Z offset для 3д принтера что это
Настройка оси Z на Ender-оподобных принтерах
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Истоки конкретно моей проблемы и финальное решение описаны здесь
Итак, вводные данные:
Принтер: Ender 3. Модернизации: BL-Touch, Petsfang, Марлин 1.1.9, подсветка.
Пластик: PLA от Bestfilament, потом белый от Rec, PETG от Bestfilament.
Сопло 0.4, температура 205-210, слой 0.2. Скорость: от 30 до 60мм/сек
Скорость первого слоя: 15-30мм.
Поверхность: дорогое (и бесполезное) стекло от creality, старая коцанная стоковая поверхность, магнитная поверхность. В текущем вариант это стекло от Creality, только перевернутое, т.к. на лицевой части присутствует логотип, дающий отпечаток на моделях.
Температура стола 60-65
Симптомы (в совокупности):
Все началось с того, что при печати со 100%-м заполнением начал прощелкивать экструдер, а слой, на котором это происходило, по ощущениям напоминал наждачную бумагу. Какие варианты проверял:
2. Высокая скорость печати, пластик не успевает расплавиться. Способы проверки: уменьшение скорости вплоть до 10% и/или постепенное увеличение температуры до 230. Результат: нулевой. т.е. проблема не в подаче пластика.
3. Правильная затяжка роликов по z. Полностью с нуля пересобрал раму и настроил ролики. По Z теперь двигается мизинцем. Результат: «ещё более свободное плавное» движение по Z, но проблема осталась
В этот момент пришло четкое понимание закономерности: первые 2-3 слоя по z не происходит движения. При этом ручное движение по оси происходит нормально, а проблема только в процессе печати.
4. Прошивка. Т.к. механика на мой взгляд работала идеально, решил, что проблема в прошивке. Действие: пересобрал марлин. Попутно поигрался с jerk-ами и другими параметрами по Z. Заодно откалибровал подачу прутка. Результат: нулевой
Дальше была пауза в поисках решения, а печать происходила следующим образом: первые 3 слоя я стою у принтера и при смене слоя добавляю смещение по z на высоту слоя. Что меня смущало: в процессе печати 3 слоя без подъема, но z-offset отлично компенсировало проблему. Т.е. причину в железе я отметал.
6. Т.к. была проблема только с первыми тремя слоями, решил попробовать обмануть систему: выкрутил стол на максимальную высоту. Результат предсказуемо нулевой.
В общем, по прошествии нескольких месяцев я печатал через заднее место, пока на одном из зарубежных форумов откопал один малюсенький пост с похожей ситуацией и решение.
1. Даже при минимальном повреждении ролика его надо менять. Возможно, что имеет смысл ставить замену колес в плановое ТО
Фотографировал специально таким образом, чтобы были видны все неровности (изначально это тест для HG-Smoother). На самом деле, выглядит куда лучше в жизни ) Слой 0.2, скорость 60
Ситуация до замены роликов (один из самых тяжелых случаев):
А это фото замененного ролика:
В планах замена всех роликов на рельсы.
P.S. У соседа Ultimaker 2. Удивляется, что качество распечаток не только сопоставимо с его принтером, но иногда и выше.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Краткая шпаргалка по калибровкам 3Д принтера (Marlin)
Здесь я размещу краткую шпаргалку по необходимым калибровкам 3Д принтера. Это шпаргалка больше для себя, но если еще кому-то пригодится — буду очень рад. Для калибровки понадобится любая программа, способная передавать g-code команды на принтер и отображать ответ, например Repetier-Host, но в некоторых случаях можно обойтись только меню принтера, если там есть соответствующие возможности. Калибровки будут относиться только к прошивкам на базе Marlin. По мотивам постов из этих ваших интернетов и видео с канала Дмитрия Соркина
Калибровка PID
Для калибровки PID экструдера или стола используется команда:
M303 E0 S235 C8 U
где M303 — команда калибровки
E0 — номер экструдера. Нумерация экструдеров начинается с 0. Т.е. 0 — это первый экструдер. E-1 это нагреваемый стол, можно калибровать и стол, если на нем включен PID
S235 — температура калибровки, здесь 235 градусов. Рекомендуется обычная температура печати для того пластика, который чаще всего используете
С8 — количество циклов калибровки. 8 волне достаточно
U — применить настройки сразу. Без этой команды калибровка просто покажет цифры, но не применит их в настройках.
N.B.: Имеет смысл перед калибровкой PID экструдера включить на половину мощности вентилятор обдува модели командой M106 S127 что бы привести ситуацию к более реальным условиям.
Вот пример результата калибровки в программе Repetier-Host (вывод в консоль):
Последние 3 строки — результаты калибровки. Их нужно внести в прошивку или указать в настройках (если в команде M303 не был указан параметр U), после чего записать в энергонезависимую память либо из меню принтера, либо с помощью команды M500.
Калибровка уровня стола для датчика BLTouch
Для калибровки уровня стола на принтере с установленным датчиком уровня BLTouch или 3DTouch, (при первой ли установке, просто так ли, или при любом вмешательстве в экструдер или печатную голову) необходимо выполнить серию команд, например в Repetier Host:
Теперь с помощью листа бумаги калибруем зазор между соплом и столом с помощью команды:
Возможны дробные величины, через точку. Возможны отрицательные величины. даем эту команду несколько раз, подгоняя зазор, что бы чувствовалось, как бумага трется об сопло. Например, зазор большой. Даем G1 Z1. Т.е. опускаем сопло на 1 мм. Если бумага свободно двигается, даем G1 Z1 еще раз. Если бумагу зажало, откатываемся вверх на 1 мм командой G1 Z-1 и начинаем опять опускать, но уже по чуть-чуть: G1 Z0.1 и т.п. Пока не будет нужного зазора.
После чего сохраняем настройки в энергонезависимую память либо из меню принтера, либо с помощью команды M500.
После калибровки выключаем принтер, включаем снова, проверяем сохранился ли Z offset и пробуем что-либо напечатать и на первом слое подгоняем зазор с помощью babystepping-а. Значение, полученное в babystepping при идеальной толщине выкладки первого слоя добавляем к Z offset (если значение babystepping положительное, то увеличиваем Z offset, если значение babystepping-а отрицательное, то, соответственно, уменьшаем)
Z-Probe смещение (offset) по X. Помогите понять
Доброго времени суток.
Ни как не могу понят как вообще это все работает..
Установил BLTouch na SBASE 1.3(Smoothieware). так как пробник стоит слева от хот енда (21мм), то конфигурация выглядит так :
zprobe.enable true # set to true to enable a zprobe
zprobe.slow_feedrate 60 # mm/sec probe feed rate
zprobe.debounce_count 100 # set if noisy
zprobe.fast_feedrate 80 # move feedrate mm/sec
zprobe.probe_height 4 # how much above bed to start probe
#gamma_min_endstop 1.28^! # normally 1.28. Change to nc to prevent conflict,
#BLTouch Servo Settings
switch.servo.input_on_command M280 S3.0 # M280 S7.5 Would be midway
switch.servo.input_off_command M280 S7.0 # Same as M280 S0 0% duty cycle, effectivley off
switch.servo.output_pin 1.23 # Must be a PWM capable pin
switch.servo.output_type hwpwm # H/W PWM output settable
leveling-strategy.rectangular-grid.enable true # The strategy must be enabled in the config, as well as the zprobe module.
leveling-strategy.rectangular-grid.x_size 285 # size of bed in the X axis
leveling-strategy.rectangular-grid.y_size 285 # size of bed in the Y axis
#leveling-strategy.rectangular-grid.size 5 # The size of the grid, for example, 7
leveling-strategy.rectangular-grid.save true # If the saved grid is to be loaded
И если я правильно понимаю, то G32 должна сместить голову на 21 мм вправо и начать процесс. Но почему то поднимается стол, голова остается на месте.
В общем не понимаю как задать смещения и как сделать отступы от края стола. У меня 300×300. но хочу сделать что бы печатало на 280х280. точнее хочу задать отступы от каждого края по сантиметру.
Да и буду ОЧЕНЬ признателен за дельные советы по настройке.
Да! еще у меня сейчас нет Zmin и Zmax ендстопов. Надо ли ставить?
ИНСТРУКЦИЯ Настройка механики ОСИ Z. Creality Ender 3
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Многие посчитают, что настойка оси Z проста и не нужно заморачиваться, ведь принтер печатает, а значит все хорошо.
Но так будет продолжаться не долго, пока не появятся закусывания оси, спотыкания кареток, разрывы в слоях многочасовой печати, особенно на более массивных и сложных деталях.
Проблема оси Z зависит от:
— перекоса каретки, на которой стоит втулка
— перекоса двигателя оси, а значит и перекоса всего ШВП из-за непродуманного пластикового крепежа.
— несоосность оси Z со втулкой на раме (особенно при перекосе двигателя.)
К сожалению, очень сложно настроить качественно ось Z, со штатным пластиковым крепежом, который из-за своей хлипкости, приводит к перкосам и не позволяет выровнять соосность из-за фиксации в висячем положении в одном есте, нет возможности сдвинуть его в плоскости X иY
И так, как правильно настроить осьZ:
1) Собираем или пересобираем (если новый принтер то по любому) качественно раму и проверяем уголкам перпендикулярность и хорошо закручиваем винты.
2) Настраиваем каретки оси, при этом помним, что на каждой каретке есть шестигранные регулировочные гайки, проворачивая которые, можно поджать или отпустить каретку. Сила поджима должна быть такова, чтобы каретка не болталась, но и не ходила туго, а внутренние колеса каретки под V-slot, должны с небольшим усилием прокручиваться.
4) Обратите внимание на то, что ЛАТУНЕВАЯ втулка на оси снята. Это сделано для того, чтобы выставить мотор и ШВП идеально соосно с отверстием каретки, в котором стоит втулка. После фиксации пластины на раме, приподнимаем каретку оси Z к самому верху, чтобы убедиться, что нет перкоса ШВП и при этом можно провернуть вал и посмотреть, нет ли биения (убедиться, что он не кривой).
5) Дальше вкручиваем втулку, она должна идеально встать на каретке, но на этом настройка не заканчивается.
Нужно открутить трапециевидный винт на штатной муфте (не используйте гибкие разрезные муфты, они только вредят, при этом имеют свободный ход растяжения 5 мм, что может негативно сказываться на печати)
Приподнимаем каретку к самому верху, а вал опускаем к краю муфты.
Такими действиями, мы проверяем параллельность поверхности каретки (на которой установлена втулка) относительно поверхности мотора и рамы.
Если мы видим, что наш вал смещен в одну из сторон больше, относительно отверстия муфты, например ближе к нам, то это значит, что каретка имеет перекос в противоположную сторону.
Чтобы это исправить, нужно приложить немного усилия и руками подогнуть нашу каретку. Она выполнена в виде уголка из достаточно гибкого материал и зачастую не имеет идеальной перпендикулярности, об этом да же есть видео на англоязычном канале. По этому Вы можете ее правильно выставить, это буквально на пару миллиметров, но этого будет достаточно, чтобы получить идеальную соосность с муфтой.
После такой настройки оси Z, движение каретки будет очень легким. Даже без придерживания принтера руками, Вы сможете перемещать каретку вверх или вниз с помощью только двух пальце.
Так же Вы можете посмотреть подробное ВИДЕО о настройке оси:
Z-Воблинг в 3д печати и варианты его устранения
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Начнем с того, что же такое воблинг.
Это циклично повторяющийся дефект печати, выражающийся в смещении слоёв на доли миллиметра по оси Z.
Т.е. это неспособность винта, поднимающего или опускающего ось Z, в точности следовать своему маршруту. В определенные моменты крепление оси заедает, не позволяя ей переместится на нужную высоту, из-за чего текущий слой вмазывается в предыдущий.
Чаще всего этот дефект выражается в виде волн на поверхности модели.
Для лучшего понимания я схематично нарисовал в пеинте, почему это происходит.
Итак, для того чтобы избавится от воблинга на своём принтере необходимо определить, вызваны ли проблемы действительно им, а не филаментом плохого качества с нестабильным диаметром прутка.
Напечатайте любую модель с плоскими вертикальными стенками дважды, из одного фала одну за другой, поставьте их рядом и сравните модели между собой. Выявление проблемы может быть затруднено если на моделях присутствуют дефекты, вызванные одновременно и воблингом, и плохим филаментом.
Если воблинг не удалось однозначно выделить среди прочих дефектов печати, то следует сначала попробовать заменить катушку пластика на другую, лучше от другого производителя.
Перейдём к механике. Если вы абсолютно уверены в том, что проблема именно в оси Z, то стоит обратить внимание на 5 моментов:
1) в муфте, соединяющей вал мотора и винт, передающий вращение на опорную гайку, должно быть пространство между валом и винтом, как показано на скрине. Также, если у вас цельная муфта, то стоит заменить её на пружинную или разрезную. Так как она не рассчитана на компенсацию несоосности валом
2) Крепление опорной гайки не должно быть жестко зафиксировано. Из вариантов решения проблемы можно выделить простой и надёжный:
Простой вариант: открутите винты, удерживающие опорную гайку, смажьте их фиксатором резьбы и закрутите обратно, но не до конца, так, чтобы опорная гайка могла свободно двигаться только в плоскости XY
Надёжный вариант: найдите в интернете или смоделируйте развязку, которая позволяет двигаться опорной гайке в определенных пределах, но не фиксирующую её на оси винтами. Пример такой развязки установлен на принтерах Артиллери.
3) крепление винта в верхней точке при наличии всего одного мотора нецелесообразно, оно вызывает только дополнительное ограничение свободного вращения винта, что может сказаться на равномерности движения оси. В случае, если установлено 2 мотора и синхронизирующий ремень между ними, можно выбрать один из 2х путей: либо убрать верхние крепления, и синхронизирующий ремень полностью, либо постараться выставить всю систему максимально соосно.
4) Проверьте винт, возможно он деформирован, в этом случае необходимо его заменить на новый.
5) Проверьте направляющие оси и каретки. Для опенбилдс варианта, отрегулируйте эксцентрики и проверьте колёса на работоспособность.
Если направляющие оси – валы с подшипниками скольжения или рельсы, и в них наблюдается люфт, то вам уже ничем не помочь :D, скорее всего придется либо смирится, либо покупать новые качественные направляющие.
Также полосы на моделях могут быть вызваны нестабильной температурой в хотэнде. Для исправления этой проблемы необходимо откалибровать PID регулятор нагревателя. Для этого необходимо, чтобы в вашей прошивке был активирован EEPROM.
Если это так, то скачиваем и устанавливаем Репетир хост, подключаемся через него к принтеру, переходим во вкладку «управление», вводим команду M303 C8 E0 S235
M303 – код команды в марлине,
E0 – код нагревателя экструдера
S235 – целевая температура
После окончания процесса автокалибровки, в терминале снизу появятся 3 строки с коэффициентами.
в верхней части программы нажимаем на «конфигурация» → «конфиг EEPROM»
В появившемся окне ищем 3 нужные строки «PID» и записываем в них значения из терминала. После чего всё сохраняем и отключаемся.
Следует отметить, что зависимость температуры на термисторе от выходного значения идущего на плату не линейно, а подчиняется экспоненциальному закону. Из-за этого точность измерения температуры датчиком при 200° и 260° будет различаться довольно сильно. Если у вас стоит обычный китайский NTC 3950 датчик, то вероятно, таблица зависимости в прошивке будет отличатся от действительности, что не позволит вам выставить адекватную температуру выше 210°, и, соответственно, её откалибровать.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.