Retail блок питания что значит
Что означают все сокращения для источника питания?
Аббревиатуры источников питания
Когда вы изучаете топологию источника питания, вы сталкиваетесь с различными сокращениями, которые определяют способ работы и управления энергией в источнике до того, как она будет доставлена в компоненты ПК. Начнем с определения понятий «полумост» и «полный мост» на примере этой схемы.
С другой стороны, мы можем найти сокращение «SR» что означает синхронный выпрямитель или синхронный выпрямитель. Обычно выпрямительные схемы имеют проблему, заключающуюся в том, что их диодная архитектура страдает большими потерями энергии. Благодаря синхронному выпрямителю и использованию нескольких полевых МОП-транзисторов, управляемых интегральной схемой, этих потерь можно избежать, что означает, что источники с SR имеют более высокий КПД, чем источники без них.
Со своей стороны, аббревиатура IC для драйвера IC означает именно интегральную схему. Цепи, которые функционируют как контроллер или регулятор заряда, могут состоять из нескольких электрических компонентов или они могут быть заключены в одну микросхему, что является наиболее распространенным. Эту интегральную схему обычно называют микросхемой драйвера или контроллером заряда.
Сокращения в системах защиты
Через блок питания проходит вся электроэнергия, которая затем подается на остальные компоненты ПК, и по этой причине очень важно, чтобы он включал схемы защиты чтобы защитить целостность всего нашего оборудования в случае выхода из строя источника питания. прерывание, связанное с шумом или какой-то проблемой.
Теперь вы знаете все сокращения, которые вы можете видеть в технической информации о вашем источнике питания, а также общие сокращения в системах защиты. Последнее особенно важно, так как, если вы идете покупать блок питания, вы видите, что в нем не хватает какого-либо из них, вы будете знать, чего ожидать.
Как выбрать блок питания для компьютера
Это несколько преувеличено. Сейчас не 2000-е годы, и откровенно некачественных и опасных для эксплуатации блоков в продаже, как в те времена, почти нет. Вариант со сгоревшими от БП комплектующими очень маловероятен. Даже в простеньких стоят различные защиты, реализовать их с развитием схемотехники стало гораздо проще и дешевле. При нехватке мощности компьютер при нагрузке будет просто отключаться.
В данном гайде не будет конкретных рекомендаций, какой блок купить. Рынок очень изменчив, и подобные советы пришлось бы переписывать каждый месяц. Попытаемся определиться с терминологией и разобраться, что же вообще бывает внутри этих железных коробочек с хвостами и как выбрать себе надежный БП.
Основные параметры блоков питания
Форм-фактор
Этот параметр нужно также учитывать при покупке. Производители корпусов обычно пишут, какой максимальной длины БП можно установить в их корпус.
Мощность
Разъемы
Основной 24-контактный разъем.
Наличествует во всех блоках. Чаще всего представлен в виде разделяющегося на 20-контактный и дополнительные 4 контакта. Это было сделано для совместимости со старыми платами с 20-контактным разъемом. Правда, это платы очень древние, и сейчас таких немного, поэтому постепенно производители блоков переходят к цельному разъему в 24 контакта.
Разъем питания процессора
Бывает 4-контактным и 8-контактным (который часто разделяется на два разъема по 4 контакта).
Изначально питание процессора на платах обеспечивалось с помощью 4-контактного разъема, но с ростом энергопотребления процессоров, выросли токи, поэтому применили 8-контактный разъем. На бюджетных платах иногда до сих пор ставят 4-контактный.
Разъемы для питания видеокарты
8-контактный чаще всего представлен в виде разбирающегося разъема 6+2 контакта.
SATA
15-контактный разъем для питания HDD, SSD и прочего.
Molex
4-контактный разъем. Ранее применялся для питания HDD, приводов оптических дисков и прочего. В современном компьютере используется достаточно редко, в основном для питания вентиляторов, реобасов и т. д.
Floppy
Предназначался для питания накопителей на гибких магнитных дисках. Сейчас используется очень редко, поэтому частенько представлен в виде переходника Molex-Floppy.
Кабели
Бывают блоки с отстегивающимися кабелями (модульная конструкция) или жестко закрепленными.
Отстегивающиеся кабели удобны тем, что неиспользуемые можно убрать, чтобы они не захламляли внутреннее пространство корпуса и не мешали охлаждению. Полностью модульные БП удобны еще при снятии блока для чистки, например.
Не нужно для этого вытаскивать проведенные под поддоном корпуса кабели.
К минусам модульной системы относят вероятность плохого контакта в разъемах. Пайка действительно в данном случае надежнее. Впрочем, какого-то массового выгорания контактов у модульных БП так до сих пор и не случилось, хотя единичные случаи есть.
Система охлаждения
1) Активная. Во время работы блока вентилятор вращается постоянно.
2) Полупассивная. При низких нагрузках вентилятор не работает.
3) Пассивная. Вентилятора нет.
Блоки питания с пассивным охлаждением редки и очень дороги. Наиболее оптимальны блоки с полупассивным охлаждением. Во-первых, это положительно сказывается на ресурсе вентилятора. Во-вторых, даже в корпусе с противопылевыми фильтрами пыль есть, а при работе вентилятор засасывает ее внутрь блока, где она оседает на радиаторах и деталях, ухудшая охлаждение.
Вентиляторы в основном встречаются типоразмера 120 или 140 мм. Маленькие, размером 80 мм, которые встраивались в переднюю или заднюю стенку, ушли в прошлое, сейчас встретить такой блок в продаже трудно.
Также в вентиляторы в последнее время стали встраивать подсветку.
Корректор мощности
Для компенсации реактивной мощности в БП существуют две схемы: активная (APFC) и пассивная.
Пассивная это банальный дроссель огромных размеров. Таким образом часто дорабатывались БП, в которых корректор изначально не был предусмотрен.
Активная более сложна в реализации, но более эффективна. Во всех современных блоках используется только APFC.
С другой стороны, блоки с APFC могут конфликтовать с UPS. Поэтому к подбору источника бесперебойного питания надо подходить с особой тщательностью.
Сертификат 80 Plus
Данный сертификат характеризует энергоэффективность блоков питания или его КПД (отношение полезной энергии к общему количеству потраченной).
Далее в порядке возрастания идут Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium.
Список сертифицированных блоков можно найти тут.
Сертификация блока процедура недешевая, поэтому для бюджетных моделей частенько ей пренебрегают. Иногда даже придумывают собственные значки, внешне похожие на официальные.
Отсутствие какого-либо сертификата говорит либо о низком КПД (то есть, безнадежно устаревшей схемотехнике блока), либо о бережливости производителя. Вы четко должны понимать, что в таком случае покупаете продукт на котором жестко экономили, и ладно, если только на сертификации.
Поэтому, лучше обращать внимание на БП, имеющие хотя бы бронзовый сертификат.
Итак, как выбрать БП?
Первый шаг
Определиться с мощностью.
Сделать это можно несколькими путями:
1) Посчитать мощность с помощью онлайн-калькуляторов (раз, два). Они почти не врут, разве что имеют тенденцию к незначительному ее завышению, что некритично.
2) Посчитать мощность самому, сложив заявленные производителем характеристики комплектующих. Не самый верный путь, ибо производители вместо реальной потребляемой мощности часто указывают TDP (требования по теплоотводу), а они могут сильно отличаться от реальности.
Брать БП с избыточной мощностью незачем. Это просто лишняя трата денег.
Второй шаг
Определиться с количеством разъемов и необходимой длиной кабелей.
Третий шаг.
Определиться с количеством денег, которые вы готовы потратить на покупку данного устройства.
Допустим, у нас уже есть блок питания, мощностью 500-600 Вт, с наличием любого сертификата, начиная от 80 Plus Bronze (как сказано выше, лучше выбирать из блоков с наличием сертификата 80 Plus).
Рассмотрите дополнительные параметры, такие как подсветка (бывает одноцветной, или многоцветной с различными эффектами), система охлаждения (активная, полупассивная, пассивная).
Обращайте внимание на срок гарантийного обслуживания. Гарантия в 7-12 лет чаще всего дается для очень качественно сделанных БП.
Вы уже имеете ценовую вилку для ориентировки, и нам осталось только поставить ограничение в ценах и выбрать из оставшихся одного единственного.
Напоследок ответы на частые вопросы пользователей при выборе БП.
Как поменять вентилятор в БП?
Что делать, если БП свистит?
Существует такое явление, как магнитострикция. Суть его в том, что при изменении магнитного поля размеры тела тоже изменяются. В электронике этому наиболее подвержены дроссели и трансформаторы. При протекании тока сердечник в таких конструкциях вибрирует с частотой, кратной частоте тока, и издает звуки. Обычно преобразователи в БП специально рассчитывают на частоты выше верхнего диапазона слышимости. Но частенько бывает, что из-за некачественных деталей или брака при сборке такой свист появляется.
Солидные производители при подтверждении данной проблемы в СЦ обычно меняют такие блоки по гарантии. Хотя, чаще всего такой блок может без проблем работать со свистом несколько лет без всякого ущерба для комплектующих. Добиться его замены от малоизвестного производителя может быть затруднительно, ибо подобный шум никак не регламентируется, а выходные параметры напряжений у блока, как сказано выше, могут быть в рамках стандарта.
Что такое АТХ 12V, EPS 12V и прочие стандарты?
С ростом мощности процессоров понадобилось усилить их линию питания, поэтому многие материнские платы получили 8-контактный разъем питания из серверного стандарта EPS 12V. Следовательно, поддержка EPS 12V означает лишь наличие 8-контактного разъема питания процессора.
Нужно ли гнаться за последней версией стандарта?
Нет. Изменения в стандартах в последние несколько лет незначительны и никак на потребительских свойствах не сказываются.
Имеет ли смысл покупать блоки питания от фирмы, которая сама производит и разрабатывает их?
Есть несколько производителей блоков, самые известные из них: CWT, Seasonic, НЕС, Enermax, FSP, InWin, Delta Electronics. На самом деле, неплохих производителей гораздо больше.
Так стоит ли гнаться за блоками именно этих производителей и под родной маркировкой? Нет.:
1) БП с другой наклейкой на корпусе может стоить существенно меньше при том же качестве.
2) Некоторые фирмы выпускают измененные (и часто в лучшую сторону) модели ОЕМ-производителей.
Надо ли обращать внимание на наличие защит в БП?
На их заявленное производителем наличие обращать внимание не стоит.
Чаще всего реализована с помощью датчика, который установлен в одном, самом удобном с точки проектировщика, месте.
Но дело в том, что конструкция блока питания предполагает множество греющихся элементов, которые рассредоточены по всей плате. Таким образом, при локальном перегреве в точке, где нет датчика, блок сгорит.
Обычный пользователь думает, что если выходные напряжения выйдут за пределы стандарта, то блок питания выключится, защищая подключенное оборудование. В реальности чаще всего за это отвечает микросхема супервизора (английское слово supervisor правильнее произносить как супервайзер, но у нас прижилось упрощенное произношение в отношении подобных микросхем).
Это, скорее, защита самого БП при возникновении неисправностей от его полного выхода из строя, а никак не защита ваших комплектующих от повышенного напряжения. Аналогично с пониженным.
Несмотря на наличие кучи надписей на коробке о защитах, есть ли они реально и насколько грамотно реализованы, никто вам не скажет.
У какой фирмы самые лучшие блоки питания?
Нет такой фирмы. У каждой есть как удачные модели, так и неудачные, так что ориентироваться на конкретного производителя не стоит.
Текст обновлен автором Sancheas
Обозначение в описании Retail у видеокарт и что оно означает?
Всем привет! Сегодня я расскажу, что значит Retail видеокарта, чем отличается от OEM такой тип упаковки и какая комплектация допускается в обоих случаях. Что такое приставка Ti в названии видеокарты от Nvidia, можно узнать в этом посте.
Что означает OEM в наименовании товара
Обозначение ОЕМ в названии комплектующих — аббревиатура от Original Equipment Manufacturer, что переводится как «Производитель оригинального оборудования». Это простейшая упаковка — антистатический полиэтиленовый пакет.
Как правило, там упакованы только сама GPU и гарантийный талон, безо всяких дополнительных аксессуаров и инструкций.
Чаще всего такие детали поставляются оптом специализированным компаниям, которые занимаются сборкой компьютеров. Они стоят дешевле, чем RTL. 
Если вы хорошо разбираетесь в компьютерах, покупка такой версии позволяет немного сэкономить — собрать все вы можете и без инструкции, а где скачать драйвера, и так знаете.
Что это такое RTL
Этот термин — анаграмма от Retail, что переводится «Розничный». Такой тип товара ориентирован на реализацию через магазины, включая торговые площадки в интернете. 
Деталь упакована с красочную коробку, есть инструкция, диск с драйверами и очень часто необходимые переходники.
Стоит дороже чем ОЕМ, прежде всего из-за яркой красивой тары.
Обе аббревиатуры, OEM и RTL, обычно указываются в описании товара, если вы собираетесь купить деталь через интернет. В техническом плане это равнозначные комплектующие, которые не отличаются своими характеристиками.
Подбираем комплектующие с умом. Подбор блока питания.
Начало серии постов о правильном и умном выборе комплектующих для Вашего домашнего пк. В этом посте я попытаюсь объяснить, как же Вам самим выбрать нужный вам блок питания и не пожалеть о покупке.
Предыстория к серии постов:
Мысли о создании таких постов меня не покидают уже много месяцев. никогда не видел, либо они не пользуются популярностью, такие посты. Поэтому, большая просьба прочитать его весь и не полениться поставить оценку и выразить свое мнение об этом. Зачем и для кого я это делаю? Просто имею хороший опыт в сборке домашних пк. Основной опыт получал на форуме 4PDA, позже получил и свой собственный опыт. мое личное мнение чаще всего совпадает с мнением других форумников и более умными людьми. Так что имеем идеальную базу для начала выпуска таких постов. Просто делюсь своим опытом, высказываю свое мнение. Хочу создать серию постов, в которых буду рассматривать подробно каждую часть домашнего пк. Буду выбирать формат постов, будут они либо больше развлекательными, либо заумно-познавательными. В этом посте попытаюсь соединить.
Начинаю с блоков питания, т.к. эту тему не часто рассматривают так подробно, как хотелось. Начнем.
Что такое блок питания? Тут все до боли просто. Это вторичный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электроэнергией постоянного тока путём преобразования сетевого напряжения до требуемых значений. Больше нам знать и не нужно. Какие то там цепи, преобразователи, разъемы. О разъемах в другом посте.
На самом деле, мы живем в такое время, когда, даже не дорогие блоки питания имеют ряд функций, присущие более дорогим и брендовым. так что, на некоторый ряд функций можно вообще не обращать внимания, но более важно рассмотреть все другие параметры. стоит вогнать себя в некоторый ряд правил при подборе, и у Вас на глазах отсеется 80% всего выбора. Итак, универсальный ряд правил выбора блока питания:
1. Смотрим на цену. Не нужно впадать в крайности, поэтому берем блок питания не дешевле 30$ и не дороже 100. Не сомнительных китайских брендов. У нас ушло 50% выбора.
3. Одно из самых главных- смотрим на куллер. Чем лучше куллер, тем спокойнее для вас. Кулер должен быть большой. На всю нижнюю часть.
4. Смотрим на вес блока питания. Да, некоторые производители его утяжеляют, поэтому лучше посмотреть на БП в разборе. Без проблем можно найти любой обзор на любой БП. Это довольно важно, на самом деле.
5. Для знатоков: брать блок с раздельной стабилизацией напряжений. Хотя это и важно, сильно не зацикливайтесь на этом.
6. Побольше поговорю о необходимой мощности БП.
-максимум мощности для бп в 2017 году- 550 ватт. Далее брать незачем. Почему так мало? У вас вон на пентак стоит блок на 750 ватт в офисе, а тут 550 максимум? Вообще что-ли.
Тут вот посчитал в онлайн калькуляторе мощность слишком мощного пк, тупо для примера. Такое в домашних условиях никто не поставит. Вручную прибавил еще 50 ватт. Смотрим:
Этим все сказано. Блока питания 550 ватт хватит для любой сборки. Но ведь блоки питания со временем могут терять свою мощность. на самом деле, современные бп теряют очень мало мощности даже после долгой эксплуатации. И учитывая, что вы никогда не поставите себе этот ужасный Titan X, то имеем значительное количество ватт про запас. теперь самое интересное: какой же блок питания Вам взять? Напишу список тех производителей, к которым больше всего доверия:
Список довольно обширный. Стоит отметить, что сами делают бп только FSP, Enermax, Inwin. это не значит, что у этих производителей стоит брать любой блок питания. Претензии есть ко всем. Но за качеством лучше всех следит Corsair.
Приведу свой список наиболее хороших бп:
-Corsair CX430M 430W (мой самый любимый, он самый балансный)
-FSP Q-Dion QD400 80+ 400W (дешевый и сердитый)
-Deepcool DA550 550W (хорошая цена)
-Fractal Design Edison M FD-PSU-ED1B-450W 450W (многие рекомендуют, был в пользовании)
Маловато, но это самые хорошие. Не забывайте высказать свое мнение. Но это еще не все.
Немного практики в интернет магазине. Заходим:
Поражаемся ужасу за 700р. В фильтрах выбираем параметры по нашим правилам: ставим цену от 2000 до 5000р, выбираем производителей только из списка. Выбираем сертификат 80 Plus стандарт или бронза. Смотрим, что осталось:
В целом, все блоки на этом скриншоте достойные Вашего внимания. Я бы лично не взял блок номер 2 (куллер) и номер 5 (VS серия, говорят, что вполне хорошая, но CX серия намного лучше по куллеру и начинке). На этом все.
P.S. К сожалению, Пикабу немного глюканул, и не хотел отправлять этот пост, при этом удалив половину. Пришлось переписывать. Изначально было больше. Эх.
Извините, но статья ни о чем. Ни слова про мощность по 12v линии, Ни слова про пассивную\активную фильтрацию (как определить на глаз или по маркировкам).
Странно что Seasonic не вошел в список. А ведь это один из топовых брендов.
Однако, в комментариях вас критикуют вполне справедливо. Попробую и я дать обратную связь по пунктам.
1. Ценовой диапазон напрямую зависит от мощности и качества комплектующих. Стоит оговориться, что блоки дешевле стоит брать только для бюджетных сборок, и то, очень внимательно относиться к выбору платформы. Есть масса примеров, когда необходимо выбрать БП дороже, чем 100 долларов.
Можете изучить вопрос подробней и привести примеры моделей вентиляторов, хорошо себя зарекомендовавших с точки зрения качества и уровня шума.
8. Список брендов БП не несёт в себе полезной информации, поскольку у всех брендов есть как отстойные модели, так и очень качественные. Вместо этого, лучше сделать список проверенных и надёжных блоков в разных мощностях по разным производителям.
Надеюсь, что смог быть вам полезен. Желаю новых статей и удачи в освоении мат. части 🙂
А клиентам хочется дешево и сердито, я бы к тебе не пошел, ппц блок для ПК за 4к деревянных.
Корсары VS все же не очень. Лучше не брать их.
А как же экономия, ведь если поставить блок на 550 будет шуметь из за нагрузки и много жрать
Пожалуйста, высказывайте свои претензии к посту в комментах. Меня пугают эти минусы от вас.
Конструктор моей мечты
Про аппаратное декодирование, или зачем нужна интегрированная графика
Т.к. пост больше для не особо опытного пользователя, продвинутым огромная просьба сильно помидорами не закидывать. Конструктивная критика приветствуется.
Чем читать HEVC? В принципе, если это телевизор, то у него наверняка будет USB-порт, плюс встроенная аппаратная поддержка данного формата. Но туда-сюда таскать каждый раз флешку/хард с видеофайлами может быть утомительно. Да и пост все-таки о компах 🙂
Будем отталкиваться от следующих фактов:
2. Аппаратное ускорение на компьютерах (и ноутбуках/моноблоках) целиком и полностью привязано к графическому чипу.
Теперь практическая сторона.
Пункт 1. Как посмотреть аппаратную поддержку того, что есть.
Чтобы не гадать на кофейной гуще, можно использовать DXVA Checker, который бесплатен и доступен на официальном сайте. Качаете, запускаете, видите примерно такое окно (картинка из интернета):
Здесь можно видеть, что мы можем смотреть HEVC без HDR (HEVC_VLD_Main) в практически любых разрешениях вплоть до 8К, и HEVC с HDR (HEVC_VLD_Main10) в разрешениях вплоть до 4К.
И тут мы натыкаемся на еще одну важную деталь: поддержка HDR идёт отдельно, и её может и не быть, даже если сам чип умеет в HEVC!
Пункт 2. Апгрейд существующей машины.
1. Купить новую видеокарту взамен старой. Вариант подходит, если проц по производительности более-менее адекватный, но в компе стоит или затычка, или просто не особо производительная карта.
2. Воткнуть слабенькую, но современную видеокарту во второй слот. Этот вариант подходит, если уже есть достаточно производительная видеокарта, которую хватает для игр, но она не настолько современная, чтобы иметь аппаратную поддержку нужного нам формата.
Но как понять, что брать? Особенно если не новое из магазина, а с какого-нибудь авито.
Аппаратное декодирование построено на следующих технологиях (ссылки на таблицу поддержки):
3. Unified Video Decoder у чипов AMD, вышедших до 2017 года
4. Video Core Next у чипов AMD, вышедших с 2018 года (поддержка HEVC есть у всех)
Пункт 3. Покупка нового ПК.
1. Процессор без видеоядра+затычка
2. Процессор с встроенным видеоядром.
Вот ограничения для DisplayPort:
Поэтому, не стоит недооценивать интегрированную графику. Она может вас выручить там, где дискретная попросту не имеет поддержки того, что требуется.
Нужен совет по комплектации
Наверное, будет не коротко, как хотел изначально: типа, просто спросить.
В этом сообществе я новичок, да и вообще в компьютерной технике тоже ой как далеко не профи, даже не середнячок. Но, как говорил один советский киножурнал: «Хочу всё знать!»
Причём кардинально и перейти на Windows.
Друзей или знакомых в этой сфере у меня не очень много, от слова «совсем нет», поэтому стал плясать от приобретенной видеокарты. А она, в общем-то, неплохая: ASUS RADEON RX 5700 XT ROG STRIX GAMING OC, и вот поэтому комп строится на AMD, а не на Intel.
Проведя несколько бессонных ночей, появилась вот такая вот конфигурация (прошу прощения за немецкий, ибо живу в Люксембурге, поэтому заказ дешевле делать в Германии):
— процессор: AMD Ryzen™ 7 3800XT, Prozessor € 393,-
— материнская плата: ASUS ROG STRIX X570-E GAMING, Mainboard € 302,-
— водяной кулер процессора: ASUS ROG STRIX LC 240, Wasserkühlung € 156,90
— оперативка (2х16): Corsair DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher € 159,90
— блок питания: be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 1000W, PC-Netzteil € 182,90
— корпус: be quiet! PURE BASE 500DX Window, Tower-Gehäuse € 100,90
— здесь понятно: Samsung 970 EVO Plus 1 TB, SSD € 201,90
— видеокарта (уже в наличии): ASUS Radeon RX 5700 XT ROG STRIX GAMING OC, Grafikkarte € 479,-
Теперь собственно вопросы (пожалуйста, не посылайте меня назад в Гугл, я там уже давно по этой теме, хочу живого совета):
3. Блок питания. Тут просто взял его у производителя корпуса. Может кто посоветует что-то другое.
Всякие там RGB особо не нужны, но в то же время, наверное будет приятно, если что-то ненавязчиво будет светиться (так, немножко. )
Спасибо всем кто дочитал, поклон всем кто ответил, даже тем, кто послал меня на Гугл или в Гугл.
Не ругайте сильно, подскажите лучше, что я упустил, пропустил, чего нагородил лишнего.
По поводу того, что мол, зачем тебе такой комп, если играешь всего-ничего, сразу отвечу: люблю играть когда есть время (в эти дни передвигаюсь между компом и PS4), люблю, чтобы все было на максимальных настройках, чтобы всё «летало» и не тормозило. Хотя, конечно, денег на топовые сборки у меня нет, но потратить пару тысяч€ на себя любимого я в состоянии.
Ну и последнее. Может это немного странная просьба, может даже это нельзя вообще спрашивать (ну кто ж читает правила, верно?) но есть у кого-то опыт сборки видео-онлайн (знаю, что «ютюб тебе в помощь» и т.д., но кто же мне скажет тогда «куда ты это вставил чёрт косорукий. «): я буду собирать (руки не совсем из жопы, а так, где-то посередине 🤭 ) под чутким руководством профессионала, не бесплатно, конечно же. Обязуюсь сразу же перевести согласованную сумму.