Апикальный росток картофеля что такое
Подготовка картофеля к посадке: 9 главных правил картофелевода
Важнейший этап агротехники и любимая тема увлеченных овощеводов – подготовка картофеля к посадке: много методов, много мнений, противоречивых и спорных. Интересные тонкости и все про подготовку посадочного картофеля – опыт овощеводов, практика фермеров и садоводов.
Как подготовить картофель к посадке: правила, методы, нюансы, решение проблем.
1. Хранение – лучший друг подготовки
А неправильное – недруг. Хранение при повышенных t +6…+10 °C увеличивает в 4 раза потери веса – до 14% в сравнении с оптимальными t, при которых усушка составляет порядка 4%. Попутно повышается и коэффициент прорастания: более 6% против 0.2%. Отмечается и увеличение выпадов после посадки, урожайность с 1 га снижается на 21.9% – данные представлены Украинским НИИ овощеводства и картофеля.
Оптимальной t будет +3…+5 °C, влажностью 75-85%.
2. Лучший размер
Подготовка картофеля к посадке: выбираем размер. Фраза «с куриное яйцо» – это не правильный выбор и неправильный посадочный картофель.
Самый крупный – не всегда лучший. При посадке картофеля свыше 150-200 г развивается мощная надземная часть в ущерб развитию столонов подземной части.
Когда питательные вещества клубня исчерпаны, развитие куста угнетается: не развитая корневая система не может «прокормить» надземную часть, и куст приостанавливает рост.
Но и мелкий – не самый урожайный: дает мало глазков, мало клубней. И небольшой размер – признак вырождения сорта: следующая интродукция может дать еще меньшие клубни.
Оптимальным будет вес 60-80 г. При такой массе расход семенного материала на 1 сотку – 35-45 кг при схеме посадки 70 см в междурядьях и 25-30 см в ряду при густоте стояния 5-6 кустов на м2.
Но не стоит списывать мелкий картофель со счетов: это полноценный посадочный материал. При условии: сорт периодически обновляется, и небольшой размер – не признак вырождения. Клубни массой порядка 40-50 г можно бросать в лунку по две штуки, сокращая густоту стояния.
Клубни важно калибровать по фракциям: крупные (89-90 г) средние (50-75 г), мелкие (30-50 г). Зачем? Для дружных всходов и равномерной выборки.
3. Резать или не резать: вопрос экономии и апикального доминирования
Резать: это снижение расхода посадочного материала и преодоление апикального доминирования. Но не всегда и не везде. Причина – климат: в сухом климате минимален риск загнивания, грибковых болезней, в сыром – велик. Так, в США, Японии более 90% картофеля сажают резаным, в Европе – крайне редко. В Средней полосе России, в Московской, Ленинградской областях режут, но осторожно, и со знанием тонкостей.
Вечной вопрос – резать или не резать. И как правильно: вдоль или поперек?
Разрезают крупный картофель от 100 г так, чтобы каждая часть имела 2-3 глазка. Надрезы делают Т-образно: сперва срезают нижнюю часть крупного клубня, затем оставшуюся часть разрезают поперечным (что лучше), или продольным сечением.
Часто в одну лунку кладут разные части для равномерного формирования клубней, но верхушечные части (апикальные) несут больше питательных веществ, и развиваются быстрее, чем в нижней (базальной) части.
В таком кусте будут клубни разного размера, созревающие в разные сроки. Поэтому лучше сортировать все части, и высаживать отдельно: только так можно добиться дружной уборки.
Разрезать клубни лучше до посадки в связи с делением корнеплода на апикальные и столонные части. В случае раннего разделения все части клубня развиваются равномерно.
Как правильно подготовить картошку к посадке: все по науке. Что такое апикальное доминирование применительно к картофелю, чем грозит урожаю, и как его преодолеть при помощи подготовки и нарезки клубней.
Апикальное доминирование – превосходство развития верхушечной части клубня над остальными за счет расположения апикальной меристемы, несущей запас питательных веществ в верхушечной части клубня.
Пока полностью ростки верхушечных почек не сформируются, нижние не пробуждаются: за счет гормонов ауксинов верхушка подавляет рост нижних побегов.
Чтобы победить апикальное доминирование картофеля, готовят к посадке в темноте, в начальной фазе пробуждения обламывают верхушечные ростки.
И – выбирают сорта, не склонные к нему, округлой формы, без выраженных отличий между верхушечной (апикальной) и нижней (столонной) частью.
Исключение в сроках нарезки есть: пророщенный на свету материал делят перед самой посадкой, окуная в раствор фунгицида, затем золу для избежания заражения.
Нарезанный посадочный материал протравливают в слабом растворе марганца, медном купоросе, либо растворе любого фунгицида, припудривают золой.
4. А когда проращивать – когда начинать подготовку?
Сроки проращивания зависят от регионов и от сорта. Ранние сорта готовят к посадке за 20-25 либо 30 дней в зависимости от метода. Средне-поздние, поздние – за 35-45 дней.
Когда готовить картофель для посадки, когда доставать из погреба? В Подмосковье в начале апреля, на Урале, в Сибири к концу апреля, на юге в начале марта.
При проращивании в тепле, когда большая часть яровизации происходит при t выше +10 С, время прорастания 20-25 и до 30 дней, при преобладающих температурах ниже +12…+16 °C – порядка 35-40 дней для получения ростков нужной длины и образования маленьких корешков. Проращивание при t +8…+10 °C при рассеянном свете – 1.5-2 месяца для получения мощных ростков 1.5-2 см.
Таким образом, при посадке в конце апреля, первых числах мая к подготовке приступают в первой-второй декаде марта либо в конце февраля. При посадке в середине-конце мая в холодных регионах – в апреле.
5. Как лучше: самый быстрый метод
Какой же лучший – вопрос спорный, и в спорах сломано немало копий. Наиболее современный – на свету: посадочный материал выдерживают 7-10 дней при t +20…+23 °C, затем снижают температуру до +6…+8 °C.
Готовят к посадке картофель и в темноте, и во влажно среде – в опилках, компосте, тырсе, в полиэтиленовых пакетах.
Есть мнение, темный метод при пониженных t +7…+9 °C в течение 5-6 недель лучше. Почему? Столоны нарастают на отбеленной части побега – отбеливание происходит лишь в темноте.
Мнение спорно: во-первых, «светлый» метод предполагает последующее затемнение посадочного материала – т.е. есть время для отбеливания. Во-вторых, для нарастания столонов достаточно времени после посадки.
И главный контраргумент: при подготовке картофеля к посадке на свету быстро образуются короткие толстые ростки – они лучшие.
Подготовка картофеля к посадке: выбираем лучший метод.
В темноте – медленно нарастают длинные, тонкие, обламывающиеся и склонные к вытягиванию.
Есть и минусы «светлого» проращивания: образование большего количества стеблей, а значит, большее количество мелкого картофеля, если семенной материал не элита либо первой репродукции.
При подготовке к посадке в темноте образуется меньшее количество стеблей, а значит, больше вероятность получения крупных клубней.
А еще – большее количество глазков свидетельствует о преодолении апикального доминирования, об одновременном развитии нескольких глазков.
По отзывам, «темный» метод даст лучшие результаты на сортах с вытянутой формой клубня за счет большего количества глазков за счет вышеуказанного преодоления полюсности.
Также метод стоит использовать на сортах с выраженным апикальным доминированием – Чародей, Ред Скарлет, Удача. На сортах округлой формы с относительно равномерной пробудимостью глазков (округлой формы) – Колобок, Гала, Адретта лучше использовать «светлый» метод.
6. Какая длина ростков правильная
Чем короче ростки – тем лучше: до 1/4 диаметра картофеля – порядка 2-2.5 см, но не более 3-5 см. Вытянутые, нитевидные – брак: дадут низкую всхожесть, низкую урожайность.
Подготовка клубней картофеля к посадке в темноте.
7. Что делать, если ростки картофеля вытянулись
Бывает и такое: переросли – пусть и крепкие, но слишком длинные. Бывает, что вытянулись – недостаток света при «светлом» методе, или обычное явление при яровизации в темноте.
Вторые срочно нужно поставить в темноту и пролить микроудобрением, вспрыснуть раствором аммиачной селитры и суперфосфата. За 3–5 дней ростки короче не станут но наберут силу и крепость, станут толстыми, и их аккуратно можно посадить.
Что делать, если ростки картофеля переросли или вытянулись? Можно ли сажать и нужно ли обламывать?
А если просто переросли? Если ростки не нитевидные, не вытянувшиеся, обламывать их перед посадкой – урожай на ветер: снижает продуктивность на 20-30% – новые-то уже не успеют вырасти, а прорастание в почве даст меньшие результаты. Просто взять урок на заметку и посадить как есть – аккуратно.
8. Обламывать или не обламывать ростки картофеля?
Опыт садоводов и исследовании НИИ гласят: позднее обламывание ростков снижает урожайность на 30% в среднем. При раннем обламывании пробуждаются новые из спящих почек, преодолевается апикальное доминирование: мероприятие практикуют часто.
Для сомневающихся в выборе метода, подготовка картофеля к посадке, видео: все познается в сравнении, или как выбрать лучший метод.
Без претензии на истину в последней инстанции: какое метод лучше, «светлый» или подготовка к посадке в темноте. О длине ростков и других тонкостях подготовки к посадке весной: личный опыт.При позднем их пробуждение откладывается да и вовсе под вопросом. Кроме того, формирование новых ростков отнимает питательные вещества, а значит, снижает интенсивность развития проростков, продуктивность в целом.
9. Про подсушивание и подвяливание
Не нужно переживать, если посадочный картофель подсушивается, сморщивается. Наоборот, если не успели прорастить вовремя, картофель подвяливают: тонким слоем раскладывают на свету при t +15…16 °C, выдерживают 12-15 дней.
Просушивание и подвяливание картофеля при подготовке к посадке весной.
Иногда его смачивают, опрыскивают, чтобы чуть приостановить процесс утраты питательных веществ. Но эта утрата – во благо: не имея запаса питания, клубни начинают быстрее формировать корни для питания извне – природа предусмотрела все. Да и сморщился клубень неспроста: он не просто высох – отдал все пластичные вещества росткам.
Читайте также:
Вот такие простые советы помогут подготовить картофель к посадке правильно. На самом деле их больше – тема практически бесконечна. А пока – пусть урожай будет добрым вне зависимости от метода подготовки. Щедрого урожая!
Апикальный росток картофеля что такое
Правомерность употребления для клубня слова «черенок» поддерживается еще одним феноменом, свойственным растениям – так называемым апикальным доминированием (напомню: apex – верхушка, dominans – господствующий). Это инструмент, с помощью которого практически весь растительный мир борется за свет: мякоть, окружающая верхнюю почку, вырабатывает фермент ауксин, транспортирует его к нижним почкам, и ауксин подавляет их. Таким образом, все ресурсы растения направляются на обслуживание побега из верхней почки, чтобы этот побег быстрее вырвался к свету, выиграл борьбу за свет.
Каждый огородник знаком с проявлением этого феномена на примере картофеля – самая сильная почка верхнего глазка доминирует над почками в нижних глазках, подавляет их. И из посаженного клубня вырастает разве лишь половина возможных стеблей. А если бы удалось избавиться от апикального ига, если бы все глазки дали стоящие ростки, то по крайней мере вдвое сократился бы объем закапываемой при посадке еды!
Я испытал разные способы избавления от апикального ига. Но лучшим мне кажется тот, которым пользуется Удовицкий. Поясню через аналогию.
Так вот, Андрей Степанович избавляется от апикального ига на клубне по-мужски: он сковыривает росток-лидер в верхушечном глазке, теперь некому дать команду на выработку ауксина, и все ростки вздыхают полной грудью (на рисунке 80 – клубень, с которого был удален росток-лидер). Это чисто демонстрационный кадр. Он показывает, что ростки на клубне на самом деле избавляются от апикального ига после удаления ростка-лидера.
Рис. 80. Клубень, с которого удален росток-лидер.
Ниже будет разъяснено, почему так настойчиво проращивать клубни преступно.
А среди испытанных мной приемов лучшим можно считать такой. Берем в руки клубень. Окидываем глазом глазки и разрезаем клубень поперек так, чтобы число глазков на частях клубня было примерно одинаковым. Нет нужды скрупулезно пересчитывать глазки: удовлетворительный результат дает отсечение верхней трети клубня, на глаз. На рисунке 81 – части одного клубня через три недели после рассечения клубня. Видно, что нижняя часть клубня выиграла от рассечения больше верхней, потому что начисто избавилась от апикального ига.
Рис. 81. Части одного клубня через три недели после рассечения.
Надо подчеркнуть, что сейчас речь идет только о том, как избавиться от апикального ига. И этот снимок иллюстрирует действенность именно этого приема, а не то, как следует поступать. А почему кадр перечеркнут, тоже будет рассказано в следующем пункте.
У каждого из двух способов избавления от апикального ига есть свои плюсы и минусы.
В защиту рассечения клубней могу высказать такой (не очень серьезный) довод. Надо понимать, что не каждый огородник готов сажать картошку глазками. К этому надо прийти. Огородник, который еще не готов к посадке кусочками, может (без ущерба для ростового потенциала) посадить картошку подготовленными половинками. Во-первых, ему понадобится вдвое меньший объем посадочного картофеля, а во-вторых, картофель у него взойдет дружнее. И не будет ущерба, если огородник перед разрезанием клубня удалит росток-лидер, – от этого выиграют ростки верхней части.
Повторю: эти рассуждения – просто временная дань традиционалистам, не готовым к посадке картошки кусочками.
Яровизация картофеля перед посадкой
Огородников капризами погоды не испугать. Многие активно готовятся к будущему севу. Кто-то уже, как и Вацлав Залевский, агроном (причем картофелевод) более чем с 40–летним стажем, давно (еще в начале февраля) приступил к яровизации картофеля. Такой временной забег позволяет ему попробовать ранний корнеплод уже в первой декаде июня, снимая по 400 кг с сотки. Заманчиво, правда? Для многих же привычнее приступать к проращиванию клубней за месяц до посадки: в конце марта — начале апреля.
Что такое яровизация? Это агрономический прием подготовки семян к севу, ускоряющий плодоношение и повышающий урожайность.
При обычных посадках, как правило, во время образования и роста клубней в поле бывает сухо, температура воздуха и почвы слишком высокая, поэтому они не достигают нормальной величины, отсюда и низкий урожай. Сила и крепость всходов картофеля во многом зависят от быстроты появления и мощности корневой системы. Клубни, у которых еще до появления растений на поверхности почвы разовьются хорошие корешки, дают крепкие, здоровые растения.
Обычно всходы появляются через 18–20 дней после посадки, а если клубни яровизированные, то через 6–8. Почти на 2 недели раньше начинается и клубнеобразование. И проходит оно в более благоприятных климатических условиях (когда еще не так жарко и более влажный грунт).
Для яровизации необходимо брать здоровый невырожденный посадочный материал. И не обязательно ранних сортов. Внеурочный старт пойдет на пользу любому сорту.
Польза масличной редьки
Картофель у него бессменно растет на одном и том же участке уже более 32 лет и при этом всегда радует отменным урожаем. Удивлены? При соблюдении агротехники и правильных подкормках такое вполне возможно. Главное, чтобы почва не утомлялась.
А для этого постоянную прописку на картофельном поле получила редька масличная, которая высевается сразу после уборки корнеплодов и дает внушительный объем зеленой массы. После запашки она такое же хорошее удобрение, как и навоз. Да и сорняков теперь нет.
Первую копку начинает, когда 75–80% клубней дойдут до потребительской зрелости. И сразу отбирает семенной материал. Здесь свой стандарт: максимальный диаметр 3,5 см и вес не более 40 граммов. Агроном давно вывел свою закономерность: чем моложе (читай, мельче) клубень, тем он урожайнее.
Семенные клубни сразу раскладывает в тени, чтобы позеленели. Затем затаривает их в пластиковые ящики по 10 кг. Первые годы после выкопки обмывал семенной картофель в растворе марганцовки, но потом от этой идеи отказался — ощутимой разницы не заметил. Хранит семена в подвале, где температура плюс 4–5 градусов. Но для картофеля это очень много: норма — плюс 1–2. Поэтому и неудивительно, что некоторые сорта начинают прорастать уже в начале декабря
Самый первый росток надо беречь как зеницу ока
Сперва Вацлав Брониславович обрывал первые большие ростки. Но вместо них дружно начинали прорастать все остальные. А это еще хуже и для клубня, и для будущего урожая. Как быть? Начал искать ответ. И оказалось, что самый первый (или апикальный, верхушечный) росток надо беречь как зеницу ока. Именно он блокирует рост всех других ростков.
А уж когда он отрастет на 5–6 см, надо быть предельно внимательным. Как только на отдельных клубнях рядом с апикальным ростком начнут просыпаться верхушечные почки, Залевский немедленно приступает к яровизации.
И заранее начинает готовить два специальных маточных раствора. В 20–литровой полиэтиленовой канистре вначале в 10 л воды разводит 700 г «Мочевины», 100 г «Медного купороса», 10 г «Перманганата магния», добавляет разведенные в теплой воде 2 таблетки «Хлористого кобальта». Все хорошо разбалтывает, дает настояться 2–3 дня и вливает еще 10 л воды.
Второй раствор несколько иной по составу. В другую 20-литровую канистру заливает 10 л воды и засыпает 900 г «Суперфосфата». Дает ему хорошенечко раствориться и через 3 дня добавляет 200 г «Борной кислоты», 100 г «Оксидата торфа» и 30 мл «КМП», в составе которого железо, йод, магний, селен. Размешивает и доливает еще 10 л воды.
«Борная кислота» и «Мочевина», с одной стороны, отличные антигрибковые препараты, выступающие в роли фунгицидов–протравливателей. А с другой стороны — великолепный комплекс микроэлементов, которые вступят в игру уже после посадки, ускорив рост растений.
Достав картофель из хранилища, Залевский перебирает его, отбраковывая больные клубни и удаляя все апикальные ростки.
Итак, клубни к обработке готовы. Осталось приготовить раствор: на 8 л воды по 1 л настоя из каждой канистры. Затем Вацлав Брониславович подогревает состав до плюс 25–30 градусов и небольшими партиями опускает в него на 30 минут картофель. Для второй партии раствор вновь подогревает и выдерживает в нем клубни уже 40 минут. И так не более трех раз, прибавляя по 10 минут, пока раствор не станет бесцветным. После этого выливает его на компостную кучу и готовит новый.
Емкость для обработки картофеля должна быть полиэтиленовой, деревянной или эмалированной, но только не металлической. Дело в том, что «Медный купорос» нельзя растворять в металлической посуде: он ее окисляет. Да и медь выпадает в осадок.
После такой купели обработанные клубни укладывает в пластиковые ящики максимум в два слоя. И оставляет на 5 дней в помещении, где плюс 18–20 градусов, чтобы вызвать так называемый стрессовый температурный шок.
Удаление первого ростка и создание оптимально высокой температуры — идеальные условия для прорастания максимального количества глазков. А ведь каждый глазок — это новый столон, новый стебель картофельного куста. А чем больше столонов, тем весомее и урожай. Когда только ростки достигнут 1–2 мм, первый этап яровизации можно считать завершенным.
После этого Вацлав Брониславович переносит клубни в хорошо освещенное (!) помещение, где температура плюс 10–12 градусов. Главное в яровизации не то, чтобы получить на клубнях ростки перед посадкой, а чтобы в ростках произошли качественные изменения и чтобы вокруг них появились корневые точки. Ростки должны быть зелеными, как можно более короткими (до 2 см) и мощными.
Главный акцент на свет: его должно хватить всем. Лучше, когда окна находятся не с одной стороны помещения, а с нескольких. Нужно отдать предпочтение такой комнате, окна которой выходят на юг, a не на север.
Но, во-первых, не должно быть прямых солнечных лучей. Во-вторых, в комнату (то есть на клубни) должно проникать как можно больше света. Поэтому и ставит Залевский ящики штабелями на некотором удалении от окна. Не единожды замечал, что от избытка солнечной энергии ростки древеснеют. Какой после этого от них толк? Поэтому если комната небольшая и места для маневров немного, лучше окна зашторить легкой полупрозрачной белой тканью.
И еще одно немаловажное открытие сделал агроном: оказалось, что если света достаточно, ростки почти не растут! А вот без света — активно тянутся к солнышку, становясь длинными и ломкими. Чтобы создать всем клубням одинаковые условия, раз в неделю ящики перетасовывает, меняет их местами (с верха — в центр, из центра — вниз и т.д.), подставляя их свету разными сторонами.
Через недельку–другую начинают образовываться зеленые листочки и корешки. И сейчас уже надо активно досвечивать (по 12–14 часов в сутки), используя люминесцентные лампы, вплоть до момента посадки. Эти зачаточные корешки через 3–5 дней после посадки в грунт превратятся в мощную корневую систему.
Подготовка почвы — не менее важный этап. Как только земля оттает и подсохнет, вносит золу и глубоко рыхлит участок. И как бы ни был велик соблазн приступить к посадке как можно раньше, Залевский это делать не советует. Сажать картофель можно только тогда, когда почва как следует созреет. Ее температура — не самый главный сдерживающий фактор. Хотя и она ко времени посадки на глубине 10 см должна быть плюс 8–10 градусов. Куда важнее влажность грунта. Если она будет более 70%, картофель сгниет.
Сырая почва быстро уплотнится, и клубни моментально задохнутся от нехватки кислорода или заболеют ризоктониозом и другими болезнями. И тогда уже ничто не сможет их реанимировать: ни элитный сорт, ни соблюдение агротехники, ни внесение удобрений. Поэтому с посадкой спешить ни в коем случае нельзя. А вот борозды нарезать можно. Вацлав Брониславович делает их глубиной 16–18 см и на расстоянии 70 см друг от друга. Дает им отстояться, проветриться и как следует прогреться.
За это время взойдут и сорняки. Их хозяин убирает металлическими граблями, старательно боронуя гребень со всех сторон.
Когда почва будет полностью готова, на расстоянии 20 см один от одного высаживает картофель, заглубляя его не более чем на 5 см. Расстояние между клубнями зависит от массы клубня и (согласно голландской технологии) количества хорошо сформированных ростков. В идеале 5 см на росток. То есть если 4 ростка, то клубень от клубня высаживаем на расстоянии 20 см, а если 6, то 30 см.
Залевский всегда внимательно следит за прогнозом погоды, чтобы не было заморозков. Поэтому и приступает к посадке обычно в середине апреля. Сажает вручную под саперную лопату: легко и удобно. Многие годы перед посадкой опудривал клубни древесной золой. А в 2015 г. провел новый эксперимент. Часть картофеля высадил, как и прежде, обработав золой, а часть вначале опрыскал двухсуточным настоем луковой шелухи (2 горсти на 5 л кипятка), разведенным 1:1 водой, а затем уже опылил пеплом. И при втором варианте результат оказался лучше. Луковая шелуха, как известно, великолепное средство от мучнистой росы. Не раз спасал ею огурцы, тыкву от этой напасти. Вот и картофель болел меньше, да и сами кусты были крупнее и здоровее.
При самых первых посадках, чтобы застраховаться (мало ли что) от возможных ночных похолоданий и заморозков, укрывает клубни в лунках перепревшим навозом. Обычно мы органику вносим под клубень, а здесь, наоборот, поверх него. И жизнь подтвердила правильность такого решения. Как-то, вспоминает Залевский, буквально через неделю после посадки почва вся заледенела, и морозец держался почти неделю. А когда земля оттаяла, оказалось, что все ростки живые: разлагаясь, органика выделяла тепло и тем самым согревала клубни.
Очень часто в специализированной литературе Залевский встречал рекомендации о том, что при всех обработках против патогенов эффективно использовать «Мочевину». Решил и сам убедиться в этом. Как–то, выбрав день, под вечер обработал картофель от фитофторы: на 16 л воды — 2 ч. л. «Медного купороса» и 100 г «Мочевины». Но раствора не хватило буквально на один ряд. Расстроился, а утром был несказанно рад само собой получившемуся эксперименту: обработанные растения заметно отличались от тех, которые не попали под опрыскивание. Раз после обработки растения резко пошли в рост, значит, в почве явно не хватало меди.
Намного экономнее используется светлое помещение и равномернее освещаются клубни, если их нанизывать на проволоку или шпагат и развешивать в вертикальном положении. Проволоку нужно брать миллиметровую железную, чистую от ржавчины, еще лучше оцинкованную. На вешалке (см. рисунок) 2 м высотой и 1 м шириной можно разместить более 500 кг картофеля, подвешивая связки с двух сторон.
Подписаться на «Друг для друга»: