фэд 2 какая пленка подойдет
Обзор фотоаппарата ФЭД-2
Фотоаппарат ФЭД-2 выпускался Харьковским производственным машиностроительным объединением «ФЭД» (Феликс Эдмундович Дзержинский) на протяжении пятнадцати лет с 1955 по 1970 года
Чуть-чуть автобиографии:
Для меня ФЭД-2 — особенный фотоаппарат. С самого раннего детства мне показывали фотографии, который сделал мой прадед, работавший во время Великой Отечественной военным корреспондентом газеты «На страже Родины». В послевоенное время он приобрёл себе фотоаппарат ФЭД-2, который значительно позже, уже в 90-е годы прошлого столетия лежал в пятиминутной доступности от одного очень любопытного ребёнка — меня. И… в один прекрасный момент я просто взял этот фотоаппарат, купил плёнку и начал снимать. Когда количество отстрелянных плёнок стало приближаться к пяти, я получил свои первые адекватные фотографии с полностью механического плёночного фотоаппарата (китайские «мыльницы» не в счёт). Ну а дальше пошло-поехало…. Чем всё закончилось Вы и так видите.
К чему это я вдруг стал писать подробности своей биографии? А к тому, чтобы показать, что фотокамера ФЭД-2 достаточно надёжная, чтобы ей мог пользоваться (и не сломать) ребёнок, что фотокамера ФЭД-2 достаточно простая, чтобы ей мог пользоваться (и получать результаты) ребёнок и что фотокамера ФЭД-2 достаточно хороша для того, чтобы заинтересовать профессионального фотокора (оговорюсь — заинтересовать в середине 50-х годов XX столетия).
Немного технических данных:
В отличие от камеры «ФЭД» первого поколения, являвшейся неким подобием отечественной копии немецкого фотоаппарата «Leica II», ФЭД-2 обладал большей самобытностью. Главным отличием ФЭД-2 от «ФЭД» является съемная задняя стенка и совмещение дальномера и видоискателя. В видоискателе добавлена диоптрийная поправка, а база дальномера увеличена. Более того, выключатель механизма затвора выполнен в виде кольцевой муфты вокруг спусковой кнопки.
Одно из главных преимуществ второй модели «ФЭД» — полностью съёмная задняя крышка. 
Всего было четыре выпуска фотоаппаратов модели ФЭД-2:
Первый выпуск (1955-1956):
Самые ранние выпуски таких аппаратов отличались устройством дальномера (можно отличить по прямоугольному дальномерному окну).
Выдержку можно было установить только после взвода затвора.
Штатный объектив — «Индустар 10». Фокусное расстояние — 50 мм. Относительное отверстие диафрагмы — 3,5.
Отсутствует синхроконтакт.
Отсутствует автоспуск.
Второй выпуск (1956-1958):
В 1956 году переработана головка выдержек, в результате чего стало возможным устанавливать выдержки до взвода затвор.
Штатный объектив — «Индустар 26М». Фокусное расстояние — 50 мм (иногда 52 мм). Относительное отверстие диафрагмы — 2.8.
Добавлен синхроконтакт «Х»
Третий выпуск (1958-1969):
Штатный объектив — «Индустар 26М» или «Индустар 61″с фокусным расстоянием 50, 51, 52 или 53 мм и относительным отверстием 2.8.
С 1957 года комплетовался объективом «Индустар-26м», с 1963 года — «Индустар-61л/д» 2,8/52 с лантановой оптикой (ФЭД-2л).
Добавлен автоспуск на 9-15 сек, что позволило фотографу попасть в кадр.
Установлены выдержки по ГОСТу: 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500
Изменена головка взвода затвора и перемотки плёнки.
Четвёртый выпуск (1969-1970):
Переходный вариант между моделями ФЭД-2 и ФЭД-3. С 1969 года введен рычажный взвод с механизмом блокировки недовзвода и новый корпус с уменьшенной базой дальномера.
Всего моделей под названием ФЭД-2 было выпущено 1632600 штук. К этой группе относится также еще один аппарат — «ЗАРЯ», представляющий собой упрощенный (без дальнометра и автоспуска) ФЭД-2 1959 года. «ЗАРЯ» выпускался в 1959-61 годах — всего выпущено 141288 шт.
Устройство фотоаппарата:
Более подробный разброс по моделям можно посмотреть тут:
http://www.rus-camera.ru/FAD-2.html
Натюрморт с фотоаппаратом «Старт». На всякий случай напишу, что эти камеры абсолютно разные, и их сравнивать ни в коем случае нельзя.
Что делать с экспозицией? (не актуально для опытных фотографов).
Встроенного экспонометра в фотокамере ФЭД-2 нет. Это значит, что подбор экспопары (выдержки и значения диафрагмы) следует производить самостоятельно. Стоит заметить, что современные технологии позволяют использовать смартфоны в качестве экспонометров (просто поищите среди приложений что-то типа «photo lightmeter». Это наиболее простой и доступный вариант. Однако, Вы также можете использовать сохранившиеся селеновые экспонометры, дорогостоящие электронные или просто, по-старинке пользоваться таблицей.
Фотоаппарат ФЭД-2 обзор и инструкция
Автор: Иван · Опубликовано 01.04.2018 · Обновлено 15.06.2021
Сегодня мы рассмотрим советский фотоаппарат ФЭД-2.
Я как-то говорил, что не очень интересуюсь эволюцией механических дальномеров этого бренда. Однако, если уж претендовать не некую полноту информации на сайте, то линейку ФЭДов нельзя все-таки обойти вниманием.
Напомню, что вся история советских узкоформатных дальномеров началась с довоенного аппарата ФЭД (без номера). Камера была копией немецкой Leica II и производилась силами Харьковской детской трудкоммуны имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, созданной из бывших беспризорников известным педагогом Антоном Макаренко.
Впоследствии, на базе нескольких мастерских трудкоммуны был создан Харьковский машиностроительный завод «ФЭД».
Не очень широко известно и удивительно, но довоенные аппараты ФЭД были обеспечены отличным парком оптики и аксессуаров отечественного производства. В качестве примера, у меня есть обзор зеркального автоспуска, а в ближайшем будущем я планирую более плотно пройтись по довоенной технике ФЭД.
После Великой Отечественной Войны выпуск копий Leica II был продолжен, причем сразу на двух советский предприятиях — в Харькове на заводе ФЭД и в Красногорске на КМЗ.
Интересно, что оба предприятия выпускали совершенно одинаковый аппарат. Это была довоенная модель ФЭД. Красногорске дальномеры первых выпусков даже носили название ФЭД с эмблемой КМЗ. Потом камеры начали маркировать как ФЭД-Зоркий. И только еще позже аппарат получил собственное имя Зоркий, оставаясь при этом все еще копией довоенного ФЭД.
В общем, старт обоих предприятий был совершенно одинаковый.
Но время не стоит на месте, советская фото-промышленность в те годы развивалась действительно очень быстро. Мне стало интересно немного восстановить ход конструкторской мысли и хронологию конкуренции двух советских фото-гигантов.
Итак, первые Зоркие и послевоенные ФЭДы выпускались до 55-56 годов.
Но еще в 1951 году КМЗ начал выпускать аппарат Зоркий-3. Третий он был потому, что создавался на основе Leica III.
По третьему Зоркому у меня есть обзор, рекомендую поинтересоваться.
Зоркий-3 не был копией немца и его конструкция содержала несколько серьезных преимуществ.
Прогресс налицо. Впервые начав в 1948 году производство копий Leica II по готовым, обкатанным на ФЭД технологиям, КМЗ уже спустя 3 года начинают выпуск аппарата значительно более высокого уровня. Причем не копии, а аппарата с существенной долей самостоятельных конструкторских решений.
Зоркий-3 был аппаратом продвинутым, недешевым и выпуск его был невелик — около 87 тыс. штук. А как же массовый фотолюбитель?
Простой фотолюбитель увидел новинку сильно позднее.
В 1954 году вышел Зоркий-2. Аппарат визуально сильно походил на первый Зоркий (он же ФЭД, он же Leica II). Из улучшений имел автоспуск и позволял менять выдержку до взвода затвора. Фото из Инета.
Харьковчане к этому времени не представили никаких новинок ни в продвинутом ни в бюджетном сегментах дальномеров.
В 1955 году появляются аппараты Зоркий-С и Зоркий-2С. Это модификации соответствующих аппаратов с добавленным синхроконтактом. Зоркий-С также позволял менять выдержку до взвода затвора. Фото из Инета.
На тот момент линейка более простых Зорких имела съемную нижнюю панель. Задняя стенка снималась только у Зоркого-3. Кроме того, обращаю внимание, что все простые модели Зорких имели дальномер не совмещенный с видоискателем. Совмещены они были также только у продвинутого Зоркого-3.
Наконец, в том же 1955 году вышел герой этого обзора — аппарат ФЭД-2.
Нужно отметить, что второй ФЭД выпускался в разное время в нескольких модификациях, которые существенно отличались. Предприятие совершенствовало конструкцию.
С первых же выпусков ФЭД-2 получил видоискатель, совмещенный в одном поле зрения с дальномером, диоптрийную коррекцию и съемную заднюю стенку. База дальномера была 67 мм, к слову.
Поэтому, конкретно в 1955 году ФЭД-2 смотрелся вполне себе свежо и актуально. Зоркий-3 был, конечно, круче, но сколько их было и кто их видел?
Были у ФЭД-2 и временные недостатки. Только в через год в 1956 году аппарат получил синхронизатор и возможность устанавливать выдержку до взвода затвора. И только в 1958 году у ФЭД-2 появился автоспуск.
С этого момента аппарат стал вполне зачетным, но вот только уже в 1956 году вышел Зоркий-4, — самый, по моему мнению, удачный дальномер от КМЗ.
Техническое лидерство ФЭД-2 в сегменте массовых дальномеров продлилось всего ничего.
Не исключаю, правда, что цена на ФЭД-2 была все-же ощутимо ниже, чем на Зоркий-4. Я не знаю этого, но вероятность такая есть. Неспроста ведь Мир появлялся.
В общем, при равном старте, линейка ФЭД буквально со второй модели заняла нишу добротных, неплохо сбалансированных, но далеко не передовых аппаратов.
Как история развивалась дальше мы разберем позже, а пока давайте рассмотрим камеру подробнее.
Фотоаппарат ФЭД-2
ФЭД-2 выпускался на Харьковском производственном машиностроительном объединении «ФЭД» с 1955 по 1970 год. Всего было выпущено более 1,6 млн этих аппаратов и в процессе производства конструкция и внешний вид их основательно поменялись.
В обзоре представитель третьего выпуска, имевшего место в 1958-69 годах.
Штатный объектив — Индустар-26М 2,8/50
Тип крепления оптики— резьба M39×1. Рабочий отрезок 28,8 мм.
Затвор — шторный, матерчатый. Отбивает выдержки 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, В.
Камера оснащена автоспуском и синхроконтактом.
Вес моего экземпляра без объектива 500 грамм.
Элементы управления:
Спереди, помимо объектива, имеем:
— прямоугольное окошко видоискателя;
— рычаг взвода и кнопку старта автоспуска;
— круглый глазок дальномера;
— гнездо проводного синхроконтакта.
База дальномера ФЭД-2 —большая — 67 мм. Зоркий-6 имел 65 мм. Дальномерные Киевы с их 90 мм, конечно, вне конкуренции, но и такой базой как у ФЭД-2 могли похвастаться единичные конструкции.
Сзади только окуляр видоискателя.
Видоискатель у ФЭД-2 средненький по показателям. Чтоб его оценить нужно четко понимать с чем сравнивать. Зоркому-3 он однозначно проигрывает в пух и прах, но сравнивать с третьим Зорким некорректно.
У более простых Зорких, которые тут упоминались, он выигрывает и смотрится на их фоне отлично. Скажу больше. Мне визуально показалось, что видоискатель ФЭД-2 дает картинку крупнее и ничуть не тусклее, чем ФЭД-5, который вовсю продавался в начале 90-х….
Снизу аппарата имеются два замка задней крышки и штативное гнездо старого стандарта резьбы в 3/8 дюйма.
Основные элементы управления сосредоточены на верхней панели, которая имеет довольно сложную форму. Все элементы хорошо вписаны и упрятаны в рельефе.
Слева направо располагаются:
— головка обратной перемотки, в основании которой помещен рычаг диоптрийной коррекции;
— «холодная» скоба для вспышек;
— головка выдержек;
— кнопка спуска, вокруг которой расположена втулка отключения затвора при обратной перемотке;
— головка взвода затвора и транспортировки кадра со счетчиком кадров в основании и памяткой типа и чувствительности пленки на вершине.
Головка выдержек небольшая и манипуляции ею нельзя назвать комфортными. Все типично для аппаратов подобного типа. Чтобы поменять выдержку, головку нужно оттянуть вверх, повернуть до совмещения нужного значения выдержки с точкой в центральной части головки и опустить.
При взводе затвора головка вращается, но точка всегда указывает на установленную выдержку, это удобно.
На представленном в обзоре аппарате менять выдержек можно как до, так и после взвода затвора. Но существовали и иные версии, будьте внимательны.
Чтобы зарядить пленку требуется открыть снизу два поворотных замка и снять заднюю стенку камеры. Далее все типично.
Отношение к камере:
ФЭД-2 в той версии, который представлен в обзоре, — это хорошо сбалансированная, функциональная, надежная и достаточно эргономичная камера. Сохранившая при этом часть шарма самой первой модели ФЭДа. Дизайн более поздних ФЭДов был узнаваемым, но уже совершенно другим.
Мне ФЭД-2 весьма импонирует.
Для середины 50-х аппарат смотрелся отлично. Уступая в чем-то 3-й и 4-й модели Зоркого, второй ФЭД наверняка был куда доступнее, что очень важно.
Объективы от многих советских фотоаппаратов, в том числе от этого, можно использовать с цифровыми фотокамерами. Для этого вам понадобится переходник. Самые дешевые переходники продаются на Aliexpress. Выбрать переходник на вашу систему поможет таблица.
Внимание! С зеркальным фотоаппаратом дальномерный объектив будет работать только в режиме макро. На беззеркалке возможно полноценное использование.
Некоторые объективы имеют важную специфику. Поищите сначала обзор на моем сайте. И не забывайте про кроп-фактор.
| Тип | Бренд | Ссылка на переходник |
| Зеркалки | Nikon | M39-Nikon F |
| Canon | M39-Canon EF | |
| Sony | М39-Sony/Minolta | |
| Pentax | M39-pentax K | |
| Беззеркалки | Sony | M39-NEX |
| Оlympus/ Panasonic | M39-m 4/3 | |
| Fuji | M39-FX | |
| Nikon | M39-Nikon 1 |
Если вы часто покупаете что-то в интернет-магазинах, я могу посоветовать вам кэшбэк-сервис LetyShops. Он позволяет вернуть 2-5 процента со стоимости покупки.
Чтобы воспользоваться сервисом, вам нужно зарегистрироваться. Далее, на главной странице находите нужный вам интернет-магазин. Там же будет указана величина кэшбэка. Переходите в магазин по ссылке и совершаете покупки как обычно.
После покупки на ваш счет в LetyShops будет начислена сумма кэшбэка. Доступна для вывода она станет после получения товара.
Вывести деньги вы можете разными способами. Я перевожу на баланс сотового телефона. При этом варианте нет комиссий.
На вывод есть ограничение по минимальной сумме 500 руб, но если использовать промо-коды, которые легко найти в сети, то это ограничение снимается.
Все указанные переходники также можно купить с кэшбэком. Очень приятный сервис, рекомендую. Ссылка для регистрации.
На этом у меня все, удачи!
Уважаемые читатели!
В социальных сетях для сайта Фототехника СССР созданы страницы – визитные карточки. Переход по кнопкам вверху экрана или по ссылкам на странице контактов
Если вам интересен мой ресурс, приглашаю поддержать проект и стать участником любого из сообществ. Чтобы оставить комментарий на сайте не требуется регистрация. Большинство полей необязательны для заполнения. Делитесь опытом, высказывайте соображения, задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях!
На странице во ВКонтакте вы можете опубликовать свое объявление о покупке или продаже фототехники.
Сообщество –
Как вступить в сообщество?
Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ? Хотелось бы знать можно ли снимать на данный аппарат (знакомый фотограф сказал (после осмотра), что он в порядке) более менее приличные вещи. хотя бы сравнимые с качеством современных мыльниц.
Именно на нем я хочу хоть чуть-чуть научиться снимать.
Заранее огромное СПАСИБО!
Удачных снимков ФЭДом!
| «ФЭД» — тоже неплохой вариант для старта. Стоит дешевле «Зенита» и более простой в управлении |
Как выбрать пленочный фотоаппарат
Выбрать пленочный фотоаппарат сложно: покупать его часто приходится с рук, но при этом тяжело проверить его работоспособность, потому что сделать тестовый снимок и быстро увидеть результат не получится.
Некоторые проблемы можно обнаружить только после съемки, когда получаешь пленку из проявки. Но что-то можно выяснить сразу, просто осмотрев фотоаппарат и поговорив с продавцом. Расскажу, на что при этом обращать внимание.
Осмотрите фотоаппарат: на нем не должно быть видимых повреждений. Царапины и вмятины на корпусе, следы ржавчины — это явные признаки того, что фотоаппарат неправильно хранили или что у него возможны внутренние повреждения. Маленькая вмятинка может повредить важную деталь в механизме. Но если от фотоаппарата отслаивается кожа на корпусе, это не критично — поможет обычный клей.
Попробуйте разные настройки выдержки, чтобы исключить риск того, что ваш фотоаппарат случайно заклинит и кадр просто засветится.
Как победить выгорание
Проверьте электронику, если она есть в фотоаппарате, посмотрите, в каком состоянии аккумуляторный блок. Контакты не должны быть посажены на клей — если он есть, вы его в любом случае заметите.
Проверьте состояние экранчика — не должно быть подтеков или сильного выцветания. Иначе вы рискуете снимать вслепую: не сможете видеть, какие настройки выставлены и в каком режиме работает фотоаппарат.
Осмотрите объектив: в нем не должно быть пыли или плесени, а линзы должны быть без царапин. Пыль и плесень видно без специального оборудования: если смотреть в пыльный объектив на просвет, то есть ощущение, что смотришь на звездное небо. А плесень расходится в объективе тонкими полосами или пятнами.
К сожалению, до покупки нельзя проверить юстировку объектива — то, насколько правильно он работает с фокусировкой. Если юстировка сбита, фотографии будут «мимо цели». Покрутите и покачайте объектив: если он кажется расшатанным или гремит, то с ним явно есть проблемы.
Поговорите с продавцом, спросите его, как хранился фотоаппарат и кто им пользовался. Не соблазняйтесь низкой стоимостью: изучите цены на «Авито» и ориентируйтесь на них — расскажу ниже, как это сделать.
Часто оказывается, что старые фотоаппараты хранили в неподходящих условиях. Повезет, если это будет шкаф или сухая кладовка: максимум придется почистить фотоаппарат от пыли и, возможно, вернуть подвижность механизму. Если же камера хранилась в сырости или на ярком солнечном свете, то спасти технику вряд ли получится.
Домашнее хранение — это хорошо. Фотоаппараты, которые хранились на даче, в гараже, на балконе или неизвестно где, — кот в мешке.
Плесень и ржавчина — худшее, что может случиться с фотоаппаратом. А еще он может оказаться на дальней полке из-за того, что в нем отсутствуют важные детали или он просто не работает. Хорошо, если на фотоаппарат недавно снимали, а если делали ему профилактику — просто идеально.
Так я договаривалась с продавцом на «Авито» о покупке «Практики». Здесь было понятно, что продает знающий человек: он сразу рассказал про выдержки, экспонометр и объектив
Моя коллекция фотоаппаратов
В моей коллекции 27 пленочных фотоаппаратов, и у каждого своя история появления. Много техники мне дарили друзья и знакомые, что-то я покупала на «Авито», у людей с фотофорумов или в комиссионках.
Например, фотоаппарат « Салют-С » я купила в 2011 году, когда еще училась в школе. Однажды подержала его в руках и очень впечатлилась видоискателем. А затем через форум «Клуб Фото-ру » нашла человека, который продавал этот фотоаппарат. Он стоил 6000 Р — тогда это была для меня неподъемная сумма, но я копила месяца четыре и постоянно уговаривала продавца придержать этот фотоаппарат. Он пошел мне навстречу, и я получила шикарный подарок к выпускному.
стоит мои коллекция пленочных фотоаппаратов
Примерная стоимость моей коллекции — 80 800 Р
Где купить пленочный фотоаппарат
Многие пленочные фотоаппараты уже не выпускают, поэтому основной способ приобрести такую камеру — спросить у знакомых, поискать на сайтах объявлений, барахолках или блошиных рынках.
Спросите у знакомых, вдруг у них завалялся старый «Зенит» или «ФЭД». Это самый бюджетный способ стать обладателем пленочного фотоаппарата. Если удача на вашей стороне, то за символическую сумму или вовсе бесплатно вам отдадут камеру. Другой вопрос — в каком она будет состоянии.
Почти вся моя коллекция собрана таким образом. Многие друзья и знакомые знают, что я собираю пленочную технику, и иногда предлагают мне завалявшиеся у них камеры или дарят технику на праздники. Например, « Москву-2 » мне подарил на день рождения хороший друг — перед этим сам починил фотоаппарату затвор. А « Любитель-166 » мне отдали на прошлой работе — у него немного отходила задняя крышка, но я смогла это починить.
Поищите на сайтах объявлений. Если первый способ не сработал, то попробуйте поискать технику на «Авито». Здесь важно читать описания к товарам и не стесняться задавать вопросы продавцу.
На «Авито» я покупала новый объектив для « Салюта-С », потому что родная «Вега» мне досталась в разобранном состоянии. Удалось купить абсолютно новый объектив — с коробкой, чехлом, фильтрами и без каких-либо потертостей. Еще весной покупала замену « Зениту-11 » — выбирала между «Минолтой» и «Практикой». Первые были дороговаты, поэтому остановилась на гэдээровской классике. Очень повезло с продавцом, который ответил на все вопросы до и после покупки.
Сходите в комиссионные магазины. Если вы не уверены, что сможете купить хороший фотоаппарат с рук, то есть еще один прекрасный вариант — комиссионки. Их также можно отыскать на «Авито» или в соцсетях. Можно списаться с представителями магазина или прийти и потрогать выставленные на продажу фотоаппараты. Как правило, консультанты могут подробно рассказать о товарах, а еще помочь проверить технику.
Проверенные мной комиссионные магазины:
«Фотолюбитель» — в Петербурге,
«ФотоСССР» — в Москве
Один из прилавков с фотоаппаратами на берлинской «блошке» в Мауэрпарке. Рядом с EXA и «Практиками» соседствуют наши советские «Зениты»
Как выбрать пленку
Когда я только увлеклась фотоаппаратами, с пленкой было туговато. Я не знала, где ее можно купить, поэтому чаще всего мне попадалась просрочка из исчезающих мини-магазинов фототоваров. Я долго грешила на качество фотоаппаратов, но позже поняла, что дело было не в них, а в пленке. От нее зависит качество фотографии: цвета, резкость, свет, детальность.
Пленка — расходный материал. Именно она делает это хобби дорогостоящим. Самый большой минус по современным меркам — нельзя заранее посмотреть, что получилось. На старте можно угробить несколько катушек и получить всего пару хороших фотографий из 36 кадров.
Чтобы первый опыт приобщения к аналоговой фотографии не стал провальным, при выборе пленки нужно обратить внимание на три параметра: размер, тип, ISO. Расскажу о них подробнее.
По типу пленка может быть цветной или черно-белой. Здесь все зависит от личных предпочтений и творческих задач.
Цветные пленки делятся на негативные и обращаемые. Негативные более практичны: они терпеливы к промахам в экспозиции и проявляются в любом фотоцентре. Кадр, снятый на такую пленку, получается с инвертированными цветами, то есть при съемке цвета меняются на противоположные.
Обращаемые пленки называют слайдовыми. При съемке на них нет инверсии цвета, поэтому в итоге получается готовый слайд для проектора. Эти пленки сложнее проявить, поэтому не каждый фотоцентр возьмется за такую работу. Кроме того, они довольно редкие.
Черно-белые пленки тоже бывают двух видов: панхроматические и монохромные. Первые чувствительны ко всему цветовому спектру, поэтому хорошо передают оттенки серого. Это важно для того, чтобы на фотографии было видно больше деталей и переходов цветов.
Если не знаете, какая пленка у вас в руках, найдите на ней проявочный код.
Коды проявки на упаковке пленки
| Код | Тип пленки |
|---|---|
| С-41 | Цветная негативная |
| Е-6 | Цветная обращаемая |
| D-76 | Черно-белая панхроматическая |
| С-41 | Черно-белая монохромная |
Индекс ISO для пленки можно узнать по цифрам на коробке. Чем больше его значение, тем чувствительнее пленка к свету. Диапазон светочувствительности начинается с ISO 50 и заканчивается ISO 3200. От ISO зависит экспозиция съемки: пленка с маленькой чувствительностью фиксирует меньше света, поэтому на нее можно снимать только при хорошей освещенности. С высокой светочувствительностью можно снимать практически в темноте, например при свете гирлянд, потому что она фиксирует много света.
От ISO зависит и еще один параметр пленки — зернистость. Она появляется с ростом чувствительности, снижая детализацию изображения. Но, в отличие от шумов на цифровых камерах, пленочное зерно считается благородным и используется в художественных целях.
Чаще всего светочувствительность подбирают по условиям съемки. ISO 200—400 — оптимальная светочувствительность пленок для начинающих фотографов.
С каким ISO снимать
| ISO | Вид съемки |
|---|---|
| 50 | Места с хорошим освещением, студия |
| 100 | Солнечный день |
| 200 | Облачная погода, помещения |
| 400 | Пасмурная погода, помещения со слабым освещением |
| 800 | Сумерки и вечернее время |
| 1600 | Поздний вечер или ночь, съемка без вспышки |
| 3200 | Ночь, темные помещения |
Фотография снята на Ilford с ISO 400. Если присмотреться, можно увидеть мелкое зерно на темных участках
Пленку можно купить в интернете или в магазинах с техникой. Иногда магазины устраивают акции или продают просрочку за очень низкую цену. Просрочка тоже хорошо справляется со своими задачами, но может немного искажать цвета или давать какие-то другие артефакты. Еще нужно помнить, что у просроченной пленки со временем снижается светочувствительность. Условно говоря, каждые 10 лет снижают светочувствительность на одну ступень: если пленка была с ISO 400, то через 10 лет ее нужно экспонировать как ISO 200.
Мои рекомендации. После двух-трех отснятых катушек складываются свои предпочтения, поэтому выбирать нужную пленку становится легче.
Еще я хочу поснимать на Kodak Ektachrome E100 — это позитивная пленка, то есть в ней не инвертируются цвета. Правда, она очень дорогая — почти 1500 Р за катушку.
Хранить пленку нужно в холодильнике, потому что в тепле разрушается эмульсия. А еще старайтесь отснять пленку в фотоаппарате за два месяца или будьте готовы к тому, что цвета на ней начнут искажаться, а кадры могут пропечатываться или даже совсем пропасть. И никогда не сдавайте пленку в багажное отделение самолета: рентген засветит ее — я попадала в такую ситуацию.
Еще один небольшой лайфхак: тренируйтесь снимать на черно-белую пленку. С ней будет меньше промахов по цветам и свету, а результат довольно просто корректируется в «Фотошопе». Но в любом случае для первых разов выбирайте пленку подешевле, чтобы было не так жалко загубить.
Как снимать на пленочный фотоаппарат
Чтобы хорошо снимать на пленку, придется немного подучить теорию.
Как правило, новички делают ошибки именно в процессе съемки — ставят настройки как попало, получают убитые кадры и теряют мотивацию продолжать снимать. Поэтому для начала разберитесь со строением фотоаппарата — где переключаются выдержки, как он фокусируется. Лучше изучать это параллельно с матчастью: почитайте, что такое экспозиция, как на нее влияют выдержка и диафрагма. Посмотрите, какие виды объективов существуют, и определите, какой накручен на вашем фотоаппарате. Изучите матчасть по пленке: какую пленку вы хотите снимать, как ее заправлять, как на нее снимать.
Другая ошибка — рваная или засвеченная пленка. Часто начинающие фотографы открывают заднюю крышку фотоаппарата, не перемотав пленку. Или они не знают, на что нажать, чтобы перемотать ее обратно, и в результате рвут пленку.
Рекомендую обязательно найти инструкцию к своему фотоаппарату — в интернете много сканов для любой модели. Вообще, лучше в любом случае прочитать инструкцию перед съемкой — так вы точно не загубите пленку в попытках правильно поставить ее в фотоаппарат.
Полезный инструмент для новичков — экспонометр, который подскажет, как выставить настройки камеры. Его можно скачать на телефон. Из толковых приложений — LightMeter, Light Meter Free, Exposure, OKO и «Калькулятор экспозиции».
Для тех, кто не очень понимает, как пользоваться такими штуками, мы с компанией неравнодушных пленочников сделали «ленивый» калькулятор экспозиции — «Настоящее зерно». Пока он работает в тестовом режиме, но уже хорошо обучает работать с выдержкой и диафрагмой. Фотографу нужно просто выбрать, что и когда он снимает, а калькулятор подскажет, какие настройки камеры выставить.
Я училась снимать опытным путем и до недавнего времени не особо понимала все эти крутилки на фотоаппаратах, которые должны были подсказывать нужную экспозицию. Фотки получались так себе, но потом я начала развивать навык.
Периодически я находила интересные книжки советского периода, которые помогали лучше понять матчасть. Например, в сети есть старая, но очень толковая книжка Виктора Микулина «25 уроков фотографии» — написана простым языком. Ну и если вы до этого снимали в ручном режиме на зеркалку или телефон, то разобраться с пленочным фотоаппаратом будет довольно просто.
Проявка и печать фотографий
стоит проявка цветкой пленки в «Фотопроекте»
Обычно я заказываю комплексом проявку и сканирование. Я пробовала сканировать пленки самостоятельно — купила для этого примерно за 6000 Р самый простой сканер, у которого была функция сканирования пленки. Но результат получался плохим: на фотографиях были полоски и фиолетовый оттенок. Плюс это занимало очень много времени.
Фотографии я печатаю нечасто, но лучше воспитать в себе такую привычку: я думаю, что фото на бумаге выглядят интереснее картинки на экране. Это же касается и цифровых фотографий.
Сколько стоит снимать на пленку
Чтобы ответить на вопрос, поставленный в заголовке статьи, я посчитала, во сколько примерно обойдется увлечение пленочными фотоаппаратами для новичка и для опытного фотографа.
Комплект для новичков — 6150 Р
| Фотоаппарат « Зенит-11 » с фикс-объективом «Гелиос» 50 мм | 5000 Р |
| Пленка Fujifilm Superia X-tra на 36 кадров | 650 Р |
| Проявка и сканирование пленки в фотосервисе | 350 Р |
| Печать 10 фотографий в размере 10 × 15 см | 150 Р |
Комплект для профессионалов — 18 120 Р
| Nikon F4 с зум-объективом Nikkor 18—200 мм | 15 500 Р |
| Пленка Fujifilm Chrome Velvia на 36 кадров | 1550 Р |
| Проявка и сканирование пленки в фотосервисе | 1180 Р |
| Печать 10 фотографий в размере 15 × 22 см | 390 Р |
Если хотите снимать на пленочный фотоаппарат, вот несколько рекомендаций
>Сколько стоит снимать на пленку и коллекционировать пленочные фотоаппараты
От нуля до бесконечности. Все зависит от собственных аппетитов. В статье нет ни одного по настоящему стоящего представителя пленочной фотографии, только советские имитации зарубежных моделей.
Многие любят пленку за все эти спецэффекты (которые фактически являются симптомом косяков либо в процессе фотографирования, либо в процессе проявки), а мне больше нравится сам процесс съемки. И проявки. Вспоминается, как преподы из моей фотошколы говорили, что пленка сама по себе не даёт индульгенцию на фигово сделанный снимок с пересветами. Снимки людей, которые профессионально снимают на пленку, почти не отличаются от цифровых. Разве что разрешение у них может быть больше.
Mikhail, Коллекция для души и коллекция для понтов будут разными. У автора там в основном подарки друзей. По себе сужу. ФЭД-4, подаренный другом, будет стоять на полочке, хотя любой другой ФЭД-4 мне не интересен. «Мир», который сам починил, подкрасил, смазал и отъюстировал, вообще предмет гордости и будет стоять всегда перед Кэноном и даже Хасселем, когда он у меня появится.
Vlad, в детстве подружка сама сделала фотоаппарат из спичечного коробка, вот это было интересно!
lagrange, У меня братик так хотел свой фотоаппарат, именно свой, что снимал на спичечный коробок.
Нет у автора первого Зенита, который не был «имитацией». Слово неудачное (кроме этого предложения, в остальном согласен), недокументальная фотография вообще суть имитация искусства, лучше не поминать лихо. Советская конструкторская школа и производство прошли значительный путь от клонов к собственным разработкам, где-то до сих пор конкурируя с современными производителями.
Та же «Смена-8м» достойна быть в коллекции как самый массовый (и выносливый) фотоаппарат в мире. «ЛОМО-компакт» — основатель ломографии.
наверное одна из интереснейших статей за последнее время (для меня)
вероятно, связано с детством, когда сидел в ванной комнате с отцом, и там были проявитель, закрепитель, и такая штука огромная фотоувеличитель. Тогда и отношение к кадрам было другое, фотографии вклеивались в альбомы, подписывались, были даты.
Скорее всего пленочная фотография ценится именно таким подходом к делу, где важна теоретическая база, внимание к деталям, осознанность к моменту.
За статью спасибо.
Автор боится проявлять сама, хотя у нее оборудования для печати, а не проявки:)
Новичкам советую начинать с фотоматериалов Foma. Стоит в 2-3 дешевле ilford и высокого качества.
По фотоаппаратам у автора нет ничего из классических фотоаппаратов, а только советские дешевые клоны.
Цены в статье тоже довольно странные. Хороший зенит стоит не более 2000р. Брать лучше в магазинах, которые на этом профилируются типа экта ф, или на киевской.
В фотопроект проявлять опять же не пошел. Та еще контора.
Перестал снимать на пленку когда стоимость 36 кадров в СПб несколько лет назад перевалила рубеж в 1000р за: саму пленку + проявка + сканирование.
Было много всего: и ФЕДы и Зениты и всякие Смены. В качестве основной тушки остановился на Pentax KM 1976г — по сути классический Spotmatic, но с байонетным креплением объектива + большая коллекция ручных светосильных фиксов, из любимых sigma mini-wide 28/2.8, pentax 50/1.7 и не помню производителя 85/1.2, и где-то потерялся Chinon 35 mm f/ 2.8 с божественным боке, все никак не могу найти в каком он городе и квартире. ну и рассыпуха всяких pentax 50/1.4 50/2.0, гелиос 44-2, 44-3, пара блинчиков на 50/2.0 (название стерлось, а я уже не помню) и что-то на 128/2.8. Все это сейчас цепляю на K20D, который последний раз доставал год назад, камера телефона вполне справляется со всем.
порылся в коробках и таки нашел Chinon 35 mm f/ 2.8 с божественным боке, сразу вспомнил почему я его мало использовал и отложил подальше, картинку он дает прекрасную, но. у него настройка диафрагмы крутится в другую сторону, это ужасно неудобно когда все объективы «правильные» и ручные.
Эх, ностальгия. Все советское детство провел с фотоаппаратом Вилиа. Естественно, проявлял и печатал сам. А, еще глянцевал. Тогда смартфонов и компьютеров не было, времени, чтоб этим заниматься, было много. 🙂
Плёночным фотоаппаратом баловался в начале 2000-х. Сейчас смысла в нём не вижу. Есть смартфон, который перекрывает 80% потребностей в повседневной съёмке. Есть продвинутая цифро-мыльница для сложных условий освещения и есть уже морально устаревшая зеркалка. Но у меня для неё есть объектив типа рыбий глаз, пару раз в год очень крутые кадры получаются.
Хотелось бы заострить внимание на паре неочевидных проблем старых камер.
1) батарейки — иногда для работы камеры или экспонометра нужны очень экзотические и дорогие батарейки. Заранее загуглите что в камеру вставлять положено, а что ушлые люди вставляют взамен, и насколько это все работает.
2) темные видоискатели и фокусировочные экраны — у большинства старых зеркальных камер ОЧЕНЬ темные видоискатели. Если у вас проблемы со зрением то вам может оказаться почти невозможно с работать с некоторыми камерами, а помощники фокусировки (дальномерные «клинья» или микропризмы) есть не везде, и удобны не всегда.
Недавно ударился в пленку, в основном чтобы доказать себе что могу перенести навыки наработанные на цифре и повысить осознанность действий. Развлечение веселое, и деньги в основному улетают на саму пленку а не на камеры. Начать можно с валяющегося у родителей зенита, а там уже разбираться чего хочется попробовать. А дальше я заказывал с авито вслепую и кенгоны системы fd/fl и никоны и среднеформат — задавайте продавцу правильные вопросы.
Еще если у вас есть отвертки и не држат руки, научиться чинить механические камеры и объективы не очень сложно, попробуйте ан чем-нибудь что не жалко, только прочитав сначала пару ликбезов в интернете «как разбирать», а то не соберете.
Кстати ударятся в «эстетику» и «ломо» на мой взгляд уже поздновато, это успело основательно всем осточертеть. А без наработанных отдельно навыков работы с ручной экспозицией и ручной фокусировкой пусть к красивым кадрам будет дольше.