стартер на калину 8 клапанов какой подходит
О том, как я стартер менял. И чуть с ума не сошел.
Как-то раз после работы я повернул ключ в замке зажигания, но услышал лишь щелчок.
«Аккум сдох!» подумал я.
Хотя, странно. Аккум Варта, куплен в прошлом июне, лишь одну зиму видел.
Ну да ладно.
Коллега помогла, дала прикурить. С первого раза на проводах опять не завелся. Подождали пару минут, коллега покрутила обороты (типа заряжала мой аккум) и со второго раза Пепелац завелся.
Я проверил вольтметром бортовое напряжение с генератором и на заглушенной машине. Всё нормально.
На следующий день я часов 6 заряжал на работе свой аккум.
Но прошло несколько дней, и я опять не смог завести Пепелац.
Щелчок втягивающего и тишина.
И тут я начал осознавать, что дело в стартере.
Померил вольты на аккуме — вроде в норме.
Попытался сам снять его — не смог. Снял воздухан, но не дотянулся до нижней шпильки. Да и гайку на верхней шпильке не смог открутить. Там нужна головка, удлинитель и трещотка. А у меня тока ключи.
Да, надо бы купить наборчик инструмента…
Цена стартера 4085 р. в магазинчике меня не устроила.
В «Би-Би» на Лизюкова я купил стартер 2110 за 3250р двухшпилечный и принёс его в автосервис.
Показал механику, который в этот момент снимал мой стартер, переспросил его, подойдёт ли, и, получив утвердительный ответ, отправился по своим делам.
Через полчаса мне звонит тётя Анжелика: «Приходите, у вас тут не всё слава Богу».
Оказалось, что мой стартер 2111, а я принес 2110. На 2111 — 11 зубов и 2 шпильки, а на 2110 — 9 зубов и 2 шпильки.
Для меня это было открытием, я думал, что стартеры на Калинах бывают только 2 типов: с 3-мя шпильками или с 2-мя.
Ну ладно.
Я пошёл со снятым стартером в «Би-би». Но ни вернуть этот, ни купить другой не смог.
Нужного мне стартера там не оказалось, а принять назад этот отказались, т.к. видны следы установки (царапины на фланцах от затянутых гаек) и не было на месте гаечки на втягивающем.
Я пошёл в маленький магазинчик считать зубы стартеру.
Оказалось, что мне подходит стартер за 4085 р. Ну что поделать, я его купил. И с двумя стартерами в рюкзаке пошел в автосервис.
Там я отдал механику нужный одиннадцатизубый стартер, стрельнул кусочек наждачки, счистил следы установки, нашел недостающую гаечку и пошел в «Би-би».
Стартер на этот раз у меня приняли. Спасибо админу Алексею.
В отличном настроении, но слегка уставший, я пошёл домой.
Через полчаса звонок от тёти Анжелики: «Приходите, у вас тут опять не всё слава Богу».
Я занервничал.
В сервисе мне показали СНЯТЫЙ НОВЫЙ стартер и сказали, что он бракованный.
Тётя начала втирать мне их китайский агрегат.
Время на часах 18-40, сервис работает до 19-00, магазинчик автозапчастей до 19-30, а моя машина без стартера стоит на яме, а завтра в 6 утра я уезжаю в Москву в командировку. И что дальше делать, я хз…
Я растерялся, а тётя воспользовалась этим и начала на меня давить: «Вот, мы уже два раза снимаем-ставим, а кто будет платить?! А взял бы наш стартер и гне пришлось бы время терять. Чего ты мозг компостируешь. И вообще в этих магазинах запчасти всегда говно, у нас постоянно возвраты. Бери наш стартер! А этот иди и верни в магаз.»
Я согласился. С дуру. Взял стартер и понёс в магаз.
В магазе при мне продаван проверил стартер — он крутился, втягивающее срабатывало. И продаван отказался возвращать мне бабки без акта бракования из автосервиса.
И тут я начал подозревать неладное.
Я из магазина позвонил тёте Анжелике и мы сообразили на троих селекторное совещание: я, продаван и тётя.
В итоге я уговорил продавана не вернуть мне бабки, а заменить стартер. А тёту Анжелику попробовать поставить замененный стартер. Не знаю, как мне это удалось…
И я пошёл с новым, замененным стартером в автосервис.
— Почему вы не взяли у нас запчасть?
— Она китайская.
— С чего вы взяли?
— На коробке прочёл.
— На коробке ерунда. У нас запчасти хорошие.
— Я не хочу, чтоб на упаковке запчасти, которую я собираюсь ставить в свой автомобиль, было написано «Сделано в Китае».
— И кто теперь будет платить за 3 снятия — установки стартера? Я вообще щас велю закрыть автосервис! Вы свою машину заберете только когда все расходы оплатите! И проч., и проч., и проч.
— Мне приятно с вами разговаривать, но у меня садится телефон. До свидания.
В сервисе ребята пометали полы и собирались по домам. На моей тачке стоял их китайский стартер.
Меня встретила рассвирепевшая Анжелика и продолжила разговор про три оплаты стартера.
— Я даю две цены. 1600 р с меня. И поставьте мне вот эту запчасть.
— Нет, давай 3 цены.
— Либо вы ставите мне вот эту деталь и я даю вам 2 цены, либо я вам ничего не даю и бросаю машину здесь у вас на неделю.
Анжелика отдала новый стартер механику Гене для замены. Но тот отказался работать.
Я не на шутку начал очковать.
И тут меня выручил электрик Коля.
Он внезапно подошел, забрал мой стартер и пошел его ставить.
И снова стартер
Уже затрагивал эту тему ранее, когда ремонтировал свой стартер БАТЭ www.drive2.ru/l/1375537/ Тогда дело закончилось заменой втягивающего реле. На сей раз решил заменить стартер целиком, так как изделие не самого надежного производителя опять начало давать сбои.
Пару месяцев назад впервые появился такой симптом: стартер вращается вхолостую, не проворачивая маховик. Уже подумал, что венец маховика износился, это было бы печально, т.к. ремонтом сейчас заниматься совсем не хочется… Да и чего ему износиться-то за 60 тысяч?
Однако после двух-трех попыток стартер все-таки выполнял свою функцию, что меня, в принципе, временно устраивало. Однако в последнее время для пуска двигателя требовалось все больше попыток — 8-10. Иногда на короткое время я его даже не глушил. Что, конечно, неблагоприятно для экологии и кошелька!
Пошел в магазин за стартером. На витрине красовался новенький, только из коробки агрегат. Но… с крышечкой (опорой) спереди!
— Мне для Калины, — говорю я.
— Ну вот, что не видите? — ответ продавца.
— У меня без крышечки, — с полной уверенностью парирую я.
— Молодой человек, такого в природе не существует, — говорит продавец, наш диалог даже собрал несколько зрителей, активно поддакивающих продавцу.
В общем, настоял на своем и взял стартер 2108. И, как выяснилось, совершенно правильно!
Скажу только о впечатлениях. Редукторный стартер Eldix, родом из солнечной Болгарии. В интернетах фирму хвалят. Результат — отличный. Появился приятный «иномарочный» звук, скорость пуска не изменилась — двигатель всегда и раньше пускался с полоборота.
Однако вопрос остался нераскрытым: почему стартер 2108, который «в природе не существует» вместе с Калиной, прекрасно заводит мой двигатель уже второй день? 😉
Может у меня коробка девяточная? Хотя я тоже свято верил, что у меня, как минимум, модификация 2111? Заранее благодарен за информацию!
Стартер «СтартВольт»
Вчера заменил стартер так как мой Бош на пробеге 100 тыков приказал долго жить(((
Процедура замены проста поэтому о ней кратко.
Необходимо ключи на
10 (клемма АКБ)
13 клемма на втягивающем рэле стартера
15 крепление самого стартера
отвертка + снятие воздушного фильтра
Снял/поставил/завел Все ОК.
Отличия между КЭАТЭ и СтартВольт
1.КЗАТЭ
Технические характеристики
Номинальная мощность, кВт / при об-1 1,58/1775
Номинальная мощность, кВт / при об-1 0,96/1450
Масса, кг 3.8
Направление вращения левое
Длина, мм 230
Диаметр, мм 80
2 СтартВольт
Технические характеристики:
Стартовые обороты стартера, об/мин 2800
Стартовые обороты коленвала, об/мин 200
Номинальное напряжение, В 12,0
Номинальная мощность, кВт 1,55
Вес, кг 3,3
Что это за устройство и для чего оно нужно?
Поршневые двигатели внутреннего сгорания начинают работать устойчиво при определенных частотах вращения коленчатого вала. Пусковое устройство (стартер) должно вращать коленчатый вал с частотой, достаточной для начала и развития процессов воспламенения и сгорания топливо-воздушной смеси.
Стартер состоит из электродвигателя, втягивающего реле и ведущей шестерни на валу электродвигателя.
При повороте ключа зажигания в крайнее положение («START») электроэнергия от аккумуляторной батареи поступает на стартер. Втягивающее реле стартера срабатывает и выдвигает ведущую шестерню, которая в свою очередь входит в зацепление с маховиком двигателя автомобиля. Одновременно с этим начинает вращаться электродвигатель стартера, приводя в движение поршневой двигатель автомобиля. 1-3 секунды мы слышим характерный звук оживающего двигателя. Когда мотор заработает самостоятельно, тут же отпускаем ключ зажигания. Наш помощник стартер возвращается в исходное состояние. Он выполнил свою задачу.
При запуске холодного двигателя стартер расходует значительное количество энергии. Величина потребляемого тока может находиться в пределах 100 – 200 Ампер, а может достигать и 400 Ампер при пуске автомобильного двигателя в морозную погоду. Ведь в сильный мороз моторное масло становится вязким, препятствуя движению механизмов двигателя. При очень низких температурах изменения происходят и в самой аккумуляторной батарее. Ее фактическая емкость уменьшается. Максимальный ток, который батарея может передать стартеру, также понижается.
Со всеми этими трудностями и приходится справляться стартеру. Автомобилю нужен стартер, вращающийся с достаточной для уверенного пуска двигателя частотой, при этом потребляя как можно меньше энергии.
С этой целью и были созданы редукторные стартеры «СтартВольт».
Стартеры автомобильные – предназначены для запуска автомобильного двигателя. Представляют собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения с электромагнитным реле и муфтой свободного хода, который посредством планетарного редуктора и передающих шестерен раскручивает маховик коленчатого вала двигателя.
Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, стартера), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.
Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.
Редуктор (или планетарный механизм) – предназначен для передачи и преобразования крутящего момента. Представляет собой механическую систему, состоящая из трех планетарных зубчатых колес (шестерён), вращающихся вокруг центральной (солнечной) шестерни.
Втягивающие реле – предназначены для подвода и отвода приводной шестерни от венца маховика двигателя; представляют собой электромагнит с якорем.
Бендикс – предназначен для зацепления с зубчатым венцом маховика двигателя; представляет собой приводную шестерню с обгонной муфтой.
Стартер на калину 8 клапанов какой лучше
Данное изделие закрывает линейку стартеров для ВАЗ, и мы рады объявить о том, что компания «СтартВОЛЬТ» с этого момента предлагает полный ассортимент стартеров для автомобилей ВАЗ и ГАЗ!
 | LSt 0118 2111-3708010-10 (5702.3708-10, 5121.3708) |
для ВАЗ 2113-2115, 1117-1119 «Калина» с 8-ми клапанным двигателем (усиленная КПП)
Стартеры «СтартВОЛЬТ» превосходят аналоги по количеству успешных пусков двигателя и снижению энергопотребления на 30-50%!
Достигается за счёт увеличения количества полюсов статора до 6 единиц: технология MAGNETIC5
Уникальные конструктивные преимущества всех стартеров «СтартВОЛЬТ»:
Токосъемные щетки
• в токосъемных щетках, которые применяются в стартере, в качестве материала используется бронзографит – более долговечный и надежный материал по сравнению с графитом).
Редуктор
• планетарный механизм изготовлен полностью из металла (в отличии от аналогов, которые изготавливаются из пластика).
• используется закаленная сталь повышенной износостойкости, что напрямую влияет на ресурс стартера.
• улучшена конструкция корпуса планетарного редуктора – с целью снизить потери на трение и улучшить балансировку пары редуктор-вал.
Бендикс
• используется термообработанная сталь повышенной износостойкости.
• обгонная муфта имеет оригинальную конструкцию, обеспечивающую ее повышенную износоустойчивость.
Втягивающее реле
• за счёт увеличения площади медных контактов повышается надёжность реле и снижаются потери мощности.
Конструкция стартеров СтартВОЛЬТ запатентована Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации («РОСПАТЕНТ»)
Патент на полезную модель №102691 от 15 ноября 2010г.
Рекомендованная розничная цена — 2 700 р.
НА СТАРТ!
Стартер — один из тех агрегатов, чей выход из строя может испортить настроение всерьез и надолго, особенно зимой.
Из шести купленных нами для экспертизы стартеров (см. фото) половина — отечественные, один — из Белоруссии, еще два — посланцы стран бывшего соцлагеря — Словении и Болгарии. По своему назначению претенденты разделились на две группы: три для «Самары», три для «Жигулей». Два из первой группы сделаны по последнему слову технической моды — со встроенным планетарным редуктором и постоянными магнитами вместо обмотки возбуждения. По массе и размерам они вдвое меньше безредукторных конкурентов, имеющих привычную обмотку возбуждения со смешанным подключением. Итак, имеем: для VAZ 2108. 2109 — КЗАТЭ и «Искра» с редукторами, КЗАТЭ без редуктора; для VAZ 2101. 2107 — ЭЛТРА, БАТЭ и «Динамо».
ВНЕШНИЙ ОСМОТР не выявил дефектов: состояние покрытия, сборка и затяжка болтов у всех удовлетворительные. Значительны различия по массе: самый тяжелый стартер — ЭЛТРА — 7 кг, самый легкий — «Искра» — 3,6 кг. Маркировка всех изделий отвечает требованиям ГОСТ 3940, однако на моделях 5712.3708 (КЗАТЭ с редуктором) и 1.3R.3.103 (болгарский «Динамо» для VAZ 2101. 2107) она выполнена в виде наклейки. Еще одна мелочь: на белорусском БАТЭ и редукторном КЗАТЭ нет данных о мощности. Впрочем, это не главное — лишь бы при испытаниях она соответствовала ТУ.
Сначала обязательная программа — проверка на соответствие требованиям ТУ и ОСТ 37.003.084–88. НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ проверялась при температуре +20°С и 100%-ной зарядке аккумуляторной батареи емкостью 55 А.ч. По этому показателю (см. табл.) из «жигулевской» троицы в лучшую сторону выделился россиянин ЭЛТРА: 1,65 кВт против 1,55 кВт у конкурентов. В другой группе лучший — редукторный КЗАТЭ, второй — «Искра», третий — КЗАТЭ без редуктора.
ПУСКОВАЯ МОЩНОСТЬ проверялась при —20°С и 75%-ной зарядке батареи в конце третьей попытки условного пуска; при этом учитывалось падение напряжения в проводах 0,2 В на 100 А. Все изделия в требования стандарта уложились, причем распределение мест точно совпало с предыдущим экспериментом. Не менее успешно испытуемые выдержали проверку работоспособности тягового реле ПРИ ПОНИЖЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ: на включение при 9 В и выключение при 5,4 В.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОСТОГО ХОДА проверялись при температуре +23°С и напряжении питания 12 В. Потребляемый при этом ток и частота вращения выходного вала стартеров уложились в стандарт. По току холостого хода среди образцов для «классики» несколько уступил ЭЛТРА, а из троицы стартеров для «Самары» чуть хуже оказалась «Искра». По частоте вращения холостого хода — картина другая. Из «жигулевских» уступил болгарский «Динамо», «россиянин» и «белорус» показали близкие значения при небольшом превосходстве нашего соотечественника. Из «восьмого» семейства заметно выделился безредукторный КЗАТЭ, причем в лучшую сторону. Двое других оказались практически одинаковы.
Следующая серия проверок была сущим издевательством над стартерами: что будет, если ими прокручивать намертво стоящий коленвал, подключать к высоковольтной ЛЭП, замораживать? Выяснилось, что В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ТОРМОЖЕНИЯ напряжение на выводных зажимах стартеров и потребляемый ими ток в требования стандарта укладываются. Хотя сами по себе эти параметры говорят немного, по ним можно судить о качестве работы систем коммутации и способности выдерживать повышенные нагрузки. Всеми стартерами были успешно преодолены испытания НА ПОВЫШЕННУЮ ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (при +45°С) и МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: 3 часа при —60°С, затем 3 часа при —40°С с проверкой работоспособности. Изощренные методы применялись и при проверке изоляции токоведущих деталей на ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: в течение 15 секунд напряжение плавно поднималось со 180 до 550 В, выдерживалось на этом уровне в течение одной минуты и так же плавно опускалось. Опять выдержали.
Труднее всего распределить места среди трех «восьмых» стартеров. Здесь первым назовем редукторный КЗАТЭ. Второе и третье место поделим между «Искрой» и образцом КЗАТЭ без редуктора. Среди стартеров для «классики» места распределить проще. Образец ЭЛТРА окажется безоговорочно первым, поскольку выигрывает у конкурентов сразу по нескольким показателям, пусть даже по чуть-чуть. Последним (опять же не значит плохим) поставим «болгарина»: при очень близких с белорусским стартером значениях он показал заметно меньшую частоту вращения холостого хода.
Стартер — агрегат достаточно консервативный. Изменения, внесенные в его конструкцию за последний десяток лет, можно сосчитать по пальцам. В 1983 году у тягового реле появились две обмотки — втягивающая и удерживающая. С 1986 года изменилась схема смешанного подключения обмотки возбуждения: три полюса последовательно, один — параллельно (было 2+2). На стартерах для VAZ 2108. 2109 исчез «клюв»: одна опора вала стартера оказалась уже на двигателе. С одной стороны, экономия металла, с другой — снятый стартер нормально не проверишь. И вот совсем недавно появились планетарные редукторы. У новых миниатюрных стартеров увеличилась мощность и улучшились пусковые свойства, хотя. смотришь на пластмассовый венец редуктора и сомнение берет: так и кажется, что он должен сломаться. На новых машинах семейства VAZ 2110 устанавливается такой же редукторный КЗАТЭ, как в нашем тесте, но с измененными точками крепления. Что будет со стартерами дальше — загадывать не станем. Поживем — увидим.
Торцевой коллектор, применяемый на редукторных стартерах, предпочтительнее цилиндрического.
У маленького стартера вместо обмотки возбуждения маленькие магниты.
1. КЗАТЭ, Россия, мод. 5712.3708. Для VAZ 2108. 2109; со встроенным планетарным редуктором, вращение левое, вместо обмотки возбуждения — магниты. Цена — 900 руб.
Победил в упорной борьбе с двумя другими стартерами для 2108. 2109. Выиграл у конкурентов по номинальной и пусковой мощности.
2. Iskra, Словения, мод. AZE 2512. Для VAZ 2108. 2109; со встроенным планетарным редуктором, вращение левое, вместо обмотки возбуждения — магниты. Цена — 1250 руб.
Поделил второе-третье место с безредукторным КЗАТЭ. Превосходит его по номинальной и пусковой мощности, но уступает по оборотам холостого хода.
3. КЗАТЭ, Россия, мод. 29.3708–01. Для VAZ 2108. 2109; вращение левое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 950 руб.
Третье место среди «восьмых» стартеров отчасти условно. Если покажется, что высокие обороты холостого хода и отсутствие пластмассовых деталей важнее — образец можно назвать первым.
4. ЭЛТРА, Россия, мод. 4211.3708–02. Для VAZ 2101. 2107; вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 720 руб.
Первое место среди трех «жигулевских» стартеров. Немного опережает конкурентов сразу по нескольким показателям.
5. БАТЭ, Белоруссия, мод. 425.3708. Для VAZ 2101. 2107; вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 670 руб.
Второй среди «жигулевских» стартеров. По параметрам очень близок к болгарскому изделию, но ощутимо превосходит его по частоте вращения холостого хода.
6. Dynamo, Болгария, мод. 1.3R.3.103. Для VAZ 2101. 2107, вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 750 руб.
Несмотря на третье место, изделие вполне добротно. Возможно, не доверяя отечественной сборке, кто-то предпочтет именно его.
По регламенту ТО, положено каждые 45 тыс. Км снимать стартер, менять смазку и зачищать коллектор. У меня большие сомнения что на CТО к этому вопросу подходят как надо.
Пробег был к этому моменту 50 тыс. Км. Я решил не наступать на эти грабли и сделать все как положено. У меня пробег 41 тысяча, но пока была теплая погода в выходные, решил сделать все заблаговременно. Забегая вперед, скажу, что конструкция бошевского стартера весьма надежная и при должном обслуживании, вероятно, будет служить весь срок службы автомобиля. При разборке я не обнаружил следов износа, но смазка уже практически «скончалась».
К чему приводит работа без смазки, все знают. Поэтому не игнорируем обслуживание стартера. Он стоит не копейки. Переборка стартера не требует особых знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения. Инструменты и материалы: рожковые и накидные ключи на 10, 12 и 13, крестовая отвертка, накидной ключ на 8 или головка, плоская отвертка, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель со сверлом d 5-6, наждачка-нулевка или материал, заменяющий ее, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайными головками М4х35. 1.
Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора (ключ на 10) 2. 3. Снимаем клемму от реле стартера (синяя стрелка), сдвигаем защитный резиновый колпачек и накидным ключом на 13 или головкой откручиваем гайку, снимаем клемму, идущую от аккумулятора (красная стрелка) 4.
Брызгаем WD-40 на шпильки крепления стартера (верхняя — зеленая стрелка, нижняя с другой стороны стартера, не видна). Можно и не брызгать, но так гораздо легче будет откручивать и закручивать гайки рукой (проверено). Головкой на 15 откручиваем обе гайки. Желательно чтобы удлинитель головки был чуть длиннее расстояния от гайки до задней части стартера, так как иначе очень неудобно откручивать нижнюю гайку. Вынимаем стартер.
Разборка и сборка стартера. Снятый стартер лучше перебирать не на весу, а на столе. Удобно и не потеряются мелкие части. Чтобы не повторяться в каждом пункте сразу напишу общее правило для всех операций разборки: очистить от грязи и удалить остатки старой смазки.
1. Откручиваем головкой на 13 или накидным ключем гайку с втягиваещего реле (красная стрелка) и снимаем клемму 2. Откручиваем 3 винта крепления втягивающего реле отверткой TORX 20 (со стороны синей стрелки), снимаем втягивающее реле и сердечник реле. Написано просто, сделать сложнее, так как винты имеют мелкую глубину под шестигранник и к тому же винт практически не защищен от коррозии (в правом верхнем углу фото) поэтому скорее всего один или несколько винтов открутить не сможете, сорвуться шлицы.
Что и у меня получилось. Высверливаем дрелью головки сорванных винтов и снимаем втягивающее реле. При монтаже заменяем «инвалидов» винтами М4х35 с потайной головкой или на крайний случай более длинными винтами с положенными под головку шайбами. 3. Откручиваем головкой на 7 два длинных болта (зеленая стрелка) и разъединяем корпус стартера. 4.
Стопорное кольцо снимаем с помощью плоской отвертки. Снимаем бендикс с оси. 5.
Вынимаем редуктор за ось из корпуса стартера. С помощью плоской отвертки снимаем крышку редуктора и извлекаем три шестеренки 6. Снимаем стопорное кольцо с вала и извлекаем вал из корпуса редуктора 7.
Сразу стоит собрать редуктор и одеть на вал бендикс, чтобы не путаться в куче деталей. Перед сборкой смазываем внутренние игольчатые подшипники шестеренок и все трущиеся пары. Закладываем смазку внутрь редуктора. Набивать под завязку смазки не стоит, здесь принцип «кашу маслом не испортишь» не действует. В мороз все это дело может застыть и поломать редуктор 8. Закрываем редуктор крышкой, надеваем на вал бендикс, предварительно смазав шлицы тонким слоем смазки.
С количеством смазки не надо переусердствовать, эта часть стартера вбирает в себя всю грязь и продукты износа диска сцепления. Впрочем, это видно хорошо на третьем фото. Надеваем на вал стопорное кольцо.
Стопорное кольцо удобно одевать аналогично как сбивали упорную втулку, как на фото 4, используя накидной ключ на 12, прогоняем легкими ударами по ключу кольцо по валу до канавки. 9. Теперь надо защелкнуть упорную втулку на стопорном кольце. Предупреждение: при проведении этой операции уберите подальше детей.
Конечно, они все равно научатся ругаться матом, но лучше не от вас. В одной умной книжке это делали с помощью раздвижных пассатижей. У меня их не было, пробовал разные способы, много ругался, защемил пассатижами палец, в результате, после часа (. ) мучений родилось своеобразное ноу-хау: берем рожковый ключ на 13, забиваем его на стопорное кольцо (на фото видно в каком положении должен быть разрез кольца. Затем упираем другой ключ на 12 между бендиксом и опорной втулкой и сдвигаем кольцо до тех пор, пока ключ на 13 не сместится со стопорного кольца, а упорная втулка не защелкнется на место.
10. Откладываем в сторону редуктор с бендиксом, займемся щетками. Надавливая на вал ротора по направлении стрелки, извлекаем ротор в сборе с задней крышкой и щеточным узлом 11.
Откручиваем крестовой отверткой 2 винта с колпачка задней крышки (на фото 2 виден колпачек) и снимаем колпачек. Снимаем стопорное кольцо (красная стрелка) и снимаем крышку и щеточный узел в сборе. 12. Проверяем состояние щеток и коллектора (красная стрелка). Если пробег автомобиля большой и щетки стерлись почти до проводов или имеют повреждения, меняем щеточный узел в сборе.
Коллектор при наличии рисок шлифуем наждачкой-нулевкой, если рисок нет, достаточно удалить темный налет. Это можно сделать, например, ластиком или с помощью посудной губки, используя жесткую сторону (что я и сделал). 13.
Собираем стартер: одеваем на коллектор щеточный узел. Одновременно отжать 4 щетки одному человеку очень трудно, поэтому пользуемся помощью помошника, или фиксируем щетки в утопленном положении с помощью тонкой проволоки, потом проволоку убираем. Есть еще один способ: сначала одеть узел на подходящего диаметра оправку. Так я исделал, использовав головку на 24.
Потом передвинул щеточный узел с головки на коллектор Смазываем задний конец вала тонким слоем смазки и одеваем на него заднюю крышку. Ставим на место грязезащитную шайбочку, упорную шайбу и стопорное кольцо. Смазываем вал как на фото.
Торец вала не промазываем, иначе не оденется колпачек, в колпачек тоже смазку не набиваем 14. Ставим на место колпачек и закручиваем винты. Вставляем ротор в корпус. С другой стороны вставляем редуктор. Обратите внимание, чтобы редуктор встал на место, совмещаем паз на корпусе стартера с плоской частью корпуса редуктора 15.
Ставим на место крышку бендикса. Обратите внимание, как стоит резинка. Я к моменту сборки все время это забываю, так что с подсказкой лучше. Закручиваем 2 самых длинных болта головкой на 7. Вставляем сердечник втягивающего реле, заведя предварительно рычаг бендикса в паз сердечника.
Очень тонкий слой смазки сердечнику тоже не помешает Ставим на место втягивающее реле, прикручиваем винтами. Одеваем клемму на втягивающее реле, затягиваем гайку. Надежно, но без фанатизма, иначе можно расколоть пластмассовую крышку втягивающего реле. Устанавливаем на автомобиль стартер и воздухоочиститель.
В заключении несколько слов о смазке. Шлицы, по которым ходит бендикс рекомендуют смазывать смазкой ЦИАТИМ-201. Эта смазка фактически отличается от ЛИТОЛа-24 лишь меньшей густотой. Если нет ЦИАТИМа, можно в ЛИТОЛ капнуть каплю моторного масло, а можно и применять ЛИТОЛ как есть.