Как затягивать шатуны на cdab
Сборка двигателя CDAB 1.8TSI
Комментарии 38
можно где нибудь увидеть Вашу сборку в оригинальной скорости? очень полезная штука будет при сборке моего ДВС)))
Покапаюсь сегодня вечером за Вас на своём канале, пришлю ссылку)
какой герметик используете для крышки ГБЦ? номерок или марку если можно?
Недавно обратил внимание на одно видео Yotube, в котором представитель конторы по ремонту моторов рассказывал, что нельзя ставить новые кольца/поршни с кольцами в поездивший блок. Т.к. притёртый элипс снова прирабатывается с новыми кольцами и износ выходит за пределы допусков (элипс якобы снова изнашивается круглым кольцом). В качестве примера показывали блок от VW T5 с пробегом около сотни, где износ из-за новых колец перевалил за десятку. Мол, так и так, блок придётся точить под ремонтный размер, либо под гильзу.
Вопрос: На сколько это актуально для блока CDAB/CDHB?
На T5 со скрученным до сотни пробегом, возможно, актуально.
Для CDAB — однозначно нет!
Правильно ли я понял, что на CDAB даже нет разговора о цилиндрах в форме яйца даже в пределах сотых мм?
Ориентируйтесь на плюс сотку к номинальному размеру с каждых 100 тысяч пробега.
Работа Профессионала. Завораживающее зрелище.
не ну так нельзя подходить к вопросу. я аж слюной захлебнулся…
красава молодчик настоящий меха а не снять поставить
Секаса на ма! Смотрел не отрываясь
Заглядение.
Профессиональная съемка.
Рука мастера набита! Герметик и тот укладывает безукоризненно! Рука не дрогнет, шовчик ровненький…
Если честно, руки дрожали на камеру герметик класть))
Не заметил 😉 Все отлично вышло! Актер дубль не запорол =)
Кстати, во время сборки чем смазываешь рабочие поверхности (шейки, цилиндры…)?
Мой мастер (кум по совместительству), когда учил меня сборке двигателя то рекомендовал использовать трансмиссионку для этих целей, поскольку она дает толстую масляную пленку и в первые секунды, пока масло не прокачается по системе, не даст образоваться даже мелким задирчикам.
Это же я объяснял и япошкам (нашим гостям), когда те рекомендовали использовать свою пасту.
Начнем с того, что лично я смазываю моторным маслом. Трансмиссионное масло использовали очень давно, когда оно не сильно отличалось от моторного. По поводу пасты Вы зря, скольжение при её использовании гораздо лучше.
Ну он моторист старой школы 😉 Потому видать привык к старым методам 🙂
Пока, к счастью, опыт только положительный.
Спасибо за коммент, учту, обсудим, сделаем выводы.
Круть! Приятно посмотреть!
Хотел ссылку дать как разберают cda смотрю сусликрус, а это твое видео было ))))).
Круть! Мы тут на этой неделе тоже два CDAB собрали. и получился прикол на одном из них… Видно под вечер глаза замылились. Вроде все собрали — подключаем а давления масла нет, точнее есть, но оно растет линейно с оборотами и двиг. жестко работает. Уже расстроились что может что-то с маслонасосом и как вдруг нас осенило скинуть маслофильтр и проверить сердцевину, опа а там ее нет — забыли поставить по запарке. Поставили и давление появилось. Движок мягенько стал работать, но ставили на оба двигателя в чистом виде новые шатуны и комплект поршней DL, а до этого на Етике на проточку и замену колец отдавали, уже месяц гоняет чел — масло не уходит, довольный )
Динамометрические ключи
Во время подбора динамометрического ключа, я на просторах инета нашел вот такую интересную заметку с техническими данных SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI BZB, CDAA по моментам затяжки:
Крутящие моменты затяжки
Моменты затяжки двигателя
Крышка клапана (комплект)
Корпус подшипника — 8 Nm + 90°
Затянуть новые болты от центра к краю.
Вакуумный насос — 9 Nm
Датчик положения распредвала — 8 Nm + 90°
Использовать новый винт.
Регулятор распредвала
M6, Крышка — 9 Nm
Корпус подшипника, M6 — 9 Nm
Центральный болт, Сторона выпуска — 8 Nm + 90°
Использовать новый винт.
Центральный болт, Сторона впуска — 35 Nm
Левая резьба
Устройство натяжения приводной цепи компенсационного вала — 65 Nm
Устройство натяжения цепи привода масляного насоса — 9 Nm
Устройство натяжения цепи привода распредвала — 9 Nm
Цепная звёздочка вала дифференциала
на блоке цилиндров двигателя, Корпус подшипника — 9 Nm
насос подачи охлаждающих средств, Центральный болт — 10 Nm + 90°
Использовать новый винт. (левая резьба)
Цепная звёздочка промежуточного вала
Ступень 01 — 10 Nm
Заменить болт(-ы) и цепную звёздочку.
Ступень 02
Проконтролировать отсутствие зазоров
Ступень 03 — 30 Nm + 90°
Направляющая цепи привода балансирного вала — 20 Nm
Планка успокоителя цепи привода распредвала — 20 Nm
Натяжная планка цепи привода распредвала — 20 Nm
Натяжная планка цепи привода балансирного вала — 20 Nm
Верхняя крышка привода ГРМ
9 Nm
Затянуть крест-накрест.
Крышка — 9 Nm
Нижняя крышка привода ГРМ
8 Nm + 45°
Использовать новый болт(-ы), затянуть крест-накрест
Натяжное приспособление для агрегатного ремня — 10 Nm
Болты крепления головки блока цилиндров
Винт(ы) 1 — 10, Ступень 01 — 40 Nm
Использовать новый винт(ы).
Винт(ы) 1 — 10, Ступень 02 — 90°
Винт(ы) 1 — 10, Ступень 03 — 90°
Винт(ы) 11 — 14, Ступень 04 — 8 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Впускной коллектор — 9 Nm
Датчик давления наддува — 5 Nm
Воздуховоды наддувочного воздуха — 8 Nm
Выпускной коллектор
Верхние гайки — 25 Nm
Равномерно затянуть новые гайки в несколько приёмов.
Нижние гайки — 30 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Турбокомпрессор — 30 Nm
Заменить гайки, использовать монтажную пасту.
Свечи зажигания — 25 Nm
Топливный насос (высоконапорный насос) — 10 Nm
Использовать новый винт(ы).
Датчик детонации — 20 Nm
Датчик положения коленвала — 8 Nm + 90°
Использовать новый винт.
Насос подачи охлаждающих средств — 9 Nm
Затянуть крест-накрест.
Центральный винт коленчатого вала — 150 Nm + 90°
Использовать новый винт.
Ведущий диск сцепления
M6 — 13 Nm
Постепенно затянуть винты крест-накрест.
M7 — 20 Nm
Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Маховик — 60 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Винт(ы) спуска масла — 30 Nm
Масляный картер
Верхняя часть масляного поддона — 15 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Нижняя часть масляного поддона — 8 Nm + 45°
Использовать новый винт(ы).
Масляный фильтр — 22 Nm
Маслоохладитель — 15 Nm
Масляный насос — 9 Nm
Шатунный подшипник — 30 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Коренной подшипник
центр, винт(ы) — 65 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Винтовое соединение сбоку — 20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Держатель двигателя
на блоке цилиндров двигателя — 40 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).
Подшипник двигателя
на кронштейне двигателя — 60 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на кузове — 40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Распорка — 20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Стопор против проворачивания
на коробке передач, Класс прочности 8.8, M10 — 40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на коробке передач, Класс прочности 10.9, M10 — 50 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
M14, на подрамнике — 100 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Агрегатный кронштейн
M12, Алюминий, Агрегатный кронштейн — 70 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
M12, Сталь, Агрегатный кронштейн — 70 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).
Катализатор — 40 Nm
Заменить гайки, использовать монтажную пасту.
Кислородный датчик — 55 Nm
Держатель — выхлопной трубы — 25 Nm
Генератор — 23 Nm
Крепление генератора — 20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Стартёр
M12 — 75 Nm
Компрессор кондиционера — 25 Nm
Держатель — компрессора кондиционера — 20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Напорная магистраль компрессора кондиционера
25 Nm
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
на кузове — 15 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на поворотном кулаке — 70 Nm + 90°
Использовать новую(ые) гайку(и).
Шток поршня амортизатора — 60 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Карданный шарнир рулевого механизма — 30 Nm
Использовать новый винт.
Рулевая передача — 50 Nm + 90°
Использовать новые винты.
Поперечный рычаг подвески переднего моста
M12, спереди, Поперечный рычаг подвески из чугуна — 70 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).
сзади, M12, Поперечный рычаг подвески из чугуна — 70 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
сзади, M10, Поперечный рычаг подвески из чугуна — 50 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
M12, Поперечный рычаг подвески из листовой стали — 70 Nm + 180°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Крепление колеса — 120 Nm
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Блок подшипника ступицы колеса — 70 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Центральный болт — 70 Nm + 90°
Использовать новый винт.
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме — 100 Nm
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке — 20 Nm + 90°
Использовать новую(ые) гайку(и).
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге — 55 Nm
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике — 20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке — 65 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе — 65 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке — 60 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески
Поперечный рычаг подвески из чугуна — 60 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Поперечный рычаг подвески из листовой стали — 100 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс — 30 Nm
Суппорт дискового тормоза задних колёс — 35 Nm
Использовать новые винты.
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс — 90 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс — 190 Nm
Очистить оребрение.
Тормозной диск задних колёс — 4 Nm
Тормозной диск передних колёс — 4 Nm
Воздушный клапан — 10 Nm
Датчик — числа оборотов колеса — 8 Nm
Тормозная магистраль — 14 Nm
Тормозной шланг спереди, на суппорте дискового тормоза — 35 Nm
Моменты затяжки для коробки передач
Выжимной цилиндр со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач — 20 Nm
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
M10 — 40 Nm
M12 — 80 Nm
Держатель коробки перемены передач
на коробке передач — 40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Подшипник коробки перемены передач
на кронштейне КПП — 60 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на кузове — 40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Приводной вал
Центральный болт, Двенадцатигранник — 70 Nm + 90°
Использовать новый винт.
на коробке передач, M8 — 40 Nm
Использовать новый винт(ы).
на коробке передач, M10 — 70 Nm
Использовать новый винт(ы).
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач — 20 Nm
Залить трансмиссионное масло через отверстие для выключателя фар заднего хода.
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с 7-скоростной коробкой с непосредственным переключением передач — 30 Nm
со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач — 30 Nm
Моменты затяжки на задней ходовой части
Балка заднего моста
на кузове, Агрегатный кронштейн — 90 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
стойка подшипника, на кузове — 50 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Шток поршня амортизатора заднего моста — 25 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста
на подрамнике — 20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Продольный рычаг подвески заднего моста
стойка подшипника, на кузове — 50 Nm + 45°
Использовать новый винт(ы).
Продольный рычаг подвески, с кронштейне опоры — 90 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на поворотном кулаке — 90 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
на подрамнике — 95 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
на поворотном кулаке — 130 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
на подрамнике — 95 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
на поворотном кулаке — 90 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Крепление колеса — 120 Nm
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
Центральный болт — 180 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).
Поперечная рулевая тяга заднего моста
на подрамнике — 90 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
на поворотном кулаке — 130 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Стойка стабилизатора заднего моста на направляющем устройстве подвески — 45 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Стойка стабилизатора заднего моста на поворотном кулаке — 45 Nm
Использовать новый винт(ы).
Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе — 45 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Амортизатор заднего моста
на кузове — 50 Nm + 45°
Использовать новый винт(ы).
на поворотном кулаке — 130 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Ремонт двигателя Шкода Октавия А5
Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.
Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут
Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.
Двигатели 1.8-2.0 TSI (TFSI) встречаются на всех автомобилях концерна VAG: Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат. Разница в ремонте будет несущественной, поскольку отличия только в расположении и навесных агрегатах. Идентично выполняются работы для моторов 1.8/2.0 TSI: BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB. Чаще всего встречаются на Октавии, Суперб, Тигуан
Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.
Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.
Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.
Замена цепи cdab. Нюансы для тех кто хочет поменять сам.
Дисклеэймер: это не является полной инструкцией по замене, а лишь дополнение к многим подробными инструкциям и нюансы которые не были найдены мною в других отчетах с drive2.
Ещё из спец инструмента vag — пластиковая втулка на болт коленвала, был использован оригинальный, запатентованный кусок полипропиленовой трубы на 25 длинной 15 мм.
В принципе прижим звёзды к коленвалу не очень важен (далеко не уйдет) у неё лишь одно полжение чтобы встать ровно, и есть сзади выемка — защита от дурака, но не забывайте что цепь на балансирные валы стоит по меткам тк балансиры крутятся в определенном положении.
Не очевидный момент это болт крепления механизма натяжителя ремня. Скидываем генератор и компрессор, болт под шестигранник с большой шайбой находится в районе задней части генератора с торца.
Из Запчастей:
06K109158BE Цепь, нужно брать BR (be с лишней меткой это лишняя трата денег
300р но тоже подходит)
06L103085B сальник коленвала
703141410 reinz герметик
06H103483C прокладка верхней крышки
06H103483D сальник верхней крышки (не стал ставить)
WHT007212B кольцо Эл. Магнитного клапана
Успокоители: 06H109509Q 06H109469T 06H109469AP
Не менял никакие болты.
Натяжитель нового образца оставил естественно, что с ним будет? Поставили его на место вдвоём, с помощью отвертки. Это не так просто из-за отсутствия фиксатора, но вполне реально. Тут я понял почему сервисы просят купить его, а так же нижнюю крышку. Натяжитель проще ставить новый т.к. там фиксатор, а крышу лень чистить от герметика) Деформацию крышки ставлю под сомнение, ибо правится она элементарно. От герметика почистили насадкой для дрели металлической за 3 минуты, отмыли, обезжирили. Прижимали по tpi.
Борьба с масложором — замена поршневой 1.8tsi (CDAB). Часть 1
Доброго дня всем. С последней записи прошло уже больше года. За это время мало чего произошло с ССхой, наверно только перекраска моих летних дисков в серебристый цвет, все. Машина катала меня каждый день и пробег приблизился к 115тыс.
И вот наступил тот момент, в который никак не хочется верить, после очередной смены масла резко увеличился расход примерно в 2 раза. С момента покупки расход был 1-1.5л на 7.5тыс. До последнего момента, а это 6 лет, этот расход увеличился максимум до 2л на 7.5тыс, все зависело от стиля езды. Расход составил около 3,5 литра. Первая мысль — хреновое масло наверно попалось, хотя беру практически всегда у одного и того же человека Mobil 5w-30 ESP. Ладно, заливаю Motul Specific 504 00 / 507 00 5w-30, и здесь проехав половину интервала понимаю, что 1л на 1000км — это уже стало нормой. Последний литр долил уже через 600км, все, хватит это терпеть 🙂
Далее все будет делаться неправильно, не по правилам, не по Эльзе (ее у меня нет), не на сервисе, своими руками, по интуиции, 🙂 ломать не строить. На момент принятия решения о ремонте, пробег составил 123,3тыс км.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 11.05.20, первый день отпуска, решено, пора… ССха заехала в гараж на устранение масложора.
Отсутствие ямы (вернее вход в подвал я этим не считаю, очень неудобно и по центру гаража) добавляет немного трудностей и увеличивает время разборки, но поверьте, всё реально.
Поехали, Снимаем морду, капот, вообще снимаем все что видим на моторе и аккуратно складываем по полочкам и по коробочкам, все это нам еще пригодится.
Самым неудобным без ямы или подъемника было открутить приемную трубу от турбины, но это реально. Но не может все быть хреново, как раз над двигателем проходит балка крыши, к ней с легкостью цепляется ручная таль. Далее вывешиваем двиг, снимаем боковую опору, откручиваем коробку, да да, я не хотел поддомкрачивать всю машину и откручивать привода в неудобной позе, и аккуратненько достаем остатки движка.
Для первого дня это уже неплохо.
ДЕНЬ ВТОРОЙ: разборка двигателя. Тут все просто, откручивай все что видишь, и аккуратно снимай, главное не забывай, что есть левая резьба на регуляторе давления в распредвале 🙂 Кстати за спецключ для этой штуки поблагодарю своего друга Витю, сэкономил он мне время с ним. Перед снятием нижней крышки ГРМ нужно снять шкив коленвала, но все знают, что эта зараза прикручена ну ооооочень хорошо, поэтому просто так не сдастся. Покупать ключ для фиксации шкива за 2-3т.р. моя жаба никогда не допустила бы, но т.к. я уже больше года успешно занимаюсь токаркой, то включаем токарный и ключ готов, шкив открутился ровно за 10сек (ключ делал час-полтора)
Далее скидываем все цепи и вообще все что там есть, снимаем крышку распредвалов, толкатели и всё убираем, снимаем голову, поддон, плиту поддона и остается у нас блок с ШПГ.