фэд 5в пленка какая нужна

1. Можно-ли им снимать на цветную пленку?
2. Страдает-ли от этого качество? Ведь объектив затачивался под ч/б.
3. Можно-ли снимать на монохромную пленку с приемлимым качеством?

Всем привет!
Покупаю побаловаться ФЭД 5В.
Доставать свой старый увеличитель и ванночки я не хочу, буду отдавать в минилаб, поэтому снимать собираюсь на пленку С-41. В связи с этим возникли следующие вопросы:

1. Можно-ли им снимать на цветную пленку?
2. Страдает-ли от этого качество? Ведь объектив затачивался под ч/б.
3. Можно-ли снимать на монохромную пленку с приемлимым качеством?

1. Можно — полный вперед!
3. На монохромную — ч/б пленку будет приемлимое качество!
2. Качество не пострадает — будет нормальное «федовское» качество!

Всем привет!
Покупаю побаловаться ФЭД 5В.
Доставать свой старый увеличитель и ванночки я не хочу, буду отдавать в минилаб, поэтому снимать собираюсь на пленку С-41. В связи с этим возникли следующие вопросы:

1. Можно-ли им снимать на цветную пленку?
2. Страдает-ли от этого качество? Ведь объектив затачивался под ч/б.
3. Можно-ли снимать на монохромную пленку с приемлимым качеством?

1. У Вас, скорее всего, фотоаппарат в черно-белом исполнении? Поэтому только ч/б пленка! Для цветной пленки нужен цветной ф/аппарат.
2. Совершенно верно! Объектив рассчитывался под сведение черно-белых лучей. Цветные будут давать сильные аберрации.
3. Можно, но пленка должна быть в советских кассетах!

Всем привет!
Покупаю побаловаться ФЭД 5В.
Доставать свой старый увеличитель и ванночки я не хочу, буду отдавать в минилаб, поэтому снимать собираюсь на пленку С-41. В связи с этим возникли следующие вопросы:

1. Можно-ли им снимать на цветную пленку?
2. Страдает-ли от этого качество? Ведь объектив затачивался под ч/б.
3. Можно-ли снимать на монохромную пленку с приемлимым качеством?

1. У Вас, скорее всего, фотоаппарат в черно-белом исполнении? Поэтому только ч/б пленка! Для цветной пленки нужен цветной ф/аппарат.
2. Совершенно верно! Объектив рассчитывался под сведение черно-белых лучей. Цветные будут давать сильные аберрации.
3. Можно, но пленка должна быть в советских кассетах!

Источник

По своим функциональным и внешним показателям он на самом деле был на «высоте» по сравнению со «Сменой». Тот точно помню, стоил 15 рублей.

Для того, чтобы заниматься фотографированием, нужны были и дополнительные принадлежности. Их было много. К самому фотоаппарату нужно было покупать пленку. В то время очень популярными были пленки ТМ «Тасма», «Свема».

Фотоаппарат продавался с чехлом. Это кожаный, очень надежный чехол. К сожалению, уже некоторые металлические заклепки покрылись ржавчиной. Но в свое время этот чехол довольно хорошо защищал от внешнего воздействия на фотоаппарат.

Сам аппарат крепится к кожуху специальным винтом снизу.

Вот здесь как раз виден этот винт.

Итак, вот так выглядит этот фотоаппарат.

Обратная сторона. Людям, которые жили в советское время, знаком знак, который назывался «Знаком качества». С отметкой СССР.

Вот эта откидная полоска служит для перемотки пленки в катушку. После того, как пленка полностью отснята, нужно эту пленку снова перемотать в катушку. Для того, чтобы достать пленку, чтобы она не засветилась. Мороки было с этим делом в те далекие годы. Я имею ввиду на счет того, что пленка могла засветиться.

Справа пару механизмов. Установка экспозиции, затвор, индикатор количества отснятых кадров. Еще можно было выделить освещение, три вида.

У фотоаппарата есть специальный разъем для подключения внешней фотовспышки. Она у меня тоже была, но, к сожалению, не сохранилась.

А вот этот механизм для съемки с задержкой. То есть, если вы хотите и сами попасть в кадр, то можно это как раз организовать с помощью этого механизма. Ставите на штатив, запускаете механизм и быстро идете к тому месту, которое снимаете. Ниже на канале YouTube я опубликовал видео, как работает этот механизм.

Объектив. Он съемный.

Это место крепления объективна на корпусе фотоаппарата.

Нижняя часть. Так выглядит крышка. Здесь есть место для крепления треноги. И два ключа, слева и справа, для того, чтобы открыть и закрыть крышку.

Механизм простой. нужно понять это полукольцо и вращать влево или вправо в зависимости от того, открываете или закрываете крышку.

Открыв крышку мы видим внутреннюю часть фотоаппарата. Здесь ничего особенного. Осталась на месте катушка, справа. А слева пленка заматывается на специальный вал. Если не перемотать обратно пленку и открыть крышку, то ваша пленка, которая будет слева, засветиться. Были случаи, когда так и получалось. То ли по забывчивости, то ли еще из-за чего, открывал крышку. Но засвечивались лишь верхние слои пленки. то есть, последние 5-9 кадров. Быстро закрывал и перематывал обратно.

Теперь подводя итоги могу сказать, что фотоаппарат в свое время был очень качественным. даже соглашусь с тем, что правильно был нанесен на корпус знак качества.

И никогда за время использования он меня не подводил. Всегда фотографи получались хорошие.

Источник

ФЭД-5. Обзор плёночного фотоаппарата от читателя Радоживы

Обзор ФЭД-5 специально для Радоживы подготовил Родион Эшмаков.

Внешний вид камеры ФЭД-5 с объективом «Юпитер-8»

Серия камер ФЭД-5 – это массовые и доступные (стоимость

75 рублей) дальномерные фотоаппараты со сменной оптикой, производившиеся в СССР (в Харькове) с середины 70-х вплоть до начала 90-х. В данном обзоре представлена модель ФЭД-5 (без дополнительных символов) с объективом Юпитер-8 (вместо штатного Индустар-61 Л/Д).

Характеристики фотоаппарата:
Тип: однообъективный дальномерный фотоаппарат;
Формат: малый, пленка тип 135 (24*36 мм кадр);
Видоискатель: сопряжен с оптическим дальномером (база – 43 мм);
Экспозамер: ручная установка диафрагмы и выдержки, селеновый несопряженный экспонометр с калькулятором выдержек;
Тип затвора: шторно-щелевой, выдержки от 1/500 до 1 с, выдержка «В»;
Крепление объективов: М39, 28.8 мм рабочий отрезок;
Особенности: механизм диоптрийной коррекции +-2 Дптр, автоспуск (9-15 с).
Инструкция к камере: скачать

Конструкция фотоаппарата ФЭД-5

Теперь, когда Вы вспомнили и полезли в чулан за старой пыльной дальномеркой, маленькое напоминание:
Сначала взведи затвор, потом меняй выдержку! Несоблюдение этого правила – моментальная поломка камеры.

Камера является типичным дальномерным фотоаппаратом, хотя и имеет ряд особенностей, которые сильно упрощают применение. Первая из них – это съемная задняя крышка. Это кажется диким, но первые советские камеры её не имели, вместо того можно было снять только нижнюю часть корпуса. Заправка плёнки в такой фотоаппарат и её изъятие – тот самый квест, в котором мне бы не хотелось принимать участие, а ФЭД-5 как раз и не настаивает.

ФЭД-5 со снятыми задней крышкой и объективом

Внутри ФЭД-5 можно увидеть шторки затвора, механизм подачи пленки и прижимной столик на крышке. Всё сделано максимально аскетично, однако качественно.

При приобретении камеры особое внимание нужно уделить именно шторкам, посмотрев их на просвет при взведенном и спущенном затворе – особенно при взведенном. При хранении ссыпается пропиточный материал и шторки, даже при внешней целостности, начинают просвечивать и портить пленку. Даже крупные проплешины несложно залатать эластичным клеем с подкрашиванием затем в черный цвет.

Столик гладкий, подпружиненный. Царапанья пленки замечено не было.

Вид камеры ФЭД-5 сзади

Также рядом расположен синхроконтакт для внешней вспышки. Никогда с ней не работал, потому для ознакомления с возможностями применения импульсных ламп рекомендую прочесть замечательную родную инструкцию к камере.

Верхняя панель фотоаппарат ФЭД-5

Верхняя панелька камеры содержит механизм взведения и спуска затвора, калькулятор и шкалу экспонометра, головки выдержек (взведи затвор!) и обратной перемотки, крепление для внешней вспышки, счетчик кадров.

Для взведения затвора необходимо плавно оттянуть и до конца провернуть рычаг-курок, который может быть зафиксирован в оттянутом или же в сложенном (походном) состоянии.

Головкой выдержек можно пользоваться только и только после взведения затвора, притом она имеет свободный ход от 1/30 в сторону 1/60, затем её ход становится туже в диапазоне от 1/60 до 1 с из-за необходимости взведения замедлителя. Между 1/30 и 1 секундой головка выдержек не вращается.

Правильную экспопару выдержка-диафрагма позволяет определить селеновый элемент фотоаппарата. Его показания выведены на стрелочный гальванометр на верхней части камеры, снабженный шкалой от 1 до 11 условных единиц. Для определения экспопары нужно сначала совместить с риской на маленьком блестящем колечке калькулятора выдержек чувствительность пленки, затем выбрать внешним колечком калькулятора число, на которое указывает стрелка гальванометра. Так будет получен набор экспопар для диафрагм от 2.8 до 16 – остается лишь смотреть, с каким числом совместилось нужное значение диафрагмы.

Важной особенностью селенового экспонометра является его нестойкость по отношению к свету, особенно УФ: фотоаппарат категорически нельзя хранить в освещаемом месте без чехла. Селеновый экспонометр поразительно быстро деградирует и становится неспособным давать адекватные показания (читай – подавать нужное напряжение/ток на гальванометр).

Также стоит помнить, что экспозамер с помощью селенового элемента является интегральным (т.е. меряется общая освещенность кадра) – при наличии сильных перепадов яркости нужно делать коррекцию.

Счетчик кадров у фотоаппарата обнуляется автоматически после снимания задней крышки. Он имеет несколько позиций до отметки 1 – кадры, обычно засвеченные при установке пленки. Три символа рядом со счетчиком позволяют установить тип пленки (дневная или для искусственного освещения) – просто чтобы не забыть.

ФЭД-5 очень хорош тем, что является простым в обслуживании. Например, смена объектива может привести к необходимости переюстировки дальномера. У камер ФЭД-4, 5 это делает очень легко: достаточно поддеть подпружиненную панель с надписью «ФЭД-5» и подкрутить юстировочный винтик тонкой отверткой. В случае, если этого недостаточно, можно подкрутить эксцентрик малого глазка дальномера. Я очень благодарен конструкторам этой камеры за такую возможность: тот же Киев-3 или Зоркий-4 пришлось бы разбирать едва ли не полностью, что отважится сделать далеко не всякий фотолюбитель. Доступность регулировки дальномера позволила мне установить на камеру прекрасный Юпитер-8 1955 г., снятый с какого-то неисправного «Зоркого».

При правильно настроенном дальномере для фокусировки достаточно лишь совместить в видоискателе двоящееся изображение в оранжевом окошечке в центре поля зрения. И все! Фокусировка очень простая и довольно точная – на самом деле, хорошо настроенный дальномер позволяет добиться намного лучшей точности фокусировки, чем ОВИ многих зеркальных камер (особенно подслеповатых зенитов и цифровых камер с пентазеркалом).

Свой же ФЭД я приобретал с целью поснимать изредка на один из моих любимых объективов – Юпитер-8, который я не могу полноценно использовать на своей цифровой камере. С него же и приведу в заключение несколько снимков на дешевую пленку Fujifilm C200, которая была проявлена и оцифрована в фотолабе.

Источник

ФЭД-5 (обзор, тест, примеры снимков)

ФЭД-5 советский дальномерный аппарат пятого поколения, построенный на базе камеры Leica-II. Семейство ФЭД пятого поколения насчитывает три модели: ФЭД-5, ФЭД-5в, ФЭД-5с.

ФЭД-5в это упрощенная, cчитай удешевленная, модель камеры ФЭД-5 в которой отсутствует экспонометр,ФЭД-5с же модернизированная версия в которой добавили кадроограничивающие рамки и метки компенсации параллакса в видоискателе, но почему-то убрали диоптрийную коррекцию ВИ.

Все три камеры ФЭД-5 оказались весьма надежными, неприхотливыми, и удобными в пользовании, за что их сравнивали с автоматом Калашникова.

Камеры обладают широким рядом выдержек 1с-1/500с, а так же выдержкой от руки В, диск установки выдержек нужно устанавливать только после взвода затвора. Сам взвод затвора куркового типа, взводится приятно и легко, имеет блокировку спуска от недовзвода (если до конца не взвел курок, кнопка спуска будет заблокированная).

Задняя крышка полностью съемная, механически вставляется в пазы и фиксируется двумя замками, надежно блокируя проникновения света сквозь щели.

Камеры обладают автоматическим счетчиком кадров с автоматическим обнулением при открывании задней крышки, что очень и очень удобно. Еще одним удобством является упрощенная система заправки пленки. Пленка заправляется в несьемный металлический барабан с 4-мя прорезями, удобно это тем, что во первых нет кассет и нечего терять, во вторых такая система позволяет очень оперативно и без заморочек заправить пленку, просто вставил в паз как попало, закрыл крышкой, и все отлично работает.

Экспонометр камеры ФЭД-5 селенового типа, реализован тоже весьма просто и для максимальной надежности. В окошке сверху камеры стрелка показывает на циферку, эту же циферку нужно установить рядом на барабане, который и покажет заветные экспопары при данной освещенности. В отличии от камер с экспонометром Зенит в камере ФЭД-5 нет механической связи между барабаном и указательной стрелкой, следствием этого выходить из строя попросту нечему.

Ну и естественно камера ФЭД-5 полностью механическая и автономная, работает без батарей питания. Только пленку пихай да щелкай.

Камеры ФЭД-5 являются дальномерными камерами со сменной оптикой, использующие резьбовое соединение М39*1 и РО 28.8мм. Парк оптики под дальномерки не так уж и мал, а размеры объективов довольно скромные, что выгодно отличает дальномерные камеры как класс от зеркальных. На ФЭД-5 можно поставить: Индустар-10 (ФЭД 3.5 50), Индустар-22, Индустар-50, Индустар-26м, Индустар-61 Л/Д, Юпитер-3, Юпитер-8, Юпитер-9, Юпитер-11, Юпитер-12, а так же довольно редкий Орион 15, возможно я еще кое-что упустил, можете добавить/исправить меня в коментариях 🙂

Китовый (штатный) объектив Индустар-61Л/Д (И61Л/Д) построен по классической схеме Tessar, прозванной в народе орлиным глазом за свои оптические качества. Данный Индустар создан с применением сверхтяжелого лантанового стекла и является самым совершенным объективом данной схемы произведенным в СССР. Объектив создает отличное контрастное резкое изображение с хорошей насыщенностью и отличными углами, так же стоит заметить, что в контровом свете почти не падает контраст. При этом объектив очень компактный, что немаловажно.

Камеры ФЭД я когда-то недооценивал из-за своей простоты и ширпотребности, но после счастливой случайности (или принужденности), в общем после того как кроме ФЭД-5 в руках ничего не оказалось и пришлось ей снимать я понял, что сильно заблуждался, камера способна на многое. После этого случая камера ФЭД-5 стала моей любимой камерой.

Все предоставленные снимки являются маленькой частью моего домашнего архива и снятые еще в 2013 году 🙂

В заключение мало что уже можно добавить, просто берите и снимайте 🙂

Источник

Многобукфф

Vladislav’s personal blog site

Адептам пленки, поём мы песню

Меня всегда радовали «специалисты», которые постоянно пытались доказать мне, что в деле фотографии пленка снимает лучше. Когда цифровые фотоаппараты уже стали более-менее доступными, они убеждали меня в том, что они «дурачком» или «мыльницей», снимут на пленку не хуже, а заметно лучше, чем я на близкий по классу, но цифровой фотоаппарат. И приводили вполне уместные доводы, когда на корпоративах, не умолкают фотовспышки, но в результате хороших фотографий получается одна-две. Когда же цифровики вообще вытеснили пленочные фотоаппараты, то начали приводиться уже другие аргументы. На «широкий» формат фотографировать на пленку милое дело, результат превосходный. И они при виде фотографии в компьютере, отдаленно напоминающей пленочную, удовлетворенно цокают языками. По большому счету, у меня создается очень стойкое впечатление, что подобные люди, нет, не ретрограды, а скорее персоны, не совсем разбирающиеся в предмете и выражающие по большому счету чужое, услышанное от кого-то, а не свое собственное мнение.

Рулончик проявленной 35-мм пленки Fujifilm на 200 единиц DIN. Снято телефоном Samsung Galaxy S5.

Я решил попробовать разрушить подобный стереотип-мнение, мол пленочная фотография для профессионалов, а цифровая для любителей и прочих чайников. Благо у меня обнаружилось несколько пленочных фотокамер из эпохи, когда о цифровом фото и не помышляли даже.

Кстати, статья наполнена фотографиями, просматривать которые, лучше всего в оригинальном разрешении. Все фотографии подписаны, чем они сняты, большинство фотографий прошли постобработку на компьютере. Поскольку мой блог — издание онлайновое, то все фотографии представлены (разумеется) в электронном виде. Увы, печатать с пленки, а затем сканировать занятие совсем не бюджетное и не благородное. А собственное оборудование для сканирования фотопленки, мною было продано еще года четыре назад, после того, как в цифровой формат были переведены самые ценные фотоархивы.

Пленочный фотоаппарат ФЭД 3 (слева) и цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix GF1. Снято телефоном Samsung Note 2.

В качестве испытуемого я выбрал самый продвинутый аппарат из моей коллекции. Выбор пал на дальномерную камеру ФЭД 3, редкой «курковой» модификацией. Камера появилась на свет, похоже раньше, чем я сам. Эксплуатировалась в походах и прочих не совсем благоприятных условиях. Но, несмотря на прошедшие годы, камера в полностью рабочем состоянии. Только кожаный чехол начал разваливаться на составные части из-за сгнивших ниток.

ФЭД 3 без объектива. Снято Panasonic Lumix GF1.

Дальномерная камера характеризуется особой системой фокусировки. В отличии от зеркальных камер, где фокусировка делается обычно по «клиньям» в видоискателе, когда при помощи полупрозрачной линзы, световой поток разделяется на несколько потоков, а при помощи системы зеркал собирается обратно, тут применяется система на основе параллакса.

В оптическом видоискателе, встроено две оптические системы, которые позволяют достаточно точно навестись на объект съемки, путем совмещения маркера резкости. Несмотря на то, что дальномерные камеры были одно время весьма распространенными изделиями, они постепенно уступили пальму популярности зеркальным камерам, как более совершенным. И вот, почему. Во-первых, поскольку видоискатель, никак оптически не связан с объективом, то уже между ним и оптической осью объектива возникает еще один параллакс. Если с объективами дающими угол обзора, соответствующий взгляду человека все более-менее нормально, то в случае применения длиннофокусных или короткофокусных объективов, наводка на резкость может быть затруднена. Ну, и во-вторых, видоискатель дальномерной камеры не позволяет просматривать эффект возникающий при работе с диафрагмой. Да и вообще он достаточно мелкий и темный.

ФЭД 3 со снятым объективом И-61. Снято Panasonic Lumix GF1.

В качестве объектива на камере, используется очень популярный в свое время (и работающий до сих пор) объектив с фиксированным фокусным расстоянием (никакого зума!) Индустар-61. Максимальная диафрагма 2.8, что очень не дурно, даже по нынешним временам, особенно если сравнивать с китовыми зумами, которые идут вместе с бюджетными зеркалками. А поле зрения, соответствует примерно человеческому взгляду и выражается в виде 52 мм в эквиваленте 35-мм пленки. Нельзя сказать, что объектив прямо супер-супер, но он дает адекватную картинку, не мылит, не привносит ненужных дисторсий, да и вообще, вполне приятный в обращении. Именно поэтому энтузиасты до сих пор его прикручивают к современным цифровым камерам.

Объектив И-61. Снято Panasonic Lumix GF1.

За долгую жизнь, объектив успел даже немного пострадать. На одном его крае, видна неплохая вмятина, образовавшаяся, видимо, во время падения камеры на что-то твердое. Но, на работе самого объектива это никак не сказалась. И камера и объектив сделаны из металла, поэтому весьма устойчивы к различного рода механическим повреждениям.

Фотоаппарат ФЭД 3 в разобранном состоянии. Снято Panasonic Lumix GF1.

Для заправки пленки, задняя крышка камеры отстегивается. Как видно на фотографии, на корпусе камеры есть так же ощутимая вмятина под разъемом для фотовспышки, а на прижимной пластине для пленки множество крупных и мелких царапин. Однако и эти повреждения никоим образом на работоспособность камеры не влияют. И это спустя десятилетия, вот, что значит техника надежная. Но, рано радоваться. Как показали снимки, время все же отыгралось на камере. Пострадала тканевая шторка, нет, она не порвалась. Она начала истлевать и на ней уже появилось несколько микроскопических дырочек, а в купе с утерянной крышкой объектива все это выражается в локальной точечной засветкой пленки (см. фотографии в конце текста).

Фотоаппарат ФЭД 3 и пленка Fujifil Superia 200. Снято Panasonic Lumix GF1.

В качестве пленки для аппарата была выбрана Fujifilm Superia, цветная негативная любительская пленка. Не профессиональная конечно, но и за этой побегать пришлось. Светочувствительность пленки 200 единиц, что немного многовато, если учесть, что большинство кадров было сделано летним днем на Кавказе.

Поскольку ФЭД 3 не оборудован встроенным фотоэкспонометром, пришлось довольствоваться установленным на смартфон Samsung Note 2 светометром, который хоть как-то позволяет настраивать желаемую экспозицию. Разумеется, точность его работы довольно-таки невысока, но в отсутствии возможности определять экспозицию «на глазок», лучше иметь хоть какой-то прибор. Здесь, следует учесть, что любительская пленка обладает некоторым запасом чувствительности, который позволяет в небольших диапазонах корректировать промахи с экспозицией. Впрочем, полученные снимки были немного светлее, чем от них ожидалось, хотя, возможно, что это заслуга сканера, а не огрехи в определении экспозиции.

В качестве конкурента ФЭД 3 + И-61 + Fujifilm Superia выступила, тоже уже далеко не новая, но вполне рабочая камера Panasonic Lumix GF1. Камера эта примечательна тем, что в ее весьма компактный корпус инженерам удалось впихнуть вполне мощную начинку и даже не выкинули вспышку. GF1 относится к стандарту фотокамер Micro4/3 и позволяет заменять объектив на совместимый с указанным стандартом. Поэтому для тестов был взят объектив Olympus с переменным фокусным расстоянием 14-42 мм (28-84 мм в эквиваленте 35-мм). Я посчитал неуместным брать объектив «блинчик» с диафрагмой 1.7 и фокусным расстоянием почти совпадающим с И-61. Современный светосильный объектив положил бы на обе лопатки своего пращура.

Ну, что же, приступим к мифам, вернее к их разрушению.

Миф 1. Цифровая камера делает очень много плохих фотографий.

Вот и пошли молотить люди камерами тысячи и тысячи фотоснимков. Не утруждая себя, ни созданием композиции, ни трудом крепко держать камеру, вообще ни чем. Автоматика мол, выберет экспозицию, а там удалим если что. И вот, в результате мы получаем множество совершенно непотребных фотографий, которые только для того и годятся, что бы показать, как не надо фотографировать.

А пленочная камера, требует особого подхода, особенно полностью ручная. Нужно десять раз подумать, и только один раз сфотографировать. А какое это мучение, отснять все 36 кадров пленки? На цифровом уже пошла третья сотня, а на пленочном еще только первый десяток разменяли. Ну, куда это годится? Но, в умелых руках, выход годных фоток с «цифры», не меньше чем с «аналога».

Миф 2. Снимать на пленку дешевле, чем на цифру.

Еще в начале 2000-х годов это было именно так, но во втором десятилетии ХХI века снимать на цифру заметно дешевле, чем на пленку. Да, цифровой фотоаппарат стоит дороже сравнимого по классу пленочного, но стоимость расходников окупается уже после первых двух-трех пленок.

Без учета стоимости самого фотоаппарата и с учетом того, что фотографии не напечатаны, а представлены в цифровом виде, разница в стоимости 36 кадров снятых пленочной камерой и 200 цифровой составляет невообразимые несколько тысяч раз. На покупку одной пленки, ее проявку и сканирование я потратил более 500 рублей, и это без учета транспортных расходов. А на цифровые фотографии, только несколько копеек на электроэнергию во время зарядки аккумулятора.

Да и съемка на более крупные, нежели 135-я пленка, фоточувствительные материалы стоит заметно дороже, чем использование аналогичных по характеристикам цифровых камер. Исключением может быть разве что т.н. «гигапиксельная» технология. Где съемку производят на огромные фотопластины, которые предназначались для шпионской аэрофотосъемки, а затем их хотели списать за ненадобностью. Но даже и в таком, узкоспецифическом применении никогда нет уверенности, что представленное изображение не полностью цифровое. Ведь есть технологии съемки панорам цифровыми камерами с последующей склейкой изображения, да и цифровые задники заметно подешевели.

Миф 3. Пленка дает намного лучшее разрешение, чем цифра.

Если ответить кратко, то нет. А если развернуто. В случае обычной 35-мм фотопленки, она дает заметно меньшее разрешение, нежели современная цифровая камера. И дело тут в устройстве самой пленки. Те светочувствительные частицы эмульсии, которыми покрыта пленка, имеют вполне конечный размер. И именно ими определяется разрешающая способность пленки. Тут есть зависимость. Черно-белая пленка будет иметь большее разрешение, чем цветная пленка с той же светочувствительностью. А пленка с меньшей светочувствительностью будет иметь большее разрешение, нежели пленка с большей. Сами элементы, реагирующие на свет меньше.

Впрочем, специальные виды пленок, стоящие дороже обычных, могут дать лучшее разрешение, нежели бытовые пленки, но опять же, это далеко не массовый рынок. На массовом же рынке, любая 35-мм пленка, заведомо хуже по разрешению, чем любой современный цифровой фотоаппарат. Но и тут есть исключение. Фотоматериалы большого размера, используемые в таких же больших камерах и с соответствующей оптикой, могут и дают лучшее результирующее разрешение, чем бытовые цифровые фотокамеры (имеется ввиду, разрешение при приведении к стандартному размеру фотографии, т.е. по сути уменьшение большого изображения с увеличением разрешения). Но в мире цифры, есть место большому. На рынке уже давно присутствуют цифровые фотозадники для этих самых больших камер.

На фотографии слева (смотрите полноразмерное изображение) приведен один и тот же участок цифрового Lumix GF1, телефона Note 2 и пленки. Причем, образчики с телефона и пленки, пришлось еще увеличить в два раза, поскольку они не дотягивали по размеру до снимка фотокамерой. Если на фотографии снятой при помощи GF1 все в порядке, на ней даже можно разглядеть отдельные кроны деревьев на удаленном холме, то на фотографии из телефона этих крон уже не видно, виднеются только какие-то перепады освещенности. А вот на пленке, видно только общее затемнение холма и отлично видны отдельные «молекулы» светочувствительного покрытия (именно это и называют «зерном» на пленке). Увы, распечатать такое на формате больше, чем 10х15 уже не получится. Да и ЧБ пленка, чувствительностью в 64 единицы, ушла по разрешению не далеко от цветной.

Миф 4. Пленка из-за своего «зерна» делает фотографии ужасно привлекательными.

А, что? Есть такое. Действительно, аналоговый шум «зерна» на фотографиях сделанных на пленку, придает им определенный шарм, маскируя, например, дефекты кожи на портретах, или неверно выбранную экспозицию в репортажной съемке. Но, ровно того же эффекта можно получить при помощи фильтров для цифровой фотографии. Но, проблема в том, что почти никто ими не пользуется, многие не умеют, а многие и не знают. Хотя, постобработка при помощи фильтров, позволяет получить даже заведомо лучшие результаты, чем при съемке на пленку.

Беда цифрового фотоаппарата в том, что он выдает выверенную компьютером фотографию — она идеально безупречна. С подобной проблемой столкнулись производители первых музыкальных синтезаторов. Их звук был слишком образцовым и звучал совсем не так, как настоящий инструмент, со всеми его огрехами. Музыканты отказывались играть на синтезаторах. Бизнес удалось наладить только тогда, когда в алгоритмы синтеза звука привнесли случайные ошибки, которые и приблизили звук искусственный к несовершенному естественному.

Миф 5. Динамический диапазон пленки шире, чем у цифровых камер.

Для начала надо определиться, что такое динамический диапазон. Это способность в одном снимке совместить и светлые и темные участки с разной интенсивностью. И именно из этого диапазона происходит контрастность снимка. И если диапазон будет недостаточным, то снимок не будет контрастным (грубо говоря, диапазон означает возможность разместить на одной фотографии и очень темные участки и очень светлые, и разница между ними как раз и есть динамический диапазон). Диапазон измеряется в ступенях, где одна ступень это двоичный логарифм изменения яркости.

А с этим мифом, уже не все так просто. Все зависит от пленки и цифрового фотоаппарата. В общем случае черно-белые негативные пленки имеют диапазон до 9 ступеней, цветные негативные пленки до 5-ти ступеней, а слайдовые вообще до 4-х ступеней. В цифровом же стане, нормой считается динамический диапазон в районе 7-9 ступеней (и это для цветного изображения), а специальные виды коммерческих матриц, способны выдавать диапазон до 16 ступеней.

Но, и это еще не все. Для того, что бы не только сфотографировать, но и вывести полученный результат, нужно понимать, что устройство вывода, может не обладать достаточным динамическим диапазоном. Так при печати, диапазон составляет от двух, до семи ступеней. А у мониторов от пяти и до двенадцати ступеней.

Как бы то ни было но и сам человек не идеален. Если верить ученым, то полный динамический диапазон зрения у человека, составляет 24 ступеней. Человек может видеть и при свете звезд и на ярком солнце. Так же как и фотоаппарат, человеческий глаз, приспосабливается под освещенность. Зрачок глаза, работает как диафрагма в объективе фотокамеры. А вот диапазон, единовременно обеспечиваемый сетчаткой, обычно составляет значение порядка 10-14 ступеней.

Так что дать однозначный ответ на миф о динамическом диапазоне нельзя. Очень многое зависит от оборудования и материалов. С другой стороны, диапазон при съемке не всегда так важен, ведь еще нужно учитывать и конечное «устройство» вывода фотографии.

Миф 6. Глубина фокуса на пленочной технике выше, чем на цифровой.

Глубина резкости, а именно резкая часть кадра зависимая от удаления от объектива, достаточно мощный творческий инструмент. При помощи изменения глубины резкости, можно отделять какие-то объекты в кадре от фона, или же наоборот делать фотографии плоскими. Глубина резкости в общем случае зависит от фокусного расстояния объектива (чем больше фокусное расстояние, тем сильнее проявляется эффект глубины), диафрагмы (чем сильнее открыта, тем сильнее эффект глубины), а так же размера светочувствительного материала (чем больше, тем мощнее эффект).

Хочу сразу заметить, в зависимости от сюжета, желательно выбирать именно ту глубину, которая требуется. Например, при съемке портрета, лучше использовать длиннофокусный телеобъектив и открывать диафрагму на максимум, что бы отделить субъект съемки от окружающего его фона, сделать фон размытым. А вот, при съемке пейзажа, лучше всего использовать широкоугольный объектив и зажимать диафрагму, стараясь сфотографировать все объекты четкими и в фокусе.

И тут мы подходим собственно к мифу. Так повелось, что в погоне за снижением стоимости и миниатюризацией, производители старались делать матрицы цифровых фотоаппаратов как можно меньше в размерах и использовать как можно более дешевую оптику. В результате получалось, что добиться эффекта растушевки фона на некоторых цифровых фотокамерах просто невозможно. Но, данный факт нынче актуален только для очень простых и дешевых цифровых фотокамер, да телефонов с встроенным фотоаппаратом. Современная, полнокадровая фотокамера, с хорошей, светосильной оптикой, ни чем не уступает пленочной камере, по уровню контроля глубиной резкости. А в других устройствах, может использоваться программная обработка глубины резкости, например на основе карты глубины сцены (производится фотографирование с изменением угла съемки), с последующей возможностью регулирования глубины резкости и фокуса по желанию пользователя.

Источник

• ← S suggest что это
• Как избежать раздражения при бритье →