украшения в виде клевера какой бренд
История талисмана Van Cleef & Arpels: клевер Alhambra, приносящий удачу
Рита Железнякова,
редактор и журналист, последний романтик планеты Земля
Коллекция Alhambra французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels доказывает, что великое украшение – это в первую очередь элегантная простота и эмоциональная наполненность. Счастливый клевер-четырехлистник до сих пор самый знаменитый символ Van Cleef & Arpels, а между тем ему уже больше полувека.
В 1968 году на экраны парижских кинотеатров вышли «Украденные поцелуи» Франсуа Трюффо, в Латинском квартале росли студенческие баррикады, а в новом бутике Van Cleef & Arpels на Вандомской площади появилась коллекция Alhambra, в которой пока была одна-единственная золотая цепочка с двадцатью золотыми цветками клевера. Со временем коллекция расширялась, появились браслеты, кулоны, кольца, серьги, часы с клевером, но не изменялось ощущение того, что эти украшения приносят удачу.
Драгоценный сотуар коллекции Alhambra стал частью ассортимента нового бутика, распахнувшего двери рядом с основным салоном Van Cleef & Arpels на Вандомской площади. В La Boutique продавали украшения более демократичные, чем великолепные вечерние драгоценности. Цепочки с клевером обозначили смену ювелирного вектора: украшения стали стилистически легче, дорогая люксовая тяжеловесность сменилась непосредственной дневной элегантностью. Поэтому эти чудесные лаконичные четырехлистники стали такими привлекательными для модниц, влюбили в себя знаменитостей от Роми Шнайдер до Грейс Келли.
Клевер Van Cleef & Arpels коллекции Alhambra с самого появления на свет стал бестселлером. Но что же такое Альгамбра? Оказывается, это старинный дворец в мавританском стиле, расположенный в испанской Гранаде. В его отделке, в мозаиках и барельефах часто встречается клевер, типичный для мавританского орнамента. Этим легким рисунком и вдохновлялись ювелирные мастера.
Жак Арпельс, ювелир и племянник основательницы дома Van Cleef & Arpels Эстель Арпельс, которому приписывается авторство этой прелестной ювелирной идеи с клевером, повторял: «Чтобы быть счастливым, нужно верить в удачу». Трогательный символ успеха оказался утонченным украшением. Это был великолепный маркетинговый ход, идеальное дизайнерское решение и подтверждение того, что эмоциональный заряд важен для украшений не меньше, чем для отношений.
Коллекция Alhambra стала ювелирной классикой. Клевер Van Cleef & Arpels, изначально золотой, становился малахитовым, бирюзовым, ониксовым, коралловым, перламутровым и бриллиантовым, но и спустя почти 51 год не утратил своей счастливой сути украшения-талисмана. Мы подобрали шесть потрясающих, очень нежных драгоценностей с этим символом удачи.
Хочу/могу
Золотое шейное украшение с ониксом
Золотое шейное украшение SL с ониксом (заказать)
Элегантное и легкое ожерелье, которое не утратит природной органичности, с чем бы вы его ни надели.
Золотой браслет
Золотой браслет SL (заказать)
Ничего лишнего, только тонкая цепочка и нежный четырехлистник. Этот браслет можно носить не снимая, ведь он почти незаметен, зато удача всегда будет рядом.
Золотые серьги
Золотые серьги SL (заказать)
Для внимательных – символ удачи, для остальных – просто классные гвоздики. В этих нежных пусетах с бриллиантами клевер читается, только если присмотреться.
Серебряная подвеска с фианитами и жемчугом
Серебряная подвеска SL с фианитами и жемчугом (заказать)
Клевер в серебре и жемчуге – ювелирное решение с винтажным флером. Вы искали универсальную подвеску на каждый день? Вы ее нашли.
Серебряная подвеска с фианитами
Серебряная подвеска с фианитами SOKOLOV (заказать)
Миниатюрное, но сияющее украшение, которое может всегда быть рядом: крохотный клевер с переливающимся кристаллом фианита.
Золотой браслет с фианитами
Золотой браслет SL с фианитами (заказать)
Красивый и нежный талисман, который подружится с любым другим браслетом или станет тем единственным, который вы никогда не снимете.
Украшения в виде клевера какой бренд
Знаменитый французский ювелирный дом появился на свет благодаря союзу между двумя предприимчивыми семьями новых парижан: Ван Клифами из Амстердама и Арпельсами из Гента. Перебравшись в Париж в 1864 году, Леон Соломон Арпельс начинает торговать бижутерией, а в 1867-м туда же приезжает камнерез Соломон Ван Клиф. Их сыновья Альфред Ван Клиф и Шарль Арпельс — кстати, кузены по материнской линии — и основали ювелирное предприятие. К моменту создания семейного бизнеса фундамент семейной связи также был здорово укреплен романтическим союзом Альфреда Ван Клифа с родной сестрой Шарля Эстель: они поженились в 1895 году.
Клод, Жак и Пьер Арпельc
Альфред Ван Клиф и Эстель Арпельс
Первый магазин под вывеской Van Cleef & Arpels открылся летом 1906 года по адресу Вандомская площадь, 22. По соседству уже расположились конкуренты из Boucheron, Chaumet и Lalique. Впрочем, они не помешали привлечь богатую клиентуру из близлежащих отелей Ritz и Meurice. До нашего времени дошел один из первых ювелирных предметов, исполненных на заказ: миниатюрная яхта Varuna (1907) из яшмы, эмали и эбенового дерева. Настольная скульптура имела практическое значение — в ней скрывалась кнопка вызова дворецкого.
Первый магазин Van Cleef & Arpels (VCA), 1906
Успех пришел быстро, и марка начала стремительную экспансию в самые стратегически выгодные точки: Довиль, Ницца, термальный курорт Виши. Даже Первая мировая война не особенно сказалась на продажах. Экономическому расцвету марки способствовала сила фамильного клана. В бизнес постепенно вошли все братья Арпельс: Шарль занимался финансами, Жюльен отбирал драгоценные камни и устанавливал полезные связи за границей, младший Луи сосредоточился на продажах.
К семейному делу присоединяется единственная дочь Альфреда и Эстель Рене и ее муж Эмиль Пюиссан, которому принадлежит идея специальных продаж. Придуманные им «сезонные» бутики открываются в Лионе и на набережной Круазетт в Каннах. Но и в Париже дела идут как нельзя лучше: «флагман» на Вандомской площади посещают индийские махараджи, представители европейской знати, владельцы американских корпораций и звезды кинематографа.
Индусский браслет (1924)
Вслед за открытием гробницы Тутанхамона Говардом Картером мир, в том числе ювелирный, захлестнула египтомания. В 1924–1925 годах дом выпускает много «египетских» украшений с цветами лотоса, скарабеями, стилизованными изображением фараонов и божеств из древнеегипетского пантеона. В это же время Запад ближе знакомится с культурой Востока — на долгие годы Китай и Япония становятся источником вдохновения. Ювелиры не только интерпретируют восточные мотивы, но и пробуют новые материалы: жадеит, кораллы, китайский лак. Самые яркие примеры — несессер с драконом (1923), колье Chapeau Chinois с золотыми дисками, похожими на китайские соломенные шляпы (1931), футляр для косметики с маркетри из цветного перламутра (1925), созданный в сотрудничестве с Владимиром Маковским (полным тезкой художника-передвижника).
Изумрудное колье с бриллиантами (1929)
Первым громким профессиональным успехом ювелирной фирмы становится участие в выставке Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes в Париже в 1925 году, которая, собственно, подарила название стилю ар-деко. Гран-при в ювелирном состязании достался Van Cleef & Arpels за браслет и брошь Roses из платины, рубинов, изумрудов и бриллиантов. По мнению жюри, было продемонстрировано высокое ювелирное мастерство, но вместе с тем простота и выразительность украшений на тему природы.
Браслет Roses (1924)
Если предыдущее десятилетие было временем поиска новых тем и сюжетов, то 1930-е стали эпохой стремительного развития технических приемов. В эти годы были созданы и запатентованы главные инновации, ставшие визитными карточками марки, такие как минодьер (1930) и невидимая закрепка (1933). В 1935-м появились гибкий сплошной браслет Ludo Hexagone и часы с секретом Cadenas, в 1938-м — один из первых трансформеров Passe-Partout (о всех них — чуть позже). К этому году относится и самый первый эскиз колье-молнии Zip. Предвоенное десятилетие в целом было отмечено, пожалуй, самыми яркими и оригинальными частными заказами в истории дома: это и рубиновый браслет Jarretiere для Марлен Дитрих, и бриллиантовый гарнитур из колье, и тиары для египетской принцессы Фавзии.
Ludo Hexagone (1935)
Часы с секретом Cadenas (1935)
Открытие американского филиала Van Cleef & Arpels. Первая попытка покорить Америку была предпринята еще в 1920-х, но закрепиться за океаном удалось лишь после Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке. В 1940-м Клод Арпельс открывает бутик в Палм-Бич, а двумя годами позднее — на Пятой авеню в Нью-Йорке (к тому моменту офис фирмы уже находился в Рокфеллер-центре). Чтобы разобраться в потребностях новой клиентуры, марка нанимала для работы местных дизайнеров. Для американского рынка создавался свой ассортимент (фабрика по производству была открыта в Калифорнии), печатались свои каталоги.
Бутик на Пятой авеню в Нью-Йорке (1942)
Брошь в виде балерины (1941)
1940-е нельзя назвать самыми плодотворными: в Европу практически не поступали цветные камни, и мастера были вынуждены работать преимущественно с золотом. Но даже в этот период созданы замечательные украшения: брошь «Райская птица» (1942), броши в виде букетов и балерин, а также украшения Fourragere с подвесками-аксельбантами.
Брошь в виде букета (1940)
Европа оправилась от ужасов войны, во Франции возвращаются к жизни кутюрные и ювелирные дома, которые радуют женщин пышными женственными платьями и изобилием бриллиантов. Вместе с тем в воздухе витают идеи более доступного и повседневного ювелирного искусства. В 1954 году Van Cleef & Arpels запускает La Boutique, линию украшений на каждый день. В нее вошли броши в виде симпатичных «мультяшных» зверюшек: кролика с коралловой морковкой, кота с хитрым прищуром, взъерошенного льва. Перед этими милыми бестселлерами не могли устоять Грейс Келли и Джеки Онассис.
Грейс Келли в колье Alhambra
Брошь в виде букета (1950)
Брошюра линии украшений
Западный мир все больше проникается духом и философией Востока, особенно Индии. Подобно тому как в моду 1960–1970-х вернулась этника в виде кафтанов с ориентальными узорами и шалью с бахромой, у Van Cleef & Arpels появились стилизованные узоры пейсли, павлиньи перья, броши в виде Будды, кольца с крупными камнями на индийский манер. Клод Арпельс, старший из трех сыновей Жюльена Арпельса, был настоящим охотником за драгоценными камнями и неутомимым путешественником. Он посещал Египет, Ливан, Китай, Таиланд, Камбоджу и Японию, совершил не менее десяти поездок в Индию, которые называл «ювелирными сафари». В одном из таких путешествий он познакомился со своей будущей женой, пакистанкой Мерулизой «Малу», которая вполне в традициях Van Cleef & Arpels позже станет вице-президентом компании и в 1970–1980-х годах будет отвечать за связи с общественностью в американском подразделении компании. Разумеется, она соберет и внушительную коллекцию украшений — в 2006 году на аукцион Christie’s будет выставлено 90 лотов.
Брошь в виде цветка Фуксии (1968)
В 1966 году дом получил заказ на создание драгоценностей для коронации иранской императрицы Фарах Пехлеви. По традиции изделия нужно было украсить драгоценными камнями из Национальной сокровищницы, которая хранилась в Иранском центральном банке. За полгода Пьер Арпельс совершил 24 поездки в Тегеран, в ходе которых тщательно отбирал камни. Результатом этого уникального проекта стала корона императрицы с бриллиантами, резными изумрудами, рубинами и жемчугом, а также сеты для дочери и сестер иранского шаха.
От идеи доступной ювелирной роскоши в Van Cleef & Arpels, впрочем, тоже не отказались, и ее во всех смыслах удачным воплощением оказалось колье Alhambra (1968) — с символичным четырехлистным клевером.
Корона для императрицы Фарах Пехлеви (1966)
Ювелирный дом расширяет свою географию: первый бутик французской ювелирной марки в Японии открывается в 1973 году. В 1976-м бренд запускает направление нишевой парфюмерии.
Публикация в Vogue (1970)
Парфюм Van Cleef & Arpels First (1976)
12 мая 1999 года швейцарская финансовая группа Richemont, объединяющая Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin, Alfred Dunhill, Lancel, а также табачную компанию Rothmans International, выкупила 60% акций ювелирного дома Van Cleef & Arpels. По соглашению еще 20% отходили итальянской фирме Fingen SpA, еще одну пятую часть получали члены семьи Арпельс, наследники Клода Арпельса. Общая сумма покупки составила 460 млн швейцарских франков, или чуть больше 300 миллионов долларов. На тот момент бренд владел 8 магазинами во Франции, США, Швейцарии, Монако и Великобритании, а в мире были открыты еще 34 бутика, главным образом на территории Азии. В январе 2003 года акции семейного ювелирного предприятия были полностью выкуплены концерном Richemont. Сумма сделки не была раскрыта. Сегодня наследники семьи Арпельс живут в Италии и владеют группой компаний Redwall Group, специализирующихся на одежде и аксессуарах из кожи.
Дом активно работает в области высокого ювелирного искусства, создавая каждый год тематические коллекции High Jewellery. Собрания уникальных предметов посвящены важным для марки сюжетам: Couture (2004), L’Atlantide (2007), Les Jardins («Сады», 2008), Voyages Extraordinaires («Необыкновенные путешествия», 2010), Bals de Legende («Легендарные балы», 2011). В 2006-м создана первая коллекция Pierres de Caractere — украшений с камнями, наделенными особым характером и харизмой. В разные годы вдохновением для мастеров служили произведения Шекспира «Сон в летнюю ночь» (2003), «Ромео и Джульетта» (2019), сказки Шарля Перро «Ослиная шкура» (2014) и братьев Гримм — коллекция Quatre contes de Grimmes («Четыре сказки братьев Гримм» 2018).
Romeo & Juliet (2019)
Quatre contes de Grimmes (2018)
Bals de Legende (2011)
Voyages Extraordinaires (2010)
Рене Пюиссан и Рене Сим Лаказ
Дочь Альфреда Ван Клифа и Эстель Арпельс стала арт-директором дома в 1926 году, после гибели ее мужа Эмиля Пюиссана. Ее близким творческим партнером и фактически соавтором стал тезка — Рене Сим Лаказ, талантливый иллюстратор и дизайнер (он работал в Van Cleef & Arpels с 1922 года). Сама Рене не умела рисовать, но Лаказ подхватывал любую ее идею и воплощал на бумаге, потом они вместе дорабатывали эскизы. Этот творческий дуэт просуществовал с 1926-го по 1939-й и ознаменовал собой самый плодотворный период в истории марки. За это время были созданы брошь в японском стиле Panier Fleuri, известное колье-пластрон Colerette, цветочные украшения для прически и другие предметы, сформировавшие узнаваемый стиль ювелирного дома.
Луи Арпельс и Элен Островска
В 1933 году младший из братьев-основателей Луи Арпельс женился на девушке русского происхождения Элен Островской. Она была манекенщицей, работала в модном доме House of Worth, а ее элегантность и природная грация производили огромное впечатление в Париже и Нью-Йорке. Долгие годы она была посланницей марки, ее образ в драгоценностях Van Cleef & Arpels тиражировали глянцевые журналы, в том числе американские — супружеская пара переехала в Америку в 1940 году. Обладая незаурядным вкусом и чувством стиля, Элен любила носить бриллианты на туфлях, приговаривая: «В конце концов, бриллианты подходят ко всему».
Неотъемлемой частью стиля марки стал идеальный волшебный мир, населенный крылатыми феями, единорогами и другими фантастическими созданиями. Отсюда любовь к сказочным сюжетам и героям — дом не раз обращался к произведениям братьев Гримм и Шарля Перро. Особую роль сказка играет в коллекции часов Poetic Complication, появившейся в 2006 году: благодаря «поэтическим усложнениям» на циферблатах порхают бабочки, фея взмахивает волшебной палочкой, влюбленные целуются на мосту.
В 1961 году Клод Арпельс познакомился со знаменитым хореографом Джорджем Баланчиным, одним из основателей труппы New York City Ballet. Баланчин посетил ювелирный бутик на Пятой авеню и был очарован великолепием ювелирных изделий. Спустя шесть лет, в 1967 году, он представил свою самую яркую и оригинальную задумку — балет Jewels («Драгоценности»), каждая из трех частей которого была посвящена определенному камню. Первая «Изумруды» была поставлена на музыку Габриэля Форе, вторая «Рубины» — на музыку Игоря Стравинского, третья «Бриллианты» исполнялась под музыку Петра Ильича Чайковского. К 40-летию постановки дом представил коллекцию украшений Ballet Precieux.
Кстати, легендарные броши-балерины появились значительно раньше, в самом начале 1940-х. Автор дизайна первых балерин Van Cleef & Arpels — эмигрировавший в Америку француз Морис Дювале; под его руководством украшения изготавливали Джон и Роберт Рюбели. Братья-ювелиры родом из Венгрии начали работать с Van Cleef & Arpels в 1920-х в Париже, а в 1939-м вслед за Клодом Арпельсом перебрались в Нью-Йорк. Позже они покинули фирму и основали свою компанию John Rubel Co.
С годами связь ювелирного дома с балетом не стала менее прочной: с 2012 года бренд поддерживает труппу L.A. Dance Project Бенжамена Мильпье, а с 2015 года вручает молодым хореографам премию Fedora — Van Cleef & Arpels Prize for Ballet.
Трансформируемость украшений, то есть возможность носить их разными способами, — один из главных творческих принципов дома. В числе первых трансформеров — драгоценный аксессуар Passe-Partout (1938). Гибкую плоскую пружину из желтого золота можно было обернуть вокруг шеи, запястья и даже талии и зафиксировать двумя цветочными клипсами (они, скользя, перемещались вдоль золотой змейки). Кроме того, эти цветочные зажимы использовались как самостоятельные броши или клипсы. Таким образом, одна-единственная вещь служила браслетом, чокером, длинным колье и поясом. Еще один знаковый трансформер — колье-молния Zip (1950). Большинство современных украшений из высокоювелирных собраний также являются трансформерами. Колье распадаются на составные части в виде чокера и браслетов, от них отстегиваются броши, бриллиантовые подвески перемещаются между ожерельем и серьгами. Пожалуй, самой эффектной метаморфозой стоит считать превращение колье в тиару. Ювелирным метаморфозам посвящена целая коллекция High Jewellery Le Secret (2017).
В 2012 году дом Van Cleef & Arpels открыл собственную Школу, L’Ecole, где все желающие могут узнать секреты ювелирного искусства и даже освоить на практике некоторые из них, ведь ювелирное дело — это в первую очередь Les mains d’or («золотые руки» ремесленников). Школа разместилась по соседству с бутиком на Вандомской площади — на улице Даниэль Казановы. L’École предлагает программу, состоящую из 23 курсов на французском и английском языках, которые охватывают три основные темы: «История ювелирного дела», «Мир драгоценных камней» и «Секреты мастерства». В Школе преподают ведущие геммологи, ювелиры, историки искусства. Курсы можно выбирать, как в меню a la carte, а многие курсы посетить онлайн.
иконы и изобретения
Новая техника сеттинга была запатентована компанией в 1933 году. Камни, ограненные специальным образом, нанизываются на рельсы оправы и крепятся вплотную друг к другу, образуя идеально ровные ряды. Такой тип закрепки использовали в первую очередь для рубинов и сапфиров. Вскоре mystery setting научились применять не только на плоских предметах, таких как крышки минодьеров или портсигаров, но и в объемных: кольцах округлой формы Boule, брошах в виде бутонов пиона и хризантем. Сегодня драгоценными «клеточками» покрывают любую поверхность — гибкие «ленты» и пышные «банты», идеальные сферы, а также природные формы — лепестки, листья, крылья птиц.
La Minaudiere (от франц. minaudiere «жеманница») — изобретение не только ювелирное, но и модное. В эпоху «ревущих 20-х» женщинам для выхода в свет приходилось иметь при себе некоторое количество вещей — зажигалку, помаду, зеркальце — ведь теперь на публике им не стыдно было припудриться или подкрасить губы. Драгоценная вечерняя сумочка появилась в 1930 году благодаря американке Флоранс Джей Гульд, супруге железнодорожного магната, приятельнице семейства Арпельс и хозяйке популярного литературного салона (его посещали Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Андре Жид, Жан Кокто, Сальвадор Дали). Минодьеры делали из платины и золота, покрывали лаком и эмалью, а крышки инкрустировали драгоценными камнями. Внутри было предусмотрено множество отделений для всего, что могло бы понадобиться даме во время выхода в театр или на званый ужин. Каждая вещица от лорнета и таблетницы до мундштука и расчески помещалась в свой отдельный крохотный «шкафчик» или в секретный ящик сбоку.
Блестящая идея использовать удобную американскую застежку в контексте ювелирного украшения принадлежит уже упомянутой герцогине Виндзорской. Еще в 1938 году она заказала актуальное украшение Рене Пюиссан, тогда же был нарисован и первый эскиз. Однако первая драгоценная молния Zip из платины с бриллиантами круглой и багетной огранки появилась только после войны, в районе 1950 года. Ее можно было носить в расстегнутом виде как колье или в застегнутом как браслет с богато декорированным замком. Функционально ювелирная молния Zip работала точно так же, как и обычная застежка на сумке или джинсах.
Часы Cadenas в виде миниатюрного висячего замка (именно так переводится с французского их название) — одно из многочисленных украшений, сделанных французским ювелирным домом для Уоллис Симпсон — актрисы, socialite и будущей герцогини Виндзорской. Первый экземпляр был изготовлен в 1935 году, однако воспроизводит он светские манеры 1920-х. Тогда женщине считалось неподобающим прилюдно смотреть на часы. Поэтому Cadenas — это ювелирный браслет с драгоценным замком, сбоку которого расположен крошечный циферблат, заметный только обладательнице заветной вещицы.
В ювелирном доме Van Cleef & Arpels главный талисман — четырехлистник Alhambra. Первый сотуар Alhambra образца 1968 года был украшен 20 четырехлистниками, обрамленными золотыми бусинами. Это был совершенно новый тип украшений — более демократичный, свободный, непринужденный. Он не требовал специального торжественного случая, а «счастливая цветочная» эстетика оказалась созвучна настроениям хиппи. Первые вещи Alhambra были полностью изготовлены из золота, но уже в начале 1970-х появились яркие четырехлистники из цветных поделочных камней — лазурита, малахита, бирюзы, тигрового глаза, коралла. В 1980-х к ним добавился перламутр различных оттенков, сердолик и цветной агат, позднее дерево акации и севрский фарфор. Спустя полвека непрерывного производства этот цветочек, кажется, можно считать и символом долголетия.
Роми Шнайдер на съемках фильма
«Взбесившийся барашек», 1973
Прозвище Людо — так друзья ласково называли Луи Арпельса — стало названием гибкого широкого браслета Ludo Hexagone, составленного из шестиугольников. В центре каждого элемента был закреплен рубин или сапфир в звездчатой оправе. Застежка, напоминавшая пряжку пояса, была декорирована рубинами или сапфирами в технике невидимой закрепки. Первые Ludo Hexagone относятся к 1935 году, их производство было приостановлено в 1950-х.
Сегодня в копилке Van Cleef & Arpels более полусотни ароматов, а первый из них — First — вышел в 1976 году. Он и в самом деле стал первым среди равных: у Cartier аромат появится в 1981 году, у Chopard в 1986-м, у Tiffany & Co. в 1987-м. Создание First доверили легендарному Жан-Клоду Эллена, и он собрал аромат по самой последней моде: из цветов и альдегидов. В следующие годы бренд продолжит сотрудничать со многими великими «носами»: Натали Лорсон сделает для него гурманский So First, Антуан Мезондо — Féerie, аромат в узнаваемой граненой колбе со сказочной крышкой, Марк Бакстон, Мишель Альмерак и еще десяток именитых парфюмеров будут работать над коллекцией Collection Extraordinaire, в рамках которой в последнее время и выходят парфюмерные новинки бренда.
Драгоценности Van Cleef & Arpels украшали многих знаменитых женщин. Оперная певица Мария Каллас очень любила брошь Cinq Feuilles (1967) с шестью бирманскими рубинами весом 15,77 карата. Полетт Годар носила ювелирные часики Cadenas. У Эвы Перон был необыкновенный бриллиантовый сет из пятирядного колье и незамкнутого браслета (1949), а также уникальная брошь в виде аргентинского флага — с бриллиантами и сапфирами (в 1998 году ее продали на аукционе почти за миллион долларов). Грета Гарбо носила кольцо с великолепным 10-каратным бриллиантом. Невероятное ожерелье Hindu Necklace с 13 изумрудными каплями общим весом почти 155 каратов было изготовлено в 1950 году для Ситы Деви — второй жены отрекшегося махараджи княжества Барода, которую не без иронии называли «индийской Уоллис Симпсон». Попала в список важных клиенток и первая леди Америки Жаклин Кеннеди. От своего первого мужа Джона Кеннеди она получила в подарок кольцо для помолвки с изумрудом, а от второго, Аристотеля Онассиса, — изумрудное колье и кольцо с кабошоном изумруда весом 61,17 карата. Впоследствии она предпочитала более сдержанные украшения: золотую брошь в виде пуделя и браслет-кафф в этрусском стиле из кованого желтого золота.