Stefano ricci что за бренд
Клубная марка
Харизматичный Стефано Риччи, чьи предки на протяжении пяти веков жили во Флоренции, основал свою марку в 1972 году.
Качество ваших вещей восхищает, хотя цены иногда озадачивают. Тем не менее у вас много клиентов. Кто они?
Стеффано Риччи: Это мужчины, у которых все есть, и потому они приходят к нам не просто за костюмом, а за впечатлениями, сервисом и высочайшим качеством.
Почему вы сейчас называете себя не брендом одежды, а брендом life style?
Говорят, вы ненавидите слово «роскошь»?
Стефано Риччи: Это слово, «luxury», часто используется без всякой причины. Его употребляют в основном тогда, когда говорят о цене. Но следует различать понятия цены и стоимости. Стоимость определяется суммой всех факторов от закупки качественной ткани или кожи до ручного труда на нашем производстве в Италии. Именно сочетание этих факторов позволило нашей марке достичь глобального признания: у нас на сегодня 70 бутиков по всему миру, от Гонконга до Майами.
Как влияют на стиль марки ваши флорентийские корни?
Что главное в ваших коллекциях?
Почему в марке так расширилась линия casual, хотя еще не так давно Стефано Риччи уверял, что его клиенты не изменяют классике?
В каких странах ваша марка особенно популярна?
Вы не знаете, что именно Стефано Риччи не успел нам рассказать о сигарах?
Что вам позволяет говорить об успехе в России?
Свой среди своих
Если вы приехали во Флоренцию, что может быть очевиднее похода в галерею Уффици? Осмотр достопримечательностей здесь — программа столь же обязательная, как урок в школе. Этот город в равной степени переполнен шедеврами мирового искусства и желающими на них поглазеть, и музейная демократия не оставляет шансов отделить искусство от туристической суеты. Совсем другое дело, если в галерею вас завел со служебного входа уважаемый флорентиец, как это было в моем случае.
В галерее Уффици, как, впрочем, и любом другом стратегическом флорентийском месте, к классику мужской одежды, гению галстуков и дизайнеру тканей Стефано Риччи отношение благоговейное — он не просто «свой», он один из столпов этого города. Перед ним и его гостями открываются любые двери. В данном случае даже те, о существовании которых я не подозревал.
Благополучно миновав левое крыло галереи, я оказываюсь у неприметных дверей, к которым уже спешит провожатый с ключами. Здесь начинается тайный коридор, ведущий из галереи Уффици через Понте Веккио (старый мост) на другой берег, прямиком в Палаццо Питти — его в XVI веке приказал построить Козимо Медичи, чтобы можно было спокойно попасть в дом своего сына Франческо. Сейчас этот коридор — галерея в галерее, своего рода запасник. Здесь тоже висят картины, возможно, не самые лучшие, зато каких мастеров: Бронзино, Леонардо, Дюрер, Шагал! Картины, если честно, жалко, ведь их отправили в ссылку, к тому же летом здесь довольно жарко, а кондиционеров нет. Прогулка по этому коридору доставляет почти авантюрное наслаждение: физически ощущаешь близость той истории, герои которой плели интриги, посылали отравленные письма, были просвещены, набожны и аморальны одновременно. Коридор извилистый, и каждый поворот — это отдельный сегмент пути, требующий отпирания новой двери. Вот старый мост; туристы, фотографирующиеся внизу на фоне реки Арно, не подозревают, что кто-то незаметно наблюдает за ними — так Козимо Медичи когда-то рассматривал своих подданных. Вот очередной поворот, коридор минует башню, владельцы которой не разрешили семейству Медичи прорубать ее насквозь. Вот зал церкви Санта Феличита — по этому коридору Медичи попадали сюда прямо в ложу на службы. Сейчас проход в церковь замурован, но окно осталось. И, наконец, выход в сад у левого флигеля Палаццо Питти, где идут приготовления к концерту: сейчас в городе проходит выставка Pitti Immagine Uomo и мероприятия, показы мод и вечеринки разбросаны по всему городу. Но главный оплот этой выставки — самая большая крепость Флоренции, Фортецца-да-Бассо.
Как раз туда сейчас мы и направляемся в великолепном Bentley Continental GT, за рулем которого сам сеньор Риччи лихачит, не выпуская сигарету изо рта. Он выкуривает по три пачки в день и менять свои привычки не намерен, несмотря на недавний запрет на курение в общественных местах.
Если бы флорентийцам раздавали почетные звания, Стефано Риччи, без сомнений, оказался бы в числе первых титулованных граждан города. Талантливый художник, дизайнер и коммерсант, он продвигает типично флорентийский взгляд на вещи. Его принцип: не жертвовать качеством ради количества. Никогда производство одежды и аксессуаров Stefano Ricci не будет серийным, да это и невозможно: в его коллекциях часто используются столь редкие материалы, которых просто не может быть много.
Такого мировоззрения придерживается и объединение Classico Italia, куда входят те, кто понимает, что машины никогда не будут делать одежду и обувь лучше, чем руки опытного мастера. Kiton, Isaia, Borelli, Artioli — вот лишь некоторые именитые марки, лучшие из лучших, которым не так важна мода, как качество и следование традициям. Наш герой — не только душа, но и первый глава этой ассоциации. Стефано Риччи немало сделал для того, чтобы именно Флоренция с ее выставкой Pitti Immagine Uomo стала идеологическим центром высокого мастерства в производстве мужской одежды в противовес миланским неделям моды. Милан работает на миллионы модников во всем мире, у Флоренции — индивидуальный подход.
В Фортецца-да-Бассо заезжаем с черного хода. Стефано забыл свой пропуск, но для него и Bentley он в общем-то и не нужен. Дорога по-московски раздолбана, и через пару секунд душераздирающий скрежет заставляет нас замереть на месте. Что это было? Оказывается, аккорды музыки. Риччи облегченно вздыхает: «Мне показалось, что этот звук стоил мне минимум Є25 000». Страшное дело: на ремонт Bentley можно потратить столько, во сколько кому-то обойдется новая машина. Но Риччи, делающий щедрые подарки друзьям, имеет полное право побаловать и себя.
Выставка мужской моды Pitti Immagine Uomo рассчитана на профессионалов, однако купить билет и увидеть, что будут носить через год, может позволить себе любой желающий. Дважды в год, в июньскую жару и январскую прохладу, Фортецца-да-Бассо напоминает муравейник, на вершине которого, на третьем этаже выставочного центра, находится экспозиция Classico Italia, где суеты меньше всего: владельцы марок и менеджеры спокойно общаются с клиентами. Stefano Ricci подходит к выставке основательнее всех: у большинства экспонентов — обычные шоу-румы, у Стефано — точная копия его бутиков. Обязательный элемент украшения — вазы и бивни из стерлингового серебра, которые Риччи покупает у своего друга Стефано Гишелли в магазине Brandimarte. А вот и сам Гишелли, он один из первых пришел поздравить маэстро с открытием выставки. В работе с серебром он на высоте: в Brandimarte стоит зайти и в том случае, если нужен небанальный сувенир из Флоренции, и тогда, когда хочется купить полный комплект столового серебра. Такого соотношения цены и качества в Москве и не найдешь.
Верность друзьям — это роскошь, которую может позволить себе Риччи-бизнесмен. Еще один его друг, Пьер Джорджио Бани, делает замечательные фигурки животных из бронзы (они тоже украшают бутики и офис Стефано), третий — его любимое вино, I Balzini, которое обязательно включают в свое меню рестораны, куда захаживает г-н Риччи, чтобы угодить любимому клиенту. Что за рестораны? Назову лишь два, один — полная противоположность другого. В пригороде Флоренции, в отеле Villa Olmi, здании с многовековой историей, находится ресторан Il Cavaliere, где делают флорентийский стейк, который в компании с бокалом I Balzini образует один из самых гармоничных гастрономических союзов на свете. Это статусное место: вино здесь декантируют, а стейк разделывают на серебряной посуде.
Однако не менее замечательным оказался куда более скромный All’Antico Ristoro Di’Cambi, или попросту Fiaschetteria Cambi, «Закусочная Камби». Здесь, в окружении аппетитных кабаньих ног и фляжек с кьянти, I Balzini даже ни к чему, вполне подойдет домашнее вино в графине. Стефано Риччи привел меня сюда попробовать типично флорентийской крестьянской еды. Прекрасен «Папа алла помодоро» — хлеб, обжаренный в оливковом масле и измельченный до кашицы вместе с томатами, чесноком и базиликом. Или «Лампердотто алла фьорентино» — отварные коровьи потроха. Курить, увы, нельзя даже здесь, и Стефано покорно выходит на улицу.
Офис мастера так красноречиво рассказывает о его увлечениях, что комментарии излишни: всюду бивни, рога и чучела подстреленных им животных. На стенах уже нет свободного места: все они украшены клыками кабанов-бородавочников из Намибии, куда маэстро уезжает охотиться каждый год. У рабочего стола г-на Риччи — трехметровый белый медведь, вставший на задние лапы, уже навечно. «Я много где охотился: на Камчатке, прошел на лыжах до Северного полюса, там его и подстрелил. Хочу правительству Москвы предложить сделать музей. У меня более трехсот трофеев, это шкуры и чучела животных, многих из которых в России никогда не видели».
В семье Стефано Риччи охотятся все: два его сына уже идут по стопам отца и в семейном бизнесе, и в увлечениях, а его жена не менее меткий стрелок, чем он сам. Накануне синьор Риччи пригласил меня к себе домой. Стены дома, как и офис, украшены всеми видами дичи, какую может подстрелить опытный охотник — или в данном случае охотничий клан. Дом возвышается на холме, на полпути из центра к пригороду Фьезоле, и панорамный вид с террасы там такой, что кажется, будто за последние 500 лет Флоренция совсем не изменилась: это по прежнему город многих талантов, художников и ремесленников. Таков и сам Стефано Риччи, родословная которого прослеживается никак не меньше чем на 500 лет. Развить маленькое галстучное производство во всемирно известный брэнд, в котором есть все направления, от обуви до парфюмерии, — для этого нужны воистину возрожденческие таланты.
При этом речь совсем не о моде. Фасоны его рубашек, костюмов и галстуков могут не меняться годами, но разнообразнее и лучше тканей вы не найдете. В офисе Стефано, среди рогов и бивней, есть главный экспонат, который ему дороже любого трофея. Риччи разворачивает передо мной огромный талмуд, к страницам которого, как в гербарии, прикреплены образцы тканей всех узоров и фактур. Многие из них 150-летней давности. Таких книг у него сорок. «Иногда эти ткани дают мне новые идеи. А вообще я погружен в технику гораздо больше, чем в дизайн», — скромничает Риччи. Именно скромничает, иначе откуда бы взялись 60 000 образцов тканей, придуманных и нарисованных им самим?
С костюмами Stefano Ricci отдельная история. Не поймешь, пока не наденешь, объясняют мне. Понять, впрочем, можно. Секрет не только в том, что они легкие и удобные, но сидят они самым выгодным образом: крой максимально скрадывает недостатки фигуры. Взять хотя бы самого Риччи — мужчина крупный, а в своих костюмах выглядит элегантно.
Классика от Стефано Риччи совсем не скучна, даже напротив, некоторые расцветки его рубашек и галстуки (взять хоть те, что со стразами) могут показаться экстравагантными. Такой же взгляд он предлагает на свой город, где все вокруг, от Санта Кроче до статуи Давида — классика, которую знаешь по фотографиям. Но стоит подойти к осмотру достопримечательностей креативно, как от хрестоматийности не останется и следа.
Экскурсия на автобусе, что может быть скучнее? Оказывается, во Флоренции это совсем не так: главное, занять в двухэтажном автобусе места повыше. Можно заказать автобус целиком и кататься, потягивая кьянти. Улицы города узкие, автобус высокий, проезжая мимо, можно буквально заглядывать в окна вторых и третьих этажей, рассматривать интерьеры флорентийских квартир и их владельцев, которые с не меньшим интересом будут рассматривать вас. Потом остановиться на одном из мостов над Арно, чтобы увидеть начало заката. Проехать через весь город, мимо вековых деревьев, до листьев которых можно дотянуться руками, мимо многочисленных палаццо и частных вилл на другой берег и встретить сумерки в самой замечательной обзорной точке города, Пьяццале Микеланджело с копией Давида, откуда видно все, что нужно видеть во Флоренции. И понять, что сиреневый цвет рубашек в последней коллекции Stefano Ricci так же естественен, как цвет флорентийских сумерек.
Прощание с Матерой: итальянскому бренду Stefano Ricci – 45 лет
Матера, город камней, стала роскошной декорацией для весенне-летней рекламной кампании 2018 года бренда Stefano Ricci. После замка Саммеццано в Тоскане, виллы «Витториале дельи итальяни» на озере Гарда, где жил поэт Габриель Д’Аннунцио, и Музея Стибберта во Флоренции семейство Риччи решило вновь использовать культовое место, чтобы отдать дань красотам родной страны.
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1993 года, Матера – один из старейших городов мира, где первые человеческие поселения возникли 10 000 лет назад. Высокогорное известняковое плато Ле-Мурдже обеспечило людей палеолита, неолита и бронзового века целой сетью природных пещер, где они обустроили жилища. С III века до н. э. древние люди увеличивали и расширяли пещеры, создавая «негативную (подземную) архитектуру» Матеры, в том числе удивительные скальные церкви, в большинстве своем прекрасно сохранившиеся.
«Позитивная архитектура» города, то есть находящаяся на поверхности, начала развиваться около VII века н. э. В результате возникли два характерных квартала – Баризано и Кавеозо, разместившиеся друг напротив друга на крутых склонах холмистой равнины, где расположена Матера.
Это не единственная историческая декорация в жизни бренда, задействованная в нынешнем году: празднование своего 45-летнего юбилея флорентийский модный Дом начал в январе этого года презентацией осенне-зимней коллекции 2017/18 года, которая прошла в Белом зале палаццо Питти.
Следует отметить, что знаменитый зал принимал модные шоу с 1952 по 1982 год, а потом показы переехали в Милан, нынешнюю столицу итальянской моды. Коллекция осень-зима 2017/18 стала первой, показанной в палаццо Питти за последние 35 лет. Там-то корреспонденту «Как потратить» удалось встретиться с господином Стефано Риччи и поговорить о том, как все начиналось.
Стефано Риччи Все началось во Флоренции в 1972 году. Отец подарил мне коллекционный Mercedes-Benz. Когда я понял, каким дорогим будет обслуживание, то решил его продать и потратить деньги на создание собственной коллекции галстуков: я уже давно лелеял эту мечту. Вот так вместе с Клаудией, которая позже стала моей женой, я открыл свое первое ателье по производству галстуков.
Постигая тайны шелка, я много времени проводил в районе Комо, где научился ручной набивке шелка – технологии, которую мы используем до сих пор. В 1974-м вместе с небольшой группой дизайнеров я дебютировал на Pitti Uomo, куда приезжают иностранные байеры в поисках новинок. Представители универмагов Harrods и Neiman Marcus убедили меня перенести мои галстучные узоры на мужские рубашки.
С какими трудностями вам пришлось столкнуться, чтобы прославить свое имя?
С.Р. Трудности, с которыми я столкнулся вначале, начиная все с чистого листа и завоевывая известность, научили меня не обращать внимания на препятствия, а смотреть в будущее. Но на самом деле все очень изменилось в 1993 году, когда я решил открыть свой первый бутик в Шанхае.
Дом Stefano Ricci раскрыл рецепт своего успеха
Как сообщили в модном Доме Stefano Ricci, выпускающем дорогую мужскую одежду, 2018 финансовый год закрылся на цифре 150 млн евро, что означает 5%-ный рост по сравнению с 2017 годом. Успех подкрепляет и оценка ЕЕ, присвоенная компании в ежегодном отчете рейтинговой организации Standard Ethics со штаб-квартирой в Лондоне (в этом рейтинге всего 9 оценок – от высшей ЕЕЕ до низшей F, которые определяют степень соответствия той или иной компании или страны принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. – Прим. перев.). Это высшая оценка для международного рынка люксового ритейла.
«2018-й стал еще одним успешным годом, – признает Никколо Риччи, исполнительный директор компании и сын Стефано Риччи, основавшего бренд в 1972 году. – Мы открыли восемь новых магазинов, сосредоточив наше присутствие на таких рынках, как Гонконг, Макао, Дубай, Майами и Нью-Дели, а также обозначили свое присутствие на новом рынке – в Камбодже, открыв первый магазин в Пномпене, который уже показывает хорошие результаты».
В планах на 2019-й – новые магазины в Маниле и Сочи и расширение сингапурского бутика. «Что касается инвестиций в розницу, то мы достигли намеченных целей и привели в соответствие площадь наших производственных помещений во Фьезоле (9000 кв. м) с общей площадью наших 68 монобрендовых магазинов, половина которых управляется напрямую», – рассказывает Никколо.
Как и планировал изначально Стефано Риччи, вся продукция производится в Италии. Из 600 работников компании 250 трудятся во Фьезоле, где Стефано Риччи может рассчитывать на собственных опытных мастеров, ответственных за изготовление всех галстуков, сорочек, кожгалантереи, изделий из золота и серебра.
«Мы вкладываемся также в логистику и современные технологии защиты от подделок, – с гордостью подчеркивает исполнительный директор. – Кроме того, в помещении нашей первоначальной штаб-квартиры во Флоренции мы выделили дополнительное пространство для ателье индивидуального пошива». Все это делается с прицелом на расширение внутреннего производства, а также на строгий контроль всей производственной цепочки.
Если говорить об устойчивом развитии, то за последние два года компания осуществила переоборудование, которое сегодня позволяет экономить около 40% ресурсов, в том числе электроэнергию и воду, сокращая воздействие на окружающую среду.
«Что касается нашей работы, – говорит Никколо, – то есть одно слово, которое лучше всего выражает наши стремления: динамизм». Этот динамизм проявляется, в частности, в концепции магазинов, которые Стефано Риччи лично обновил, использовав черный калифорнийский бриар и pietra serena – серый песчаник, который широко применялся во Флоренции эпохи Возрождения для архитектурных деталей.
Важнейшим отражением неустанного стремления Stefano Ricci ко всему новому и современному стала система обратной связи, обращенная к устоявшейся клиентуре и одновременно направленная на то, чтобы вызвать интерес к бренду у молодого поколения. Здесь в ход идут видеоматериалы, каталоги и визуальные образы, рассказывающие о солидном итальянском наследии компании. Так, коллекция осень-зима 2019/20 была показана в восхитительных декорациях Центрального вокзала Милана, в вагоне поезда 1920-х годов на паровой тяге, который привез наиболее характерные вещи из новой коллекции.
Вот что рассказывает креативный директор марки Филиппо Риччи: «Коллекция посвящена безупречному джентльмену-путешественнику. Наше путешествие началось в Пьетрарсе, где находится Национальный железнодорожный музей Италии. Два дня мы ехали по Тоскане из Сиены, через Валь-д’Орча, чтобы доставить нашим покупателям великую итальянскую красоту. Это путешествие призвано подчеркнуть важность мастерства, тканей, технологий ручного труда. И креативности, неотъемлемой черты итальянского духа».
Как у бренда формата lifestyle у Stefano Ricci тоже есть целый ряд уникальных достижений. Одно из последних – особая сигара, созданная в партнерстве с Arturo Fuente – компанией по производству сигар, основанной в 1912 году. Производитель посвятил подборку своих знаменитых сигар OpusX исключительно Стефано Риччи, который их не продает, но преподносит в дар тем, кто приобретает переносной (на 6–8 сигар) или полноразмерный трехуровневый (на 64 сигары) хьюмидор, укомплектованный к тому же гильотиной, зажигалкой и пепельницей.
Еще один продукт Stefano Ricci – вино. Это направление возникло в 2010 году из общей мечты Стефано Риччи и Джорджо Пинкьорри, владельца ресторана Enoteca Pinchiorri во Флоренции. Ресторан может похвастать не только тремя мишленовскими звездами, но и потрясающим винным погребом, где хранится более 100 000 бутылок с лучшими винами мира. Для Stefano Ricci Джорджо Пинкьорри лично отбирает лучшие винтажные вина небольших избранных производителей.
Все вина лимитированных серий, не больше тысячи бутылок в год, которые можно отведать или купить лишь в Enoteca Pinchiorri, ресторане Acanto миланской гостиницы Principe di Savoia и флагманских магазинах Stefano Ricci. Бутылки красивые, декорированы золотом или платиной (дизайн принадлежит самому Стефано) и стоят по тысяче евро. Можно сделать свое приобретение еще более эксклюзивным, если к вину купить лимитированную коробку с отделкой черной кожей и крокодилом.
А чтобы впечатления были полными, Stefano Ricci предлагает art de la table – предметы для сервировки стола. Это полный набор посуды и приборов, а также столовое серебро и изделия из стекла, разработанные креативным директором Филиппо и произведенные исключительно в Тоскане под строгим контролем компании. Фарфоровые тарелки украшены золотом или платиной, и каждый год покупателям предлагается новый узор. Огранку хрустальных изделий производят вручную лучшие специалисты (это очень сложная операция – обработку выдерживает только одна вещь из двух); столовые приборы из серебра чеканят вручную и декорируют лучшие серебряных дел мастера из компании Stefano Ricci.
Адрес дня. Открытие первого в Санкт-Петербурге монобрендового бутика Stefano Ricci
В центре Санкт-Петербурга, на набережной Мойки, состоялся торжественный прием по случаю открытия первого в Санкт-Петербурге монобрендового бутика Stefano Ricci.
Любимый дизайнер Билла Клинтона,
Тони Блэра и Нельсона Манделы Стефано Ричи рассказал Posta-Magazine о флорентийских мозаиках, фундаментальности мужской моды и своей страсти к охоте.
Если попытаться описать бренд Stefano Ricci одним словом, то это «аристократизм». Эксклюзивность во всем — это не громкие лозунги для рекламных компаний, а подуманная концепция, а потому особые материалы используются не только при создании одежды и обуви, но и при отделке внутреннего пространства бутика, за который в Петербурге отвечал главный архитектор компании Микеле де Вена. Ценные породы дерева, кресла, обитые кожей аллигатора, напольные вазы из серебра — в таком пространстве коллекция сорочек, костюмов, тончайших кашемировых свитеров, верхней одежды, обуви и аксессуаров из кожи аллигатора, и, безусловно, знаменитые галстуки смотря действительно по-королевски. Услуги — тоже под стать королевским особам: помимо готовой одежды и обуви, клиентам предлагается разместить индивидуальный заказ на пошив сорочки, костюма или пальто.
Стефано Ричи: Портрет в цитатах
«Красота города обязывает каждого из его горожан быть ее певцами, в меру своего таланта. С детских лет вырастая в окружении флорентийских мозаик, классических линий и пропорций дворцов, ты невольно привыкаешь к их безмятежной гармонии, а постепенно, если ты позволяешь, эта красота становится частью твоего отношения к миру».
«Я — коренной флорентиец; семья Ричи живет в этом городе вот уже пятьсот лет, и история наших отношений с родным городом — не пустой звук».
Бутик Stefano Ricci открылся и в новом отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg
«Прежде всего, я — флорентиец, и уже потом дизайнер; кстати сказать, в жизни я не раз оказывался перед выбором, в ситуациях, когда мне предстояло решить, кого же во мне больше — горожанина или профессионала из мира моды. Например, именно как флорентиец я согласился возглавить модную и текстильную выставку Pitti Immagine. Флорентиец во мне всякий раз одерживает победу, что, к счастью, не сказалось отрицательно на нашем бизнесе».
«Мужская мода, на мой взгляд, гораздо более серьезна и фундаментальна, чем женская, которая нередко вынуждает создателя коллекций гнаться за какими-то химерами. Мода для мужчин твердо стоит на земле, она предельно функциональна, в то время как женская по своей природе идеалистична».
Стефано Ричи на пресс завтраке в ресторане Percorso в отеле Four Seasons
«Для того, чтобы хорошо выглядеть мужчине нужно, прежде всего, комфортно себя чувствовать, а вот с женщинами это, казалось бы, естественное правило не работает. Для ощущения комфорта мужчине нужны хорошие ткани, ладный крой, а на всякие модные финтифлюшки смотреть у нас не принято. Работа над женскими коллекциями дает иные возможности для творчества, но цели у вас как у дизайнера совершенно другие».
«Чтобы придумывать и творить, мне нужны заросли, кустарник, лесная чаща. Еще много лет назад я обнаружил, что именно эта обстановка является для меня самой комфортной. Я отгораживаюсь от мира на несколько недель, и начинаю генерировать идеи. По жизни я не тот человек, который любит отсиживаться в кустах, но в период работы над созданием коллекций, мне нужны заросли. Они — идеальное укрытие! Мне также необходима проточная вода — река, водопад, ключ — это гармонизирует».
«Я часто бывал в Египте, и не только потому, что моим клиентом был экс-президент страны. Мне нравится посещать археологические парки. Я люблю вспоминать вылазки в пустыню и на раскопки, когда к концу дня я весь покрывался тончайшим слоем песка».
Новый бутик Stefano Ricci в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg
Флагманский бутик Stefano Ricci во Флоренции
Монобрендовый бутик Stefano Ricci в Санкт-Петербурге
Стефано Ричи и Светлана Смирнова (Cartier)
Филиппо Ричи (справа)
Ирина Володченко (Шоу «Холостяк»)
Тимур Авсаджанашвили (Babochka) и Алина Сомова (прима-балерина Мариинского театра)
Маргарита Усова и Светлана Смирнова (Cartier)
Аркадий Извеков (Stefano Ricci), Мартин Ромберг (Four Seasons Lion Palace Hotel) с супругой, Юлия Пашковская («Гранд Отель Европа»), Леон Ларкин («Гранд Отель Европа»)
Аркадий Извеков и Светлана Сарвилина (Stefano Ricci)