укажите какими параметрами можно повысить яркость снимаемого изображения
Как настроить яркость фотоизображения
Содержание статьи
Зачастую фотоизображения, снятые на фотоаппарат, получаются недостаточно яркими. Для придания им дополнительной яркости приходят на помощь различные компьютерные графические редакторы. Также настройки яркости есть и в самих фотоаппаратах и мобильных телефонах, на которые делаются снимки.
Настройка яркости в графическом редакторе Gimp
Чтобы настроить яркость в редакторе Gimp, нужно открыть изображение в этой программе и в верхнем меню выбрать пункт «Цвет». А дальше в выпадающем меню выбрать «Яркость-Контраст». Верхняя строчка в открывшемся окне регулирует яркость. Здесь нужно переместить ползунок либо влево, либо вправо. При перемещении ползунка влево яркость изображения будет уменьшена, а при перемещении вправо – яркость будет увеличена.
Можно также задать значение яркости в окошке, находящемся справа от строчки с ползунком. Положительные числа добавляют изображению яркость, числа со знаком минуса – убавляют яркость.
Можно еще задать яркость с помощью окна «Уровни». Это окно тоже открывается с пункта меню «Цвет». В окне «Уровни» нужно перемещать верхний ползунок. По умолчанию он стоит где-то посередине. При движении ползунка влево рисунок становится светлее, а при движении вправо – темнее.
Окно «Кривые» тоже предназначено для изменения яркости. Тут возможностей больше, потому что можно двигать кривую по-разному.
Настройка яркости в Microsoft Office Picture Manager
Чтобы урегулировать яркость в этой программе, нужно открыть панель «Изменить рисунки» из верхнего меню. Панель появится на правой части окна программы. В подменю «Изменить, используя следующие средства» надо выбрать «Яркость и контрастность». Так же, как в Gimp, нужно переместить верхний ползунок влево или вправо. Можно также вписать числовой уровень яркости в окошке справа.
В Microsoft Office Picture Manager можно воспользоваться и автоматическим подбором яркости. Для этого в панели «Яркость и контрастность» нажать на «Подобрать яркость». Программа сама подберет оптимальную яркость для конкретного фотоизображения.
Можно еще с панели «Яркость и контрастность» настроить яркость средних тонов в подменю «Дополнительные параметры».
Настройка яркости перед съемкой
Яркость можно настроить и в самом аппарате или телефоне перед тем, как сделать фотографию. Для этого нужно зайти в окно камеры и там найти настройки яркости. Обычно это бывает опять же ползунок, который нужно перемещать вверх-вниз или вправо-влево. Вместо «Яркость» название настройки может быть «Экспозиция».
Яркость, контраст и гамма-коррекция камеры на мониторе
В мониторах предусмотрены определённые настройки, которые могут быть изменены оператором для повышения чёткости и детализации выводимых на экран изображений. Для начала можно изменить яркость и контрастность изображения.
Настройка яркости увеличивает либо уменьшает средний уровень освещённости. Настройка контраста увеличивает либо уменьшает разницу в освещённости между максимально и минимально яркими участками изображения.
Регулировка яркости на мониторе
Самым простым методом настройки яркости и контраста является отображение тестовой таблицы, генерируемой электронным путём; желательно, чтобы в таблице присутствовала шкала градаций оттенков серого цвета (от чёр-
ного к белому).
Смысл регулировки сводится к тому, чтобы разница между всеми соседствующими градациями была очевидной и примерно одинаковой. Правильность установки яркости и контраста весьма важны для качественного отображения видеоинформации, и важность эта повышается, если в помещении установлен не один, а несколько просмотровых мониторов.
Некоторые из камер должны выводиться на разные мониторы одновременно, поэтому, если отображение на дисплеях не настроено, один и тот же камерный канал может выглядеть на разных мониторах по-разному.
Гамма-коррекция
Следующим по важности параметром монитора является гамма-коррекция. Гамма-коррекция состоит в кодировании и декодировании видеосигнала с целью компенсации нелинейности видеотракта и согласования с особенностями нелинейности восприятия уровней яркости человеческим зрением. Это способствует максимально эффективному использованию средств отображения видеоинформации с точки зрения особенностей зрительного восприятия света.
Установка гамма-коррекции предусмотрена не во всех моделях мониторов, а там, где она имеется, настройка производится, как правило, через дополнительные опции меню.
Человеческое зрение, как и слух, не может быть описано линейными зависимостями: оно скорее является логарифмическим или экспоненциальным. Если при формировании видеосигнала не прибегать к гамма-коррекции, приращения освещённости будут трактоваться как линейные и человеческий глаз не сможет правильно разли-
чать градации яркости. Простая иллюстрация того, как это работает: представьте себе солнечный день с освещённостью, скажем, 50 тысяч люкс; падение яркости наполовину будет составлять 25 тысяч люкс.
Однако при слабой освещённости, скажем, в 50 лк, аналогичное уменьшение составит 25 лк. В абсолютном выражении величины эти весьма сильно различаются, однако и в том, и в другом случае глаз воспринимает результат снижения освещённости одинаково.
Это и есть нелинейность человеческого зрения. Для её компенсации и служит гамма-коррекция. Поэтому, чтобы лучше различать детали в слабо освещённых частях отображаемой сцены, видеосигнал с камеры усиливается нелинейным образом, и кривая усиления соответствует степенной функции с показателем 2,2. Эта кривая является обратной той, что использовалась при обработке сигнала в трубочных камерах (экспонента с показателем 0,45) — а при помещении кривых на один и тот же график их форма напоминает греческую букву γ (гамма), откуда и происходит название этой коррекции Сенсоры современных полупроводниковых телекамер обладают линейной характеристикой чувствительности, однако на стороне монитора требуемое для адекватного отображения сцены соотношение яркостей имеет скорее нелинейный характер.
В процессе пересчёта сформированных камерой данных в стандартный RGB-видеосигнал производится пересчёт цветового пространства и ряд других преобразований. В числе таких преобразований — гамма-коррекция, которая также улучшает передачу деталей изображения в зонах с относительно невысокой освещённостью, тем самым повышая эффективность компрессии данных. Все стандартные цветовые пространства и форматы файлов используют нелинейное (с учётом гамма-коррекции) кодирование яркости основных цветов. Изображение, которое выводилось на трубочные мониторы, обычно не требовало гамма-коррекции, поскольку в стандартном аналоговом видеосигнале она учитывается таким образом, чтобы при выведении на ЭЛТ-дисплей изображение было достаточно комфортным для просмотра (хотя и не в точности таким, каким оно являлось до коррекции). Гамма-коррекция аналоговых видеосигналов определяется требованиями соответствующих стандартов видеокодирования (PAL либо NTSC) и является величиной фиксированной и известной.
Легенда
Существует заблуждение, согласно которому гамма-коррекция была придумана, чтобы компенсировать характеристики ввода-вывода ЭЛТ-дисплеев. В трубочных мониторах интенсивность электронного пучка, а таким образом и яркость
свечения люминофора, нелинейно зависит от напряжения между катодом и модулятором электронной пушки. Искусственно внося нелинейность во входной сигнал с применением гамма-коррекции, мы можем убрать эту нелинейность таким образом, чтобы изображение на выходе имело требуемые изменения градаций яркости. Однако характеристики гамма-коррекции дисплея никак не влияют на гамма-коррекцию изображений при их формировании: коррекция применяется, чтобы обеспечить максимально высокое визуальное качество изображений вне всякой зависимости от того, на каком мониторе их предполагается отображать.
Физика процессов, происходящих в ЭЛТ-мониторе, предполагает в видеотракте (например, в телекамере) гамма-коррекцию, обратную показателю гаммы монитора, что и имеет место в современных камерах на ПЗС-сенсорах. В трубочных передающих камерах нелинейность преобразования «свет-сигнал» соответствовала показателю гаммы 0,45. Поэтому гамма-корректор в телевизионной камере не требовался; впрочем, это лишь удачное совпадение, которое несколько упростило конструктивные решения камер на самой заре вещательного телевидения. В современных компьютерах с ЖК-мониторами изображения подвергаются при кодировании гамма-коррекции с показателем 0,45, а при декодировании — обратной коррекции с показателем 2,2. Эти коэффициенты коррекции присутствуют на уровне операционной системы. Стоит заметить, что вплоть до момента выпуска компанией Apple операционной системы Mac OS X 10.6 в компьютерах Mac использовалась другая пара коэффициентов — 0,55 и 1,8.
Во всех цифровых изображениях и видеопотоках закодированы значения гамма-коррекции. Это прописано в различных стандартах. Двоичные данные в компрессированных файловых форматах (JPEG, JPEG-2000) являются кодированными. В них содержатся не линейные данные об интенсивности света, а значения, подвергнутые гаммакоррекции. Это касается и сжатых видеопотоков в таких форматах, как MPEG и H.264. Иногда в определённых приложениях либо в определённой комбинации аппаратных средств может потребоваться более точная установка показателя гамма коррекции. К примеру, это используется в издательских системах, где внешний вид изображений на дисплее должен быть максимально приближен к изображениям, выведенным на печать.
При необходимости операционная система в состоянии обеспечить такого рода установки. Как правило, при настройке используются аппаратные средства цветовой калибровки. Возможно, что в полиграфии процесс цветовой калибровки системы (реальный мир – камера – монитор – распечатка) является одним из самых важных. В фотографии и киноиндустрии ему отводятся первые роли, однако такого рода настройки мо гут производиться и в системах видеонаблюдения. Предмет этот весьма сложен, что вызвано прежде всего тем, что при формировании изображений и их печати используются разные цветовые пространства (RGB и CMYK). Не погружаясь в детали, отметим, что цветовая калибровка в принципе возможна. Важно отметить, что при неверных установках яркости, контраста и гамма-коррекции монитора даже самый качественный видеосигнал может предстать перед оператором в виде, непригодном для ведения наблюдения.
На видео: Познавательный рассказ о гамма-коррекции.
Что такое ISO и как его настроить
Значение ISO является один из самых важных параметров при съемке, на ряду с такими, как значения выдержки, диафрагмы и баланса белого. ISO часто называют также чувствительностью ISO, уровнем ISO, или просто светочувствительностью матрицы или пленки.
Постер для статьи. Что такое ISO
Все же, что такое ISO в настройках фотоаппарата?
ISO — это параметр, указывающий на уровень чувствительности к свету ее свето-улавливающего элемента (матрицы или пленки). В основном указывают пределы ИСО для камер (фотоаппаратов). Хотя, этот же параметр можно встретить не только на камере, но, например и на вспышке. Для вспышки, обычно указывается ведущие число при использовании одного из значений ISO 100, или 200. Чувствительность ISO указывается в специальных единицах системы ISO. Само числовое выражение ISO может принимать любое целочисленное выражение от 1 до бесконечности. Например, на моей вспышке SB-900 можно выставить ISO от 1 (единицы) до 12,500, а на моей камере Nikon D40 можно установить значение ISO от 200 до 1.600.
Меньше – лучше!
Чем выше значение ISO, тем более светочувстительней матрица. Очень важно понимать, что чем выше значение ISO, тем меньше времени нужно, чтобы матрица или пленка сосканировала изображение с объектива. Для наглядности, приведу пример: мы снимаем вечером, света мало, на камере установлено значение ISO 100, при этом камера в приоритете диафрагмы (либо в любом другом режиме) показывает, что снимок будет сделан с выдержкой 1/20с. Это очень длинная выдержка, и при этом мы можем получить смазанный кадр. Потому, чтобы уменьшить выдержку нужно увеличить ISO. Например, мы увеличили ISO до 800, то при этом выдержка уменьшиться в 8 раз и станет 1/160с (одна сто шестидесятая секунды). Если бы не шумы, то можно было бы всегда снимать на высоких ИСО и никогда не переживать за выдержку, в связи с шумами, нужно понижать ИСО и увеличивать выдержку и в добавок переживать за то, чтобы не получить смазанный кадр.
Поднять, закрыть, уменьшить!
Параметры выдержки, значения диафрагмы и ISO взаимозаменяемые. Количество нужного камере света для построения изображения может быть одинаковое при разных трех значениях выдержки, диафрагмы и ISO. Так, при значениях 1/60с, F2.8, ISO 100 камера получит столько же света, сколько при значениях 1/30с, F2.8, ISO 50 или 1/60с, F5.6, ISO 400. Для того, чтобы компенсировать поднятие ИСО, нужно закрыть диафрагму или уменьшить выдержку. Наоборот тоже справедливо. Можно увеличить выдержку, открыть диафрагму и понизить ИСО.
ISO влияет на шум
Фактически значение ISO также отвечает за появление шумов на фотографии. Шумы — это паразитическое искажение на фотографии. Обычно его так и называют — шум, зерно и т.д. Чем выше ISO тем большими будут шумы. И чем меньше ISO, тем меньшими будут шумы. Чтобы получить максимально возможную качественную фотографию с фотоаппарата, нужно снимать на максимально допустимых низких ISO. Очень часто это ISO 200, 100, 50, иногда они могут обозначаться как Lo1.
Разность шумов при разных значениях ISO
Супер высокие и супер низкие ISO
Множество камер имеет расширенный диапазон значений ISO — обычно это программная накрутка ISO, и обозначаются они как Hi1, Hi2 и т. д. Например, для камеры Nikon D200 HI1 эквивалентно значению ISO 3200, а на камере Nikon D90 HI1 эквивалентно значению ISO 6400. Всегда помните, что снимая на таких расширенных значениях ISO практически всегда будет очень сильный эффект шумности картинки. Я настоятельно не рекомендую снимать в расширенном верхнем диапазоне ISO на любых камерах. Также, диапазон может расшираться в меньшую сторону, так камера Nikon D90, D300, D700 имеют значения lo 1, lo 0.3, lo 0.7 в качестве эквивалентов для ISO 100, 160, 130. Какой выигрыш дает расширение в низкий диапазон ИСО читайте в моей статье ISO lo1. Некоторые камеры, фактически, не имеют аппаратной реализации ISO, такой вывод я сделал, проведя эксперимент с ISO.
Шумы на разных ISO. Пример увеличение 1 к 1
С каким ISO выбрать камеру?
Выбирая камеру, всегда смотрите на минимальные и максимальные значения ISO, а также помните, что в 90% случаях Вам не придется снимать на предельных высоких ISO, так как часто они просто не смогут обеспечить нормального качества изображения. Потому, у профессиональных фотографов имеется понятие рабочего ISO. Под рабочим ISO подразумевается максимальное значения ISO на котором камера может давать приемлемый результат. Хитрость в том, что в отличии от диафрагмы и выдержки, которые на всех камерах дают полностью одинаковые значения, одно и то же ISO на разных камерах может давать разное значение шумности. Потому, в одной камеры рабочее ISO будет 800, а в другой рабочее ISO будет 3200. Для примера, на камере Nikon D700 можно получать снимки приемлемого качества на ISO 3200, в то время как на Nikon D200 в режиме ISO 3200 (Hi1) уже получается не фотография, а полная ерунда. Очень сильно разница в шумности ИСО чувствуется на цифровых мыльницах, где уже на ИСО 400 часто очень сильно виден цифровой шум, а в то же время на зеркальных камерах ИСО 400 вполне рабочее.
Что влияет на шумность при высоких ISO?
На уровень шумности при высоких ИСО очень сильно влияет размер матрицы фотоаппарата. Чем больше матрица, тем меньше шум. Учитывая, что в компактных фотоаппаратах матрица очень маленькая, то и уровень шумов она производит огромный. Объяснить можно очень просто на величине пикселя. На большой матрице большие пиксели, которые могут поглотить намного больше света и таким образом сделать сильный електрический сигнал. Логично, что 12МП с мыльницы и 12МП с Nikon D3s будут давать разный уровень шумов при высоких ИСО. Больше информации в моей статье размер матрицы имеет значение.
Как меряется ISO?
ISO как и выдержку и диафрагму принято считать по стопах, например, ISO 100, ISO 200, ISO 400 и т. д. Разница между ISO 800 и ISO 400 ровно два раза или один стоп, а между ISO 100 и ISO 1600 ровно 16 раз, либо 4 стопа. Очень плохо, что в камерах в основном доступно изменения ISO только на величину стопа. Так, для Nikon D40 возможно установить вручную ISO только 200, 400, 800, 1600, HI1 и нельзя установить промежуточное значение, такое как ISO 250, 320, 500 и т. д. На более продвинутых камерах можно устанавливать и промежуточные значения, но все же тонкого контроля ISO практически нет ни в одной камере. Самое интересное, что в автоматическом режиме ISO, чувствительность ISO может принимать любые значения, такие как 110, 230, 1400 и т.д.
Автоматическое ISO
Почти на всех камерах доступно автоматическое ISO. Это означает, что камера сама подберет оптимальное значение ISO. Автоматическое ISO очень удобно при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ИСО. Некоторые камеры подстраивают ISO под фокусное расстояние объектива, чтобы не допустить смаза при съемке с рук. Кому интересно, можете почитать как работает функция автоматического управления чувствительностью ISO на современных ЦЗК Nikon.
Пример работы авто ИСО
Мы решили сфотографировать дома кошку при тусклом освещении лампы. У нас объектив 60мм, чтобы избежать дрожания рук, нужно снимать на выдержке не длиннее 1/60, потому выставим в параметрах автоматического ISO значения максимальной выдержки равное 1/60, а также максимальное допустимое ISO 800 для того, чтобы получить максимальное качество снимка. При фотографировании камера будет пытаться понизить ISO, и корректировать выдержку. Если выдержка короче 1/60 и ISO меньше минимального, то камера автоматом удлинит выдержку и понизит ISO и будет делать это до тех пор, пока не упрется в заданный предел в 1/60 секунды, при этом мы получим максимально допустимую выдержку и минимально возможное ISO для фотографирования кошки. Если же света вполне достаточно, то камера выставит ISO 100 (или любое минимально допустимое) и любую нужную выдержку не длиннее 1/60. Если же света катастрофически мало, то камера выставит максимально возможное ISO и принудительно увеличит выдержку для правильной экспозиции. Вообще, я настоятельно рекомедую поэксперемнитровать с автоматическим ISO в режиме приоритета диафрагмы, так как работа автоматического ISO довольно специфична.
Маленькая хитрость
При использовании автоматического ISO и вспышки, лучше отключите авто ISO, так как очень часто камера сходит с ума и там, где можно реально понизить ISO, камера ставит максимально указанное и делает снимок со вспышкой. Да и вообще, если есть вспышка, то можно спокойно использовать самые низкие из доступных ISO.
Еще одна маленькая хитрость
На ряде цифрозеркальных камер в режиме автоматического ISO можно выставить в меню максимальное ISO, а также минимальное. Иногда, для установки минимального ISO нужно просто селектором выставить нужное значение ISO, например 800. И тогда, при максимальном заданном ISO 1600 получится диапазон рабочих ISO 800-1600 на которых будет работать камера – очень и очень полезная штука.
Золотое правило настройки ISO
Всегда помните про золотое правило – снимать нужно на минимально возможных значения ISO. Как только появилась возможность понизить ISO – делайте это. Подымайте ISO только тогда, когда это нужно, например, когда выдержка при низком значении ISO оказывается слишком длинной для нормальной съемки с рук. Чтобы максимально низко опустить ИСО – максимально открывайте диафрагму. Если есть вспышка, не используйте высокое ИСО. Хотя, иногда и со вспышкой можно снимать на высоких значениях ISO (детали здесь).
Выводы
Значение ISO непосредственно отвечает за светочувствительность и за уровень шумов. Чем выше ISO — тем больше шумы и хуже фотография. Чем ниже ISO — тем лучше фотография, но и тем длиннее выдержка.
Есть вопрос? Можете задать в комментариях. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Добавить комментарий:
Комментарии: 149, на тему: Что такое ISO и как его настроить
Я как раз не имел ввиду Lo значения. Вот у меня на фотоаппарате ISO от 100 до 3200. Советуют снимать на 200, так как утверждают, что 100 уже накрутка. Аппарат Nikon V1, если что.
Есть камеры, на которых ISO 100 – это Lo1, но есть и такие, у которых ISO 100 – честное, то есть аппаратное, и никаких “накруток” и понижений динамического диапазона они не делают. Например, у Nikon D5100 не ISO 200 базовое, а как раз ISO 100, оно не является расширением ISO 200.
Верно пишет ТС. Помог мне немного разобраться. У меня 6400 самое большое. Вообще непонятно зачем оно. Соглашусь с Максимом – 200 хорошо. Уже сравнивая с 400 видно, что на 400 при увеличении фото шумов больше. А 64 со вспышкой просто отлично.
[…] не так давно я не задумувався особливо про ISO (світлочутливість). Не буду зараз вдаватись в деталі. […]
Здравствуйте.
Скажите зачем тогда делать на камерах большие iso, если на них снимать качественно все равно не получится, а будет только шум? Не проще ли на камере сразу уже на заводе поставить максимальное iso при котором качество будет приемлемым именно на этой камере.
Спасибо.
Разными фотографами преследуются разные цели. Кто-то натюрморты запечатлевает в помещении при свете трёх вспышек,где у арбуза каждую косточку от дугой отличить можно. А кем-то фиксируется передача наркотиков на расстоянии ста метров в полумрачном переулке без возможности использовать осветительный прибор. Так вот второму фотографу гладкая кожа на лицах ”моделей,, совсем не обязательна.
Потому что фотоаппарат не всегда используется для создания эстетически прекрасных фотографий. Бывают фотографы работающие в горячих точках, с криминалом и т. Д. И им важно не навести красоту на своих снимках, а запечатлеть происходящее. И иногда это самое происходящее не освещено студийным софтбоксом. Поэтому чтобы сделать хоть какой то снимок при практически отсутствующем освещении надо задирать ISO.
Кстати, хотела спросить автора статьи (по его опыту, или из общения с коллегами). Как поступать, если все “против” качества. Освещенность низкая, как пример – зимой часто фристайлеры прыгают при уже полной темноте (нужно повышать ISO), при этом и движение быстрое (спорт, дети)и выдержка должна быть маленькой (прямо противоположно цели увеличивать выдержку при малой освещенности), и хочется, чтобы камера красиво сфокусировалась на объекте. А вспышка даже самая мощная может “не достать” спортсмена, который за 300 метров. И качество снимка, например, важно (для какого-нибудь рекламного буклета, а не просто “в эфир”).Качество снимка все равно будет падать? Т.е. буквально “пристреливаться”. Но это достаточно сложно, потому что тут у нас компьютер с монтитором под рукой. Получается везде с собой ноут или планшет возить? Или заранее делать пробную “сессию” в условиях, близких к боевым?
Добрый день. На камере Сони альфа 7s ISO достигает до 409600. Это значит плохо?
Это ужасно! Что они себе там в Сони позволяют?! =)
PS: классная камера, умеющая хорошо снимать при слабом освещении.
Уважаемый Радожива, фотографическая система фотоаппарата относится к иконическим системам, т.е. воспринимающим изображение сразу целиком, как есть, не раскраивая его на столбцы и строки. Поэтому Ваше выражение “матрица СКАНИРУЕТ изображение с объектива” невеное.
Извините за мои “пять копеек”, но истина првыше всего. С уважением ко всем читателям форкма и к Вам лично.
И что там нестандартного?
Видимо тем, что такую простую тему автор не смог.
Заметил такую интересную особенность на d80,что при хорошем освещении,и незначительном повышении ИСО до200-400.Кадр выглядит более резким.Цвет насыщается красками.Появляется незначительный благородный шум.Конечно ИСО 800 выглядят не весело.
Статья великолепная и Огромное спасибо Аркадию и за его терпение и понимание всех обращений к нему всех форумчан. Вот побольше бы таких людей – как бы жизнь по многим вопросам у нас облегчилась бы и стала интереснее. Кто же горит желанием поглубже и более детально вникнуть и в природу ISO, и вообще погрузиться в глубины Сенситометрии. то читайте материалы Википедии. Загрузитесь сполна. Успехов всем. Alex
Просто берешь это приложение и читаешь от корки до корки. Все расписано доступным языком с множеством примеров. И не ищешь больше таких тупых вопросов. Не пожалей эти сраные 99р. Т.к оно того действительно стоит.
Тяжело с продажами? Зачем платить за то, что бесплатно? А тому, кто не понимает, и за деньги не поможет.
Не удивлюсь, если там плагиат с бесплатных источников, включая Радоживу.
Так как я снимаю большой частью на предельных ISO, постоянно изыскиваю пути как бы мне поменьше мучаться.
Обнаружил несколько интересных моментов.
Например, снимки на одном и том же ISO и близких выдержках могут давать кардинально разные результаты качества изображения. Разница только в свете.
Вот два снимка.
На этом я утром прикрыл шторы на окнах. В комнате было относительно темно.
ISO-24800, RAW с камеры, без постобработки, шумодав выключен:
А вот снимок из концертного зала с тусклым светом.
Обратите внимание на дикие шумы по сравнению с предедущим снимком.
Пчела на форсаже вообще вся рябая, в цветных пикселях.
Та же камера, IS0-6400, +1EV в постобработке, шумодав выключен:
Подскажите, пожалуйста, как выставить ISO Lo1 в Nikon d70?
Вроде никак. А лучше всего задать этот вопрос инструкции фотоаппарата)))
Обновить бы статью.
Во первых, количество шумов зависит не от исо, а от работы автоматики в режимах P,A,S.
Во вторых, уже давно есть камеры которые толерантны к различным исо(fuji x-t1, sony a6300 и тд). Картинка на них при iso 200 ничем не отличаеться от картинки при iso 3200 +4Ev.
Так что утверждать что высокие исо-плохо, низкие-хорошо, как минимум, уже года 4 не соответствует действительности.
Это открытие. У никона есть “толерантные”?
на счет никона не знаю, скинул ссылку, можете поискать интересующую вас камеру
Дмитрий, ошибка у Вас, а не в статье. Во-первых, есть методики реального измерения шумов, и пока новых камер, которые выдавали на iso 3200 сопоставимые показатели с iso 200 в природе не существует. Наконец, есть сайты, где можно сравнить шумы разных новых камер в разных режимах – с отключенным шумодавом и без. Откуда у Вас взялись такие сведения про отличную картинку на высоких iso?
В последнее время очень много статей на тему, что даже с выключенным шумодавом камера продолжает програмно давить шум. И в какой то мере сырой RAW на сегодняшний день уже не является исходным файлом, т.к. производители идут на свои маркетинговые хитрости. Картинка при этом получается гладенькая, чистенькая, но детализация серьезно страдает. Так что говорить о победе над высокими ИСО рановато. Даже если в сети посмотреть обзоры перечисленных вами камер то исо-3200 предел для них и конечно 3200 отнюдь не 200
я лишь оспариваю утверждение что высокие исо это всегда плохо, и надо стремиться фотографировать на низких. в солнечный день конечно исо 3200 качества картинке не добавит, но если мы говорим о ночных фото то сделайте снимок с исо 3200 и с исо 200, на втором снимке в том-же лайтруме повысьте экспозицию на 4 стопа и поймете о чем я говорю. к примеру для Canon 6D лучшее качество ночных снимков будет при iso 6400 и выше.
лучшее будет при исо 100 со штатива
Дмитрий, ни один нормальный фотограф не порекомендует Вам снимать в темноте на iso 200 вместо iso 3200, а затем программно это тянуть в редакторе. Почему Вы решили, что так следует поступать? Когда говорят, что съемка на меньших ISO предпочтительней, это не означает, что кадр должен быть недоэкспонированным. Ваша задача подумать как сделать так, чтобы и ISO было меньше, и кадр был правильно проэкспонирован.
Учитывать можно следующее: механизм повышения iso в камере связан с работой усилителя сигнала, а механизм осветления в редакторе с программным смещением яркости. Причем для редактора критична разрядность исходного файла. Режимы ISO-HI в камерах это такое же программное осветление. Но и в не-HI режимах с ISO не все однозначно. До определённого момента ISO камерный усилитель может давать лучший результат, чем осветление в редакторе. Но после некоторого значения (для каждой камеры свое), оказывается, что съемка на меньших ISO и осветление в редакторе дает несколько лучший результат.
я как раз и говорю что не стоит тянуть фотки, а стоит переходить на высокие исо. по факту у нас всегда есть ограничение по времени экспонирования, хоть съемка с рук хоть со штатива. по-этому и предлагаю сравнить фото с исо 200 и исо 3200 с одинаковой экспозицией. для каждого фотоаппарата есть свой оптимальный исо для ночной фотографии, его нужно найти эксперементальным путем, для sony a7s это к примеру iso 3700. а в статье написано что высокие исо-зло, переходите на низкие, вот я и предлагаю это исправить, так как это не соответствует действительности
Дмитрий, в этой конкретной статье не говорится, что нужно снимать на низких ISO и тянуть фотографии. Есть ссылка на статью Эксперимент с ISO, но это не призыв к чему то, а только демонстрация результата эксперимента.
Утверждение, что по возможности надо снимать на меньшем значение ISO, по моему, мало у кого может вызвать сомнения, поскольку и так все знаю, что чем ближе ISO к базовому тем лучше будет картинка при прочих равных.
Ну и наконец, снимая на высоких ISO, всё-равно надо думать как их уменьшить. Кроме ISO на экспозицию влияют другие параметры и надо всегда искать компромисс между ними, прежде чем поднять ISO. Также есть много способов, как не повышая ISO добиваться нужного результата. Я всегда трижды подумаю, как сделать кадр на меньших ISO с нормальной экспозицией, прежде чем поверну диск в сторону его повышения.
Олег, мы вообще никогда не видим, как Вы пишете сырого RAW (получается сырого сырого, но суть понятна). В любой камере, у любого производителя в RAW-файл записываются данные сформированные по определённому алгоритму. И вот этот самый алгоритм может быть достаточно сложным, существенно влияющим на изображение. Fuji на мой взгляд делает очень много для того, чтобы изображения сразу с камеры (в RAW / не в RAW) выглядело лучше, чем Вы могли бы его где-то доработать (у них матрицы заточены именно под дальнейшую доработку программой камеры, а не наоборот, когда программы только устраняют косяки матриц). Плохо ли это? Я так не считаю. Если производитель заранее знает, что у выдаваемого сенсором изображения есть слабости, которые впоследствии никакими другими методами не устранишь и сразу пытается их поправить наилучшим образом, то почему бы и нет.
Все очень доступно, спасибо
Порекомендуйте, пожалуйста, какие полупрофессиональные фотоаппараты Nikon имеют высокие рабочие ISO, приемлемые для работы с телеобъективом на фокусном 600 мм при слабом освещении (пасмурная погода, вечер, утро, лес)? (Собираюсь докупить второй фотоаппарат и не могу определиться)
Напишите, что у вас уже есть.
D7100/7200/7500, если хотите кроп
D600/610/750/850… – на ваш карман.
Сравнивая 600/610 и 750, у последнего немного лучше АФ.
У кропа будет больше ЭФР (т. е. с ФР 600 вы будете иметь ЭФР 900мм), но и выше требования к короткой выдержке на длинном конце, при этом рабочее ISO ниже, чем у ФФ.
С другой стороны из ФФ можно всегда сделать кроп (с потерей “разрешения”, разумеется), а вот наоборот (из кропа получить ФФ) – никак.
P.S. это если систему менять не планируете.
Что такое нативное исо и как его использовать при съёмке на Никон д90?
Добрый день.
Я бы уточнил некоторые моменты в выводе “Значение ISO непосредственно отвечает за светочувствительность и за уровень шумов. Чем выше ISO — тем больше шумы и хуже фотография”.
И вот почему.
1. Светочувствительность матрицы неизменна, она определена технологией изготовления и в большинстве случаев совпадает с минимальной базовой (например, ISO 100). Все прочие значения – это аппаратное усиление (в некоторых моделях – еще и понижение) светового сигнала, преследующее цель компенсировать нехватку света, поступившего на матрицу. Изменение ISO лишь меняет яркость картинки, но не экспозицию (количество фотонов, поступивших на матрицу). Последняя определяется только выдержкой и диафрагмой.
2. На уровень шума влияют многие параметры – экспозиция, характер света, технология изготовления матрицы, ее размер, крупность пикселей, остаточный уровень заряда в них, температура матрицы и др. Температура матрицы растет при усилении светового сигнала (рост ISO) и это приводит к дополнительному шуму. Но первопричиной является опять-таки нехватка света (недостаточная экспозиция), которую аппарат компенсирует повышением ISO. Т.о., за уровень шума “отвечает” “недоэкспонированность” кадра, а повышение ISO – лишь индикатор усиления яркости до приемлемого уровня. Можно провести тест, аналогичный на сайте DPreview: снять 2 недоэкспонированных кадра, снятых при одинаковых диафрагме, выдержке и источнике света: один с недодержкой в 1 стоп на ISO 3200, второй с недодержкой 5 стопов на ISO 200. Затем в конвертере довести яркости обоих кадров до одинакового значения. Второй итоговый кадр будет полностью разрушен шумами и цветовыми искажениями, первый же, снятый при высоких ISO, будет приемлемым.
3. Необходимо также сказать о таком важном показателе, как динамический диапазон матрицы – ДД (сколько стопов может передать кадр). И вот тут-то повышение ISO приводит к серьезному сужению этого диапазона: от 11-12 стопов при базовом ISO 100 до всего лишь 8 на ISO около 3200. Т.о., при высоких ISO качество кадра существенно ухудшается из-за невозможности передать весь яркостный диапазон сцены.
В связи с этим я бы так подытожил:
– Светочувствительность матрицы определяется, в частности, базовым значением ISO, а также рядом других вышеуказанных параметров.
– Динамический диапазон кадра сужается с ростом ISO.
– Экспозиция непосредственно влияет на уровень шумов. Чем более недоэкспонирован кадр, тем больше требуется усилить сигнал (т.е., поднять ISO), тем выше температура матрицы, тем выше шумы.
А вообще-то, как показывают шедевры мировой фотографии, классность фото с уровнем шумов и шириной ДД вообще никак не связана. Но это уже другая тема 🙂