Апикальные ростки на картофеле что это
Яровизация картофеля перед посадкой
Огородников капризами погоды не испугать. Многие активно готовятся к будущему севу. Кто-то уже, как и Вацлав Залевский, агроном (причем картофелевод) более чем с 40–летним стажем, давно (еще в начале февраля) приступил к яровизации картофеля. Такой временной забег позволяет ему попробовать ранний корнеплод уже в первой декаде июня, снимая по 400 кг с сотки. Заманчиво, правда? Для многих же привычнее приступать к проращиванию клубней за месяц до посадки: в конце марта — начале апреля.
Что такое яровизация? Это агрономический прием подготовки семян к севу, ускоряющий плодоношение и повышающий урожайность.
При обычных посадках, как правило, во время образования и роста клубней в поле бывает сухо, температура воздуха и почвы слишком высокая, поэтому они не достигают нормальной величины, отсюда и низкий урожай. Сила и крепость всходов картофеля во многом зависят от быстроты появления и мощности корневой системы. Клубни, у которых еще до появления растений на поверхности почвы разовьются хорошие корешки, дают крепкие, здоровые растения.
Обычно всходы появляются через 18–20 дней после посадки, а если клубни яровизированные, то через 6–8. Почти на 2 недели раньше начинается и клубнеобразование. И проходит оно в более благоприятных климатических условиях (когда еще не так жарко и более влажный грунт).
Для яровизации необходимо брать здоровый невырожденный посадочный материал. И не обязательно ранних сортов. Внеурочный старт пойдет на пользу любому сорту.
Польза масличной редьки
Картофель у него бессменно растет на одном и том же участке уже более 32 лет и при этом всегда радует отменным урожаем. Удивлены? При соблюдении агротехники и правильных подкормках такое вполне возможно. Главное, чтобы почва не утомлялась.
А для этого постоянную прописку на картофельном поле получила редька масличная, которая высевается сразу после уборки корнеплодов и дает внушительный объем зеленой массы. После запашки она такое же хорошее удобрение, как и навоз. Да и сорняков теперь нет.
Первую копку начинает, когда 75–80% клубней дойдут до потребительской зрелости. И сразу отбирает семенной материал. Здесь свой стандарт: максимальный диаметр 3,5 см и вес не более 40 граммов. Агроном давно вывел свою закономерность: чем моложе (читай, мельче) клубень, тем он урожайнее.
Семенные клубни сразу раскладывает в тени, чтобы позеленели. Затем затаривает их в пластиковые ящики по 10 кг. Первые годы после выкопки обмывал семенной картофель в растворе марганцовки, но потом от этой идеи отказался — ощутимой разницы не заметил. Хранит семена в подвале, где температура плюс 4–5 градусов. Но для картофеля это очень много: норма — плюс 1–2. Поэтому и неудивительно, что некоторые сорта начинают прорастать уже в начале декабря
Самый первый росток надо беречь как зеницу ока
Сперва Вацлав Брониславович обрывал первые большие ростки. Но вместо них дружно начинали прорастать все остальные. А это еще хуже и для клубня, и для будущего урожая. Как быть? Начал искать ответ. И оказалось, что самый первый (или апикальный, верхушечный) росток надо беречь как зеницу ока. Именно он блокирует рост всех других ростков.
А уж когда он отрастет на 5–6 см, надо быть предельно внимательным. Как только на отдельных клубнях рядом с апикальным ростком начнут просыпаться верхушечные почки, Залевский немедленно приступает к яровизации.
И заранее начинает готовить два специальных маточных раствора. В 20–литровой полиэтиленовой канистре вначале в 10 л воды разводит 700 г «Мочевины», 100 г «Медного купороса», 10 г «Перманганата магния», добавляет разведенные в теплой воде 2 таблетки «Хлористого кобальта». Все хорошо разбалтывает, дает настояться 2–3 дня и вливает еще 10 л воды.
Второй раствор несколько иной по составу. В другую 20-литровую канистру заливает 10 л воды и засыпает 900 г «Суперфосфата». Дает ему хорошенечко раствориться и через 3 дня добавляет 200 г «Борной кислоты», 100 г «Оксидата торфа» и 30 мл «КМП», в составе которого железо, йод, магний, селен. Размешивает и доливает еще 10 л воды.
«Борная кислота» и «Мочевина», с одной стороны, отличные антигрибковые препараты, выступающие в роли фунгицидов–протравливателей. А с другой стороны — великолепный комплекс микроэлементов, которые вступят в игру уже после посадки, ускорив рост растений.
Достав картофель из хранилища, Залевский перебирает его, отбраковывая больные клубни и удаляя все апикальные ростки.
Итак, клубни к обработке готовы. Осталось приготовить раствор: на 8 л воды по 1 л настоя из каждой канистры. Затем Вацлав Брониславович подогревает состав до плюс 25–30 градусов и небольшими партиями опускает в него на 30 минут картофель. Для второй партии раствор вновь подогревает и выдерживает в нем клубни уже 40 минут. И так не более трех раз, прибавляя по 10 минут, пока раствор не станет бесцветным. После этого выливает его на компостную кучу и готовит новый.
Емкость для обработки картофеля должна быть полиэтиленовой, деревянной или эмалированной, но только не металлической. Дело в том, что «Медный купорос» нельзя растворять в металлической посуде: он ее окисляет. Да и медь выпадает в осадок.
После такой купели обработанные клубни укладывает в пластиковые ящики максимум в два слоя. И оставляет на 5 дней в помещении, где плюс 18–20 градусов, чтобы вызвать так называемый стрессовый температурный шок.
Удаление первого ростка и создание оптимально высокой температуры — идеальные условия для прорастания максимального количества глазков. А ведь каждый глазок — это новый столон, новый стебель картофельного куста. А чем больше столонов, тем весомее и урожай. Когда только ростки достигнут 1–2 мм, первый этап яровизации можно считать завершенным.
После этого Вацлав Брониславович переносит клубни в хорошо освещенное (!) помещение, где температура плюс 10–12 градусов. Главное в яровизации не то, чтобы получить на клубнях ростки перед посадкой, а чтобы в ростках произошли качественные изменения и чтобы вокруг них появились корневые точки. Ростки должны быть зелеными, как можно более короткими (до 2 см) и мощными.
Главный акцент на свет: его должно хватить всем. Лучше, когда окна находятся не с одной стороны помещения, а с нескольких. Нужно отдать предпочтение такой комнате, окна которой выходят на юг, a не на север.
Но, во-первых, не должно быть прямых солнечных лучей. Во-вторых, в комнату (то есть на клубни) должно проникать как можно больше света. Поэтому и ставит Залевский ящики штабелями на некотором удалении от окна. Не единожды замечал, что от избытка солнечной энергии ростки древеснеют. Какой после этого от них толк? Поэтому если комната небольшая и места для маневров немного, лучше окна зашторить легкой полупрозрачной белой тканью.
И еще одно немаловажное открытие сделал агроном: оказалось, что если света достаточно, ростки почти не растут! А вот без света — активно тянутся к солнышку, становясь длинными и ломкими. Чтобы создать всем клубням одинаковые условия, раз в неделю ящики перетасовывает, меняет их местами (с верха — в центр, из центра — вниз и т.д.), подставляя их свету разными сторонами.
Через недельку–другую начинают образовываться зеленые листочки и корешки. И сейчас уже надо активно досвечивать (по 12–14 часов в сутки), используя люминесцентные лампы, вплоть до момента посадки. Эти зачаточные корешки через 3–5 дней после посадки в грунт превратятся в мощную корневую систему.
Подготовка почвы — не менее важный этап. Как только земля оттает и подсохнет, вносит золу и глубоко рыхлит участок. И как бы ни был велик соблазн приступить к посадке как можно раньше, Залевский это делать не советует. Сажать картофель можно только тогда, когда почва как следует созреет. Ее температура — не самый главный сдерживающий фактор. Хотя и она ко времени посадки на глубине 10 см должна быть плюс 8–10 градусов. Куда важнее влажность грунта. Если она будет более 70%, картофель сгниет.
Сырая почва быстро уплотнится, и клубни моментально задохнутся от нехватки кислорода или заболеют ризоктониозом и другими болезнями. И тогда уже ничто не сможет их реанимировать: ни элитный сорт, ни соблюдение агротехники, ни внесение удобрений. Поэтому с посадкой спешить ни в коем случае нельзя. А вот борозды нарезать можно. Вацлав Брониславович делает их глубиной 16–18 см и на расстоянии 70 см друг от друга. Дает им отстояться, проветриться и как следует прогреться.
За это время взойдут и сорняки. Их хозяин убирает металлическими граблями, старательно боронуя гребень со всех сторон.
Когда почва будет полностью готова, на расстоянии 20 см один от одного высаживает картофель, заглубляя его не более чем на 5 см. Расстояние между клубнями зависит от массы клубня и (согласно голландской технологии) количества хорошо сформированных ростков. В идеале 5 см на росток. То есть если 4 ростка, то клубень от клубня высаживаем на расстоянии 20 см, а если 6, то 30 см.
Залевский всегда внимательно следит за прогнозом погоды, чтобы не было заморозков. Поэтому и приступает к посадке обычно в середине апреля. Сажает вручную под саперную лопату: легко и удобно. Многие годы перед посадкой опудривал клубни древесной золой. А в 2015 г. провел новый эксперимент. Часть картофеля высадил, как и прежде, обработав золой, а часть вначале опрыскал двухсуточным настоем луковой шелухи (2 горсти на 5 л кипятка), разведенным 1:1 водой, а затем уже опылил пеплом. И при втором варианте результат оказался лучше. Луковая шелуха, как известно, великолепное средство от мучнистой росы. Не раз спасал ею огурцы, тыкву от этой напасти. Вот и картофель болел меньше, да и сами кусты были крупнее и здоровее.
При самых первых посадках, чтобы застраховаться (мало ли что) от возможных ночных похолоданий и заморозков, укрывает клубни в лунках перепревшим навозом. Обычно мы органику вносим под клубень, а здесь, наоборот, поверх него. И жизнь подтвердила правильность такого решения. Как-то, вспоминает Залевский, буквально через неделю после посадки почва вся заледенела, и морозец держался почти неделю. А когда земля оттаяла, оказалось, что все ростки живые: разлагаясь, органика выделяла тепло и тем самым согревала клубни.
Очень часто в специализированной литературе Залевский встречал рекомендации о том, что при всех обработках против патогенов эффективно использовать «Мочевину». Решил и сам убедиться в этом. Как–то, выбрав день, под вечер обработал картофель от фитофторы: на 16 л воды — 2 ч. л. «Медного купороса» и 100 г «Мочевины». Но раствора не хватило буквально на один ряд. Расстроился, а утром был несказанно рад само собой получившемуся эксперименту: обработанные растения заметно отличались от тех, которые не попали под опрыскивание. Раз после обработки растения резко пошли в рост, значит, в почве явно не хватало меди.
Намного экономнее используется светлое помещение и равномернее освещаются клубни, если их нанизывать на проволоку или шпагат и развешивать в вертикальном положении. Проволоку нужно брать миллиметровую железную, чистую от ржавчины, еще лучше оцинкованную. На вешалке (см. рисунок) 2 м высотой и 1 м шириной можно разместить более 500 кг картофеля, подвешивая связки с двух сторон.
Подписаться на «Друг для друга»:
Как влияет количество ростков на урожай картофеля
Фото 1. Клубни из холодного подвала
У огородников-картофелеводов часто возникают вопросы о выращивании любимой ими культуры. Они ищут на них ответы, часто обращаются и ко мне. Вот часть письма от увлеченного огородника из Казани:
«Олег, привет! Думаю, что я понял твою идею: 70% – это посадка в три строчки частей клубня с 2-3 глазками. Боюсь, я такой метод применять не буду.
Во мне еще очень живучи стереотипы, которые кричат: «Не режь! Сажай целиком!». Да, я буду сажать клубни в две строчки, буду делать кольцевание, а вот резать пополам… Урожайность целых клубней выше, как я понял? Дефицита семян не будет. Значит, остается только правильно их подготовить. Тут тоже все понятно, кроме одного – притенение за 10 дней до посадки.
Не слышал, что притенение как-то влияет на клубни. Наоборот, считал, что недостаток света вреден. Поясни, пожалуйста. Хочется с наименьшими ошибками получить максимальные результаты. Возможно, это паразитическое мышление, надо самому до всего доходить. Тогда считай, что я – паразит»
О «паразитическом» мышлении
В силу ряда причин мне пришлось в последнее время много общаться с предпринимателями разного уровня. И вот что бросается в глаза: чем больше доходы предпринимателя, тем проще с ним разговаривать. И тем больше он тебе рад рассказать, научить, помочь советом.
Так же охотно делятся секретами известные садоводы, огородники. Даже если и уверены, что не получат от этого человека ничего. Похоже, их личный успех связан в какой-то степени с тем, что они не скрывают своих секретов. Дают – значит, получают сторицей. Так что просьба автора этого письма – не паразитизм, а, скорее, помощь тому, к кому она обращена. Ведь мне тоже хочется хоть немного приблизиться к уровню знаменитых Кузнецова, Замяткина, Железова. Помните вечное: «Даром получили – даром давайте».
Другой вопрос: правильны ли мои выводы. Человеку свойственно ошибаться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так что опираться на мои выводы как на истину в последней инстанции не стоит.
Вопрос об ингибиторах
Ингибиторы – это вещества, угнетающие нечто: растение, какие–то функции организма и т.п. В данном случае, речь идет о веществах, угнетающих развитие ростков, когда клубень на свету. В природе все продумано мудро. Для того чтобы растение картофеля могло нормально существовать, нужно, чтобы клубень был в оптимальной среде, где темно и влажно. Представьте, что будет, если клубень на свету начнет интенсивно расти.
Не имея корней, растение быстро израсходует запасы питательных веществ в клубне и погибнет. А вот если рост сдерживать, пока нет оптимальных условий, то клубень с ростками может просуществовать больше года, медленно теряя питательные вещества. Лежит и ждет: вдруг животное какое-нибудь его случайно зароет, или еще какая оказия приключится, и он окажется в земле. Стало темно и влажно – можно расти.
Но у картофеля есть одна особенность. В клубне, который был закопан в землю, ростки начинают интенсивно расти не сразу, а по прошествии некоторого времени – 7-10 дней. Ученые объясняют этот факт наличием в ростках неких веществ (ингибиторов), вырабатывающихся на свету и разрушающихся в темноте. Эти вещества и тормозят рост ростков. Поэтому если клубни укрыть от света на неделю до посадки, всходов дождетесь на неделю раньше. Вот и разгадка этого секрета, подтвержденная моим опытом.
А вот еще вопрос из письма:
«Я понял, что урожайность зависит от количества ростков. Понял, что существуют приемы увеличения их количества кольцеванием, посадка «вверх ростками». Долго думал над посадкой вверх «пуповиной». А что будет, если переворачивать клубни картофеля заранее, не дожидаясь высадки? Пошли отростки, подросли малость, а я их – хрясь! Перевернул – и жду, когда с другой стороны попрет! Или не попрет? Впрочем, это теория. Не буду я с каждым клубнем так нянчиться. В квартире нет таких условий».
Количество ростков и урожай
Фото 2
Из теории нередко вырастает практика и достаточно успешная. Лет десять назад читал об одном хозяйстве на Северном Кавказе. Там в промышленных масштабах выращивали картофель из ростков. Проращивали клубни в специальных подвалах, отделяли ростки и высаживали с применением специальной техники.
С одного и того же клубня снимали ростки дважды, а оставшиеся клубни скармливали скотине. В результате они получали до 800(!) кг с сотки. Вы только подумайте – 20 мешков с сотки! А поворачивать клубни гораздо проще, чем с ростками возиться. Если же этот прием приведет к суперурожайности, то нам, малоземельным огородникам, этим стоит заняться. Как думаете?
Конечно же, я попробовал этот прием на практике. Прорастил клубни слегка. Потом – хрясь! Перевернул – и жду, что с другой стороны попрет. Долго ждал. В нескольких повторениях. Не поперло с другой стороны. Поперло лишь с той, с какой и перло изначально. Позже прочитал статью. Автор рассказывал, что если посадить клубень вниз вершиной, то всходы появятся одновременно. Росткам с нижней части клубня до поверхности ближе, чем вершинным росткам. В моих опытах так ни разу не произошло.
Ростки на клубне развиваются по определенным законам. Самые мощные и самые быстрые – на вершине. Остальные – запасные. Эти запасные ростки начинают интенсивно развиваться, только если что-то случилось с вершинными ростками. Посмотрите на фото 1 и 2. На фото 1 клубни из холодного подвала (СибНИИСХ). Температура около 0 градусов способствовала появлению из каждого глазка по всему клубню 4-6 ростков.
Это в среднем 50 росточков из каждого клубня! Вы видели когда-нибудь куст картофеля, естественным образом образовавший 50 независимых стволов? Я о таком даже и не слышал. Тут включается мудрость природы: незачем плодить нищету, если нет угрозы жизни. В стволы вырастут всего 5-7 ростков, а то и меньше. Клубень сам регулирует количество дочерних растений. Оставшиеся росточки долго не погибнут, но перестанут развиваться. Как будто замрут. Если что-то случится с основными стволами, эти ростки тут же тронутся в рост. Пока основные стволы живы – запасные «спят».
Из письма: «Я понял, что урожайность зависит от количества ростков. Понял, что существуют приемы увеличения их количества (кольцевание, посадка»вверх ногами»)».
Посадка клубней всходами вниз
Фото 3
Теперь о посадке клубней «вверх ногами» – этот способ на увеличение количества ростков не работает. Об этом уже сказано выше. Что он дает? Увеличение длины подземной части стебля, а значит, – потенциальное увеличение количества корней и столонов как при окучивании, но без окучивания. Увеличение стволов.
Но дополнительные стволы – это «пасынки» от тех стволов, которые уже есть. Даже если основные стволы будут куститься под землей, как на фото 3. По сути, куст, выросший из такого клубня, как на этом фото, – не куст картофеля (совокупность отдельных растений), а одно растение.
Урожайность очень опосредованно зависит от количества ростков. Почему опосредованно? Да ведь мы же уже убедились: ростков может быть и пятьдесят, а сколько из них разовьется стволов – это отдельный вопрос. Причем запрограммировать это невозможно. Зависимость другая: чем больше развилось стволов (отдельных растений), тем выше потенциальная урожайность. Потенциальная – значит, может быть, а может и не быть. Зависит от многих причин. Так что увеличение количества ростков – не самоцель.
Фото 4
И часто приемы, увеличивающие количество ростков, не дают существенной прибавки урожая. Например, кольцевой надрез. Эффект от него есть. Но незначительный. Много времени я потратил на эксперименты с этим приемом. Кольцевание дает увеличение количества ростков – они появляются и на пуповинной части.
Но это опять же запасные ростки – они развиваются до определенного момента, а потом прекращают развитие. Даже перемычка (не прорезанная серединка клубня) диаметром 0,5 см позволяет клубню чувствовать, что он целый. А значит, и развивать запасные ростки не нужно. На фото 4 это очень хорошо видно. Смотрите: по прошествии времени клубень теряет влагу и питательные вещества в пуповинной части.
При этом остается свеженьким в своей верхушечной части, там, где основные ростки – все силы он направляет на «воспитание» сильных первенцев, обделяя «запасников». Точно так же все происходит и в неразрезанном клубне. Разница только в том, что граница между увядшей частью и сочной менее выражена.
Фото 5
Еще одно наблюдение. Кольцевой надрез имеет смысл делать только до того, как ростки на клубне тронутся в рост. Если клубни закончили период покоя и «проснулись» – кольцевой надрез не даст даже увеличения количества ростков (фото 5). Во многих источниках встречал рекомендации делать кольцевой надрез в определенном месяце, или «за два месяца до посадки».
Такие рекомендации имеют смысл, если у вас идеальное хранилище, и картофель там никогда не прорастает. Если у вас в погребе тепло, и картофель завершил период покоя в ноябре (наклюнулись ростки) – то делать кольцевой надрез даже в ноябре уже поздно. Как-то прочитал такое утверждение: «Если поперечный надрез сделать мелким, то почки на нижней части клубня замирают совсем.
Удивительный парадокс: глубокий надрез действует на столонную часть клубня как «живая» вода, а мелкий – как «мертвая». Мелкий надрез перекрывает потоки, идущие вниз под кожурой, так что нижние глазки остаются без питательных веществ». Из своих опытов сделал несколько иной вывод: мелкий надрез совсем бесполезен. Глубокий – малоэффективен. Глубокий надрез, так же как и мелкий, перекрывает потоки веществ, идущих в нижнюю часть.
Тот же автор написал: «Известен феномен апикального доминирования у растений: почки на вершине стебля обгоняют в росте и даже подавляют почки, расположенные ниже. Этот феномен характерен и для глазков на клубне картофеля. То есть клубень – не просто однородное хранилище питательных веществ. Его можно рассматривать как своеобразную форму растения с типичными для растения потоками питательных веществ. По внутренним тканям эти потоки идут вверх, а по тканям «камбия» (под кожурой) – вниз».
Логично было бы предположить, что для увеличения количества ростков должен быть эффективней не надрез наружных тканей клубня, с его серединки – внутренних тканей. Провел и такие опыты. Ввел скальпель внутрь клубня и перерезал серединку, оставляя нетронутыми внешние ткани. Клубни, обработанные таким образом, действительно теряли влагу примерно одинаково и на вершине, и на пуповине. Но вот только это не помогло увеличить количество активно развивающихся ростков на пуповинной части.
По-видимому, здесь очень большую роль играет тот факт, что связь двух половинок не нарушена полностью. Через эти не устраненные перемычки осуществляется передача некоей информации, позволяющей клубню считать себя хоть и поврежденным, но целым. В отличие от кольцевого надреза есть прием, который всегда, а не потенциально приводит к увеличению количества стволов – это резка семенных клубней. Клубень, разрезанный на две части – это два клубня, и ведут они себя соответственно.
Резать – не резать
Теперь к вопросу о стереотипах в мозгу и о том: резать – не резать? Если вести разговор о сравнении «выше – ниже урожай», то нужно сначала решить, с чем сравнивать? Если сравнивать урожайность целого клубня с урожайностью от доли клубня с одним ростком – то урожайность целого больше. Если сравнивать урожайность целого и вместе взятых частей – то урожайность частей выше. И намного. Насколько выше – многое зависит от схемы посадки. Урожайность половинки клубня может быть ровна урожайности целого клубня. В моем опыте урожайность от вершин клубней была выше, чем от целых клубней. Тут много нюансов. Но это тема следующего разговора
Возможно, я что-то не учитываю, делая выводы из своей практики, из своих экспериментов. Буду рад советам более наблюдательных картофелеводов.
Богатых вам урожаев!
Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов
Фото автора
Апикальные ростки на картофеле что это
Правомерность употребления для клубня слова «черенок» поддерживается еще одним феноменом, свойственным растениям – так называемым апикальным доминированием (напомню: apex – верхушка, dominans – господствующий). Это инструмент, с помощью которого практически весь растительный мир борется за свет: мякоть, окружающая верхнюю почку, вырабатывает фермент ауксин, транспортирует его к нижним почкам, и ауксин подавляет их. Таким образом, все ресурсы растения направляются на обслуживание побега из верхней почки, чтобы этот побег быстрее вырвался к свету, выиграл борьбу за свет.
Каждый огородник знаком с проявлением этого феномена на примере картофеля – самая сильная почка верхнего глазка доминирует над почками в нижних глазках, подавляет их. И из посаженного клубня вырастает разве лишь половина возможных стеблей. А если бы удалось избавиться от апикального ига, если бы все глазки дали стоящие ростки, то по крайней мере вдвое сократился бы объем закапываемой при посадке еды!
Я испытал разные способы избавления от апикального ига. Но лучшим мне кажется тот, которым пользуется Удовицкий. Поясню через аналогию.
Так вот, Андрей Степанович избавляется от апикального ига на клубне по-мужски: он сковыривает росток-лидер в верхушечном глазке, теперь некому дать команду на выработку ауксина, и все ростки вздыхают полной грудью (на рисунке 80 – клубень, с которого был удален росток-лидер). Это чисто демонстрационный кадр. Он показывает, что ростки на клубне на самом деле избавляются от апикального ига после удаления ростка-лидера.
Рис. 80. Клубень, с которого удален росток-лидер.
Ниже будет разъяснено, почему так настойчиво проращивать клубни преступно.
А среди испытанных мной приемов лучшим можно считать такой. Берем в руки клубень. Окидываем глазом глазки и разрезаем клубень поперек так, чтобы число глазков на частях клубня было примерно одинаковым. Нет нужды скрупулезно пересчитывать глазки: удовлетворительный результат дает отсечение верхней трети клубня, на глаз. На рисунке 81 – части одного клубня через три недели после рассечения клубня. Видно, что нижняя часть клубня выиграла от рассечения больше верхней, потому что начисто избавилась от апикального ига.
Рис. 81. Части одного клубня через три недели после рассечения.
Надо подчеркнуть, что сейчас речь идет только о том, как избавиться от апикального ига. И этот снимок иллюстрирует действенность именно этого приема, а не то, как следует поступать. А почему кадр перечеркнут, тоже будет рассказано в следующем пункте.
У каждого из двух способов избавления от апикального ига есть свои плюсы и минусы.
В защиту рассечения клубней могу высказать такой (не очень серьезный) довод. Надо понимать, что не каждый огородник готов сажать картошку глазками. К этому надо прийти. Огородник, который еще не готов к посадке кусочками, может (без ущерба для ростового потенциала) посадить картошку подготовленными половинками. Во-первых, ему понадобится вдвое меньший объем посадочного картофеля, а во-вторых, картофель у него взойдет дружнее. И не будет ущерба, если огородник перед разрезанием клубня удалит росток-лидер, – от этого выиграют ростки верхней части.
Повторю: эти рассуждения – просто временная дань традиционалистам, не готовым к посадке картошки кусочками.