Как зарядить отдельно банку аккумулятора

Восстанавливаем необслуживаемый аккумулятор

Слегка теории
Аккумулятор, с номинальным напряжением в 12 вольт состоит из независимых друг от друга аккумуляторов (банок) меньшего напряжения (обычно 6 по 2 вольта каждая), собранных в одном корпусе и соединенных последовательно друг с другом. Банка аккумулятора представляет собой набор разно полюсных пластин, которые изолированы друг от друга кислотоупорными сепараторами. Корпус аккумулятора изготавливается из кислотоупорных пластмасс или эбонита. В корпусе имеется отсеки для установки банок аккумулятора. Полюсная пластина изготавливается из свинца и имеет вид решетки, в ячейки решетки впрессовывается специальный состав (активное вещество) пористой структуры, для увеличения площади соприкосновения с электролитом. Активное вещество изготавливается из свинцового порошка, с добавлением серной кислоты. В отрицательные пластины добавляется еще сернокислый барий. Во время формирования аккумулятора пластины заряжаются, и активное вещество в плюсовых пластинах превращается в диоксид свинца, а в отрицательных – в губчатый свинец. Электролит заливается в банки аккумулятора и служит для движения заряженных частиц от полюса к полюсу. Изготавливается из серной кислоты и очищенной воды (дистиллированной).

При эксплуатации, особенно в жаркую погоду, происходит испарение воды из электролита, или количество воды в электролите уменьшается при перезаряде за счёт электролиза, что увеличивает его плотность, увеличивая напряжение на аккумуляторе. При существенной потере воды уровень электролита в банках может упасть ниже верха электродов, что снижает ёмкость. Поэтому необходимо следить за уровнем электролита и при необходимости доливать дистиллированную воду.
Если аккумулятор обычный, то проблем с этим нет, а если звезды так стали, что вам достался необслуживаемый? Многие «эксперты» скажт, что ВСЬО. Так ли это? Ну им виднее- они же Эксперты  Главное аккумулятор отдайте 😉

Осматриваем
Итак представим себе, что нам достался неослуживаемый аккумулятор. С чего начинаем? Конечно же с осмотра.
Снимаем верхнюю наклейку.

Под ней мы видим планку и аккуратно поддеваем ее отверткой. Если нам повезет, то она пойдет вверх и мы увидим обычные пробки. Вот, например, эта Centra только маскировалась под необслуживаемую.

А что делать если планка не подделась и она приклеена? Как у вот такой Varta?

Есть конечно варварский способ: отломать планку, залить дисцилят и потом пытаться приклеить планку на место. Можно конечно, но не факт, что получится, да и мы ведь люди интеллигентные, поэтому делаем по другому.

Примеряемся
Если мы внимательно посмотрим на планку, то увидим контуры окна, через которое заливался электролит на заводе.

Берем обыкновенное шило и протыкаем в этом месте планку. Опускаем шило, покачивая его из стороны в сторону, до тех пор, пока кончик шила не начнет цеплятся за пластины.

Отмечаем это место (можно просто упереться ногтем) и вытаскиваем аккуратно шило из банки. Измеряем штангенциркулем отмеренную шилом длину. У меня вышло Н= 58 мм – это расстояние от верхнего края крышки аккумулятора до пластин.

Теория гласит, что уровень электролита в банках должен быть на 12-15 мм выше уровня пластин, т.е в нашем случае от верха аккумулятора до уровня электролита должно быть от 58-15= 43мм до 58-12=46мм (в своем случае вместо 58 мм подставите намеряннную вами длину). После этого идем в аптеку и покупаем шприц с самой длинной иголкой (нам нужна иголка с длиной от 43 до 46 мм, если находим только меньше – ищем дальше, если больше – не страшно, можно обрезать лишнее болгаркой).
Понятное дело что меряем саму иголку – размер L на рисунке ниже.

Заливаем
Наливаем в шприц дистиллят и выдавливаем его в отверстие в банке, после чего, не вынимая шприц, тянем шток назад – если он тянет воздух, то повторяем заливку, если дистиллят — то значит, что промахнулись и «отсасываем» электролит шприцом пока не «пойдет» воздух.

Залив одну банку, переходим к следующей.
Так нам нужно залить все 6 банок, после чего несколько раз встряхиваем аккумулятор, чтобы электролит перемешался, и даем ему отстается минут 15-20.
После «отстоя» проверяем шприцом уровень, возможно доливаем дистиллят в некоторые из банок.
Заклеиваем герметиком пробитые шилом отверстия

И обязательно заряжаем аккумулятор

Чуда понятное дело не ждите, но некоторое врямя аккумулятор еще сгодится

Источник

Раздельная зарядка банок лития в батарее шурика.

Снова категорически всех приветствую!

Давно хотел написать про зарядник для шуруповёрта, переведённого на литий.

У меня давно все 12в шурики переведены на литий, выполненный по схеме 2p3s.
Сначала я пытался использовать стандартное решение: плата балансира и защиты. Покупал разные, но всё это работало криво: балансиры не мешали банкам разбегаться по напряжению, токовая защита отрубала шурик на токах, и близко не предельных для платы и шурика, не давая развить ему мощность. Пару раз «нижний ключ» платы защиты вообще выгорал с открытым пламенем и дымом.

Я делал и самопальные балансиры. Схема на «аналоге мощного стабилитрона», описанная мною тута оказалась неудачной и «шла вразнос»: от температуры снижалось пороговое напряжение, схема начинала жрать ток, грелась больше, напряжение ещё снижалось, и так, пока батарея не будет высажена.

Хорошей и стабильной оказался сл. самопальная схема балансира: TL431 с максимально-возможным высоковольтным делителем + p-n-p транзистор «сверху».

В обоих случаях, заряжались все 3 ступени последовательно от источника точного суммарного напряжения 12,6в 1А, чтобы не допустить перезаряда.

Но самой удачной оказалась сл. схема зарядки: каждая ступень заряжается по-отдельности от своего зарядника 4,2в 1А. При такой схеме, разбалансировка банок исключена полностью. При этом балансир уже не нужен и плата защиты тоже. Недостаток такого метода: нет защиты от черезмерной разрядки. Поэтому юзать шурик надо внимательно, не допуская его полного разряда. По факту оказалось, что имея в батарее с-под никеля, литий 2p3s, у меня получилось 12,6в 5АЧ, высадить эту батарею за день работы нереально, её хватает на пару дней минимум. По крайней мере, лет за 5, мне ни разу не удалось полностью высадить батарею, всегда рабочий день кончался раньше.

Итак, схема такого зарядника. Я его обозвал полу-самопальным, т.к. он выполнен на базе готовых модулей.

Работает оно так:
1. 3шт импульсных зарядника от мабилы на 5в 1а, обеспечивающих гальваническую развязку первичных источников.
2. 3шт платки зарядника лития на TP4056
сцылко
3. Эти платки соединены «столбиком» по выходам следующим образом: плюс «нижней» соединён с минусом «средней», плюс «средней» соединён с минусом «верхней». Итого, получается «столбик» из 3шт. стабилизаторов на 4,2в со следующими точками: 0 … +4,2в… +8,4…+12,6в
4. Эти 4 точки выведены на 5-контактное гнездо.
5. В батарее банки так же подключены к 5-контактному гнезду: 0…+4,2в…+8.4в.+12.6в
6. Зарядник соединяется с батареей 4-проводным шнуром со штекерами. Таким макаром платки зарядников осуществляют раздельную зарядку каждой ступени батареи

на платках установлены по 2шт SMD светодиода. Красный светодиод: идёт зарядка, синий светодиод — зарядка окончена.

Т.к. TP4056 — это линейник, то оно и платка заметно греется. Установлены на радиатор через эластичные теплопроводящие прокладки

делалось это не для себя, в авральном режиме, поэтому, просьба сильно не ржать от вида приклеенных корпусов зарядников от мабил

Но это не основной зарядник, а я этот срочно сделал для знакомого

для себя я делал хардкор: в корпусе компового БП смонтирован БЖТ ТН-50, 3шт его изолированные обмотки 6,3в укомплектованы своими выпрямителями и стабилизаторами 4,2в 1А. Линейными на LM317.

у меня по такой схеме «2p3s лития», запитана огромная куча техники: 3шт шурика, 3шт мощных портативных фонаря, свет на 3шт велосипедах, и пр. Всё это заряжается от описанного выше зарядника 3х4,2в

кстати, мои старинные советские ещё запасы штекеров/гнёзд СГ-5/СШ-5 (DIN5), неожиданно оказались очень востребованы: при зарядке 3-ступенчатого лития 12,6в, устройство соединяется с зарядником посредством именно этих гнёзд и шнуров со штекерами

совсем не обязательно брать именно такие платки заряда лития. Можно, например, купить у китайцев импульсные стабилизаторы с регулировкой напряжения и тока (2шт подстроечных резистора), и заряжать ими. Так можно и КПД подтянуть ( TP4056 — это линейный стаб со всеми вытекающими отсюда прелестями), и тока побольше дать (но без фанатизьма)

Более того, можно у тех же китайцев заказать платы блоков питания на 5в 1-2А, и внести в них изменения в ООС, чтобы они сразу работали по алгоритму cU/cI (ограничение тока или напряжения, смотря что раньше наступит). Эти платы стоят копейки, буквально, рублей 100/шт. Единственно, так индикации не будет, надо дополнительно будет что-то мутить.

Разные возможны схемные решения. Главное, что их объединяет: это 3шт гальванически развязанных зарядника, которые соединены только по выходу, и они заряжают отдельно каждую ступень батареи. В этом случае балансир уже не нужен.

модификация готовых импульсных БП, чтобы они сразу выдавали нужное напряжение и ограниченный ток

модификация была для получения 12,6в 1А, но по аналогичной методике можно перестроить на любое напряжение (но без фанатизьма). Конкретно в нашем случае — перестроить БП с 5В на 4,2в и ограничение тока

1. Напряжение было повышено до 12,6В для заряда 3х4,2В лития. На схеме, кусок схемы «на низкой стороне» — типичная схема ООС по напряжению импульсных БП. Светодиод оптрона ООС подключен к +, а ключик-компаратор TL431 замыкает его на минус при превышении напряжения на своём входе. Вот входной делитель и надо изменить. Чтобы поднять напряжение на выходе, надо, либо увеличить напряжение верхнего резистора на его входе, либо уменьшить напряжение нижнего (помечен звёздочкой). Проще последнее, подпаять дополнительный резистор к существующему. Точный номинал подобрать опытным путём, обычно, порядка 2-5х R штатного.

2. в блок питания введена ООС по току. Для чего в минус установлен шунт (резистор 0,25 Ом), падение напряжения на этом шунте подаётся в базу транзистора (пойдёт практически любой), который уже замыкает на минус оптрон ООС. Светодиод в его коллекторе индицирует режим ограничения тока (интенсивный заряд АКБ).

в результате, блок питания работает так: ограничение тока на уровне 1А или напряжения на уровне 12,6В. Смотря что раньше наступит

Мораль сей басни? Такая вот раздельная зарядка банок в батарее, способна точно и правильно зарядить каждую ступень (или каждую банку), и не допустить разбегания их параметров.

Источник

Как зарядить одну банку аккумулятора автомобиля

Информационный веб-сайт по хранению энергии

Автомобильный аккумулятор — это хранилище электрической энергии, возобновляемая подача которой происходит за счет электрохимической реакции в нескольких ячейках. Каждая банка обеспечивает одинаковое количество энергии. Элементы соединены последовательно, напряжение в АКБ равно сумме полученных разностей потенциалов всех ячеек. Если какой-то элемент выходит из строя, и аккумулятор приходит в негодность. Как узнать причину неисправности: замкнулась ли банка в АКБ или произошел обрыв цепи?

Замкнули банки аккумулятора — симптомы

Вот и классический свинцово-кислотный аккумулятор, состоящий из 6 банок. Каждая из них состоит из пар пластин разной полярности. Их контакты собраны в общий коллектор, соединены последовательно и выведены на крышку двумя выводами. Современные банки имеют разную конструкцию, но конструкция банки и ячейки одинакова.

При последовательном подключении напряжения ячеек суммируются, а емкость определяется наиболее засоренным банком. Для зарядки аккумулятора на клеммы подается напряжение, и через хранилища протекает ток. Почему закорочены банки свинцово-кислотного аккумулятора? Если по какой-то причине пластины банка сближаются, стенки набухают, получается перемычка, ячейка закрывается. Бывает, что на контактной перемычке образуется кусок разбрызгиваемого раствора или шлака.

Как я могу проверить, заблокирован ли банк в батарее? При измерении напряжения на клеммах будет обнаружен провал. Например, аккумулятор 12 В состоит из 6 банок с общим напряжением 2,1 * 6 = 12,6 В. Напряжение упало до 10,5-11,0 В — ищите закрытую банку.

Одна из посуды внутри банки свинцовая, а другая покрыта слоем активного вещества. При нарушении уровня электролита, перегрузке масса может рассыпаться и закрывать пластины.

Внешнее механическое повреждение может вызвать деформацию. Возможно, вздулся батарейный отсек, в связи с чем не исключены внутренние замки пластин в банках. Это может произойти, когда электролит замерзнет и перегрузит необслуживаемую батарею.

Симптомами закрытой аккумуляторной батареи являются пропадание напряжения, нагрев аккумуляторного отсека. Аккумулятор не заряжается до 12 вольт, стартер не запускается, требует замены. Иногда при зарядке чувствуется запах тухлых яиц — выделяется сероводород.

Признаки замкнутой банки аккумулятора

По мере перераспределения заряда внутри аккумуляторный отсек нагревается, что является одним из признаков внутреннего короткого замыкания. Если аккумулятор находится на техническом обслуживании, можно определить закрытую батарею во время зарядки. В момент повышения напряжения крышки банок открываются, из них выделяется водород, банки кипят. Если кто-то не подает признаков жизни, он закрыт. Проверить и выяснить причину недостаточного заряда аккумулятора можно в проветриваемом помещении или на улице.

Если в необслуживаемой батарее происходит падение напряжения, устройство не будет заряжаться до рабочего напряжения, как это определено закрытым аккумулятором или по другой причине. Специалисты рекомендуют замкнуть контакты на 1-3 секунды. Обильное выделение начнется из нефункционирующей банки.

Даже необслуживаемый аккумулятор позволяет видеть уровень электролита в банках через полупрозрачные стенки. Признаками закрытой банки будет низкий уровень электролита — он выкипает, иногда можно заметить изменение цвета на черный.

Как определить замкнутую банку в аккумуляторе

Технически определить закрытую батарею можно, измерив напряжение на каждой банке отдельно, с помощью вольтметра. Для измерения напряжения на каждой группе необходимо использовать отвод нагрузки. Под нагрузкой напряжение ниже 1,7 В свидетельствует о неисправности.

Самый надежный метод проверки — при полностью разряженной батарее. Батарея должна подавать напряжение 12 В. Значение показателя ниже, кратное 2, определит, сколько банок пришло в негодность. В дальнейшем необходимо будет определить, почему закрылся банк. Если аккумулятор дорогой и новый, меньше 3-х лет, его можно реанимировать. Но для этого нужно иметь слесарные навыки, инструменты и соблюдать технику безопасности.

Причины замыкания банок в аккумуляторе

Что мне делать, чтобы аккумуляторная батарея не закрывалась и не работала долгое время? Держите аккумулятор в чистоте, избегая ненужных токов саморазряда. Не оставляйте разряженный аккумулятор на долгое время без его подзарядки. В холодную погоду разряженный аккумулятор замерзает, так как в нем слабый электролит. Часто из-за одной банки батареи приходится сдавать всю батарею на переработку. Из того, что может закрыться, есть несколько причин:

Восстановление замкнутой банки аккумулятора

После того, как удалось понять, что банки автомобильных аккумуляторов закрыты, необходимо оценить работу по восстановлению ячейки и сравнить ее с покупкой нового устройства. Если закрылось более одной банки, нет смысла тратить время и силы на ремонт. Как узнать, есть ли еще перемычки в других элементах? Они могут появиться, если нарушить компоновку корпуса, ослабить соединения.

Подробная инструкция как сбросить закрытую батарею.

Таким образом восстанавливаются свинцово-кислотные аккумуляторы старых моделей и европейского производства. Защищайте необслуживаемые аккумуляторные батареи от глубокого разряда. Их сложно исправить своими руками.

Видео

лучше один раз увидеть, как специалисты устраняют последствия закрытия банок. Как сбросить закрытую аккумуляторную батарею смотрите в видео.

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться на нем некорректно.
Вам необходимо обновить свой браузер или попробовать использовать другой.

Когда при зарядке аккумулятора начинает закипать электролит, многие автомобилисты задаются вопросом о возможных последствиях этого явления. Для каждой батареи похожие процессы имеют разную интенсивность: от выделения мелких пузырьков до активного кипения. Мы расскажем, почему это происходит и какие меры необходимо принять в этих случаях.

Причины возникновения процесса кипения

Чтобы понять, должна ли батарея закипать по окончании заряда, необходимо выяснить причины возникновения этого явления, а для этого вспомним школьные курсы химии и физики. В современных автомобилях в качестве источника электроэнергии используются свинцово-кислотные аккумуляторы. Большинство аккумуляторов имеют 8 или 6 секций (баков), каждая из которых имеет свинцовые решетки, погруженные в электролит, водный раствор серной кислоты.

Когда вы подключаете зарядное устройство, внутри аккумулятора происходит множество химических реакций, но нас интересует реакция, которая заставляет его «закипать». Когда к свинцовой сетке подается ток, в растворе происходит химическая реакция: электролиз воды. Выделение водорода и кислорода начинается с одновременного увеличения плотности электролита. Автомобилисты называют это фурункулом, хотя в нашем случае это не совсем так. Температура раствора соляной кислоты не достигает значения, при котором начинается кипение, и наблюдаемые процессы представляют собой выделение газообразного кислорода (смеси кислорода и водорода).

Какие действия необходимо предпринимать?

Ответ на этот вопрос зависит от интенсивности выделения газа, а также от того, когда началось кипение. В исправном аккумуляторе газы выделяются, когда заряд достигает 30%. Происходит это через 2-3 часа после подключения зарядного устройства (зарядного устройства). По мере увеличения плотности электролита количество выделяемого газа увеличивается. В норме не должно быть обильных пузырей, допускается небольшое количество пузырей, и бояться этого не стоит. Через 3 часа после начала закипания можно отключить источник питания.

Продолжительное кипячение электролита приведет к повреждению аккумулятора.

Избегайте ситуаций, когда аккумулятор кипит более трех часов, это может повредить его работе. В лучшем случае электролит частично испарится; для необслуживаемых аккумуляторов эта проблема фатальна. Также аккумулятор будет поврежден при длительном электролизе. Сначала на дне банок появится осадок свинца, что может привести к замыканию электродов, затем свинцовые пластины начнут разрушаться.

Также следует помнить, что выделяющийся при электролизе детонирующий газ опасен. Соблюдайте следующие правила зарядки аккумуляторов, чтобы продлить срок их службы и защитить себя:

Устранение возможных проблем

Водители могут столкнуться с ситуацией, когда происходит закипание, но аккумулятор не заряжается. Обычно это происходит, когда уровень электролита в банках падает. Если аккумулятор не требует обслуживания, его необходимо выбросить. В остальных случаях вы можете попробовать реанимировать аккумулятор, следуя нашим инструкциям:

Таким образом, вы сможете определить причину проблемы. Если во всех банках электролит прозрачный, то причина в понижении его уровня. Это происходит при длительном хранении аккумулятора, если корпус или вилки запломбированы. Если электролит мутный, свинцовые пластины раскрошились и произошло короткое замыкание. В случае незначительной поломки вы можете попробовать отремонтировать аккумулятор самостоятельно.

Умеренное закипание батареи — это нормально.

Во время зарядки аккумулятора одна банка не кипит – поиск причин

В процессе заправки может возникнуть ситуация, когда одна или две банки не закипят. Это свидетельствует о неисправности отсека — полном разрушении свинцовых пластин или коротком замыкании между ними. В первом случае аккумулятор не подлежит восстановлению. Даже если вам удастся поменять свинцовые пластины, следующий банк через некоторое время выйдет из строя. Процесс будет продолжать развиваться, и батарею все равно придется выбрасывать.

Выполнив предыдущие шаги, вы можете определить причину сбоя. При закрытии между пластинами электролит не меняет цвет. Если у вас именно такой чехол, можно попробовать реанимировать батарею:

В некоторых случаях такие примитивные меры помогают и аккумулятор оживает. Если банка все равно не закипает, придется делать «вскрытие»:

Между пластинами располагаются пластиковые изоляторы, иногда их целостность нарушается и пластины соприкасаются. Так не должно быть. Тщательно выровняйте их, проверьте, нет ли в блоке других неровностей. Если все в порядке, соберите аккумулятор.

Бывают случаи, когда от решетки отделяется небольшой участок (мастера называют его «коротким»). Расстояние между пластинами незначительное, «коротышка» напротив, электроды замкнуты. Осторожно удалите его с помощью вязальной иглы или пинцета. После решения проблемы продолжите сборку в обратном порядке:

Часто, пройдя все действия по сбросу АКБ и подключению к зарядному устройству, человек сожалеет, что банка снова не закипает — это и понятно. Вы уже пробовали зарядить аккумулятор, значит, эффективные банки набрали необходимый заряд и закипают, а отсек, который вы ремонтировали, еще не заряжен — вы получаете нерегулярный заряд. Для решения проблемы необходимо уравнять уровень заряда в каждом банке. Для этого подключите провода к клеммам аккумулятора, а к ним — автомобильного света. Нагрузка не должна быть большой, поэтому автомобильный свет — лучший вариант. Такое простое устройство за несколько дней полностью опустошит все отсеки.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, почему при зарядке аккумулятора закипает электролит. Пузырьки — это нормальный процесс, указывающий на то, что аккумулятор достиг правильного уровня заряда. При соблюдении техники безопасности и правил зарядки этот процесс не опасен. Что касается устранения неполадок при отсутствии закипания в одной из банок с аккумулятором, решать только вам. Ремесленники неохотно берутся за реставрацию, поэтому, если вы чувствуете, что может не справиться с ремонтом, купите новый аккумулятор и не мучайтесь.

Читайте также:

Источник