Как называется казахская национальная одежда
Как выглядит национальный казахский костюм
Национальная одежда любого народа выполняет не только практическую функцию, но и отражает быт и культуру. Казахская национальная одежда многогранна и состоит из множества элементов. Как мужской, так и женский гардероб отличается своей практичностью, функциональностью и экологичностью
В древние времена по одежде и манере ношения можно было определить статус человека, принадлежность к определенному сословию и классу.
Вот самые распространенные виды верхней одежды, которые используют и современные казахстанцы.
Мужская одежда
Шапан (чапан) – национальный халат с запахом спереди. Чаще отшивается из однотонной, плотной, темной ткани. Дополняется вышивкой из контрастных нитей. Парадные чапаны шьются из дорогих тканей и дополняются яркой фурнитурой.
Шалбар-сым – свободные брюки, напоминающие шаровары, с клиновидными кожаными вставками на внутренней поверхности бедра (для удобства при верховой езде).
Бешмет – верхняя одежда, выполненная из войлока, кожи и меха. Отличительной чертой является наличие стягивающего пояса. Чаще выполняется из из тканей ярких цветов.
Жейде – нижнее белье, выполненное из легких тканей, чаще всего из хлопка и шелка.
Женские наряды
Национальные женские наряды отличаются яркостью цвета и более женственным кроем. Верхняя женская одежда щедро украшается драгоценными камнями, мехом и декоративными элементами.
Отличительной чертой женского казахского платья являются расклешенные рукава, края дополнены выточками из кружева ручной работы.
Жаулык – платок, повседневный головной убор простого кроя. Выполнялся из отбеленной хлопковой ткани и дополнялся вставками. Это летний наряд.
Шалан – женский халат с высоким воротом. Зимой воротник украшали мехом и овчиной, а летом – яркими нитями.
В качестве обуви использовали ботинки и туфли на небольшом прямоугольном каблуке. Носок обуви имел остроконечную или овальную форму, и загибался кверху. Летняя обувь выполняется из текстиля, а зимняя — из кожи и меха.
Казахский национальный костюм: описание, история и интересные факты
На протяжении многих веков казахский национальный костюм отличался простотой, удобством и некоторыми чертами, присущими исключительно ему. Сегодня мы познакомимся с ним поближе.
Общая характеристика
Для населения всех слоев была характерна общность формы и кроя наряда. К примеру, верхняя мужская одежда выглядела практически так же, как женская. Отличить дамский костюм от мужского можно было разве что по расцветке и отдельным незначительным элементам. Идентифицировать социальное положение и возраст владельца одежды удавалось лишь по некоторым деталям. В данной статье будет приведено описание казахского национального костюма с рассмотрением его отдельных составляющих.
Материалы
Казахский национальный костюм, история которого нас сегодня заинтересовала, традиционно шился из таких материалов, как кожа, мех, сукно и тонкий войлок. Все перечисленные ткани казахи изготавливали самостоятельно. Что касается привозных материалов – шелка, парчи и бархата, то использование их в одежде считалось доказательством высокого уровня дохода. Широкое применение получили также хлопчатобумажные ткани.
Казахи всегда высоко ценили кожу и мех животных. Шуба из шкуры называлась тоном, а из меха – шашем. Шубу из енота называли жанат тон, из лисицы – кара тулки тон, из верблюжонка – бота тон, и так далее. Бобровую шапку назвали камшат борык. Довольно много разновидностей одежды казахи шили из войлока. Его, как правило, производили из белой шерсти. Больше всего ценился пух с шеи овцы.
Вместе с материалами, которые ткали на примитивных домашних станках, в обиход вошли шелковые, шерстяные и хлопчатобумажные полотна, привезенные из-за границы. Их в основном покупали феодалы. Простые же люди довольствовались кожаными, меховыми и шерстяными самодельными предметами одежды.
На заре ХХ века казахи обычно шили одежду из фабричных хлопчатобумажных тканей, таких как ситец, бязь, кумач, миткаль и коленкор. Те, кто мог себе позволить, покупали бархат, шелк, атлас, тонкое сукно и парчу. Кроме того, широко применялись среднеазиатские ткани: мата, адрас, бекасаб, падшаи и прочие.
Женский головной убор
Как и у многих других народов, головной убор казахских женщин не только согревал голову, но и указывал на семейное положение. Замужние дамы в зависимости от родоплеменной группы могли носить разные его варианты, но девичий головной убор был практически одинаковым на всей территории страны. Девушки носили тюбетейки или теплые меховые шапки. Последние имели по околышу меховую отделку из выдры, бобра или лисицы. Меховая шапка, которую казахи называли бориком, считалась атрибутом зажиточных девушек. А тюбетейку (такыи) могли себе позволить все. Ее со стороны макушки украшали перьями филина, которые служили в качестве оберега.
Немного позже для украшения начали применять кисти из канители, серебряные монеты или позумент. Богатые девушки также носили тюбетейки. Только делали их не из дешевых материалов, а из бархата. Расшивали такие головные уборы золотом. На верхушке тюбетейки располагалась широкая вышитая лопасть из ткани, закрывающая всю верхушку и спускающаяся вниз.
После рождения первого ребенка женщина начинала носить кимешек – головной убор замужней казашки. В зависимости от возраста и региона отдельные детали кимишека могли отличаться, но он всегда состоял из двух частей. Нижняя была похожа на платок. А верхняя представляла собой тюрбан, который наматывался поверх платка. Обе части делались из белого материала. Кимешек можно встретить и сегодня на голове у пожилых казахских женщин.
Свадебный головной убор
Отдельно стоит отметить саукеле. Это женский свадебный головной убор, который представляет собой шапку конусовидной формы высотой порядка 70 сантиметров. Цена такого головного убора могла достигать и сотни отборных коней. Данный атрибут был обязательной составляющей приданого и подготавливался родителями задолго до вступления дочери в брак. Невеста надевала саукеле на свадьбу и последующие несколько лет носила его по важным праздникам. Он отличается ажурным металлическим навершием, височными подвесками, украшениями подбородка и диадемой, которую в богатых семьях делали из золота. В нем могли также присутствовать вставки из самоцветов, ниток жемчуга, кораллов и прочего. Корпус саукеле покрывали тканью. На него пришивали металлические накладные бляхи, к которым присоединяли камни. В богатых семьях они были драгоценными, а в бедных – полудрагоценными или вовсе отсутствовали. На затылочной части саукеле наносилось изображение головы рыбы, которое испокон веков считалось символом благоденствия. По спине от затылка спускалась лента из драгоценной ткани, которую обшивали золотистой бахромой.
В процессе изготовления саукеле участвовали различные мастера: вышивальщицы, закройщики, и даже ювелиры. Они применяли чеканку, литье, штамповку филигрань и прочие техники. Один головной убор невесты мог изготавливаться больше года. В дополнение к нему в обязательном порядке шли жактау – длинные подвески, которые крепились к саукеле по бокам и достигали пояса. По материалам, из которых изготавливали свадебный головной убор, можно было определить социальное положение невесты и ее семьи. Бедные делали его из сукна и украшали стеклянными аксессуарами, а богатые старались украсить столь знаменательный атрибут максимально дорого. Без саукале не был бы таким колоритным казахский национальный костюм. Сшить этот головной убор было настоящей честью для мастера.
Мужские головные уборы
Мужской головной убор казахов также был представлен в большом разнообразии. Представители сильного пола носили тюбетейки и всяческие шапки. Летний головной убор назывался колпаком. Он изготавливался из тонкого войлока. В основном он был белым и имел интересный старинный покрой. Зажиточные казахи украшали свои колпаки вышивкой ярких цветов. Зимние шапки казахских мужчин имели круглую форму и меховую опушку. В холодное время года популярностью пользовалась также шапка-ушанка. Назатыльник для нее делали из лисьего меха.
Еще один старинный головной убор казахов, башлык, делался сначала из верблюжьего сукна, а потом из верблюжьей ткани. Его можно было надевать прямо на другие не толстые головные уборы. Башлык защищал казаха от пыли, дождя и навязчивых солнечных лучей. Мужская шапка, имеющая меховую опушку, называлась также как и у женщин, бориком. А зимний меховой головной убор прозвали тымаком.
Теперь рассмотрим непосредственно казахский национальный костюм.
Женский наряд
В прошлом казашки ездили верхом так же, как и мужчины, поэтому женский костюм в обязательном порядке включал в себя штаны. Их делали из домотканого сукна, овчины, и хлопчатобумажных видов ткани. Штаны могли быть верхними (шалбар) и нижними (дамбал). Женские модели были укороченными (чуть ниже колен), широкими в верхней части и зауженными книзу.
В качестве главной верхней одежды казашек выступал шапан – широкий халат. Он имел прямой крой и длинные рукава. В теплое время года носили легкий халат, а в холодное – с шерстяной подкладкой, которая простегивалась вместе с верхом. Первые казахские шапаны имели открытый ворот, а более современные – отложной воротник.
Зимой женщины носили так называемую купе, которая обычно была на лисьем меху. Наиболее популярным был мех с лисьих лопаток. Широко использовались козлиные шкуры, но чаще всего – мерлушки. Богатые дамы могли себе позволить шубу из выдры и других ценных зверей. Для верхней части купе использовали сатин или хлопчатобумажные ткани. Изнутри купе обшивалась тканью только по краям, а снаружи ее обычно окаймляли выдровым или лисьим мехом. Дорогие купе украшались бархатным или позументными полосками. Казахский национальный костюм для девочки был таким же, как и женский.
Свадебный женский костюм
Обязательной частью приданого был свадебный халат, который заготавливали заранее. Такие наряды делали из дорогих видов ткани (плис, бархат, сукно, шелк, атлас). Обычно выбирали материал красного цвета. Иногда брали черный или полосатый шелк из Средней Азии. Халат шился по туникообразному покрою. Он имел длинные рукава и открытый ворот, без воротника. В южной и восточной частях страны халат набрасывали на голову, а на остальных территориях – на плечи. В начале двадцатого века в Семиречье отменили обычай одевать невесту в свадебный халат. В этих краях ходить в таком халате выпадала честь женщине, которая приглашала гостей на свадьбу. В нем она ездила по аулу и звала гостей. Такую женщину называли той.
Мужской казахский национальный костюм
До девятнадцатого века мужчины носили распашные нательные рубахи, которые назывались жейде. Позже они сменились на нераспашные рубахи туникообразного кроя. Последние имели отложной воротник. На ноги казахские мужчины надевали легкие нижние штаны. А поверх них надевались более теплые штаны из сукна, овчины, замши или плотных хлопчатобумажных видов ткани. Зажиточные казахи носили верхние штаны из бархата или замши, которые вышивались орнаментом. Поверх рубахи мужчины, как и женщины, надевали камзолы, которые могли быть как с рукавами, так и без них. Как правило, они имели закрытый ворот и стоячий воротник. Основным видом мужской верхней одежды был халат.
Казахи часто дарили друг другу халаты. Этим обуславливается богатство их украшения и орнамента, который часто служил оберегом. Социальные различия в мужской одежде проявлялись так же, как и в женской. Их можно было рассмотреть по качеству материала и отделке. В холодное время года казахские мужчины носили купе из овечьей или верблюжьей шерсти, крытую шубу (ишык) или тулуп из овчины (тон). Также они иногда надевали плащи из сукна.
Казахский национальный костюм не был бы полноценным без пояса из ткани или кожи. Обеспеченные люди носили пояса из шелка или бархата. Казахский национальный костюм для мальчика практически не отличался от мужского.
Обувь
Казахский национальный костюм дополняла обувь, которая у женщин и мужчин практически не отличалась. Кочевой образ жизни внес свои поправки в гардероб местного населения. Как правило, они носили сапоги, которые подходили для любого сезона. Обувь пожилых людей отличалась от обуви молодых высотой каблука. У вторых она могла достигать восьми сантиметров, а у первых была гораздо меньше. Еще одним распространенным видом обуви были ичиги – легкие сапожки без каблука, которые обтягивали ногу. Поверх них надевались кебис – кожаные колоши. При входе в дом их снимали.
Зимние сапоги были высокими и имели широкое голенище. Их надевали сверху на войлочные чулки. У самых первых моделей казахских сапог были загнуты носки. Молодые девушки украшали свою обувь вышивками и аппликациями. Более бедные казахи носили сапоги из войлока с кожаной подошвой. А самые бедные ограничивались сандалиями, которые представляли собой кожаную подошву с ремешками.
Декор
Казахский национальный костюм не был бы таким колоритным без украшений. Самыми распространенными из них являлись вышивки и аппликации. Их наносили на одежду, головной убор и обувь. Также женщины носили золотые, серебряные, медные, бронзовые, жемчужные перламутровые и стеклянные украшения. Из этих материалов делали подвески, серьги, кольца и браслеты. Особое внимание казахи уделяли украшению пояса. На него нашивали серебряные бляхи и декорировали орнаментом. Вид украшений обычно зависел от возраста и семейного положения владельца. Также были изделия, характерные той или иной территориальной группе населения.
Заключение
Вот мы и познакомились с национальной одеждой казахов. Напоследок стоит отметить, что в доме современной семьи может стоять разве что кукла в казахском национальном костюме. Сами же люди давно уже сменили одежду. Современные казахские национальные костюмы надеваются разве что на торжества. Наряды в традиционном виде можно встретить в аулах и у представителей старших поколений.
Как в степи по одежке встречали: история казахского национального костюма
Какие предметы одежды служили оберегом, как по цвету одежды можно было определить статус человека и почему трансформировался национальный гардероб.
Фотография: Коллаж Алёны Гавриш
Казахский национальный костюм — это не только одежда, а форма искусства, в которой переплелись традиции разных эпох и поколений, воплотились все грани фантазии кочевого народа.
В одежде сакского периода для украшения использовался звериный стиль, а узор в виде бараньего рога был центральной фигурой казахского орнамента. После III-II века до нашей эры на смену звериному стилю пришел полихромный. Его особенностью являлась инкрустация металлических пластин цветными камнями. В VIII-XV веках кипчаки, карлуки и другие племена повлияли на внешний облик одежды: в частности, мастера стали использовать войлок, а для украшения одежды — серебро.
Крой и материалы менялись вплоть до XVIII-XIX веков. От одежды более раннего периода она отличалась большим разнообразием декоративных элементов и украшений. Мастера активно использовали вышивку и узоры, так как верили, что они оберегают от злых сил. До начала XIX века большую часть одежды шили из меха, кожи и войлока. Но по мере присоединения Казахского ханства к территории России, товары оттуда стали вытеснять ткани, которые до этого привозились из Средней Азии и Кашгара.
Географ Алексей Левшин в начале XIX века писал, что бедные казахи носят одежду из местного домотканого сукна и войлока, а с середины XIX века стали использовать импортные ткани.
По словам Бахытгуль Нургожиной, старшего научного сотрудника Национального музея РК, в XIX веке в степи появились первые швейные машинки, а также хлопчатобумажная и другие ткани. В южные регионы в основном привозили ткани из Узбекистана, Средней Азии, Ближнего Востока, в восточные — из Китая, в северные — из России, в частности из Омска. В одежде того периода мастера на западе и севере применяли минималистичные или объемные узоры. В южных же регионах чаще встречались растительные.
Что носили баи и бедняки
Социальное неравенство, которое существовало в степи, отразилось и во внешнем облике. Например, у казахов была повседневная и парадная одежда. В зависимости от занимаемого статуса, она отличалась кроем, объемом, украшениями.
Групповой портрет мужчины и женщины в традиционных костюмах. Семипалатинская обл. 1879 год. Поляков И. С.
Состоятельным людям шили одежду из шелка, атласа, бархата и парчи. Костюмы дополнялись золотыми и серебряными вышивками, украшались бисером, жемчугом, камнями-самоцветами. Для одеяний простых людей использовали недорогие ткани: плис, ситец, бязь, нанку.
Одним из главных отличий костюмов зажиточных и простых казахов был его цвет. Чапаны для особых событий правящей элиты шились из бархата или кармазинного сукна в пурпурных, алых, терракотовых и малиновых цветах. Однако простой кочевник не имел ни денег приобретать такую одежду, ни тем более права появляться в ней на людях. Именно поэтому они надевали стеганую верхнюю одежду с подкладом из шерсти или ваты.
Де-Лазари Константин Николаевич. Портрет семьи казахов. Казахстан, Семиреченская губ. (Семиреченская обл., Лепсинский уезд). 1898 год
Как говорит Бахытгуль Нургожина, в XVIII-начале XIX веков мех черно-бурой лисицы был символом казахской правящих людей. Когда простой казах встречал в степи хана или султана, он спешивался, становился на правое колено и кланялся. Хан или султан в таких случаях в знак ответного приветствия клал свою правую руку на правое плечо путника. Так простой народ отдавал дань высокопоставленным людям.
В письменных источниках говорится, что Жангир хан питал особую страсть к красивой одежде. Современники описывают его то в чапанах — изумрудно-зеленом, фиолетовом, алом, — то в камзоле, а иногда и в форме офицера русской армии.
Многие среднеазиатские и российские правители дарили султанам и правителям халаты, сшитые из шелка по специальному образцу. Если купцы дарили мужчинам кинжал, они закрепляли его поверх одежды, стараясь подчеркнуть свой статус, а также надевали его по праздникам.
Как одевались простые и богатые девушки
Чтобы определить статус девушки, нужно было посмотреть на качество материала и количество одежды. Теплая зимняя женская одежда у простого народа была скудной. Только девушки из богатых семей имели собственную зимнюю одежду, а простые одалживали у мужей или носили стеганые тулупы из овечьей шерсти, хотя шуба и считалась обязательной частью приданого. Более состоятельные могли позволить себе шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Верхнюю часть шубы сшивали из дорогой ткани — бархата, шелка или сатина.
Де-Лазари Константин Николаевич. Казахская девушка в свадебном костюме и головном уборе саукеле среди женщин. Семиреченская губ. (Семиреченская обл., Лепсинский уезд). 1898 год
Богатые девушки, жившие на территории Младшего жуза в Северо-Западной части Казахстана во время Букеевской орды, носили тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. На юге Казахстана — тюбетейки работы узбекских мастеров, а на севере и западе — татарских. Также они носили нарядную обувь из зеленой и красной кожи, сафьяна, а в XX веке — из лакированной кожи фабричного производства. Простые девушки носили войлочные сапоги, подошва которых изготавливалась из сыромятной кожи, снятой с головы и копыт крупного рогатого скота.
Что носили замужние и незамужние женщины
По головному убору казахской женщины можно было считать информацию о её семейном положении. В повседневной жизни до замужества девочки носили тюбетейки с пером филина, заплетали в косы шашбау и надевали серебряные украшения, которые служили оберегом. По мере того, что девушки взрослели и росли, на подол платья пришивались дополнительные ярусы с оборками, чтобы увеличить его длину.
Дудин С. М. Прическа девочки. Казахи. Казахстан, Семипалатинская обл. 1899 год
Девушки не покрывали голову до замужества. У девушки, выходящей замуж, был самый большой комплект одежды на разные сезоны и случаи. Богатых девушек отпускали из отчего дома с полным гардеробом, включая самый дорогой предмет — саукеле. Мастера изготавливали его задолго до свадьбы. Сверху на конусообразный убор крепились перья филина, а переднюю часть украшали сапфирами, жемчугом, кораллами.
Считалось, что чем выше саукеле, тем выше статус девушки. Не всегда девушки могли позволить себе такой головной убор, поэтому некоторые из них покрывали голову платком. Как рассказала Бахытгуль Нургожина, в конце XIX века казашки покупали оренбургские платки и надевали их вместо саукеле.
Дудин С. М. Девушка в свадебной верхней одежде и головном уборе саукеле (фас). Казахстан, Семипалатинская обл. 1899 год
После рождения детей женщина надевала платок, а в более зрелом возрасте — кимешек. Право носить такой головной убор имела главная жена бая или та жена, что родила больше двух детей. В этом случае на кимешек накручивали дополнительный платок, чтобы изделие было высоким и заметным.
Какие головные уборы носили казахи?
Головные уборы степные мастера шили из натуральных материалов. Тюбетейку носили как мужчины, так и женщины. Женский головной убор — небольшая круглая шапочка из бархата — была богато украшена драгоценными камнями, жемчугом, кораллами. Мужские тюбетейки не отличались особенной изысканностью и служили дополнением образа. Современные мужчины могут использовать этот головной убор во время чтения намаза.
Также мужчины носили калпак — шляпу из тонкого белого войлока конусообразной формы, с узкой высокой тульей, закругленной или остроконечной макушкой, которую обычно сшивали из двух одинаковых половин. Для зимних головных уборов использовался мех животных. Например, для пошива борик и малакай, который носили мужчины и женщины, использовали мех выдры, а для теплой шапки — тымак — овчину.
Как изменилась одежда в ХХ веке?
В конце ХІХ-начале ХХ века развитие товарного производства, укрепление экономических и культурных отношений с соседними народами, изменения в казахском быту и переселение разных национальностей на территории казахских земель, а также европейская мода оказали существенное влияние и на гардероб казахов.
В начале ХХ века казахская интеллигенция начала подражать традициям ношения одежды европейцев. Они носили костюмы-брюки, белую рубашку с отложным воротником и галстук. Отбросив свои чапаны, казахи переоделись в пальто, стали ездить не на лошадях, а в повозках. Для людей, считающих себя представителями интеллигенции, национальная одежда ушла на второй план, но простой народ одевался, как и прежде.
Национальная одежда всегда была в центре внимания историков, этнографов, искусствоведов. Несмотря на свою многогранность, изучать костюмы начали только после Октябрьской революции. В музеях бывшей столицы Киргизской АССР стали появляться экспонаты, собранные из Актюбинской, Тургайской, Костанайской, Уральской, Атырауской, Семипалатинской, Павлодарский районов.
В 1930-е годы сотрудники Центрального музея Казахской ССР С. Омаров и В. Куж занялись поиском экспонатов национальной одежды, которая сохранилась на территории Алматы и Алматинской области.
Как выглядит национальная одежда в современной интерпретации?
По словам исследовательницы Ирины Ерофеевой, костюмы и чапаны, которые сегодня продаются, имеют мало общего с историческим костюмом. Скорее, они похожи на сценическую одежду, созданную по мотивам национальной: она шилась так, чтобы зритель с большого расстояния мог различать ее элементы. Эти элементы закрепились в восприятии национального костюма, который распространялся посредством художественных произведений, печатной продукции и массовой культуры.