Scb 1 m 1240 что это
Scb 1 m 1240 что это
Наша задача сделать блокировку в цепях зажигания. К сожалению, надо признать, что классическая Нива 2121 (1,6 с контактной системой зажигания) может быть защищена очень слабо именно из-за простоты её системы зажигания. Единственный вариант усиления защиты, т. е. увеличение времени угона, это монтаж механических блокировок на капот.
Можно заблокировать так:
1. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на клемму Б катушки зажигания (№15 по схеме). Чтобы устранить блокировку, нужно восстановить разорванную цепь этого провода.
2. Подача (-) команды в провод коричневый с пурпурной полосой от клеммы К катушки зажигания до тахометра. Если длительное время подавать команду (-), может сгореть катушка зажигания, но при попытке угона это уже неважно.
В случае неисправности автосигнализации (при использовании нормально-разомкнутых контактов реле 30 и 87) блокировки можно устранить, поставив перемычку вместо реле блокировки в его колодку между клеммами 30 и 87). Применение реле и КОЛОДКИ для него увеличивает надёжность и безотказность работы двигателя. В колодку реле вставляются «мамы» на 6,4 мм с опрессованными проводами. В последние время в продаже появились колодки реле для ВАЗ 2110 с креплением. Эти колодки легко пристегиваются одна к другой. Это сильно облегчает монтаж нескольких реле.
P. S. В большинстве сигнализаций для блокировки используется нормально-замкнутый контакт реле (30 и 88). При таком подключении, если сигнализация не работает (сгорел предохранитель сигнализации, неисправен основной блок и пр.), устранять блокировки не надо. Контакты реле замкнуты и авто заводится. Но такая противоугонная защита, разумеется, более слабая, чем при использовании нормально-разомкнутых контактов реле (30 и 87).
Обычно в комплект автосигнализации входит реле Saturn SCB-1-M-1240 или его аналог на 40 А, 12 V. Довольно надёжное реле, но часто отламывается пластиковое ушко его крепления. Для отечественных машин можно с успехом использовать обычное реле на 5 ножек типа: 90.3747 на 20/30 А, 12 V. Его гораздо легче замаскировать среди остальных реле автомобиля.
P. P. S. Аналогичные реле на 5 ножек типа 90.3747 используются для управления электроприводами центрального замка.
Scb 1 m 1240 описание
На вопрос, почему не заводится авто, коллега по конфе дал абсолютно исчерпывающий ответ: «Либо нечему гореть, либо нечем поджигать». Первую часть — либо нечему гореть — мы постараемся рассмотреть в отдельном разделе. Цель данной статьи — рассказать, как заблокировать двигатель от несанкционированного запуска.
Наша задача сделать блокировку в цепях зажигания. К сожалению, надо признать, что классическая Нива 2121 (1,6 с контактной системой зажигания) может быть защищена очень слабо именно из-за простоты её системы зажигания. Единственный вариант усиления защиты, т. е. увеличение времени угона, это монтаж механических блокировок на капот.
Можно заблокировать так:
1. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на клемму Б катушки зажигания (№15 по схеме). Чтобы устранить блокировку, нужно восстановить разорванную цепь этого провода.
2. Подача (-) команды в провод коричневый с пурпурной полосой от клеммы К катушки зажигания до тахометра. Если длительное время подавать команду (-), может сгореть катушка зажигания, но при попытке угона это уже неважно.
Можно заблокировать так же как ВАЗ-2121, но не только. Еще варианты:
1. Обрыв команды управления — это зеленый провод с датчика Холла в распределителе зажигания. Это средний провод в 3-х штырьковой колодке (узел №18 по схеме).
2. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на коммутаторе (стоит на правом крыле, узел №5 по схеме).
В случае неисправности автосигнализации (при использовании нормально-разомкнутых контактов реле 30 и 87) блокировки можно устранить, поставив перемычку вместо реле блокировки в его колодку между клеммами 30 и 87). Применение реле и КОЛОДКИ для него увеличивает надёжность и безотказность работы двигателя. В колодку реле вставляются «мамы» на 6,4 мм с опрессованными проводами. В последние время в продаже появились колодки реле для ВАЗ 2110 с креплением. Эти колодки легко пристегиваются одна к другой. Это сильно облегчает монтаж нескольких реле.
P. S. В большинстве сигнализаций для блокировки используется нормально-замкнутый контакт реле (30 и 88). При таком подключении, если сигнализация не работает (сгорел предохранитель сигнализации, неисправен основной блок и пр.), устранять блокировки не надо. Контакты реле замкнуты и авто заводится. Но такая противоугонная защита, разумеется, более слабая, чем при использовании нормально-разомкнутых контактов реле (30 и 87).
Обычно в комплект автосигнализации входит реле Saturn SCB-1-M-1240 или его аналог на 40 А, 12 V. Довольно надёжное реле, но часто отламывается пластиковое ушко его крепления. Для отечественных машин можно с успехом использовать обычное реле на 5 ножек типа: 90.3747 на 20/30 А, 12 V. Его гораздо легче замаскировать среди остальных реле автомобиля.
P. P. S. Аналогичные реле на 5 ножек типа 90.3747 используются для управления электроприводами центрального замка.
СТОЛ ЗАКАЗОВ:
БОНУСЫ:
ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ
Дизайн и поддержка:
Александр Кузнецов
Техническое обеспечение: Михаил Булах
Программирование: Данил Мончукин
Маркетинг: Татьяна Анастасьева
Перевод: Наталья Кузнецова
При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://www.diagram.com.ua
сделано в Украине
 | Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники |
В сельской местности проблемы с электроэнергией бывают постоянно. К счастью, к моему дому подведены три фазы, что позволяет мне пользоваться электросетью почти бесперебойно.
Три фазы это конечно очень хорошо, можно подключать трехфазное оборудование вроде токарного станка. Но моя радость была недолгой (хорошо еще что не успел купить трехфазный станок). Оказывается в нашем поселке «три фазы» вещь весьма относительная, так как присутствуют они все три крайне редко. Хорошо если есть две или одна. Причем пропадают они и появляются весьма непредсказуемо, а так как 220 В берется от одной фазы, то и большинство домов страдает перебоями с электроснабжением. В моем случае легче, потому что 220 В можно снять хотя бы с одной рабочей фазы. Первоначально мне приходилось это делать вручную. Установил на щитке три мощные однофазные розетки с неонками для индикации наличия напряжения, подключив каждую к отдельной фазе, а от проводки своего дома вывел вилку. Пропало напряжение, идешь в прихожую и переключаешь вилку в розетку где напряжение есть.
Но такой способ весьма непрактичен, так как требует постоянного человеческого контроля, а если вас нет дома холодильник потечет!
Немного поразмыслив я собрал схему, которую назвал «ловушкой фаз», схема показана на рисунке. Все очень просто. Есть три маломощных сетевых трансформатора (ТВК-110 — самое то), на вторичной обмотке которых напряжение где-то 8. 10 В. И три мощных реле с обмотками на 12. 14 В. Контакты реле переключающие, и включены последовательно как показано на схеме.
На вторичных обмотках трансформаторов установлены выпрямительные мосты и сглаживающие конденсаторы. Первичные обмотки трансформаторов каждая подключена к своей фазе, а к выходам выпрямителей обмотки реле.
Итак, допустим на нашей улице «праздник», то есть, все три фазы есть. В таком случае все обмотки реле под током. И все их контакты находятся в противоположном показанному на схеме положении. Тогда напряжение на дом подается через контакты К1.1 от фазы L1.
И вот что-то опять на подстанции случилось и фаза L1 отключилась. Обмотка реле К1 больше не под током, его контакты переключаются в положение как на схеме. Если есть фаза L2, то напряжение на дом пойдет через контакты репе К1.1 и К1.2. Если фазы L2 тоже нет, но все же есть фаза L3 — напряжение на дом пойдет через контакты всех трех реле от фазы L3.
Ну, а если всех фаз нет, ну тогда уже ничего не поделаешь. Впрочем отсутствие напряжения на всех трех фазах у нас бывает крайне редко.
Детали. Трансформаторы типа ТВК-110 от старого телевизора. Но можно использовать практически любые трансформаторы с напряжением на вторичной обмотке 8. 10 В и максимальным током не ниже 100 мА. Сейчас по таким параметрам выбор большой. Реле типа SCB-1M-1240 с обмоткой на 12 В и контактами на 40 А при напряжении 12 В и 15 А при напряжении 230 В и переключающими контактами. Его можно заменить другим реле с аналогичными параметрами, например, 13F-2-SCL-12VDC- 230VAC-15A. Реле сейчас в продаже тоже есть достаточный выбор.
Диоды конденсаторы — любые, конечно, в разумных пределах
Смотрите другие статьи раздела Защита аппаратуры от аварийных режимов работы сети.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:
Дано: некое авто и некая сигналка.
После «перетряхивания» проводки Начало «пищать» доп.реле сигналки.
Релюху зовут Saturn SCB-1-M-1240.
Пищит примерно секунду при включении зажигания.
Описалова на данную релюху пока не нашел.
Собственно чего оно хочет сказать своим писком? (до перетряхивания молчало).
Релюху зовут Saturn SCB-1-M-1240.
Описалова на данную релюху пока не нашел.
Никаких пересоединений не производилось.
Просто переложил жгут под панелью, он у меня там пока без стяжек живет.
Хм. Очень похоже. Завтра с тестером проверю и отчитаюсь.
Почему?
Если подобное реле ставится не первый год (реле установлено в 2006-м году) и эта функция штатная, то наверняка кто-то уже нашел закономерность.
Пищит не сама обмотка. Возле ножек реле видно отверстие с пищалкой.
Само реле неразборное. Разве что можно ради эксперимента распилить 
потому что это самое обычное реле 
Пилять, это иммо пищал. 
И ведь распилил 
Яйца Чингизхан-а разве что
Обычное реле от сигналки, блокирующее цепь х.з. чего и как.
Менял на другое — писк не ушел, на том и забил.
Вопросов стало больше:
Какого иммо ваще пищит? И мигает, зараза не переставая.
В мануале не нашел такого режима.
Если что — он не активирован ни разу.
Терплю его только из-за плавного гашения света.
Реле scb 1 m 1240 для чего
РЕЛЕ ПОД ДОЖДЕМ И В ТУМАНЕ
РЕЛЕ ПОД ДОЖДЕМ И В ТУМАНЕ
Если все время работать под напряжением, да еще и в антисанитарных условиях, то можно не выдержать, даже если вместо сердца — электромагнит.
Погасли фары? Не выключается звуковой сигнал? Отказал электрический стеклоподъемник? Не паникуйте — вполне возможно, что у одного из многочисленных автомобильных реле просто залип якорь или окислились контакты.
Реле — это очень просто: переключатель, управляемый электромагнитом. Подал напряжение — замкнулись одни электрические цепи, убрал — замкнулись другие, вот и все. С помощью реле даже слабенький сигнал может командовать значительной нагрузкой — именно так температурный датчик включает мощный электровентилятор системы охлаждения.
Причины отказа реле тоже весьма просты — вода, грязь, соль. Поскольку иных условий эксплуатации автомобилей в ближайшее время ожидать не приходится, хотелось бы выяснить, какие из продаваемых «релюшек» обладают наибольшей жизнестойкостью. С этой целью на рынке был приобретен десяток однотипных изделий по цене от 10 рублей за отечественные до 5 долларов за импортные. Новобранцев ожидало нелегкое лабораторное испытание — четверо суток «влаги», затем — двое суток «соляного тумана». Результаты эксперимента сведены в таблицу.
Отстающие обнаружились сразу. Экземпляр 10 отказался работать еще до начала экзекуции. После вскрытия из недр корпуса была извлечена крупная соринка, мешавшая работе магнита. Другой аутсайдер — изделие № 9 — имел недопустимо большое падение напряжения на контактах. Что касается фаворитов, то бесспорным лидером представлялось реле № 3 с герметичным неразборным корпусом.
По окончании испытаний большинство конкурсантов выглядели плачевно. Полнейшее пренебрежение к внешним воздействиям проявили лишь № 3, а также № 5, оправдавшие свою высокую цену. № 6, напротив, разочаровал — деньги те же, а проржавел сильно. № 4 вообще еле выжил — а еще мексиканец. Из отечественных изделий достойнее других выглядит экземпляр № 2 из Пскова. Любопытно, что его родной братец под № 8 несет на себе знак качества, а также гордую надпись «Сделано в СССР» — чего только на рынке не купишь. Впрочем, испытания советское изделие выдержало достойно, хотя и приобрело довольно неприглядный вид. А вот № 1 неожиданно отказался поддержать своих псковских собратьев и позорно сошел с дистанции. Может быть, нам достался экземпляр «не первой свежести»?
Остальные результаты — в «турнирной» таблице. Напряжения срабатывания и отпускания у всех реле находятся в пределах нормы. Справедливости ради напомним — победители (каждый) дороже в 8 раз! Дробные показатели приведены для изделий, содержащих переключающие контакты. Сопротивления обмоток реле находятся в пределах от 80 до 105 Ом.
Экспертиза в очередной раз показала негативные последствия покупки товара на рынках. Электроприборы лучше в магазине покупать, там можно обменять или даже возвратить негодный товар. И второй вывод: не гоняйтесь за дешевизной — в итоге очень часто может выйти дороже.
Реле 904.3747, эмблема АО «АВАР», Псков. До испытаний отклонений от нормы не имело. Погибло в соляном тумане «. из-за нарушения герметичности корпуса».
Реле 90.3747–20, эмблема АО «АВАР», Псков. До испытаний отклонений от нормы не имело. Все «издевательства» честно выдержало, однако покрытие выводов «незначительно повреждено коррозией».
Реле SCB-1M-1240 SATURN. Истинный профессионал — на соль и влагу никак не отреагировал. Вот что значит неразборный герметичный корпус.
Реле SEM-3413-N.O. SEMCO. Образец, достойный подражания, — так и просится обратно в витрину. Что ж, настоящее качество коррозии не боится.
Реле 792-1A-C1 ONG-CHUAN. До испытаний явно претендовало на лидерство, однако вода с солью сильно подпортили некогда благородные черты. Впрочем, на работоспособности это не сказалось.
Реле 111.3747, эмблема АО «АВАР», Псков. До испытаний отклонений от нормы не имело. Солевые ванны явно не любит, но квалификацию не утрачивает. Коррозия повредила покрытие, но «. не оголила основной металл».
Реле 112.3747 с эмблемой АО «АВАР» и знаком качества — как-никак, «Сделано в СССР». После испытаний изделие приобрело жутковатый вид, однако работоспособность сохранило. Кстати, герметичность древнего корпуса оказалась на высоте — до внутренностей коррозия не добралась.
Реле 112.3747–10Е — родом, кажется, из Армении. Единственное изделие, изначально имевшее отклонение от нормы — завышенное падение напряжения на контактах. Это, однако, не помешало ему с честью выдержать испытания — коррозии почти нет!
СТОЛ ЗАКАЗОВ:
БОНУСЫ:
ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ
Дизайн и поддержка:
Александр Кузнецов
Техническое обеспечение: Михаил Булах
Программирование: Данил Мончукин
Маркетинг: Татьяна Анастасьева
Перевод: Наталья Кузнецова
При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://www.diagram.com.ua
сделано в Украине
| Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники |
В сельской местности проблемы с электроэнергией бывают постоянно. К счастью, к моему дому подведены три фазы, что позволяет мне пользоваться электросетью почти бесперебойно.
Три фазы это конечно очень хорошо, можно подключать трехфазное оборудование вроде токарного станка. Но моя радость была недолгой (хорошо еще что не успел купить трехфазный станок). Оказывается в нашем поселке «три фазы» вещь весьма относительная, так как присутствуют они все три крайне редко. Хорошо если есть две или одна. Причем пропадают они и появляются весьма непредсказуемо, а так как 220 В берется от одной фазы, то и большинство домов страдает перебоями с электроснабжением. В моем случае легче, потому что 220 В можно снять хотя бы с одной рабочей фазы. Первоначально мне приходилось это делать вручную. Установил на щитке три мощные однофазные розетки с неонками для индикации наличия напряжения, подключив каждую к отдельной фазе, а от проводки своего дома вывел вилку. Пропало напряжение, идешь в прихожую и переключаешь вилку в розетку где напряжение есть.
Но такой способ весьма непрактичен, так как требует постоянного человеческого контроля, а если вас нет дома холодильник потечет!
Немного поразмыслив я собрал схему, которую назвал «ловушкой фаз», схема показана на рисунке. Все очень просто. Есть три маломощных сетевых трансформатора (ТВК-110 – самое то), на вторичной обмотке которых напряжение где-то 8. 10 В. И три мощных реле с обмотками на 12. 14 В. Контакты реле переключающие, и включены последовательно как показано на схеме.
На вторичных обмотках трансформаторов установлены выпрямительные мосты и сглаживающие конденсаторы. Первичные обмотки трансформаторов каждая подключена к своей фазе, а к выходам выпрямителей обмотки реле.
Итак, допустим на нашей улице «праздник», то есть, все три фазы есть. В таком случае все обмотки реле под током. И все их контакты находятся в противоположном показанному на схеме положении. Тогда напряжение на дом подается через контакты К1.1 от фазы L1.
И вот что-то опять на подстанции случилось и фаза L1 отключилась. Обмотка реле К1 больше не под током, его контакты переключаются в положение как на схеме. Если есть фаза L2, то напряжение на дом пойдет через контакты репе К1.1 и К1.2. Если фазы L2 тоже нет, но все же есть фаза L3 – напряжение на дом пойдет через контакты всех трех реле от фазы L3.
Ну, а если всех фаз нет, ну тогда уже ничего не поделаешь. Впрочем отсутствие напряжения на всех трех фазах у нас бывает крайне редко.
Детали. Трансформаторы типа ТВК-110 от старого телевизора. Но можно использовать практически любые трансформаторы с напряжением на вторичной обмотке 8. 10 В и максимальным током не ниже 100 мА. Сейчас по таким параметрам выбор большой. Реле типа SCB-1M-1240 с обмоткой на 12 В и контактами на 40 А при напряжении 12 В и 15 А при напряжении 230 В и переключающими контактами. Его можно заменить другим реле с аналогичными параметрами, например, 13F-2-SCL-12VDC- 230VAC-15A. Реле сейчас в продаже тоже есть достаточный выбор.
Диоды конденсаторы – любые, конечно, в разумных пределах
Смотрите другие статьи раздела Защита аппаратуры от аварийных режимов работы сети.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:
Форум Авто Сигнализаций > Автосигнализации, иммобилайзеры, механическая защита > Тематические разделы продукции основных вендоров > Alligator, A.P.S., KGB
Saturn scb-1-m-1240 + Alligator SM-4100Доброго времени суток.
Приобрел себе старенький автомобиль, там стоял старенький Alligator неработающий, купил Alligator SM-4100 решил поставить сам, открыл панель и выдернул все к той самой бабушке. Начал ставить, все функции которые необходимы подключил, а вот что делать с реле Saturn SCB-1-M-1240 незнаю.
Если имеет значение то машина Ford Escort LX (США). В инструкции написано подключение типичное для определенных производителей.
Непонятно куда должно вести «Отпирание» и «Запирание» (цвета причем не карсный и зеленый, а желтый и ораньжевый/белый). У «розетки» в комплекте на 87a выход нет контакта.
Заранее очень благодарен.
| Меню пользователя starkoff |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от starkoff |
| Меню пользователя Flip |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Flip |
Там стоит блок который вставляется в «2х контактный разъем для подключения замков дверей» блок подключен к 2 штукам похожим на реле. дальше куда провода идут непонятно, предположительно в двери.
Получается что ЦЗ есть, есть один провод клоторый был подлючен к одному из контактов данного реле (Saturn) и ведет предположительно в к замку багажника, провод один, тоесть он замыкается по массе и открывает багажник.
Старое реле (90.3747-10) похожее на Saturn имеет теже цифры возле контактов и там было 2 контакта замкнуто между собой на +12, к одному шел провод от багажника. Вот теперь не могу вспомнить как оно было подключено. Тоесть необходимо реализовать открытие багажника. Блокировка двигателя не так важна думаю)
| Меню пользователя starkoff |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от starkoff |
насчет ЦЗ, по модели и году выпуска авто можно узнать как праивльно подключить ЦЗ!( в интрнете куча инфы). скажите год выпуска Вашего авто!
Scb 1 m 1240 описание
Scb 1 m 1240 описание
На вопрос, почему не заводится авто, коллега по конфе дал абсолютно исчерпывающий ответ: «Либо нечему гореть, либо нечем поджигать». Первую часть — либо нечему гореть — мы постараемся рассмотреть в отдельном разделе. Цель данной статьи — рассказать, как заблокировать двигатель от несанкционированного запуска.
Наша задача сделать блокировку в цепях зажигания. К сожалению, надо признать, что классическая Нива 2121 (1,6 с контактной системой зажигания) может быть защищена очень слабо именно из-за простоты её системы зажигания. Единственный вариант усиления защиты, т. е. увеличение времени угона, это монтаж механических блокировок на капот.
Можно заблокировать так:
1. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на клемму Б катушки зажигания (№15 по схеме). Чтобы устранить блокировку, нужно восстановить разорванную цепь этого провода.
2. Подача (-) команды в провод коричневый с пурпурной полосой от клеммы К катушки зажигания до тахометра. Если длительное время подавать команду (-), может сгореть катушка зажигания, но при попытке угона это уже неважно.
Можно заблокировать так же как ВАЗ-2121, но не только. Еще варианты:
1. Обрыв команды управления — это зеленый провод с датчика Холла в распределителе зажигания. Это средний провод в 3-х штырьковой колодке (узел №18 по схеме).
2. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на коммутаторе (стоит на правом крыле, узел №5 по схеме).
В случае неисправности автосигнализации (при использовании нормально-разомкнутых контактов реле 30 и 87) блокировки можно устранить, поставив перемычку вместо реле блокировки в его колодку между клеммами 30 и 87). Применение реле и КОЛОДКИ для него увеличивает надёжность и безотказность работы двигателя. В колодку реле вставляются «мамы» на 6,4 мм с опрессованными проводами. В последние время в продаже появились колодки реле для ВАЗ 2110 с креплением. Эти колодки легко пристегиваются одна к другой. Это сильно облегчает монтаж нескольких реле.
P. S. В большинстве сигнализаций для блокировки используется нормально-замкнутый контакт реле (30 и 88). При таком подключении, если сигнализация не работает (сгорел предохранитель сигнализации, неисправен основной блок и пр.), устранять блокировки не надо. Контакты реле замкнуты и авто заводится. Но такая противоугонная защита, разумеется, более слабая, чем при использовании нормально-разомкнутых контактов реле (30 и 87).
Обычно в комплект автосигнализации входит реле Saturn SCB-1-M-1240 или его аналог на 40 А, 12 V. Довольно надёжное реле, но часто отламывается пластиковое ушко его крепления. Для отечественных машин можно с успехом использовать обычное реле на 5 ножек типа: 90.3747 на 20/30 А, 12 V. Его гораздо легче замаскировать среди остальных реле автомобиля.
P. P. S. Аналогичные реле на 5 ножек типа 90.3747 используются для управления электроприводами центрального замка.
Постоянно сгорает реле блокировки двигателя
#1 ОФФЛАЙН Wiegraf
Привет всем, прошу помощи разобраться с проблемой
История такова, пригнал машину из Германии, сигналки никакой не было, поэтому почитав обзоры современных сигналок, сделал свой выбор.. Купил, поехал ставить в сервис. причем именно сервис специализирующийся на установках сигнализаций, и причем не самый дешовый в городе, антирекламу пока делать не буду, может дело не в их кривых руках.
Поставили сигнализацию, забрал машину, на следующий день завелся отъехал 50 метров от дома — заглох, контрольный лампы не горят, кроме srs. Звоню в сервис, объясняю ситуацию, мастер говорит проблем нет сейчас приедем, приехали, посмотрели, оказалось сгорел блок блокировки двигателя в самой сигналке, отключили сказали завтра ехать на сервис к ним. Приехал, сказали сигналку на замену сгорела. Благо, человек у которого я ее покупл мой знакомый и заменил ее на новый коплект, но при разговоре с ним выяснилось, что обычно ставят еще дополнительное реле на блокирвку двигателя, так как штатные реле в сигналках слабы, а мне его не поставили, ну и соответсвенно сигналку в помойку, знакомы сказал, что это знает любой узбекомастер не говоря уже о сервисах такого уровня куда я обратился. Приехал я с новым комплектом на сервис, отловил главного мастера и объяснил ему ситуацию, он сказал что естественно доп реле ставить нужно было и почему его не поставили он не знает. Ну в общем после всех выесений отношений, поставили мне дополнительное реле.
Название его Saturn scb-1-M-1240 40A-12B. 
Поездил с ним 2 недели, сгорело, потавил другое реле от другого производителя но с такими же характеристиками, тоже сгорело. Сегодня на трассе после часа езды на скорости 140-150 км сгорело еще одно, благо у меня запасное всегда с собой.
Скажите почему горят реле, у кого кривые руки, или у меня с электрикой что то не так?
Может просто есть в природе помощнее реле, не на 40 ампер, а на 80?
на какой цепи висит болкировка, на двигатели или бензонасосе не знаю, выяснить в сервисе не удалось, мастера, кто устанавливал мне сигналку вскоре уволили.
Мерседес W124 — 220E — 94 г.в.
#2 ОФФЛАЙН Temruychanin
Могу только предположить, что стоит это реле на разрыв цепи бензонасосов. Если так то ток там не слабый и возможно реле не выдерживают, либо где то обмотка насоса в кз.
#3 ОФФЛАЙН Wiegraf
А мне казалось, что цепь бензонасоса слабее, чем цепь самого двигателя.
Мерседес W124 — 220E — 94 г.в.
#4 ОФФЛАЙН Temruychanin
А мне казалось, что цепь бензонасоса слабее, чем цепь самого двигателя.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 08 Март 2012 — 00:18
#5 ОФФЛАЙН Wiegraf
Цепь зажикания, стартера, именно это я имел ввиду. На стартере сила тока явно будет выше чем на цепи бензонасоса.
Еще вопрос, есть ли в природе реле такие же по функционалу. только помощнее 40 А?
Мерседес W124 — 220E — 94 г.в.
#6 ОФФЛАЙН Temruychanin
Цепь зажикания, стартера, именно это я имел ввиду. На стартере сила тока явно будет выше чем на цепи бензонасоса.
Еще вопрос, есть ли в природе реле такие же по функционалу. только помощнее 40 А?
На стартер идёт напрямую с АКБ — оочень толстый провод. Вероятно имеется ввиду втягивающее. Обычно штатное реле сигналки (встроенное в корпус) прекрасно с этим справляется и работает по 10 лет без проблем.
#7 ОФФЛАЙН Stiv
Смотри куда это реле врезали.
Если на красный силовой провод то там нагрузка может привышать номинал реле.
Если всё таки на красный то нужно удалять и востанавливать провод.
W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь
#8 ОФФЛАЙН пробник
w124 е 220 M111.960 94г
#9 ОФФЛАЙН Kent MB
МВ E220 W124 M111960 2,2 150 л.с 5МКПП 93г.
Сигнализаторщикам 🙂
Дано: некое авто и некая сигналка.
После «перетряхивания» проводки Начало «пищать» доп.реле сигналки.
Релюху зовут Saturn SCB-1-M-1240.
Пищит примерно секунду при включении зажигания.
Описалова на данную релюху пока не нашел.
Собственно чего оно хочет сказать своим писком? (до перетряхивания молчало).
Релюху зовут Saturn SCB-1-M-1240.
Описалова на данную релюху пока не нашел.
Никаких пересоединений не производилось.
Просто переложил жгут под панелью, он у меня там пока без стяжек живет.
Хм. Очень похоже. Завтра с тестером проверю и отчитаюсь.
Почему?
Если подобное реле ставится не первый год (реле установлено в 2006-м году) и эта функция штатная, то наверняка кто-то уже нашел закономерность.
Пищит не сама обмотка. Возле ножек реле видно отверстие с пищалкой.
Само реле неразборное. Разве что можно ради эксперимента распилить 
потому что это самое обычное реле 
Пилять, это иммо пищал. 
И ведь распилил 
Яйца Чингизхан-а разве что
Обычное реле от сигналки, блокирующее цепь х.з. чего и как.
Менял на другое — писк не ушел, на том и забил.
Вопросов стало больше:
Какого иммо ваще пищит? И мигает, зараза не переставая.
В мануале не нашел такого режима.
Если что — он не активирован ни разу.
Терплю его только из-за плавного гашения света.
Scb 1 m 1240 описание
Бесплатная техническая библиотека:
▪ Все статьи А-Я
▪ Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ Новости науки и техники
▪ Журналы, книги, сборники
▪ Архив статей и поиск
▪ Схемы, сервис-мануалы
▪ Электронные справочники
▪ Инструкции по эксплуатации
▪ Голосования
▪ Ваши истории из жизни
▪ На досуге
▪ Отзывы о сайте
Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники бесплатно:
▪ Автомобиль
▪ Автомобильные электронные устройства
▪ Аккумуляторы, зарядные устройства
▪ Акустические системы
▪ Альтернативные источники энергии
▪ Антенны
▪ Антенны КВ
▪ Антенны телевизионные
▪ Антенны УКВ
▪ Антенные усилители
▪ Аудио и видеонаблюдение
▪ Аудиотехника
▪ Блоки питания
▪ Бытовая электроника
▪ Бытовые электроприборы
▪ Видеотехника
▪ ВЧ усилители мощности
▪ Галогенные лампы
▪ Генераторы, гетеродины
▪ Гирлянды
▪ Гражданская радиосвязь
▪ Детекторы напряженности поля
▪ Дозиметры
▪ Дом, приусадебное хозяйство, хобби
▪ Зажигание автомобиля
▪ Заземление и зануление
▪ Зарядные устройства, аккумуляторы, батарейки
▪ Защита электроаппаратуры
▪ Звонки и аудио-имитаторы
▪ Измерения, настройка, согласование антенн
▪ Измерительная техника
▪ Индикаторы, датчики, детекторы
▪ Инструмент электрика
▪ Инфракрасная техника
▪ Кварцевые фильтры
▪ Компьютерные интерфейсы
▪ Компьютерные устройства
▪ Компьютерный модинг
▪ Компьютеры
▪ Личная безопасность
▪ Люминесцентные лампы
▪ Медицина
▪ Металлоискатели
▪ Микроконтроллеры
▪ Микрофоны, радиомикрофоны
▪ Мобильная связь
▪ Модернизация радиостанций
▪ Модуляторы
▪ Молниезащита
▪ Музыканту
▪ Начинающему радиолюбителю
▪ Ограничители сигнала, компрессоры
▪ Освещение
▪ Освещение. Схемы управления
▪ Охрана и безопасность
▪ Охрана и сигнализация автомобиля
▪ Охрана и сигнализация через мобильную связь
▪ Охранные устройства и сигнализация объектов
▪ Переговорные устройства
▪ Передатчики
▪ Передача данных
▪ Предварительные усилители
▪ Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы
▪ Применение микросхем
▪ Пускорегулирующие аппараты люминесцентных ламп
▪ Работа с CAD-программами
▪ Радиолюбительские расчеты
▪ Радиолюбителю-конструктору
▪ Радиоприем
▪ Радиостанции портативные
▪ Радиостанции, трансиверы
▪ Радиоуправление
▪ Разная бытовая электроника
▪ Разные компьютерные устройства
▪ Разные узлы радиолюбительской техники
▪ Разные устройства гражданской радиосвязи
▪ Разные электронные устройства
▪ Разные электроустройства
▪ Регуляторы мощности, термометры, термостабилизаторы
▪ Регуляторы тембра, громкости
▪ Регуляторы тока, напряжения, мощности
▪ Сварочное оборудование
▪ Светодиоды
▪ Синтезаторы частоты
▪ Смесители, преобразователи частоты
▪ Спидометры и тахометры
▪ Справочник электрика
▪ Справочные материалы
▪ Стабилизаторы напряжения
▪ Студенту на заметку
▪ Телевидение
▪ Телефония
▪ Теория антенн
▪ Техника QRP
▪ Технологии радиолюбителя
▪ Технология антенн
▪ Трансвертеры
▪ Узлы радиолюбительской техники
▪ Усилители мощности
▪ Усилители мощности автомобильные
▪ Усилители мощности ламповые
▪ Усилители мощности транзисторные
▪ Усилители низкой частоты
▪ Устройства защитного отключения
▪ Фильтры и согласующие устройства
▪ Цветомузыкальные установки
▪ Цифровая техника
▪ Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки
▪ Электрику
▪ Электрику. ПТЭ
▪ Электрику. ПУЭ
▪ Электрические схемы автомобилей
▪ Электрические счетчики
▪ Электричество для начинающих
▪ Электробезопасность, пожаробезопасность
▪ Электродвигатели
▪ Электромонтажные работы
▪ Электронный впрыск топлива
▪ Электропитание
▪ Электроснабжение
▪ Электротехнические материалы
Статьи бесплатно:
▪ Батарейки и аккумуляторы
▪ Большая энциклопедия для детей и взрослых
▪ Биографии великих ученых
▪ Важнейшие научные открытия
▪ Детская научная лаборатория
▪ Должностные инструкции
▪ Домашняя мастерская
▪ Жизнь замечательных физиков
▪ Заводские технологии на дому — простые рецепты
▪ Загадки, ребусы, вопросы с подвохом
▪ Инструменты и механизмы для сельского хозяйства
▪ Искусство аудио
▪ Искусство видео
▪ История техники, технологии, предметов вокруг нас
▪ И тут появился изобретатель
▪ Конспекты лекций, шпаргалки
▪ Крылатые слова, фразеологизмы
▪ Личный транспорт: наземный, водный, воздушный
▪ Любителям путешествовать — советы туристу
▪ Мобильные телефоны
▪ Моделирование
▪ Опыты по физике
▪ Опыты по химии
▪ Нормативная документация по охране труда
▪ Основы безопасной жизнедеятельности (ОБЖД)
▪ Основы первой медицинской помощи (ОПМП)
▪ Охрана труда
▪ Параметры, аналоги, маркировка радиодеталей
▪ Радио — начинающим
▪ Секреты ремонта
▪ Советы радиолюбителям
▪ Строителю, домашнему мастеру
▪ Справочная информация
▪ Типовые инструкции по охране труда (ТОИ)
▪ Чудеса природы. Увлекательное путешествие вокруг земного шара
▪ Шпионские штучки
▪ Электрик в доме
▪ Эффектные фокусы и их разгадки
Документация бесплатно:
▪ Схемы и сервис-мануалы
▪ Книги, журналы, сборники
▪ Справочники
▪ Параметры радиодеталей
▪ Прошивки
▪ Инструкции по эксплуатации
Бесплатный архив статей
(150000 статей в Архиве)
Алфавитный указатель статей в книгах и журналах
Бонусы:
▪ Ваши истории
▪ Загадки для взрослых и детей
▪ Знаете ли Вы, что.
▪ Зрительные иллюзии
▪ Веселые задачки
▪ Каталог Вивасан
▪ Палиндромы
▪ Сборка кубика Рубика
▪ Форумы
▪ Карта сайта
Дизайн и поддержка:
Александр Кузнецов
Техническое обеспечение:
Михаил Булах
Программирование:
Данил Мончукин
Маркетинг:
Татьяна Анастасьева
При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://www.diagram.com.ua
сделано в Украине
В сельской местности проблемы с электроэнергией бывают постоянно. К счастью, к моему дому подведены три фазы, что позволяет мне пользоваться электросетью почти бесперебойно.
Три фазы это конечно очень хорошо, можно подключать трехфазное оборудование вроде токарного станка. Но моя радость была недолгой (хорошо еще что не успел купить трехфазный станок). Оказывается в нашем поселке «три фазы» вещь весьма относительная, так как присутствуют они все три крайне редко. Хорошо если есть две или одна. Причем пропадают они и появляются весьма непредсказуемо, а так как 220 В берется от одной фазы, то и большинство домов страдает перебоями с электроснабжением. В моем случае легче, потому что 220 В можно снять хотя бы с одной рабочей фазы. Первоначально мне приходилось это делать вручную. Установил на щитке три мощные однофазные розетки с неонками для индикации наличия напряжения, подключив каждую к отдельной фазе, а от проводки своего дома вывел вилку. Пропало напряжение, идешь в прихожую и переключаешь вилку в розетку где напряжение есть.
Но такой способ весьма непрактичен, так как требует постоянного человеческого контроля, а если вас нет дома холодильник потечет!
Немного поразмыслив я собрал схему, которую назвал «ловушкой фаз», схема показана на рисунке. Все очень просто. Есть три маломощных сетевых трансформатора (ТВК-110 — самое то), на вторичной обмотке которых напряжение где-то 8. 10 В. И три мощных реле с обмотками на 12. 14 В. Контакты реле переключающие, и включены последовательно как показано на схеме.
На вторичных обмотках трансформаторов установлены выпрямительные мосты и сглаживающие конденсаторы. Первичные обмотки трансформаторов каждая подключена к своей фазе, а к выходам выпрямителей обмотки реле.
Итак, допустим на нашей улице «праздник», то есть, все три фазы есть. В таком случае все обмотки реле под током. И все их контакты находятся в противоположном показанному на схеме положении. Тогда напряжение на дом подается через контакты К1.1 от фазы L1.
И вот что-то опять на подстанции случилось и фаза L1 отключилась. Обмотка реле К1 больше не под током, его контакты переключаются в положение как на схеме. Если есть фаза L2, то напряжение на дом пойдет через контакты репе К1.1 и К1.2. Если фазы L2 тоже нет, но все же есть фаза L3 — напряжение на дом пойдет через контакты всех трех реле от фазы L3.
Ну, а если всех фаз нет, ну тогда уже ничего не поделаешь. Впрочем отсутствие напряжения на всех трех фазах у нас бывает крайне редко.
Детали. Трансформаторы типа ТВК-110 от старого телевизора. Но можно использовать практически любые трансформаторы с напряжением на вторичной обмотке 8. 10 В и максимальным током не ниже 100 мА. Сейчас по таким параметрам выбор большой. Реле типа SCB-1M-1240 с обмоткой на 12 В и контактами на 40 А при напряжении 12 В и 15 А при напряжении 230 В и переключающими контактами. Его можно заменить другим реле с аналогичными параметрами, например, 13F-2-SCL-12VDC- 230VAC-15A. Реле сейчас в продаже тоже есть достаточный выбор.
Диоды конденсаторы — любые, конечно, в разумных пределах
Смотрите другие статьи раздела Защита аппаратуры от аварийных режимов работы сети.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:
Приветствую посетителей сего бортового журнала.
Начну с того, что я решил разобраться с сигналкой, которая в моей машине установлена.У меня нет к ней никакой документации, следовательно возникло много вопросов.
Мне захотелось сделать электрозамок багажника с кнопки на брелке сигнализации.На брелке 2 кнопки — большая и маленькая.На данный момент постановка авто на охрану у меня осуществляется большой кнопкой — маленькая как бы бездействует.Брелок — Аллигатор.
Сняв щитки боковин панелей увидел такую стремную картину —
— проводов просто куча — и куда какой стало совершенно не понятно!надыбал там два разных блока :
1)Saturn, satellite 3z paging adaptor transmitter
К Сатурну подсоединен некий штекер в гнездо Antenna/
Также на панели подвешенные у ног 2 приборчика :
1)Saturn AU-84TK shock sensor, с двумя красными лампочками.
2)неопознаная штука с кнопками 1 и 2 и также красной лампочкой(при нажатии на любую из них лампочка загорается и еще загорается лампочка на блоке Сатурн, и через секунд 10 на обоих они затухают)
и еще такая штукенция в недрах панели нашлась
Еще у меня нет ключей-меток как во всех инструкциях по ремонту и вместо них такая лампочка(я так понимаю иммобилайзер не родной заводской)
Scb 1 m 1240 описание
На вопрос, почему не заводится авто, коллега по конфе дал абсолютно исчерпывающий ответ: «Либо нечему гореть, либо нечем поджигать». Первую часть — либо нечему гореть — мы постараемся рассмотреть в отдельном разделе. Цель данной статьи — рассказать, как заблокировать двигатель от несанкционированного запуска.
Наша задача сделать блокировку в цепях зажигания. К сожалению, надо признать, что классическая Нива 2121 (1,6 с контактной системой зажигания) может быть защищена очень слабо именно из-за простоты её системы зажигания. Единственный вариант усиления защиты, т. е. увеличение времени угона, это монтаж механических блокировок на капот.
Можно заблокировать так:
1. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на клемму Б катушки зажигания (№15 по схеме). Чтобы устранить блокировку, нужно восстановить разорванную цепь этого провода.
2. Подача (-) команды в провод коричневый с пурпурной полосой от клеммы К катушки зажигания до тахометра. Если длительное время подавать команду (-), может сгореть катушка зажигания, но при попытке угона это уже неважно.
Можно заблокировать так же как ВАЗ-2121, но не только. Еще варианты:
1. Обрыв команды управления — это зеленый провод с датчика Холла в распределителе зажигания. Это средний провод в 3-х штырьковой колодке (узел №18 по схеме).
2. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на коммутаторе (стоит на правом крыле, узел №5 по схеме).
В случае неисправности автосигнализации (при использовании нормально-разомкнутых контактов реле 30 и 87) блокировки можно устранить, поставив перемычку вместо реле блокировки в его колодку между клеммами 30 и 87). Применение реле и КОЛОДКИ для него увеличивает надёжность и безотказность работы двигателя. В колодку реле вставляются «мамы» на 6,4 мм с опрессованными проводами. В последние время в продаже появились колодки реле для ВАЗ 2110 с креплением. Эти колодки легко пристегиваются одна к другой. Это сильно облегчает монтаж нескольких реле.
P. S. В большинстве сигнализаций для блокировки используется нормально-замкнутый контакт реле (30 и 88). При таком подключении, если сигнализация не работает (сгорел предохранитель сигнализации, неисправен основной блок и пр.), устранять блокировки не надо. Контакты реле замкнуты и авто заводится. Но такая противоугонная защита, разумеется, более слабая, чем при использовании нормально-разомкнутых контактов реле (30 и 87).
Обычно в комплект автосигнализации входит реле Saturn SCB-1-M-1240 или его аналог на 40 А, 12 V. Довольно надёжное реле, но часто отламывается пластиковое ушко его крепления. Для отечественных машин можно с успехом использовать обычное реле на 5 ножек типа: 90.3747 на 20/30 А, 12 V. Его гораздо легче замаскировать среди остальных реле автомобиля.
P. P. S. Аналогичные реле на 5 ножек типа 90.3747 используются для управления электроприводами центрального замка.
СТОЛ ЗАКАЗОВ:
БОНУСЫ:
ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ
Дизайн и поддержка:
Александр Кузнецов
Техническое обеспечение: Михаил Булах
Программирование: Данил Мончукин
Маркетинг: Татьяна Анастасьева
Перевод: Наталья Кузнецова
При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://www.diagram.com.ua
сделано в Украине
В сельской местности проблемы с электроэнергией бывают постоянно. К счастью, к моему дому подведены три фазы, что позволяет мне пользоваться электросетью почти бесперебойно.
Три фазы это конечно очень хорошо, можно подключать трехфазное оборудование вроде токарного станка. Но моя радость была недолгой (хорошо еще что не успел купить трехфазный станок). Оказывается в нашем поселке «три фазы» вещь весьма относительная, так как присутствуют они все три крайне редко. Хорошо если есть две или одна. Причем пропадают они и появляются весьма непредсказуемо, а так как 220 В берется от одной фазы, то и большинство домов страдает перебоями с электроснабжением. В моем случае легче, потому что 220 В можно снять хотя бы с одной рабочей фазы. Первоначально мне приходилось это делать вручную. Установил на щитке три мощные однофазные розетки с неонками для индикации наличия напряжения, подключив каждую к отдельной фазе, а от проводки своего дома вывел вилку. Пропало напряжение, идешь в прихожую и переключаешь вилку в розетку где напряжение есть.
Но такой способ весьма непрактичен, так как требует постоянного человеческого контроля, а если вас нет дома холодильник потечет!
Немного поразмыслив я собрал схему, которую назвал «ловушкой фаз», схема показана на рисунке. Все очень просто. Есть три маломощных сетевых трансформатора (ТВК-110 — самое то), на вторичной обмотке которых напряжение где-то 8. 10 В. И три мощных реле с обмотками на 12. 14 В. Контакты реле переключающие, и включены последовательно как показано на схеме.
На вторичных обмотках трансформаторов установлены выпрямительные мосты и сглаживающие конденсаторы. Первичные обмотки трансформаторов каждая подключена к своей фазе, а к выходам выпрямителей обмотки реле.
Итак, допустим на нашей улице «праздник», то есть, все три фазы есть. В таком случае все обмотки реле под током. И все их контакты находятся в противоположном показанному на схеме положении. Тогда напряжение на дом подается через контакты К1.1 от фазы L1.
И вот что-то опять на подстанции случилось и фаза L1 отключилась. Обмотка реле К1 больше не под током, его контакты переключаются в положение как на схеме. Если есть фаза L2, то напряжение на дом пойдет через контакты репе К1.1 и К1.2. Если фазы L2 тоже нет, но все же есть фаза L3 — напряжение на дом пойдет через контакты всех трех реле от фазы L3.
Ну, а если всех фаз нет, ну тогда уже ничего не поделаешь. Впрочем отсутствие напряжения на всех трех фазах у нас бывает крайне редко.
Детали. Трансформаторы типа ТВК-110 от старого телевизора. Но можно использовать практически любые трансформаторы с напряжением на вторичной обмотке 8. 10 В и максимальным током не ниже 100 мА. Сейчас по таким параметрам выбор большой. Реле типа SCB-1M-1240 с обмоткой на 12 В и контактами на 40 А при напряжении 12 В и 15 А при напряжении 230 В и переключающими контактами. Его можно заменить другим реле с аналогичными параметрами, например, 13F-2-SCL-12VDC- 230VAC-15A. Реле сейчас в продаже тоже есть достаточный выбор.
Диоды конденсаторы — любые, конечно, в разумных пределах
Смотрите другие статьи раздела Защита аппаратуры от аварийных режимов работы сети.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:
Дано: некое авто и некая сигналка.
После «перетряхивания» проводки Начало «пищать» доп.реле сигналки.
Релюху зовут Saturn SCB-1-M-1240.
Пищит примерно секунду при включении зажигания.
Описалова на данную релюху пока не нашел.
Собственно чего оно хочет сказать своим писком? (до перетряхивания молчало).
Релюху зовут Saturn SCB-1-M-1240.
Описалова на данную релюху пока не нашел.
Никаких пересоединений не производилось.
Просто переложил жгут под панелью, он у меня там пока без стяжек живет.
Хм. Очень похоже. Завтра с тестером проверю и отчитаюсь.
Почему?
Если подобное реле ставится не первый год (реле установлено в 2006-м году) и эта функция штатная, то наверняка кто-то уже нашел закономерность.
Пищит не сама обмотка. Возле ножек реле видно отверстие с пищалкой.
Само реле неразборное. Разве что можно ради эксперимента распилить
потому что это самое обычное реле
Пилять, это иммо пищал.
И ведь распилил
Яйца Чингизхан-а разве что
Обычное реле от сигналки, блокирующее цепь х.з. чего и как.
Менял на другое — писк не ушел, на том и забил.
Вопросов стало больше:
Какого иммо ваще пищит? И мигает, зараза не переставая.
В мануале не нашел такого режима.
Если что — он не активирован ни разу.
Терплю его только из-за плавного гашения света.