Как называли пальто в старину

Армяк, епанча и охабень
Верхняя одежда древней Руси

В августе 1698 года двадцатишестилетний Петр I совершил свою первую поездку в Голландию. И настолько понравилась ему заграничная жизнь и мода, что на следующий же день после возвращения повелел он своим подданным состричь окладистые бороды, а через год приказал и свободные русские кафтаны поменять на узкие европейские платья. «Прежние старобытные городовые одежды охобни и однорядки оставити», — гласил царский указ. — «Для того, что долги они и приличны женскому платью, а дорожному времени непотребны да и многоубыточны».

А ведь до чего любопытно узнать, что висело бы сейчас в наших гардеробах вместо пальто, курток и пуховиков, не посмотри тогда Петр в сторону Запада. В деревнях бы как прежде носили армяк…

Армяк (первоначально «ормяк»)

Особенности кроя: запашная зимняя одежда похожая на халат из тяжелой шерсти с ярким кушаком.

Первые появившиеся на Руси «ормяки» были татарскими, сшитыми из верблюжьей шерсти — армячины. Но так как этот материал у славян считался дефицитным, вскоре его заменили темной овечьей шерстью, используемой ранее для изготовления артиллерийских мешков.

По милой русской традиции — натягивать на себя две-три верхние одежды (подробнее об этом читайте в статье «Шуба-джубба-блюз») — армяк надевали поверх кафтана или тулупа. Соответственно, застегнуть его не получалось, приходилось стягивать ремнем или поясом.

Такой же теплой и практичной одеждой как армяк, считалась и епанча.

Епанча (она же «япанча», «япончица»)

Особенности кроя: представляла собой круглый плащ без рукавов, но с капюшоном.

Одна из старейших славянских одежд. Пришла к нам от арабов и впервые упоминается в письменных источниках в 1185 году в «Слово о полку Игореве»: «Вымостили топкие болота епанчами красными врагов»…

Долгое время главным предназначением «япончицы» была защита от дождя и пыли, поэтому ее изготавливали из плотного войлока и пропитывали олифой. К XVI веку статус епанчи существенно повышается, теперь она — накидка для торжественных случаев. В честь этого, завязки под подбородком сменяются затейливой фибулой, а войлок уступает место красному сукну.

При Суворове епанча поступает на военную службу, становясь походной одеждой солдат и офицеров.

Еще одной массово носимой одеждой на Руси был кафтан.

Кафтан

Особенности кроя: длинные рукава (которые в зависимости от времени года служили и перчатками, и муфтой), чуть присборенная талия, спинка короче переда (чтобы были видны узоры на задниках молодецких сапог)

До XVII века кафтан на Руси был краеугольным камнем любого гардероба. И на каждый случай жизни имелся свой фасон: облегающий «становой» — на службу, «чуга» с укороченным рукавом — в дорогу, «кожух» на меху — зимой носить, «польский», с широкими манжетами — на выход и т.д.

Надевался кафтан на рубаху и зипун и шился как из дорогих, так и из самых дешевых тканей, вроде синей и серой крашенины. К нарядным кафтанам пришивали сделанные из кораллов пуговицы-кляпыши (их количество доходило до 30 штук!), а так же расшитые драгоценными камнями воротники, ожерелья и «запястья». Повседневные же варианты «украшались» одним лишь кушаком.

Кафтан на Руси носился дольше всей остальной длиннополой верхней одежды. В деревнях и на прислуге его можно было видеть вплоть до конца XIX века. Например, в 1840-х годах в Москве лучшими считались балы Воронцовых-Дашковых. Гостей особо восхищало начало приема, когда приезжающих встречал «лакейский коридор» — по одну сторону дорожки, ведущей в комнату хозяев, стояли слуги в белоснежных кафтанах, по другую — в багрово-красных.

Поверх кафтана нередко накидывалась еще и однорядка — вот уж капуста получалась.

Однорядка

Особенности кроя: простой долгополый кафтан из цветного сукна на пуговицах (спускались ниже пояса) и без воротника.

Однорядки были всесословной одеждой, посадские парни, например, часто носили их нараспашку. Идет такой франт: полы разлетаются, пуговицы поблескивают, солнце на шелковых вставках играет! А барышни потом на скамейках вздыхают да поговорки сочиняют: «Как хорош мой миленький в однорядке синенькой».

Боярские же сыны предпочитали разгуливать в охабнях.

Охабень (с древнерусского «охабити» — обнять, охватить)

Особенности кроя: длинные рукава (залихватски закидывались за плечи и завязывались узлом на спине), «козырная» деталь — жесткий четырехугольный воротник и боковые прорехи для рук.

Охабень был известен на Руси середины XIV века и шился из самых дорогих на ту пору тканей — парчи, объяри, камки и бархата. Не удивительно, что носили его в основном представители высших сословий, например, бояре. «Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом, всякий встречный человек меньшего чину по костюму видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю», — пишет историк Владимир Ключевский.

Сшитый на заказ атласный охабень носила и Марфа Ивановна — мать Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых, и его дочь — малолетняя царевна Ирина Михайловна.

Простолюдины, подражая знатным особам, тоже шили «парадно-выходные» охабни. Правда, материалом тут служило сукно да мухояр (бумажная ткань с востока). Такую одежку передавали по наследству и ласково называли охобнишко или охабенек.

Ну а самым церемониальным верхним платьем на Руси были ферязи.

Ферязь

Особенности кроя: очень широкий подол (до трех метров) и свисающие до колен рукава (исключение — становая ферязь, там длина рукава была чуть короче).

«Работать спустя рукава» и «работать засучив рукава» — говорят, эти выражения появилось в русской речи как раз благодаря ферязи. Дело в том, что ее рукава были настолько длинными, что пока не закатаешь их, ничего толком сделать не получается. Кстати, если не было сильных холодов, в рукав ферязи просовывалась лишь одна рука, вторая же свободно болталась вдоль тела.

Каждому боярину, стряпчему или дворянину полагалось иметь как минимум три ферязи: золотую, бархатную и шелковую с узорами. Первую в обязательном порядке надевали на Рождество, Троицу и Светлое Христово Воскресение (Пасху), вторую на Сретенье Господне и Рождество Пресвятой Богородицы, а третью на празднования дня Сергия Чудотворца, Иоанна Златоустого и других святителей.

Ну, а какой была на Руси женская верхняя одежда? Да такой же, как и мужская! Отличалась от нее лишь узорами да мелкими деталями. А так, и охабень москвитянки носили, и однорядку. Впрочем, была у наших барышень и одна чисто женская штучка с теплым таким названием — душегрея.

Душегрея (она же епанечка, коротенька, перышко)

Особенности кроя: в зависимости от губернии, душегреи напоминали то куртку на вате, то жилет с раструбами на спине, то меховой топик. Общим была лишь длина — до талии, редко до поясницы.

После появления на Руси европейских одежд, место душегреи в сундуках столичных модниц заняла пелерина, а вот на севере страны коротеньку носили аж до начала XX века.

Другие увлекательные материалы о моде давно минувших дней вы найдете в нашей постоянной рубрике «История верхней одежды».

Источник

Пальто — от истоков до наших дней. История элегантной верхней одежды

В наши дни пальто стало неотъемлемой частью женского гардероба, как весенне-летнего, так и осенне-зимнего времени года. Сотни моделей на любой вкус и цвет, даже для самой капризной леди. Сложно представить витрины магазинов без модных пальто, скроенных по последним тенденциям, согласитесь? И, конечно, не случайно эта вещь из верхнего гардероба стала настолько популярной, к этому конечно вела довольно длинная история. Приглашаю рукодельниц и любопытных любителей узнать что-то новенькое, отправиться в прошлое и посмотреть, как менялась мода, а заодно, и почерпнуть идей для вдохновения!

История берет свое начало в XVIII веке во Франции. Слово «пальто» произошло от испанского слова «пальтоке» (исп. palletoque), которое было образовано при помощи двух основ — pallium (просторный плащ) и toque (головной убор). Такую одежду носили в начале XVI века испанские крестьяне, позже она «перекочевала» в Голландию, которая в то время находилась под сильным испанским влиянием. «Пальтоке», немного изменив название (гол. palastrock), стал элементом одежды придворной знати. Именно такое «Пальтоке» было привезено Маркизе де Помпадур — женщине, которую можно считать первой, кто сделал пальто неотъемлемой частью своего гардероба. Занимаясь одним из своих любимых дел, она несколько изменила крой одежды, сделав его более изящным и женственным.

Новая модная тенденция распространялась с невиданной быстротой! Конечно, какая леди может жить без сплетен о новой одежде 🙂 К концу XVIII века пальто уже распространилось в другие страны Европы и получило наибольшее распространение в Англии. Англичане, славящиеся своим аристократизмом и галантностью, придали верхней одежде наиболее элегантный вид. Модели были чаще всего приталенными и напоминали костюмные жакеты. Чем не современность?

В России пальто приобрело популярность лишь к концу XIX века, когда женщины начали копировать мужскую моду. Силуэты имели «лубочный» крой — прямые линии и практически полное отсутствие талии.

В XX веке приходит мода на более длинные пальто. Силуэт немного изменился: плечи стали мешковатыми, рукава укоротились, полы закруглились к низу. Шили пальто из плюша, фетра, парчи или бархата с рисунком. Зимние пальто делали из толстой английской шерсти, гладкой или в клетку, украшали длинноворсовым мехом по воротнику и подолу. Зимой пальто носили с длинными меховыми шарфами, муфтами и маленькими шапочками, украшенные перьями. В нарядных пальто воротник часто делали из гипюра, в повседневных — из бархата. Все пальто шили на подкладке из шелка или сатина, а если подкладки не было, швы обрабатывались тесьмой. Застегивали пальто на крупные пуговицы, а петли делали из витого шнура. Как видите, мастерицы не стеснялись придумывать что-то новое и делать верхнюю одежду необычной и красивой. Из простого мешковатого плаща пальто превратилось в невероятно модную одежду.

С появлением огромного разнообразия тканей и фурнитуры, модели верхней одежды менялись каждое десятилетие до неузнаваемости. Известные дизайнеры диктовали новые модные тенденции всему миру.

В 40-е годы появились пальто покроя принцесс — узкие в талии и слегка расклешенные к низу. Носили такие полупальто в комплекте с юбками из такой же ткани.

На пик популярности в 50-е выходят яркие и прямые мини-платья. Эта мода сразу отразилась и на пальто. Они приобрели четкий крой и насыщенность цветовой гаммы. Длина пальто снова стала короткой, воротники объемными. Моду на подобные модели ввел знаменитый кутюрье Кристиан Диор. Кстати, именно благодаря Диор, кожаное пальто стало не только мужской, но и женской частью гардероба.

В 60-е годы резко мода на пальто круто изменилась, и популярны стали сочетания макси-длины пальто с мини-длиной платья. Такой стиль в одежде предполагал определенных дополнений: высоких по колено сапог, объемных сумок на ремне, цветных длинных шарфов или шейных платков. Металлические пуговицы в два ряда, «молнии», пряжки, шпоры стали необходимой фурнитурой. В первую очередь пальто создавались удобными для повседневной носки, одежда сочетала в себе комфорт и красоту, при этом выглядя довольно просто. Большое внимание уделялось аксессуарам.

70-е годы — время возвращения утонченности 40-х годов. Но при этом дизайнеры старались придумать нечто новое и пальто приобрели большие накладные карманы и меховой воротник. Длина пальто была чуть ниже колена. В моду вошли оттенки коричневого и другие теплые цвета.

В восьмидесятые года стерлись рамки между женским и мужским стилем. В моду вошел «унисекс», сочетающий в себе безвкусные цвета, блеск и не имеющие формы вещи. Возрос спрос на спортивный стиль, и женщины предпочли носить полупальто длиной выше колена. Часто они были в крупную клетку или яркого цвета, с поясом для обозначения линии талии.

С 90-х годов и до современности мода постоянно менялась, то возвращаясь к прошлому, то придумывая новые тенденции. Сейчас на перечисление одних только видов кроя пальто уйдет, наверное, несколько страниц текста мелким шрифтом.

Вот только основные из них:

Даффлкот (англ. dufflecoat) — прямое полупальто с застежками из навесных петель, шьется с традиционной клетчатой подкладкой.

Честерфилд (англ. сhesterfield) — приталенное черное пальто с вельветовым или бархатным воротником. Выполняется в классическом черном, а также сером цвете, с узором «елочка». Часто имеет потайную застежку и четыре кармана — два справа (один над другим), один слева и один нагрудный.

Коверкот (англ. covertcoat) — короткое узкое однобортное пальто, вариант одежды для верховой езды и охоты. Отличительной особенностью являются четыре декоративных шва на манжетах и по нижнему краю.

Пальто с запáхом — запашное пальто с поясом.

Пальто кокон (англ. cocooncoat) — свободное пальто, сужающееся книзу.

Копар — длинное кожаное пальто.

Манто (англ. lady’sfurcoat) — широкое женское меховое пальто с расходящимися полами.

Реглан (англ. raglancoat) — пальто с рукавом, составляющим с плечом одно целое. Такой тип одежды был сшит на заказ для английского фельдмаршала.

Ласточкин хвост (англ. swallow—tailcoat) — пальто в котором передняя часть значительно короче задней узкой и длинной части.

Лоден (англ. lodencoat) — длинное широкое пальто с отложным или стоячим воротником. Традиционный вариант шьется из шерсти альпийских овец. Является национальной тирольской одеждой с XVI века.

Полупальто (англ. carcoat) — короткое пальто, длина которого обычно достигает середины бедра.

Пальто-Поло (англ. polocoat) — классическое американское пальто свободного покроя, внешне напоминающее рубашку-поло.

Сваггер (англ. swaggercoat, swingcoat) — длинное широкое женское пальто, расширяющееся книзу и напоминающее по форме трапецию.

Шинель (англ. greatcoat, overcoat) — двубортное пальто со «стоящими» лацканами, эполетами на плечах и кожаными пуговицами.

Пардесю (фр. pardessus) — классическое двубортное пальто с английским воротником и накладными карманами.

Пальто в стиле Нью Лук (англ. newlookcoat) — женское приталенное пальто с пышным расклешенным подолом, вошедшее в моду в 50-х годах благодаря Кристиану Диору.

Пыльник — легкое летнее пальто, изготовленное из хлопчатобумажной или шелковой ткани, модное в 30-е и 50-е годы XX века.

Редингот (англ. redingotecoat) — длинное приталенное пальто широкого покроя.

Пальто во французском стиле — женская модель пальто, иногда с капюшоном, свободным силуэтом и укороченными рукавами.

В заключение, некоторые модные тенденции пальто 2017 года.

Экскурс по страницам истории моды подошел к концу. Большое спасибо за внимание! Желаю творческих успехов 🙂

Источник

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»).

В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.

Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.

Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».

На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние — на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.

К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др.

Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, — делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом.

Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).

Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин.

Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета.

Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее — из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки — серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги.

При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.

Кафтан с воротником-козырем

Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках.

В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.

В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее — серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах — перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати.

Некоторые женские одежды были сходны с мужскими. Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник — легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.

К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.

Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц — оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом.

Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые — белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе — из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.

Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.

На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI—XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть — очелье — богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.

Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.

Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.

Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах — перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.

Богатым шейным укра¬шением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.

Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI—XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.

По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.

Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды — без талии, в виде халата — делал ее пригодной для многих.

Мужская крестьянская одежда

СИБИРКОЙ назывался короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию, без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником. Сибирки носили лавочники и купцы и, как свидетельствует Достоевский в «Записках из Мертвого дома», заводили себе и некоторые арестанты.

Историки русского костюма отмечают, что для крестьянской одежды не существовало строго определенных, постоянных названий. Многое зависело от местных говоров. Некоторые одинаковые предметы одежды в разных говорах назывались по разному, в других случаях одним словом в различных местах назывались различные предметы. Это подтверждается и русской классической литературой, где понятия «кафтан», «армяк», «азям», «зипун» и другие нередко смешиваются, иногда даже у одного и того же автора. Однако наиболее общие, распространенные характеристики этих видов одежды мы сочли своим долгом привести.

Здесь надо предупредить читателя: слово «картуз» в старину имело и другое значение. Когда Хлестаков приказывает Осипу посмотреть в картузе, нет ли там табака, речь идет, конечно, не о головном уборе, а о мешочке для табака, кисете.

Женская крестьянская одежда

Ткани

Напомню вам вот такую версию, что представляла из себя Русь до крещения, а так же Как Россия продавала Аляску и Миф о «Кровавом воскресенье»

Источник