную (чаще всего металлическую) щетину. Смысл производимых действий сводится к тому, чтобы стали заметны годовые кольца на дереве. Это делает поверхность визуально рельефной.
Происхождение термина связано с английским словом brush – щетка. Многим известен такой инструмент, как кордщетка. Именно она подойдет для брашированиия древесины.
В настоящее время полностью ручная обработка дерева щетками встречается все реже. Гораздо чаще применяются автоматические устройства. Более того, существуют даже специальные крупногабаритные станки, оснащенные соответствующими ворсистыми частями. С их помощью можно быстро обрабатывать большую поверхность.
Браширование идеально подойдет для работы с лиственницей, сосной, елью, ольхой и дубом. Иными словами, речь идет о твердых сортах дерева.
Не рекомендуется брошюрование дерева для таких пород, как груша, клен, тик, бук и вишня.
Освоить процесс браширования древесины своими руками не так сложно. Для начала потребуется набор необходимых инструментов:
Когда все готово, время почувствовать себя художником и немного поработать кистью!
Браширование дерева своими руками завершено!
Максимум усилий направляйте на обработку выступающих частей изделия – тщательно пройдитесь по ребрам, углам и т.д. Это создаст иллюзию 3d эффекта и подчеркнет рельефность, что всегда выглядит выигрышно.
Как состарить древесину
Довольно популярными в наше время являются вещи из далекого прошлого. Это не обошло и сферу дизайна. Дизайн дома, в котором присутствуют нотки из прошлого в виде старой деревянной мебели, балок перекрытия, разнообразных старинных деревянных элементов декора, придают ему шикарности, дороговизны. Можно даже подумать, что хозяевам в наследство от прадедов достался шикарный дом, которому не один век.
На самом деле все намного проще. Дело в том, что с модой на все старое пришло понятие имитации под старое. Точно также получилось и с деревом, ведь в любом строительном или мебельном магазине можно найти элементы декора, сделанные под давний стиль. Конечно, цены на такие предметы немаленькие, поэтому их редко кто может себе позволить.
Обработка дерева под старину производится с помощью 3 распространенных способов, а именно:
В домашних условиях большое предпочтение отдается именно 1 варианту.
Первым делом необходимо выбрать древесину, которую будем обрабатывать. Если вы хотите искусственно состарить доски или брус для дальнейшего создания из них различных предметов и мебели, то можно выбирать материалы с различными дефектами (сколы, мелкие трещины, выбоины, сучки). После должной обработки такие дефекты только улучшат результат. Если для старения выбирается готовая мебель, то нужно использовать экземпляры, которые имеют внешний вид, как сделанные вручную в прошлые века. Перед обработкой мебель необходимо полностью разобрать, дабы была возможность добраться до труднодоступных мест.
Также нужно подготовить необходимые материалы, такие как:
Не мешает перед работой с подготовленным материалом немного потренироваться на ненужных, небольших кусочках древесины.
Некоторые операции могут нанести вред здоровью (при обжиге или использовании химических средств), поэтому их лучше проводить на свежем воздухе и с соблюдением правил безопасности.
Патинирование дерева
Коричневый или зеленоватый поверхностный налет патины больше характерен для металла. Прежде всего, он касается медных и бронзовых предметов, оказавшихся под влиянием окисления.
Однако патина может появляться и на неметаллических предметах. В этом случае под патиной понимается уже любой налет, который со временем возникает на поверхности независимо от оттенка и происхождения.
Состаривание дерева методикой патинирования делает его неравномерно темным, словно многократно побывавшим в человеческих руках, испытавшим воздействие высокой влажности и времени.
В зависимости от целей можно искусственным способом добиться более или менее темной патины на дереве, сделать поверхность похожей на металл и даже придать ей вполне конкретный цвет. Например, очень распространено состаривание дерева белой патиной (процесс известен как лайминг) или придание ему благородной бронзоватости.
Породы дерева, с которыми оптимально работает техника патинирования, – вишня, клен, бук и другие, не имеющие явной текстуры.
Самостоятельно разобраться, как состарить дерево краской и как добиться патины, помогут инструкции и советы ниже.
Процесс обработки деревянного изделия и необходимые инструменты зависят от того, какой из видов патинирования выбрать. Рассмотрим основные.
В данном случае используется битумный лак и шеллачный лак. Первый наносится на чистое сухое дерево мягкой кистью или губкой. Вторым изделие покрывается целиком для закрепления эффекта патины.
Это максимально простой и понятный способ, поэтому он идеально подходит для тех, кто впервые пробует состарить дерево своими руками. Понадобится только акриловая краска нужного цвета, кисть или валик, а также ткань для пропитки излишков краски.
Процесс прост: наносим акриловую краску в места углублений неплотным слоем, прикладываем сухую ветошь для снятия лишнего. Далее остается только дождаться полного высыхания.
Необходимо нанести на окрашенную и зачищенную деревянную поверхность небольшое количество окислителя (щелочь, нашатырь). В течение нескольких минут поверхность начнет окисляться, за счет чего изменятся ее цвет и вид.
Для закрепления результата после применения щелочи нужно протереть дерево уксусным раствором. Для нашатыря этого не требуется.
Помимо указанных средств в процессе химического патинирования можно травить дерево железным или цинковым купоросом, хлористым кальцием или калиевым хромпиком. Необходимо создать раствор на основе любого из этих веществ и поместить в него дерево. Чем дольше держать древесину в растворе, тем более явным будет эффект разъедания поверхности.
При химическом патинировании нужно быть максимально внимательным, чтобы не испортить изделие и не добиться избыточного эффекта. Кроме того, не обойтись и без техники безопасности – обязательно используйте перчатки, работайте в хорошо проветриваемой комнате.
Потребуется восковая полироль, которую нужно растереть по дереву. В целом древесина моментально станет более гладкой и блестящей. А со временем добавится дополнительный итог – в углублениях и местах скопления воска станет заметна тонировка, блики и отсветы станут мягче.
Воск на дереве просыхает достаточно долго, поэтому при использовании этого способа придется набраться терпения.
Общая последовательность действий при цветовом патинировании дерева своими руками такова:
Обезжириваем и зачищаем дерево
Производим мягкую шлифовку
Наносим грунтовку, уделяя пристальное внимание углублениям и бороздам
Начинаем аккуратно наносить краску тонким слоем (прежде, чем придать цвет дереву окончательно, нужно удостовериться, что оттенок подобран правильно)
Завершаем окрашивание дерева
Коротко проходимся по окрашенной поверхности наждаком
Производим патинирование одним из описанных выше способов
Затираем дерево сухой тканью
При желании покрываем обработанный предмет лаком из распылителя либо кистью
Термическая и химическая обработка древесины
Термическая обработка древесины.
Эти способы можно назвать родственными, так как разрушение верхнего слоя дерева происходит почти без механических воздействий. Это более опасные способы, чем предыдущие, поэтому обработку следует производить на воздухе и с соблюдением мер безопасности.
Суть обжига заключена в том, что мягкие волокна разрушаются при воздействии открытого огня. Для этого поверхности обрабатываемого изделия обжигают пламенем паяльной лампы или специальной газовой горелки на глубину до 3 мм. При поверхностном обжиге эффект старения будет незначительным, при более глубоком – проявится сильнее. Мастер при этом регулирует процесс в зависимости от своего вкуса и потребностей.
После обугливания верхнего слоя в дело пускают металлическую щетку или насадку на дрель, соскабливая нагар до получения нужного цвета и фактуры. Окраске такую древесину можно не подвергать, потому что она будет уже иметь темные и светлые участки. Окончательная обработка заключается в шлифовке шкуркой и лакировании изделия.
При химическом способе декорирование дерева под старину происходит в процессе воздействия щелочей или нашатырного спирта. Для этого можно применять аэрозоли для чистки кухонных плит или средство для канализации. Необходимо перед применением ознакомиться с составом средства, оно должно содержать щелочь
Особое внимание следует уделить мерам предосторожности при работе с ним
Попадая на поверхность дерева, эти химические вещества «выжигают» часть мягких волокон, одновременно окрашивая дерево в серый цвет. После обработки все поверхности промывают водой и покрывают слабым раствором столового уксуса или лимонной кислоты (1 ч.л. на 200 мл воды), удаляя остатки щелочи.
Просушенные изделия подвергают очистке щеткой и окрашиванию, если нужно.
Обработка древесины перечисленными способами поможет хозяину самому декорировать интерьер квартиры под старину, не вкладывая больших средств и не затрачивая много времени на это. Доступность материалов и инструментов для обработки позволяет заниматься таким видом творчества и искушенному мастеру-столяру, и новичку, и даже женщине с фантазией и умелыми руками.
Подготовка к работе
Разные породы древесины можно состарить разными методами. Ряд способов не подойдёт для работы с определёнными сортами.
Таблица 1. Способы состаривания и виды пород, которые можно подвергать методикам.
| Технология | Какие породы рекомендуется использовать |
|---|---|
| Состаривание при помощи химического воздействия | Дуб, ива, орех, клён, бук, красное дерево, липа, осина. |
| Методики, связанные с механической обработкой поверхностей | Всё кроме тика, клёна, вишни, бука и груши. Особенно подходят: сосна, лиственница, дуб и ясень. |
Результат состаривания сосновой доски с помощью браширования и раствора уксуса и стальной ваты
Воздействия на поверхность при помощи специальных составов можно разделить по техникам:
Короед – техника нанесения рисунка, имитирующего движение по дереву личинки жука-короеда (можно использовать зубопротезный бур с крупной насадкой)
Также возможна обработка с физическим воздействием на деревянные плоскости:
Возможны и иные способы – например, имитация естественных повреждений, которая достигается при помощи шила, наждачной бумаги и прочих инструментов.
Мастер-класс. Как состарить дерево?
Пара рецептов дерева «под старину»
Можно найти немало рецептов по состариванию дерева с помощью подручных средств, но все они являются производными уже описанных методов обработки. Рассмотрим некоторые из них.
Использование воска
С помощью обычного воска можно достичь неплохого эффекта, понадобится всего лишь 2 типа воска (цветной и обычный), а также машинка для шлифовки дерева. Этот способ удобен тем, что не понадобятся дополнительные этапы вроде браширования дерева или использования кислоты для удаления мягких частей древесины.
Приобрести можно любой цвет воска
Технология выполнения работы будет выглядеть следующим образом:
Пример обработки древесины цветным воском
Беленое дерево
В любом интерьере необычно будет выглядеть беленая древесина. Стоит она немало, но можно и своими руками добиться такого же эффекта при окрашивании дерева. Основная задача при этом заключается в том, чтобы белый цвет не «забил» полностью текстуру дерева, в идеале древесина должна иметь чуть сероватый оттенок и сквозь слой белой краски должен проглядывать рисунок дерева.
Получить нужный эффект можно с помощью технологии браширования, а ключевой момент будет заключаться в том, как покрасить доску под старину так, чтобы рисунок дерева остался заметен после покраски.
Для этого можно использовать тонированный и прозрачный лаки, а покраска будет выполняться в несколько этапов:
Тонированный лак от именитого производителя
Того же эффекта можно добиться и с использованием белой краски, но тут нужно учесть, что легко закрасить рисунок дерева на 100%. Поэтому после нанесения краски ее можно аккуратно промокнуть губкой, чтобы стала видна текстура доски.
Как состарить дерево? Подготавливаем материал
Для начала перед состариванием дерева его необходимо предварительно подготовить. В первую очередь для браширования лучше остановиться на мягкой древесине, либо древесине средней твердости, которая обладает ярко выраженной древесной текстурой. Это может быть, к примеру, ель, или сосна. Данные порода отличаются тем, что их мягкие волокна образованы зачастую весной и летом, а в этот период быстрее всего растут годичные кольца дерева, поэтому волокна более «рыхлые». Древесина с однородной и практически невыраженной текстурой, например, бук и клен, не подойдет для состаривания.
Перед началом работы поверхность дерева необходимо тщательно подготовить. Все загрязнения и возможные дефекты удаляются, это могут быть следу жира, пота, прочие пятна – дело в том, что они могут проявиться при нанесении тонировочного раствора. Любые деревянные изделия необходимо обрабатывать в разобранном виде, не зависимо от их размера – так вы сократите временные затраты и достанете щеткой во всех местах, обеспечив тем самым однородность эффекта состаривания.
Брашировка древесины своими руками
При большом желании искусственно состаренную древесину можно изготовить и самостоятельно:
При достаточном опыте процесс браширования древесины и использование при этом специальных устройств не отличается особой трудностью. При этом можно изготовить самые эксклюзивные изделия, начиная от настенных полок и заканчивая шкафами и кухонными гарнитурами.
Как самому можно состарить древесину, расскажет видео:
Браширование
Этот способ состаривания древесины своими руками называется так от понятия brush, что переводится как щетка. Второе название — структурирование дерева.
Степень того, насколько надо состарить определяется ее предназначением. При необходимости создать видимость глубокой старины вырезы делают до 3 мм. Для напольных покрытий такое состариваниене подойдет, поскольку будет собирать много грязи, а отмыть ее сложно. В среднем оставляют глубину около 0,7 мм. Таким методом состарить можно только твердые породы древесины. Браширование древесины повышает ее качественные характеристики. Она становится прочнее, дольше служит, не подвержен атаке грибков и паразитов.
Инструменты и материалы для обработки
Основа метода состаривания брашированием–очистка жесткой щеткой из металла. Очистка мягких волокон производится вручную. С помощью этого инструмента формируют рельеф. Чем короче ворс у щетки, тем сильнее состарится он после процедуры. Стамеской выполняют нанесение прямых глубоких полос, меняя их кривизну. Наждачной бумагой подчеркивают получившийся эффект.
После окончания первой стадии, древесину покрывают краской, имеющей свои естественные деревянные оттенки. Красящий состав наносится неравномерно умышленно. Так состариваются верхние слои, они приобретают темный оттенок, а нижние остаются светлее. Рельеф после такого окрашивания выделяется еще сильнее. Идеальную фактуру старения древесины создает серо-белая краска. До того как она окончательно высохнет, верхний слой стирают с поверхности. Получается внешний вид дерева, которому как минимум 10 лет.
Технология обработки
Перед началом состаривания структурированием дерево необходимо подготовить. Пиломатериал подбирают без дефектов с влажностью 10-15%. В противном случае волокна не поддадутся обработке, разорвутся. Как правильно состаривать древесину своими руками:
Если состаривать заготовку таким образом, то это позволит сохранить характеристики породы надолго.
2 Что состарить в интерьере – разбираемся в вопросе подробнее
Состаренное дерево в интерьере – главный атрибут стиля кантри и прованс. Оно создает в доме деревенскую, загородную атмосферу, приближенную к природе. Чтобы подчеркнуть этот стиль, технику браширования можно применить к следующим элементам интерьера:
Технику браширования можно применить при состаривании старинных комодов
Натуральная древесина с эффектом состаривания хорошо сочетается с другими природными материалами (камнем, кожей, металлом). Браширование часто применяется мастерами, которые создают изделия ручной работы. Вот еще несколько идей из этой серии: дизайнерский светильник, блокнот с отделкой из грубой кожи и дерева, кованая мебель для садового участка
С помощью свечки
Это универсальная техника, которая помогает придать древесине или деревянной мебели старинный вид. Ее можно использовать как на необработанном дереве, так и на уже окрашенной древесине и мебели. Подходит для покраски в один или несколько слоев.
Давайте детально разберем, как с помощью этого метода покрасить дерево, сделав три слоя (коричневого, белого и желтого цвета).
Шаг 1: Первый слой краски
Шаг 2: Используем свечку
Возьмите свечу и потрите ей поверхность дерева в нескольких вразнобой выбранных местах (при этом довольно сильно давите на свечу, чтобы на дереве остался явный след от воска или парафина).
Эффект старины: что это такое
Парадоксально, но чем больше общество развито технологически, тем сильнее оно ценит старинные изделия. Казалось бы, с появлением на рынке огромного ассортимента инновационных строительных материалов, с помощью которых можно построить и отделать своё жильё в ультрасовременном стиле, многие отдают предпочтение старым вещам.
По внешнему виду входной двери можно определить статус, уровень благосостояния и личные пристрастия владельцев дома
Стиль Райта (прерий) легко отличим по чётко выраженным линиям, плоским или шатровым кровлям с широко выступающими карнизами и максимальной интеграции домов в окружающий ландшафт
Каким стилям эффект старины подходит
французский, шведский или немецкий;
викторианский, средневековый и готический;
кантри, барокко, рококо, классицизм;
модерн или альпийский;
стиль русской усадьбы.
Благодаря деревянным элементам оформления супермодный промышленный стиль лофт не кажется безжизненным и серым, а напротив — уютным и стильным
Если изначально помещения в стиле лофт были грубыми и порой брутальными, то в последнее время такие жилые комнаты становятся всё более изысканными и модными
Хотя этот супермодный тренд считается богемным и самым дорогим, всё же привнести характерные элементы такого чердачного стиля можно в любое помещение без особых затрат. Возможно это благодаря существованию техник состаривания материалов.
5 Способ №3 – электрическая дрель с насадкой и краска-лак
Механический способ с ручной щеткой надежен, но отнимает много времени. Чтобы состарить дерево своими руками быстро, применяйте электрическую дрель или болгарку с насадкой из жестких нейлоновых ворсинок. Работу начинаем с подготовки древесины. Возьмите ручной рубанок и сделайте насечки по краям материала. Электрический вариант инструмента использовать не рекомендуем, результат будет выглядеть неестественно. Перед тем как приступить к следующему шагу, надеваем очки и респиратор, чтобы защитить слизистую оболочку глаз и носоглотки от древесной стружки. Плотные перчатки также не повредят. Возьмите дрель или болгарку, наденьте насадку с жесткой щеткой и потренируйтесь на небольшом участке дерева. Двигайтесь строго по направлению волокон, не прижимайте насадку слишком плотно к поверхности. Если вы уверены, что готовы, переходите к основной части. Легкими движениями двигаемся вдоль древесины, снимаем мягкие волокна.
Если вы не обрабатываете древесину огнем, тогда после работы электроинструментов смочите доску кистью и дайте ей подсохнуть 2–3 минуты. Далее зашкуриваем поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, собираем древесную пыль. Лучше делать это при помощи пылесоса, чтобы полностью исключить попадание заносы под кожу, или тщательно пройтись по поверхности щеткой с мягким ворсом. Перед финишной отделкой в доске можно проделать отверстия глубиной 1–2 мм тупым гвоздем.
Электрическая дрель с насадкой упрощает механический способ состаривания древесины
Последний этап – покрытие лакокрасочными материалами. Используйте краску и лак на свое усмотрение. Совет, чтобы искусственно состаренное дерево выглядело максимально реалистично, углубления окрашиваем в светлые оттенки, а выпуклые части – в более темные. Если вы приняли решение красить доску в один светлый оттенок, после высыхания обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы темные детали проявились. После окончания работы закрепляем отделку лаком. Чтобы усилить результат вместо обычного лака можно использовать кракелюрный. После высыхания он трескается, в пустотах виден нижний слой краски.
Браширование древесины
Есть несколько способов создания доски под старину, спецоборудования для этого не понадобится, максимум – металлическая щетка, пара видов краски, лак и т. д. Конечно, можно приобрести уже обработанное нужным образом дерево, но нет гарантии, что оно точно будет соответствовать замыслу, да и цена его намного выше, чем у обычной древесины.
Плотность древесины неравномерна, более плотные и твердые участки чередуются с мягкими волокнами. Именно из-за этого спустя какое-то время поверхность дерева становится рельефной, мягкие фрагменты со временем просто разрушаются, а твердые остаются.
Этот процесс можно ускорить и просто обработать доску металлической щеткой. Тонкая стальная проволока удаляет мягкие фрагменты древесины, создавая нужный рельеф поверхности. После остается только с помощью краски либо морилки обработать доску и покрыть лаком поверх.
Работа выполняется в таком порядке:
сперва поверхность доски обрабатывается начерно, для того, чтобы ускорить процесс можно использовать специальные насадки на дрель
При обработке дерева важно, чтобы щетка перемещалась не поперек, а вдоль волокон, в противном случае нужного эффекта не добиться;
На фото – основные инструменты для браширования
Такой рельеф должна иметь доска после обработки
далее инструкция предусматривает нанесение морилки либо краски, а также обработка поверхности лаком.
В мягкие участки древесины морилка впитается за секунды, а вот с выступающих твердых волокон удалиться практически полностью. После этого на поверхность изделия наносится несколько слоев лака, чтобы защитить покрытие от выцветания.
Такой способ обработки в бытовых условиях практические не используется из-за того, что он довольно трудоемок, к тому же понадобятся агрессивные жидкости для нанесения на дерево. Обычно используются растворы соляной и серной кислот средней силы, а также различные щелочи, аммиак.
Достаточно просто нанести жидкость на дерево
Суть такого метода сводится к тому, что жидкость наносится на дерево и буквально растворяет мягкие участки древесины. При обработке твердых пород потребуется многократное нанесение жидкости, что довольно неудобно. К тому же, перед последующим нанесением ЛКМ поверхность придется тщательно очистить механическим способом.
Примерно так делали доски в старину
Искусственное состаривание легко выполняется на древесины хвойных пород. Ее отличает наличие мягких волокон в поверхностном слое. Проявить текстуру можно, удалив часть мягких волокон, с помощью щетки с жестким металлическим ворсом (рис. 1). Проведя многократно движение вдоль волокна, несложно удалить мягкую составляющую. Останутся только структурные жесткие фрагменты.
Рис. 1 Металлическая щетка для браширования древесины
Одну-две доски несложно обработать с помощью подобной щетки. Если же нужно заготовить определенное количество леса, то придется воспользоваться средствами механизации труда. Тут помогут электродрель или углошлифовальная машинка (болгарка). На них устанавливают механическую радиальную щетку (рис. 2).
Рис. 2 Механические щетки: а – для электродрели; б – для углошлифовальной машинки (болгарки)
Процесс выполняется в следующей последовательности:
После трех-четырех проходов осматривают результат. Здесь не нужно переусердствовать. Получив глубину всего 0,4…0,6 мм, следует остановиться. Начало процессу положено. Через пару дней канавки сами углубятся, так как произошло разрушение в структуре древесины. Видимый эффект можно только усилить последующей обработкой лаками или маслами.
Процесс состаривания древесины в природных условиях — очень долгий. Поэтому профессионалы прибегают к искусственному, быстрому способу. Для этого обычно проделывают несколько процедур: браширование дерева, шлифовку и — заключительный этап — закрепление результата специальным веществом (воском, краской, морилкой или другим средством). После этого получается необычная текстура древесины с нужным оттенком.