Абрикос плохо перезимовал что делать
Помогите правильно поступить с абрикосом, чтобы не вымерз!
Здравствуйте. Живём мы в г. Оренбурге.
Посадили абрикос, третий год дереву, но не знали, ведь надо обрезать. Выросло под два метра, но ещё не плодоносит.
Добрый день, я живу в Орске, и в первый раз посаженный осенью абрикос у меня вымерз, так как растение не было подготовлено к зиме, это было видно по молодым несозревшим кончикам побегов. На следующий год у меня взошли сеянцы и до августа никак не хотели завершать свой рост — так и гнали веточки. Стала поливать их с начала августа зольным раствором 1 раз в 2 недели (1 стакан золы заливала 1 литром кипятка и настаивала ночь, утром доводила до 10 литров и поливала абрикосик). К осени растение остановило рост веточек, наверху появилась почечка, и весной все сеянцы дружно тронулись в рост.
В этом году посадила ещё абрикос. В начале июля прищипнула макушки тех побегов, куда мне рост не нужен. Сейчас вижу, что абрикос снова начал давать боковые побеги после прищипки, поэтому уже на этой неделе начала поливать абрикос зольным настоем.
У соседей абрикос молодой заплодоносил наверное в 5 летнем возрасте, когда вырос под 3 метра и весь распушился.
Не видя саженец — трудно что-то посоветовать — я лично не берусь.
Но то, что должно стать непременной аксиомой в садоводстве — летняя, осенняя и зимняя обрезки — опасны и смертельны.
Правда, что, если не обрезать дерево, то урожая будет меньше, т.к. будет больше зелени и веток вместо плодов?
Это всеобщее мировое заблуждение!
Количество массы плодов до миллиграмма соответствует количеству листьев, а еще точнее- их площади.
Это один из моих постулатов.
Обрезка дает кратковременный эффект, так как изувеченное дерево предчувствуя возможную гибель дает максимальный урожай в виде семян.
Тут мы с Вами единомышленники.
Бесконечно отрезая ветки, т.н. «специалисты» не просто ослабляют дерево и отдают его на растерзание морозам и насекомым.
Они даже не догадываются, что на отрезанных ветках должны были вырасти листья, кормящие ВСЕ дерево (и корни и крону В ЦЕЛОМ) и будущие плоды на соседних уцелевших ветках.
Что делать, чтобы деревья не выросли до таких размеров, когда невозможно будет собирать с них плоды?
Существует специальная работа Железова по сближению подвоев и привоев с помощью прививок вторых на первых. Я это назвал «наслоением менторов». В частности при прививках «большего на «меньшее». Для новичков это не по силам.
Можно резать и резать, как советуют практически все СМИ. Но это гибельный путь. Можно гнуть и гнуть. Но это противоестественно, и деревья упорно выбрасывают вертикальные побеги, а их тоже режут. При этом деревья теряют морозостойкость, болеют, покрываются насекомыми и грибами. А далее?- Разорительные и бесполезные опрыскивания и подкормки.
В северных регионах ранее я советовал обрезать верхушку первые 1-3 года, чтобы сделать дерево невысоким, приземистым, и оно смогло перенести морозы.
Теперь же рекомендую смириться и дать дереву расти свободно. Природа сама сделает дерево приземистым, если это будет нужно (верхние ветки будут замерзать, а дерево будет расти вширь).
То есть грубо говоря можно у взрослого дерева приствольный круг в радиусе 30-50 см от ствола воообще не поливать? А если рядом грядка — так и поливать не надо…
А если подпочва глина и сосед сверху поливает картошку так, что в яме у другого соседа все стекает по глине и наливается в яму? Корни деревьев сами так будут питаться? Если большое дерево, не карлик…
Полтонны яблок с дерева? Это миф в холодной России. Хорошо, если 50 кг. И то через 10 лет.
А величина дерева с крупными вкусными плодами зависит от подвоя.
Именно сеянцы дают привитому дереву мощный рост, здоровье, морозостойкость, неприхотливость благодаря стержневому корню.
А вот рекомендуемые по «южной» технологии т.н. карликовые «удобные» деревья- это:
— страдания от засух и хлопотный для вас полив.
— короткий срок плодовитой жизни – до 15 лет, а затем угасание плодовых образований.
— массовый падеж от ураганов или – вынужденные дорогостоящие крепления.
— абсолютно неморозостойкие корни подвоя (палки с искусственными корнями).
Зимостойкость и зимние повреждения абрикоса
Абрикос — растение, довольно требовательное к теплу и свету.
Во влажные и прохладные годы побеги его затягивают рост, особенно у молодых растений, плохо вызревают, а сами растения чаще поражаются вредителями и болезнями. В то же время наши сорта абрикоса обладают довольно высокой морозостойкостью, то есть способностью выносить низкие отрицательные температуры при благоприятных условиях зимовки. Так, в зиму 1966/67 г. минимальная температура опускалась до —38°С в воздухе при постепенном ее понижении. В эту зиму цветковые почки были повреждены не более чем на 50%, и летом 1967 г. был хороший урожай плодов. И наоборот, зимы 1982/83 и 1989/90 гг. были очень теплыми. Обычно такие зимы в народе называют «сиротскими». Минимальная температура в обе зимы не опускалась ниже —28—30°С. Но ни в 1983, ни в 1990 г. урожая абрикосов не было, так как цветковые почки их вымерзли от резких перепадов температуры после глубоких оттепелей.
Таким образом, урожай абрикосов в наших условиях в основном зависит не от минимальной температуры зимы, а от резких ее перепадов, от оттепели к низкой отрицательной. Следовательно, сорта самарского абрикоса, обладая довольно высокой морозостойкостью, имеют низкую зимостойкость, то есть плохо переносят неблагоприятные условия зимы.
Зимостойкость и морозостойкость растений не являются величинами постоянными. Они во многом зависят от условий, складывающихся в период подготовки к зиме.
В течение длительного исторического периода времени у всех плодовых пород выработался ряд приспособлений, позволяющих им переносить неблагоприятные условия зимы. Для того чтобы плодовые растения перешли в морозостойкое состояние, они сначала должны прекратить рост, накопить достаточный запас питательных веществ, пройти фазу закалки, когда накопленный запас питательных веществ претерпевает определенные превращения. Исследованиями многих ученых выявлено, что лучшие условия для закаливания создаются при медленном и постепенном снижении температуры воздуха.
В период подготовки к зиме плодовые растения проходят две фазы закаливания: первая — осенью при температурах от +5°С до —5°С, вторая — при температурах от —5°С до —15°С. В это время в растениях происходит превращение накопленного листьями крахмала в сахар.
Для любителей-опытников можно предложить простой опыт. Возьмите в сентябре, лучше во второй половине, разрезанную вдоль почку или поперечный разрез побега любого плодового растения и капните слабым однопроцентным раствором йода. Через минуту вы увидите, как постепенно отдельные места срезов посинеют.
Посинение говорит о том, что эти ткани наполнены крахмалом. Это первичное вещество, которое запасают растения в процессе фотосинтеза. Если повторить этот опыт во время сильных морозов, в декабре — январе, то крахмала в тканях не будет совсем или его будет очень мало.
В зимнее время крахмал в тканях растений переходит в сахара, которые являются защитными веществами растений от морозов. Чем полнее происходит гидролиз крахмала в тканях, тем более устойчивым считается растение. Переход крахмала в сахара и обуславливает процесс закаливания растений.
В летнее время, в период роста побегов, крахмал в тканях растений также обнаружить трудно, так как он полностью используется на рост и только после окончания роста начинает постепенно накапливаться в тканях. Поэтому очень важно, чтобы рост растений был интенсивным в начальный период и рано заканчивался, чтобы к зиме растения могли возможно больше накопить запас питательных веществ.
Оптимальные условия для прохождения закаливания создаются в ясную солнечную погоду, когда днем температура поднимается до небольших положительных отметок, а ночью опускается до небольших отрицательных. В дождливую, пасмурную осень закаливание происходит хуже. Не способствует закалке дождливое влажное лето, а также если деревья были сильно нагружены урожаем, истощились, а соответствующего ухода не получили.
При оттепели, особенно во второй половине зимы, закалка теряется. Такие зимостойкие породы, как терн, яблоня, смородина и некоторые другие, при понижении температуры снова быстро переходят в закаленное состояние. Растениям сливы и абрикоса, как менее зимостойким, для перехода в закаленное состояние требуется гораздо больше времени, чем терну и яблоне. Поэтому они больше подвержены воздействию неблагоприятных условий зимы. У этих пород чаще других наблюдаются зимние повреждения, в первую очередь цветковых почек, а также ветвей, коры и т. п. Эти повреждения часто связаны с незавершенностью вызревания древесины и неполным завершением процессов закалки. Обильное плодоношение и меньшее в связи с этим накопление запасных питательных веществ, также сильно снижая морозо — и зимостойкость растений, приводит к повреждениям их в суровые зимы.
Наиболее распространенными зимними повреждениями деревьев абрикоса у нас являются: подмерзание однолетнего прироста, ожоги коры, повреждения коры в развилках ветвей и кольцевое поражение коры у корневой шейки.
Наиболее легким повреждением, встречающимся главным образом у молодых деревьев, является обмерзание концов однолетнего прироста. Сильные понижения температуры могут привести и к обмерзанию более крупных частей дерева. Такие обмерзания наблюдались в зимы 1968/69 и 1978/79 гг. Тогда обмерзли не только однолетние, но, особенно в зиму 1978/79 г., и двух-трех-летние ветви. Обмерзание однолетних побегов в разной степени может произойти и в менее суровые зимы после влажного лета и осени, когда побеги, особенно молодых растений, долго не прекращают рост и не успевают подготовиться к зиме. Для того чтобы этого не происходило, необходимо регулировать продолжительность роста побегов путем прекращения обработки почвы с целью ее подсушивания, прекращения полива растений, которые к концу июля не закончили рост.
Обильное плодоношение растений и недостаточное в связи с этим накопление запасных питательных веществ существенно снижают зимостойкость деревьев и могут привести к обмерзанию прироста.
Ожоги чаще всего образуются с южной стороны штамба и скелетных ветвей. Они могут повреждать как поверхностные слои коры, так и кору на всю ее глубину. Проявляются они в виде пятен омертвевшей коры на южной стороне стволов и скелетных ветвей. Происходят ожоги в ясные дни конца февраля и в марте, когда в дневные часы кора нагревается солнцем до высоких положительных температур. С повышением температуры ткани коры выходят из покоя, в них усиливается оводненность. Резкое снижение температуры ночью (а в ясные ночи температура воздуха может падать до низких отрицательных значений) приводит к замерзанию воды в клетках. Стенки их разрушаются, и клетки погибают. Кора в поврежденных местах растрескивается и шелушится. При глубоком поражении она начинает отставать, оголяя древесину. У сильно поврежденных деревьев нарушается нормальный ток питательных веществ и воды, снижаются урожайность и зимостойкость.
В суровые зимы, при очень низкой температуре, у деревьев всех пород иногда наблюдается глубокое продольное растрескивание коры и древесины. Это морозобоины. Чаще всего они отмечаются в суровую зиму после теплой и влажной осени, когда ткани деревьев не прошли полностью закалки. К весне кора вдоль трещин у поврежденных деревьев отстает, обнажая глубокую рану в древесине. Пораженные деревья, если не принять срочных мер для лечения ран, сильно ослабляются, на них расселяются болезни и вредители, что приводит к гибели дерева.
У сортов самарского абрикоса это явление не наблюдалось даже в суровую зиму 1978/79 г.
Повреждение коры в развилках ветвей чаще наблюдается у молодых деревьев в первые годы плодоношения. Причинами таких повреждений считают излишнее увлажнение коры в развилках ветвей во влажную теплую осень, а также скопление льда, который, как линза, концентрирует солнечные лучи и вызывает ожог коры. Считают также, что деятельность камбия в развилках заканчивается позднее, подготовка к зиме проходит не полностью и вследствие этого происходит повреждение коры.
Для того чтобы предупредить или по возможности уменьшить вред от зимних повреждений деревьев, необходимо в годы обильного плодоношения деревьев позаботиться о полноценном питании и орошении насаждений не только в процессе выращивания ими урожая, но и после съема его, с тем чтобы растения могли подготовиться к зиме. Кроме того, нужно позаботиться о прореживании цветков и завязей путем химической обработки или усиленной обрезки с целью регулирования урожая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Обрезка подмерзших деревьев абрикоса
Периодически наши сады зимой подвергаются воздействию суровых морозов, например в 1968/69 и 1978/79 гг.
В эти зимы подмерзали не только менее морозостойкие косточковые породы, но и весьма зимостойкие яблони. Были повреждены не только однолетние побеги, но и многолетние ветви, а у молодых насаждений даже штамбы.
Степень устойчивости различных тканей дерева к морозам в разные периоды годичного цикла неодинакова. В ранневесенний и раннеосенний периоды наименее устойчивыми являются кора и камбий. В зимний период эти ткани характеризуются высокой морозостойкостью, а менее устойчивой оказывается древесина.
Поврежденные морозом ткани имеют бурую окраску, тогда как здоровые сохраняют белый или светлосерый цвет. Степень повреждения определяется интенсивностью побурения тканей и размером поврежденных участков. Поврежденные ткани плохо или совсем не проводят воду с элементами питания. Это приводит к тому, что из-за плохого водоснабжения и питания на поврежденных сучьях и ветвях резко ослабляется годичный прирост, мельчают листья, а при сильном повреждении сучья полностью отмирают.
Одна из задач обрезки подмерзших деревьев — уменьшить длину ветвей, сократить путь передвижения влаги и элементов питания. Характер обрезки определяется степенью повреждения древесины и возрастом дерева. Молодые деревья лучше обрезать до места, где древесина имеет только следы побурения. При этом иногда требуется удалить большую часть кроны, но деревья быстро ее восстанавливают, так как корневая система их не повреждена и сильно развита. Если же оставить ветви со средней и сильно поврежденной древесиной, то они будут слабо расти, а впоследствии легко отламываться и восстановленная таким образом крона будет недолговечной. Взрослые деревья следует обрезать до зоны образования сильных волчковых побегов, как при омолаживающей обрезке.
Когда проводить обрезку подмерзших деревьев?
При слабой степени повреждения древесины обрезка в год подмерзания способствует восстановлению поврежденных участков. При сильной степени подмерзания взрослых деревьев обрезку можно перенести на следующий год, на поздневесеннее или ранневесеннее время, когда начнется бурное отрастание волчковых побегов ниже зоны сильных повреждений древесины.
Обрезать подмерзшие деревья надо так, чтобы не делать больших ран, ибо ослабленные морозами деревья легко подвергаются нападению болезнетворных организмов. Если необходимо вырезать крупную скелетную ветвь, то следует оставить небольшой пенек, который можно вырезать следующей весной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Уход за абрикосом осенью – готовим капризное дерево к холодам
Добавление статьи в новую подборку
Подготовка абрикоса к зиме – дело хлопотное. Она включает в себя не только укрытие южного дерева от сильных морозов. Какие еще работы нужно провести с абрикосом осенью, чтобы помочь дереву благополучно пережить холода?
Готовить абрикос к наступлению холодов нужно заранее, не дожидаясь, когда придет зима. Только при правильном осеннем уходе это капризное дерево порадует вас в будущем году обильным урожаем.
Уход за абрикосом осенью при подготовке к зиме
Подготовка абрикоса к зиме состоит из следующих процедур:
Остановимся на каждом виде работы более подробно.
Осенняя обрезка абрикоса
Осенью (в сентябре-октябре) проводят санитарную обрезку дерева. Крону абрикоса очищают от засохших веток и формируют. Учтите: чтобы места срезов благополучно зажили, средняя температура воздуха должна быть выше 8°С.
Кроме санитарной, у абрикосов ранних и среднеранних сортов осенью можно провести также формирующую обрезку. Выполняют эту процедуру примерно в середине октября, когда у дерева уже начался период покоя и до морозов остается еще около 3 недель. Подробно про обрезку абрикоса осенью мы уже писали:
Защита абрикоса от болезней
Чтобы защитить абрикосы от возбудителей болезней и зимующих в складках коры вредителей, после листопада проведите обработку деревьев инсектицидами и фунгицидами.
Большинство таких препаратов эффективны при температуре около 10°С. По этой причине обработку деревьев следует проводить до наступления холодов.
Одно из самых популярных средств – бордоская жидкость. Это фунгицидное средство не только защищает деревья от многих грибковых болезней, но и уничтожает личинок и оставшихся на зимовку взрослых насекомых-вредителей.
Перед процедурой удалите засохшую кору, мхи, лишайники и больные ветки абрикоса. После этого приготовьте 3%-ный раствор бордоской жидкости и опрыскайте им деревья. Особое внимание уделите штамбу и скелетным ветвям.
Побелка абрикоса осенью
Побелка – еще одна процедура, необходимая при подготовке абрикоса к зиме. Если весенняя побелка выполняет скорее декоративную функцию, то осенняя крайне необходима дереву.
Во-первых, слой побелки защищает дерево от яркого зимнего солнца, которое может привести к повреждению ствола.
Во-вторых, при побелке погибают зимующие насекомые-вредители и их личинки.
Процедуру следует проводить в сухую и прохладную погоду при температуре воздуха не ниже 0°С. Если вы белите деревья известковым раствором, то добавьте в него мучной клейстер, глину, коровяк или хозяйственное мыло, чтобы раствор дольше держался на стволе.
При обработке молодых абрикосов известковый раствор нужно делать менее концентрированным, чтобы не обжечь кору. Некоторые садоводы для защиты молодых деревьев не белят их, а обматывают стволы белым спанбондом или другим укрывным материалом. Так они спасают абрикосы не только от ярких солнечных лучей, но и от грызунов и зайцев.
Осенняя подкормка абрикоса
После плодоношения абрикосу необходимы дополнительные порции фосфора и калия. Они помогут восстановить силы, потраченные на формирование плодов, и подготовиться к зиме. Если по какой-то причине летом подкормка не была проведена, удобрения можно внести и осенью.
Для сада существуют специальные «осенние» удобрения, где в нужных пропорциях содержатся необходимые деревьям в этот период элементы, в частности, фосфор и калий. При отсутствии такого удобрения можно воспользоваться, например, суперфосфатом и сернокислым калием.
Если вы противник «химии», то подкормите абрикос древесной золой (источник калия) и костной мукой (источник фосфора):
Невызревшие побеги абрикоса
Если выдалась непривычно теплая осень, на плодовых деревьях может наблюдаться длительный рост побегов: на носу зима, а они все еще зеленые, неодревесневшие. Такие побеги при низких температурах обязательно вымерзнут. Чтобы этого не произошло, проведите осенью внекорневую подкормку абрикоса раствором фосфорно-калийного удобрения, например монофосфатом калия. После этой процедуры вызревание ветвей будет происходить быстрее и рост новых побегов остановится.
Длительный рост побегов также может спровоцировать большое количество внесенных азотных удобрений. Со второй половины лета азотные подкормки нужно полностью прекратить.
Мульчирование приствольного круга
До наступления устойчивых холодов приствольный круг мульчируют торфом, перегноем, компостом или песком с добавлением древесных опилок. Слой мульчи составляет около 20 см. Это защитит корни абрикоса от вымерзания в случае суровой зимы.
Как утеплить абрикос на зиму
В регионах с нестабильным климатом укрытие должно быть более теплым. Взрослое растение укорачивают до высоты 2,5 м, вокруг него в землю вбивают колышки (4-6 штук) высотой до первых нижних веток либо устанавливают проволочный или деревянный каркас. Сверху и до самого уровня почвы крону дерева обматывают плотным агроволокном (спанбондом, лутрасилом, агроспаном и т.п.) или другим дышащим материалом, снизу прикрепляя его к колышкам либо к каркасу. Чтобы укрытие не сдуло ветром, укрывной материал присыпают землей по всему периметру.
Колпак, защищающий абрикос от колючего ветра и мороза, также можно сделать из рубероида, который укладывают поверх деревянного каркаса.
Однако в регионах с суровыми или недостаточно снежными зимами даже хорошее укрытие может не спасти теплолюбивые деревья. По этой причине при выращивании данной плодовой культуры рекомендуется отдать предпочтение посадке наиболее морозоустойчивых районированных сортов абрикоса.
Чтобы абрикос регулярно плодоносил, необходимо правильно подготовить дерево к зиме. Надеемся, наши советы помогут вам в этом.
Как правильно сохранить на зиму абрикосы
Абрикос является теплолюбивым растением, которое произрастает в Азии и южных странах Европы. Низкие температуры в средней полосе России существенно усложняют выращивание таких фруктов на приусадебном участке. Садоводу для успешного выращивания абрикосов необходимо будет позаботиться о качественном укрытии посадок на зиму, что позволит защитить деревья от холода, а в последующем растения будут отлично расти и плодоносить. Расскажем вам поподробнее как сохранить на зиму абрикосы.
Особенности ухода за абрикосами
Сегодня в продаже можно найти различные сорта абрикосов, которые районированы для средней полосы России. Многие садоводы ошибочно полагают, что такие посадки обладают необходимым показателем морозоустойчивости, и какой-либо работы по укрытию посадок осенью проводить не требуется. Однако в действительности даже таким качественным районированным сортам потребуется соответствующая подготовка перед зимой.
Для утепления корневой системы необходимо использовать мульчу из перегноя или других подручных материалов. Также для утепления можно использовать опавшие листья, опилки, солому или различный строительный утепляющий материал.
В зависимости от конкретного вида утепления слой защитного материала должен составлять около 20 сантиметров. Необходимо также должным образом укрыть и защитить корневую шейку абрикоса на зимний холод. Опасность представляет не только существенное похолодание, но также резкие перепады температур, что приводит к образованию влаги, наледи на корневой шейке.
В северных регионах, где температура в зимнее время года могут падать до минус 30 градусов, необходимо использовать специальные морозостойкие сорта. При этом садоводу требуется качественно утеплять деревья при их подготовке к зиме. Особенно тщательного ухода потребуют молодые саженцы абрикоса, которые плохо переносят зиму.
Штамб молодых деревьев необходимо покрыть рубероидом, обернув вокруг абрикоса таким материалом и оставив небольшую воздушную подушку. Сверху следует рубероид прикрыть теплым материалом, что позволит одновременно защитить посадки от холода и поддерживает требуемый для деревьев воздухообмен. Такое качественное утепление позволит саженцам с легкостью пережить даже самую холодную зиму.
Делаем теплицу для зимовки абрикоса
Защитить молодые низкорослые деревья абрикосов от холода зимой можно при помощи небольшой теплицы. Ее обустройство не отличается сложностью, поэтому с такой работой сможет справиться каждый садовод. Существуют многочисленные варианты теплиц для абрикосов и других плодовых деревьев. Предлагаем вам самый простой и легкий в реализации вариант.
Для обустройства такой теплицы вам потребуется четыре небольших колышка, которые устанавливают в непосредственной близости от дерева. Далее штамб укрывают лапником или используют любой другой теплоизоляционный защищающий материал. Вам останется лишь натянуть на вбитые колышки прочный полиэтиленовый мешок.
Полиэтиленовый мешок аккуратно завязывают, и насыпают снизу земли, что позволит исключить соприкосновение пластика с растением. Воздуха внутри мешка будет достаточно для дыхания дерева, при этом подобная теплица обеспечивает защиту абрикосу от холода.
Что делать, если абрикос замерз зимой
Если, несмотря на все усилия садовода, абрикос всё уже замерз зимой, то необходимо попытаться оценить степень поражения дерева. Зачастую после такого подмерзания дерева гибнет большая часть растения, в данном случае пытаться выхаживать такие абрикосы будет куда сложнее, нежели чем выкорчевать их и посадить новый абрикосовый саженец.
Тогда как при легких повреждениях деревьев холодом, правильный уход позволит буквально за сезон справиться с имеющимися проблемами с ростом. В том случае, если после холодной зимы вы заметили, что в апреле — мае дерево с трудом трогается в рост, а отдельные почки и ветки не раскрываются и не набухают, подобное может свидетельствовать о поражении дерева холодом.
В таком случае необходимо провести санитарную обрезку, удалить все поврежденные и замерзшие ветки. После этого дерево обильно поливают, подкармливают соответствующими удобрениями, после чего рекомендуется мульчировать грунт перегноем или аналогичными материалами.
Такое дерево может потребовать от садовода интенсивного ухода, который подразумевает частые подкормки и регулярный полив. Все это позволит справиться с проблемой переохлаждения деревьев зимой, а в скором времени абрикос вновь начнет активно расти и хорошо плодоносить.
Как правильно готовить абрикос к зиме
Зачастую причиной проблем с переохлаждением абрикосов зимой является неправильная подготовка деревьев к холодному времени года. Именно поэтому садоводу необходимо уделить пристальное внимание такой подготовке, что и станет гарантией беспроблемной зимовки деревьев в саду.
Помните, что в отличие от большинства других плодовых деревьев, абрикос при его подготовке к зиме поливать не требуется. Такой обильный полив, выполненный после сбора урожая и опадения листвы, вновь активирует жизненные силы у дерева, тогда как дерево в это время должно впадать в спячку и готовится к зиме.
Правильная подготовка абрикоса в зиме подразумевает выполнение легкой обрезки дерева, удаление всех опавших листьев, внесение минеральных и органических удобрений, мульчирование грунта и теплозащита посадок при помощи рубероида или соответствующих обустроенных вручную теплиц. Более какой-либо дополнительной работы проводить при подготовке деревьев к зиме не требуется.
Заключение
Абрикосы являются теплолюбивыми растениями, однако при правильном выборе выращиваемых ранних сортов и соответствующий защите посадок перед зимой садовод сможет избежать проблем с садом в холодное время года, что станет залогом успешности их выращивания на приусадебном участке.