Алтай в сентябре что посмотреть
Алтай в сентябре
Алтай в сентябре — стоит ли ехать? Погода, как одеваться, цены 2021 на авиабилеты и гостиницы. Чем заняться в Горном Алтае в начале осени, где остановиться и куда съездить — в материале Eurotraveler.ru.
Алтай — любопытный край. Для большинства россиян далекий и экзотический. И да, это известно всем, — очень красивый. Но сегодня, однако, еще не вызывающий доминирующего над прочими желания поехать.
Зачем — вроде бы весьма здраво рассуждает народ? Если те же красоты можно увидеть и в Домбае, который вот совсем рядом с Кисловодском? А поедешь в Сочи, к горным панорамам добавится еще море и частые купания. Только добавляющие отпуску позитивных тонов!
Все это, возможно, и так. Вот только в сентябре Алтай становится совсем уж удивительным местом. Непохожим на другие в России, и уж точно видящим куда меньше туристов.
И если вы действительно тянетесь к природе, знаете, почему лесами и перспективами можно любоваться часами, то должны там побывать. Отодвинув на задний план финансовые соображения. И волевым усилием презрев возможность провести «золотую осень» на каком-нибудь побережье.
Погода на Алтае в сентябре
С охотой начинает игру, в названии которой определенно присутствует слово «угадай». Температура воздуха порой достигает +25, да даже +30 градусов Цельсия, словно демонстрируя заезжему туристу свои возможности. И заставляя его недоумевать — с чего этот сибирский регион считают прохладным и даже суровым.
Но потом, спустя пару дней, следует провал к +10-12. И вы с радостью выуживаете из чемодана припасенный свитер из ангорской шерсти.
Начало сентября 2020 года на Алтае выдалось именно таким. Поначалу погода немного поиграла в лето, затем решила, что на дворе поздняя осень. В середине месяца термометры оживились и вновь показали до +25. Но завершился он все равно на пессимистичной ноте!
Как, впрочем, и почти всегда. Ибо погода на Алтае в конце сентября тяготеет к околонулевым температурам и ночным заморозкам.
Заметим, что все вышесказанное в большей степени относится к Горно-Алтайску и отчасти к погоде в Белокурихе. То есть северной, фактически равнинной части региона.
Стоит вам выдвинуться в настоящие горы, как перепады температур между утренними и вечерними часами станут более значительными. А приход осени будут чувствоваться намного отчетливее.
Дождит не особенно сильно, но порой выматывающе. Количество откровенно ненастных дней достигает 5-6, в конце месяца иногда выпадает и снег.
Откровенно ясных дней немного, не более 5-7, преобладает переменная облачность. И как назло небо может затянуть облаками как раз в тот момент, когда вы настроитесь те самые международноизвестные Золотые горы Алтая. И главного из них великана, Белуху.
Однако, не отчаивайтесь — Алтай в сентябре предоставит вам не один повод поразиться его то величественной, то изящной, утонченной красоте. Насладиться перебором оттенков, какой-то настоящести, истинности цветов — neizvedannyiy-chemal.
Как одеваться
Правильная экипировка — важная часть любой поездки в Горный Алтай, особенно в такое капризное время года как осень. Непромокаемая и теплая одежда должна присутствовать в достаточном, а лучше избыточном количестве.
Пусть вы потом в отзыве напишете — «зря столько взяли» — нежели простудитесь. И будете смотреть на далекие пики в обрамлении начинающих желтеть лесов слезящимися глазами.
Возьмите с собой и удобную — в походном смысле, а не просто «по ноге» — обувь. Поскольку пешие прогулки в осеннем Алтае — основной вид деятельности. Причем даже тех туристов, что приезжают сюда на машинах.
Не забывайте про клещей. Хоть и утверждается, что эти неприятные насекомые не слишком активничают осенью, вероятность встречи с каким-нибудь нетипичным или просто сильно голодным экземпляром не исключена.
Так что никаких подремываний на траве. А равно хождения в бриджах и шортах по высокой траве и тому подобных мероприятий. Да и вообще — возьмите за правило временами снимать верхнюю одежду, тщательно осматривать кожу и волосы.
Цены 2021
Хотя и считается, что осень — лучшее время для посещения Алтая, ее приход немного дисциплинирует цены. Поначалу ненамного — процентов на 10. Видимо потому, что большинство желающих организовать экспедицию в регион в обозначенный период ну никак не могут отвлечься от работы.
То есть по факту вы будете немного шокированы — отдавать по 4-6 тысяч рублей в сутки за проживание пары человек в таком поселке как Чемал готовы не все. Попадаются, конечно, отлично оборудованные и сравнительно недорогие варианты вроде Guest House Utes Katuni или гостевого дома У Любы.
Но они, скорее, — исключение из правил. Да и место там бронировать нужно задолго до поездки, что в коронавирусные времена вроде как и не принято.
Туристы, купившие тур, понятно, на такие детали внимания не обратят — они живут там, где из заселяют. Но самостоятельно путешествующие на машине граждане могут и задуматься — а не взять ли нам палатку и портативную газовую плитку?
Тем более, что чем дальше в лес — читай, южнее по Чуйскому тракту — тем менее населенные земли будут расстилаться вокруг. И найти приличную гостиницу окажется все труднее.
Авиабилеты из Москвы в Горно-Алтайск на сентябрь стоят недорого… если успеть приобрести их весной. Порядка 15 тысяч рублей на человека со скромным багажом. Зато: туда и обратно!
Чем заняться
Увидеть натурально бирюзовую Катунь можно только осенью. Ибо лишь к этому сроку и не раньше река избавляется от взвеси и примесей, а ее вода становится чистой.
Равно к началу сентября в низовьях Катуни в буквальном смысле появляются сезонные достопримечательности. Речь — о Голубых озёрах около села Аскат. Добраться до них иначе как на джипе либо пешком не получится. Что не мешает включению этих водоемов в программы даже экскурсионных турах.
О Чемале и острове Патмос, Чуйском тракте, слышал, вероятно, каждый, кто хотя бы приблизительно прикидывал возможность поездки на Алтай. Рекомендуем обратить внимание и на такие без сомнения сильные с панорамной точки зрения места как слияние Катуни с Чуей и перевал Кату-Ярык, преодоление которого на внедорожнике — исключительно адреналиновое развлечение.
Все большую популярность приобретает Гейзерное озеро около села Акташ, на радость туристам отливающее всеми цветами малахита. И широкими тиражами уходят в массы фото Алтайского Марса, расположенного на юге Республики Алтай около местечка Чаган-Узун.
Пока что сюда добираются далеко не все путешественники, исследующие сибирский регион. Но те, что побывали, неизменно сообщают о полном удовольствии. Как от красочных пустынных ландшафтов, так и — иногда — ночевки в настоящей монгольской юрте.
Расстояние от Горно-Алтайска до Марсианских гор — около 500 км. И дорога покорится даже низкосидящему авто. Кстати, поторопитесь, — местность активно застраивают. Рассчитывая на привлечение все большего числа туристов.
Почему люди стремятся на Алтай осенью
Бирюзовая река и ещё 8 мест
В сентябре поток людей на Алтае падает и не нужно ждать, пока очередная группа туристов уйдёт с Гейзерного озера или спустится с Каменных грибов, чтобы можно было сделать фото без посторонних в кадре. А фотографировать горы в жёлто-красных тонах и делать селфи хочется без остановки.
Осенью температура воздуха здесь не поднимается выше +20°, поэтому туристам не приходится изнывать от жары по пути к самому большому алтайскому водопаду Учар и отбиваться от оводов, которые атакуют людей летом. Но учтите, что может пойти дождь и похолодать до +5°, поэтому обязательно возьмите тёплый свитер, куртку и дождевик. А ещё осенью удобнее ночевать на турбазах — нет смысла ютиться в палатках. В этот период ажиотажа нет — выбирайте любой домик и располагайтесь.
В сентябре на Алтай приезжают романтики и увлечённые природой туристы — в таких поездках не бывает случайных людей
Бирюзовая река Катунь
Неспроста туристы рвутся на Катунь осенью: к сентябрю серовато-молочная вода её становится прозрачно-бирюзовой. Причина проста: весной тающий снег и ледники с гор несут в реку грязь. К осени они иссякают и Катунь питается только кристально чистыми подземными ключами. В результате гости, которые приезжает сюда осенью или зимой, могут похвастаться, что видели единственную в республике Алтай бирюзовую реку во всей красе.
Сплав чудесным образом сплачивает людей — все помогают и страхуют друг друга. Ведь преодолеть пороги удастся, только если вся команда отчаянно и синхронно гребёт. Под конец сплава вы настолько сроднитесь, что не захочется расставаться.
Местные с удовольствием рассказывают гостям народные поверья, байки и забавные истории. Наслушаешься их у вечернего костра и начинаешь верить в коров с когтями, которые карабкаются по скалам, и кровожадных сусликов. А за кустами мерещится призрак белой лошади. Местный хит — легенда о влюблённых, которую вам расскажут в разных вариациях. А ещё бывалые туристки утверждают, что на Катуни от целебного воздуха быстрее растут волосы, ногти и ресницы. Остаётся проверить, так это или нет.
Сосны и лиственницы растут прямо на каменистом берегу Катуни, как китайские бонсай. Часто на вершины гор садятся «обезьяны» — так туристы называют облака, которые цепляются за гору. Даже те, кто не увлекается фотографией, не выпускают фотоаппараты и смартфоны из рук.
Фото – Павел Филатов
Остров Патмос со скалой-Богородицей
Если присмотреться к парящему над водой острову Патмос, ещё с берега увидите скалу в виде Богородицы с младенцем. Её высекла из камня монахиня, бывшая альпинистка и скульптор. Подойти к скале не получится, но если у фотоаппарата сильный зум, вам удастся рассмотреть Богоматерь вблизи и сфотографировать крупным планом.
Чтобы попасть на остров, придётся преодолеть страх и пройти 150 м по навесному мостику над бушующей рекой, а потом вернуться. Мост раскачивается, и каждый шаг, свой и соседа, чувствуешь всем телом. Впечатление усиливает табличка, которая ограничивает количество человек на мосту — максимум шестеро. Те, кто преодолел мост, рассказывают об этом приключении с трепетом и гордостью за себя.
Когда пройдёте по мосту, попадёте в действующий храм Иоанна Богослова. В деревянной церквушке есть древние мироточащие иконы. Здесь можно зажечь свечу и заказать молебны: о здравии, за упокой, сорокоусты. В церковь лучше идти с экскурсоводом. Он расскажет про создателя храма, который для этого продал квартиру, про обретение святого лика и подвесной мостик, по которому вы пришли на остров.
Если от острова пойти по узкой козьей тропе в сторону Чемальской ГЭС, увидите Катынские ворота. Скалы будто раздвигаются и открывают перед туристами долину, по которой вьётся бирюзовая Катунь. С тропы можно полюбоваться пейзажем и сделать красочные фото.
Летом у моста на остров Патмос скапливается очередь, а осенью людей меньше — долго ждать не придётся
Гейзерное озеро — алтайский калейдоскоп
Единственное на Алтае гейзерное озеро наиболее красочно смотрится на фоне красно-жёлтого осеннего леса. Бирюзовый цвет водоёму придаёт серебристо-голубой ил на дне. Когда термальный источник в центре озера оживает, вода начинает бурлить — ил с песком поднимается и опадает новым причудливым рисунком из кругов, как в калейдоскопе. Вы увидите и сможете сфотографировать уникальный узор, который больше не повторится.
Если повезёт, рисунки будут меняться раз в 5-7 минут. Иногда озеро замирает на полчаса и дольше. Чтобы увидеть, как меняются узоры, задержитесь у озера хотя бы на 15 минут. Некоторые туристы останавливаются на весь день.
Рядом с озером есть две туристические базы. От них к озеру ведут дорожки из деревянного настила и живописная тропинка в сосновом бору. От базы до озера дойдёте за 5-10 минут.
Диаметр Гейзерного озера не больше 30 м — вы сможете его обойти, сделать фото и селфи с разных ракурсов.
Фото — Диана Серебренникова
Экстремальный перевал Кату-Ярык
Представьте себе: дорога, вырубленная прямо в скале, петляет узким серпантином и устремляется резко вниз — всего девять петель. Так выглядит спуск с перевала в долину Чулышман. С высоты 800 метров домики турбаз в долине кажутся размером меньше спичечного коробка, а река — тонкой светящейся лентой. Если спускаться пешком, 2,5 км серпантина пройдёте за 30-40 минут.
На самом перевале есть маленькая кафешка, где мастерски готовят манты с мясом марала. Туристы обычно останавливаются здесь перекусить, расслабиться и набраться храбрости перед началом захватывающего спуска.
Когда направитесь к спуску, не пропустите две зрелищные смотровые площадки. Первая, не доезжая серпантина, слева на краю пропасти — вид на долину реки Чулышман и водопад. Вторая, у начала спуска, — на серпантин и верхнюю часть долины. После видео- и фотосессии туристы залипают здесь на 10-15 минут — молча сидят и слушают горы. Осенью поток людей спадает, поэтому вам никто не помешает.
Путь через перевал мужчины называют «стиральной доской», а женщины — «антицеллюлитным массажем». Если вас укачивает, захватите леденцы. Проще и безопаснее преодолевать перевал на внедорожнике, но многие успешно штурмуют его легковушками. В долину спускаются почти все, а вот подняться удаётся не каждому. Тех, кто не потянул крутой подъём, вытягивают трактором — они бессменно дежурят у подножия.
Туристы, которые преодолели перевал, с блеском азарта в глазах рассказывают, как чуть не поседели, когда выворачивали руль на крутых поворотах, и обещают вернуться.
На перевале Кату-Ярык всюду выложены пирамидки обо-таш, чтобы задобрить духов. Даже неверующие автолюбители, посмотрев вниз, кладут камешек и крестятся. Ведь дорога устремляется вниз с такой крутизной, что с перевала не видно его подножия.
Фото — Алексей Саламатов
Водопад Учар: 160 метров каскадного падения
Масса воды с огромной скоростью обрушивается вниз и разбивается о гигантские камни. Рёв такой, что не слышно даже крика рядом стоящего человека. Учар — самый большой и одновременно самый молодой водопад на Алтае. О нём узнали всего 50 лет назад, а первые туристы появились здесь в 2000 году. Труднодоступность водопада только усиливает интерес к нему — сюда тянется молодёжь, пожилые люди и родители с детьми.
Если в детстве вы лазили по деревьям, стройкам и улепётывали через садовый забор от сторожа, по дороге на Учар снова почувствуете себя ребёнком. Если такого опыта не было, путь покажется сложным, но от этого не менее захватывающим. От переправы через реку Чульча до входа в заповедник три километра пешком по ровной каменистой долине. Дальше тропа забирает вверх и на семь километров уходит вглубь ущелья. Вы пройдёте по краю пропасти, по пути увидите с десяток водопадиков, будете прыгать по камням, переходить через ручьи, преодолевать сыпучие склоны и даже пробираться по скобам на отвесной стене. Поход к водопаду займёт весь день.
Чтобы облегчить себе поход, не поскользнуться и не подвернуть ногу, наденьте крепкие кроссовки, а ещё лучше — высокие туристические ботинки. Вода не пригодиться — по пути множество ручьёв с ключевой водой. А вот еду на перекус у водопада возьмите — аппетит разыграется зверский. Те, кто этого не сделал, очень жалели о своём необдуманном поступке. Но как бы тяжело ни было, все, кто побывал здесь, гордятся собой — они добрались до самого большого водопада на Алтае, который входит в первую пятерку труднодоступных достопримечательностей России.
Осенью воды меньше и водопад Учар не такой бурный, как в начале лета. Зато на виду все каскады, которые летом скрыты под водой. А на фоне жёлтых деревьев получаются красочные и тёплые фото струящейся по камням воды
Телецкое озеро с чередой водопадов
Телецкое озеро особенно красиво осенью, когда его берега покрыты желтыми березами. Места дикие — всего два посёлка на севере и несколько туристических баз вдоль берега. Остальная часть озера узкой лентой глубоко врезается в безлюдную горную тайгу. Особенно впечатляет туристов покрытый корягами южный берег. Изъеденные древоточцем стволы напоминают забытые письмена древних народов — можно взять парочку коряг на память.
Осенью здесь мало туристов, поэтому массовых экскурсий на теплоходе нет. Зато можно объехать озеро на катере. Гид расскажет любопытные легенды про здешние места и подскажет, как задобрить духов озера. За три часа вы успеете посетить пяток водопадов на берегу, зайти в каменный залив и с воды посмотреть на заповедный остров Любви. Если хотите максимально отдохнуть от цивилизации, берите восьмичасовую экскурсию. Вы проедите всё озеро с севера на юг и заглянете в каждый уголок.
Еду на прогулку можно не тащить — вдоль озера полно кафешек, где мастерски жарят головля. Под рыбку гости с удовольствием дегустируют местные настойки красного корня и родиолы розовой. Домой люди увозят отсюда таёжный мёд, медовуху, чаи из алтайских трав и монгольские изделия из шерсти яка и верблюда: перчатки, шарфы и жилетки. Туристы охотно берут на память об уединённом отдыхе народные обереги из кедра и можжевельника — их мастерят местные умельцы.
Телецкое озеро называют «младшим братом Байкала», в самом глубоком месте 325 м до дна.
Фото — Павел Филатов
Урочище Калбак-Таш: окно в неолит
Калбак-Таш заинтересует наблюдательных людей с бурным воображением — если в старинных замках и древних городах вы представляете сценки из жизни людей того времени. Здесь вы увидите историю Алтая в картинках, которую древние люди нарисовали на камнях. Воображение рисует мужчин и женщин в шкурах, которые сидят на корточках и острыми камнями выцарапывают в скале вчерашнюю охоту на оленя.
Приглядитесь, и вы увидите занятные сценки из жизни древних людей: вот стройная фигура мчится на колеснице, здесь погонщик стегает запряжённых в телегу быков, а там воины бьются на копьях. Но больше всего туристов впечатляют рисунки космических кораблей, людей в скафандрах, «пришельцев» с необычным строением тела и фантастических животных. Невольно начинаешь размышлять о внеземных цивилизациях и происхождении человечества.
Кроме рисунков в Калбак-Таш вы увидите древние наскальные надписи — целых 30 строк. Это самый длинный в России древний текст на скале. Некоторые надписи до сих пор не расшифровали.
Урочище Калбак-Таш было святилищем древних людей.
Фото — Павел Филатов
Каменные грибы
Каждый гриб — комбинация из двух пород. Ножка на ощупь шершавая, с вкраплениями камешков разной величины. Если провести рукой, слегка осыпается. Шляпка — напротив, твёрдая и прочная. В ледниковый период это место было монолитным куском породы, а когда ледник растаял, рыхлая порода начала разрушаться. Из-за ветра, дождя и воды, которая весной стекает со склонов, ножки постепенно истончились, а крепкие камни так и остались лежать наверху. С каждым годом ножки становятся всё тоньше и со временем могут совсем разрушиться.
Из долины Чулышман к Каменным грибам ведёт узкая тропинка. Осенью людей мало, поэтому не придётся толпиться на тропе и стоять в очереди, чтоб сфотографироваться с грибами без посторонних людей в кадре.
Посёлок мастеров Аскат
Туристы приезжают в Аскат, чтобы попасть в галерею «Стрела Сартакпая» — небольшой деревянный сруб. За символические 50 ₽ вы увидите самобытные картины, ювелирные украшения, керамику, изделия из войлока и кожи, разнообразные сувениры. А ещё — сможете послушать и поиграть на необычных музыкальных инструментах. Здесь есть барабаны и бубны шамана, кованые поющие чаши из Непала, каждая со своим звуком, и даже музыкальные инструменты, которые имитируют шум дождя и звуки природы. Без покупок уйти трудно.
Дарья, художник-самоучка: «Папино увлечение восточной культурой и переезд в село Аскат сподвигли меня к открытию совершенно новой техники, которой в семье никто не занимался».
Фото — Диана Серебренникова
Некоторые места на шёлке Дарья не зарисовывает — так картина светится изнутри. На розовом шелке она нарисовала закат в зимней деревне, на сиреневом — сумерки лесного леса, на синем — высокогорные озера, на черном — лунную ночь
Как попасть на Алтай и всюду успеть
Чтобы за одну поездку увидеть все девять мест, нужно ехать на машине. А ещё — тщательно спланировать маршрут и договориться с местными о жилье (например, за решением этого вопроса можно обратиться к сервису 101Hotels.com – удобный интерфейс, наборы фильтров и заготовленные подборки позволяют быстро найти и забронировать отель, гостиницу, гостевой домик или базу отдыха на Алтае), переправах через Чулышман, прогулках на катере по Телецкому озеру и походе на Учар. Осенью туристов мало, поэтому лучше прощупать почву заранее, иначе можно остаться без прогулки по озеру или не попасть на Учар.
Светлана рядом с водопадом Куркуре (Гром, Гремящий): “Я до сих пор вспоминаю этот водопад с восхищением. Еще бы прошлась этой дорогой и посмотрела на этот водопад. Впечатляющее зрелище. Осталась ностальгия по путешествию”
Светлана Норенко, была в осеннем туре по Алтаю в 2017 году: «Алтай — это самое лучшее, что случилось со мной:
Тур начинался от Новосибирска. Утром нас встретили на вокзале и на микроавтобусе повезли в Артыбаш. Сначала природа мне не понравилась — у нас в Красноярске такая же. Но когда утром мы увидели Телецкое озеро и поехали по Чулышманской долине, я поняла, что поспешила с выводами. Рада, что здешние места не затронула цивилизация. Едешь, и свободно пасутся овцы, за ними никто не смотрит. Для меня это уже экзотика. Когда поднимались на перевал из долины, прямо мурашки по коже — такая красота.
Мы перезнакомились уже в первый вечер — девять человек и далматинец. Оказалось, с собакой очень здорово путешествовать. А ещё среди нас была пара молодожёнов. Это было их свадебное путешествие. Все быстро сдружились.
Мы ночевали в летних домиках, которые не приспособлены для осенних холодов — поначалу я боялась, что ночью будет холодно. Но в каждом домике был обогреватель, поэтому никто не замёрз. В любом случае это лучше, чем жить в палатках. А ещё оказалось, что наш гид Сергей в обычной жизни работает поваром. Утром он готовил обалденные каши. Обедали мы в кафе, а завтраки и ужины готовил он, колдовал очень вкусно.
Столько водопадов я не видела больше нигде. Больше всего понравился водопад Корбу на Телецком озере и водопад Куркуре. Очень впечатлило Гейзерное озеро — оно было такое чистое и прозрачное. Нам повезло — гейзер бурлил и мы даже успели снять на видео, как меняются рисунки на воде. Но это всё не описать словами, это нужно увидеть. Алтай — это самое лучшее, что случилось со мной.
Наталья на перевале Кара-Тюрек (Черное сердце), высота 3500 м: “Когда мы поднялись на перевал, внезапно из ниоткуда появились смерчи – кепки слетали, рюкзаки начали подниматься над землей вместе с туристами. Все, как по команде, валились на землю. Смерчи кружили один за другим! И тут Алексей, наш гид, взял конфеты, положил на камни и произнёс: „Духи воздуха, примите наше подношение!” Вы не поверите, в ту же минуту вихри исчезли! Это было словно волшебство!”
Наталья Пономаренко была на Алтае летом 2018 года: «Гид назвал нашу группу „Ядрён-батон”»
На Алтае сильнейшая энергетика, первозданная — я за этим и приехала. Удивительно, но за то время, что мы были на Алтае, меня не тревожили хронические болячки — нормализовалось давление и исчезли головные боли. Мы ходили по горным тропам по 15 км в день, но меня не беспокоили суставы и варикоз. Я впервые попала в горы и думала, что не везде смогу пройти. Но вдруг всё получилось. Когда преодолеваешь себя, понимаешь, что внутренний резерв намного больше, чем кажется. Это было необычное ощущение.
Порадовало, что в группе была в основном молодёжь — всего десять человек. Половина приехала за красотой, половина — за духовными ценностями. Случайных людей не было. В первый вечер мы знакомились и рассказывали о себе — некоторые разоткровенничались и рассказали почти всю свою жизнь. Это нас очень сплотило. Каждый вечер мы обсуждали у костра прошедший день и делились впечатлениями. Постоянно шутили — смех почти не умолкал. За это гид назвал нашу группу «ядрён-батон».
Первую ночь мы провели на базе прямо на склоне горы, а потом ночевали в палатках — каждый день на новом месте. Постоянно в движении — увидели очень много красот. Не хватило только днёвки — просто сидеть целый день на месте и созерцать красоту вокруг. После тура мы с семьёй всерьёз задумались о переезде на Алтай и даже начали подбирать участок.