фитоспорин в какое время дня применять
Фитоспорин. Простыми словами для начинающих: как разводить, пользоваться и хранить в закладки 5
Сторонники органического земледелия предпочитают применять биологически активные препараты для борьбы с болезнями. Это объяснимо во первых желанием выращивать “чистую” продукцию. Во вторых химически синтезированные фунгициды действуют эффективно только против грибковых болезней, и очень слабы против бактериозов. А биологические препараты одинаково эффективно борются с любой патогенной микрофлорой.
“Фитоспорин-М” применяют для стимуляции роста и корнеобразования при предпосевной обработке семян, черенков и саженцев, для профилактики развития грибковых и бактериальных заболеваний и для борьбы с этими заболеваниями на разней стадии развития болезни. Препаратом можно обрабатывают почву, чтобы обеззаразить ее от патогенной микрофлоры, хотя препараты содержащие триходерму в разы эффективней против почвенных патогенов. Также “Фитоспорин-М” применяют для обработки корнеплодов перед укладкой на хранение, чтобы исключить развитие гнилей в процессе хранения.
ВАЖНО. НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОСПОРИН ПОКАЗЫВАЕТ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, ТО ЕСТЬ ОБРАБОТКА РАСТЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕГУЛЯРНОЙ, В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО СЕЗОНА.
2. Сенная палочка и триходерма
Основную массУ биологических фунгицидов которые есть в продаже, можно разделить по “действующему веществу” — той бактерии или грибку, которая, собственно, ведет борьбу.
Одни препараты, такие как “Фитоспорин М” содержат различные штаммы сенной палочки (Bacillus subtilis), другие, такие как “Триходерма вериде”, содержат грибок триходерму (Trichoderma).
Есть препараты, которые эффективно соединяют в себе сенную палочку и триходерму. Например, “Фитоспорин-М, Ж (АС)”.
3. “Фитоспорин-М”: форма выпуска
“Фитоспорин-М” продается в трех видах: в виде пасты, в порошке, в жидком виде. Различные препараты разработаны для разных целей и имеют разную концентрацию. Дозировка разведения препарата указана на упаковке. Допустима передозировка, поскольку от увеличения количества бактерий действие наступает быстрее.
Биологические фунгициды не способны накапливаться в тканях растения, поэтому обработку нужно проводить каждые 2-3 дня до полного выздоровления. После этого ее проводят профилактически, один раз в две недели до конца сезона.
3.1. “Фитоспорин-М” – паста (или нано-гель)
“Фитоспорин-М” в виде пасты подходит для общей профилактики заболеваний. Благодаря содержанию в нем гуминовых веществ препарат оказывает стимулирующее действие. Применяется для предпосевной обработки семян, луковиц и клубней, для обработки корней саженцев и черенков для лучшей приживаемости. Препарат можно использовать для профилактической обработки почвы и заселения ее полезной микрофлорой, особенно для обработки грунта при выращивании рассады.
Для приготовления рабочего раствора на 10 л воды берут 1 ст.л. маточного раствора (допустимо увеличить дозировку до 2-3 ст.л.) для пролива почвы, и 0.5 ст.л (до 2 ст.л.) для замачивания семян и опрыскивания растений.
Существует несколько разновидностей препарата “Фитоспорин-М” в виде пасты, которые обогащены различным набором микроэлементов, необходимых для роста определенных видов растений, например, “Фитоспорин-М. Томаты”. Препараты не имеют существенных отличий между собой.
3.2. “Фитоспорин-М” в виде порошка
Концентрация “Фитоспорина-М” в виде порошка примерно в 20 раз больше, чем “Фитоспорина-М” в виде пасты. Препарат в виде порошка предназначен для борьбы с болезнями на начальной стадии их развития. Он применяется для опрыскивания растений, у которых проявились первые признаки заболеваний и пролива почвы вокруг растений.
Рабочий раствор разводят непосредственно перед применением, оставляя его на 2-3 ч для активации бактерий. Рабочий раствор не хранится, его нужно применить в течение суток. Для различных культур требуется разная дозировка, она указана на упаковке. “Фитоспорин-М” в виде порошка идет в упаковках по 10 или по 30 г. Для удобства дозировки препарата производитель предлагает использовать чайную ложку ( в 1 ч.л. 3-3.5 г “Фитоспорина-М”).
При выращивании рассады, если на поверхности почвы появилась плесень или другой грибок, возможно однократная обработка почвы сухим препаратом, смешанным с прокаленным мелкозернистым песком в пропорции 1:1.
3.3. “Фитоспорин-М Реаниматор” (жидкий)
“Фитоспорин-М Реаниматор” имеет самую высокую концентрацию маточного раствора из всей линейки препаратов. Применяется для борьбы с болезнями, которые уже успели распространиться. Препарат начинает действовать очень быстро.
Рабочий раствор для опрыскивания растений готовится непосредственно перед применением, за 2-3 ч. Рекомендуемая дозировка препарата 1:10 (10 г препарата на 200 г воды). В крайних случаях, когда растение находится в критическом состоянии, возможно увеличить концентрацию в 10 раз (100 г препарата на 200 г воды).
Кратность обработок та же, каждые 2-3 дня до полного выздоровления и раз в две недели после выздоровления.
3.4. “Фитоспорин-М Рассада” (жидкий)
“Фитоспорин-М Рассада” применяется для профилактической обработки рассады от болезней. Применяется при выращивании томатов, огурцов и других культур для здоровых растений. Концентрация препарата сравнима с “Фитоспорином-М” в виде пасты. Жидкий раствор более удобен для применения, представляет собой маточный раствор. Дозировка разведения указана на упаковке.
Обработка и совместимость с другими препаратами
Для разведения препаратов используют кипяченую воду (без хлора) комнатной температуры, не выше 36°С. Опрыскивание растений проводят в пасмурные дни или в вечернее время. Эффективность опрыскивания снижается, если температура окружающего воздуха меньше +10°С.
“Фитоспорин-М” можно смешивать с любыми инсектицидами, чтобы одновременно защитить растения от болезней и от насекомых-вредителей. “Фитоспорин-М” нельзя смешивать с химически синтезированными фунгицидами (препаратами против болезней) и марганцовкой.
«Фитоспорин-М»: инструкция по применению, как и для чего применять
Содержание:
В 2020 году органическое земледелие успешно развивается наряду с традиционным, и этому способствует появление на рынке эффективных и одновременно безопасных микробиологических средств наподобие «Фитоспорина-М» и его аналогов. Данное средство активно применяют в растениеводстве для профилактики грибных и бактериальных заболеваний. Помимо избавления растений от бактериоза, черной ножки и ризоктониоза, фунгицид становится отличным стимулятором роста семян, овощей и корней саженцев. В качестве бонуса — обеззараживание почвы и улучшение ее плодородия.
Описание свойств препарата
В магазинах агрохимии препарат «Фитоспорин-М» представлен в нескольких модификациях. В каждом из них сохраняется главное действующее вещество, но добавки меняются с учетом культур. Садоводы и дачники выбирают универсальный вариант, овощеводов интересует специализированная модификация для картофеля и томатов, а для стимуляции роста и защиты комнатных растений предусмотрено отдельное средство.
«Фитоспорин-М» представляет собой порошок белого или серого цвета. Продается в пакетиках массой 10–300 г. Срок хранения в упакованном виде составляет около 4 лет. Недостатком считается необходимость предварительно замачивать порошок, поскольку он долго растворяется в воде. Есть и другая форма «Фитоспорина-М» — паста в пакетах 10–200 г. Густая паста легко растворяется в воде. В отличие от порошка, обладает темным цветом. За комнатными растениями ухаживают с помощью жидкого состава, разлитого по бутылкам и канистрам. Раствор мягче действует на растения. Порошок и паста не пахнут, а жидкость до разбавления водой отдает аммиаком.
Действие «Фитоспорина-М»
«Фитоспорин-М» является натуральным биофунгицидом. В его составе — живые клетки и споры сенной палочки. Полезные микроорганизмы стойко переносят засушливую жару и морозы. В качестве добавки к активному веществу применяют «Гуми», мел и другие вещества. «Гуми» содержит NPK, изготавливается из бурого угля, хорошо влияет на корневую систему. Если предстоит опрыскивание, лучше брать препарат без такой добавки.
После применения «Фитоспорин» начинает действовать сразу: бактерии активизируются, активно питаются и выделяют продукты жизнедеятельности. Последние подавляют споры и болезнетворные микроорганизмы, нейтрализуют вредоносную микрофлору. Растения приобретают иммунитет к болезням. Если в составе препарата антигнили есть добавка «Гуми» в качестве натурального реаниматора, «Фитоспорин-М» становится одновременно иммуномодулятором, удобрением и стимулятором роста для культурных растений.
Инструкция по применению: способы и сроки
Паста «Фитоспорин-М», порошок и жидкость отличаются назначением, расходом и комфортом применения, рекомендованным способом обработки культур, поэтому к каждому препарату прилагается подробная инструкция по применению.
Результат применения биофунгицида «Фитоспорин-М» в качестве лечебного средства зависит от степени поражения культуры и запущенности случая. Лучше всего удается лечение на начальных стадиях, но и в более тяжелых случаях применение препарата оправдано, поскольку он ускорит процесс выздоровления. Кроме лечения растений от распространенных болезней, «Фитоспорин-М» покупают для обработки черенков и предпосевного замачивания семян, а также для обеззараживания грунта.
Производитель запрещает растворять «Фитоспорин-М» в водопроводной воде, поскольку хлор убивает полезные бактерии. Поэтому понадобится кипяченая или талая, колодезная либо дождевая вода.
После соединения порошка с водой выжидают пару часов: дают бактериям время активизироваться. Пасту разводят за 2–3 дня до обработки. В раствор для опрыскивания добавляют любое жидкое мыло из расчета 1 мл на 10 л. Так вещество лучше прилипнет к растениям. Жидкий «Фитоспорин-М» для орхидей и цветов разных видов уже готов к применению, и его просто добавляют в воду в рекомендованной дозировке.
Полив и опрыскивание проводят в любую погоду с учетом того, что бактерии не любят яркое солнце, а дождь частично смоет препарат. Поэтому лучшее время для проведения мероприятий — утро и вечер, сразу после окончания дождя. Перед тем как разбавлять при опрыскивании «Фитоспорин-М», учитывают его расход, поскольку готовый раствор не будет долго храниться. Повторять опрыскивание нужно еженедельно в дождливое время или 1 раз в 2 недели, если погода сухая. Прикорневая обработка проводится 1 раз в месяц.
Как развести для капусты
Паста Фитоспорин М для капусты разводится следующим образом:
Как применять для огурцов
Профилактическая подкормка Фитоспорином М, а также скорая помощь производится на протяжении всего периода вегетации.
Для обработки семян
После посадки, каждые две недели:
Применение для томатов
В продаже есть специальные разновидности Фитоспорина М для томатов. Препараты содержат бор для усвоения кальция из почвы и молибден, регулирующий азотный обмен. Для томатов и для капусты концентрация препарата одинаковая. Кусты томатов опрыскивают каждые 2 недели.
Как обработать Фитоспорином картофель перед посадкой
Для картофеля лучше приобрести препарат, обогащенный бором. Профилактическая обработка клубней перед посадкой включает в себя замачивание или опрыскивание из пульверизатора. Рабочий раствор готовят следующим образом:
Использование для клубники
Фитоспорином М обрабатывают ягодные кусты с ранней весны до поздней осени, даже во время цветения и созревания плодов.
Садоводы рекомендуют весной полить грунт перед посадкой новых кустов, а также оздоровить все перезимовавшие растения. На ведро берут чайную ложку концентрата пасты или 1 флакон жидкого препарата и разводят в 70 л воды. Таким же раствором поливают грядку поздней осенью.
Как разводить для комнатных цветов
Фитоспорин М для комнатных растений используют для профилактики, а также для лечения заболеваний.
Для чеснока и лука
Биопрепарат используют перед посадкой и после сбора урожая для продления срока хранения. Рабочий раствор Фитоспорина М для опрыскивания или замачивания готовят следующим образом:
Для роз
Фитоспорин М для роз применяют на протяжении всего периода вегетации. Раствор готовят как для комнатных цветов.
После полива грунт вокруг роз желательно накрыть пленкой или агроволокном на 10–12 часов.
Для орхидей
Бактерии Bacillus subtilis для орхидей используют для обработки субстрата, семян, корней, листьев. Оптимальным является приобретение жидкого Фитоспорина М. Всего 10 капель на стакан воды применяют для профилактики, замачивания корней и проливания субстрата. В случае болезни необходимо 20 капель средства.
Для фиалок
Для фиалок советуют разводить пастообразный биопрепарат. Он, кроме живых микроорганизмов, содержит гумат, который активизирует рост корневой системы. Профилактика Фитоспорином М проводится раз в 14 дней, лечебные мероприятия — еженедельно.
Для лучшего результата после обработки фиалок Фитоспорином М создают эффект теплички на 1 сутки при помощи целлофана или агроволокна.
Как использовать Фитоспорин в теплице
Вырастить здоровый урожай в парнике или теплице на основе живых бактерий просто, если придерживаться следующих рекомендаций:
Дезинфицируют помещение весной, за неделю до посадки. Ничего страшного, если этот период пропущен: обработка биопрепаратом уместна в любое удобное время.
Достоинства препарата и преимущества применения
Применение «Фитоспорина-М» для обеззараживания почвы по осени и весне, полив и опрыскивание растений положительно влияют на их развитие и урожайность культур. Натуральный фунгицид защищает и параллельно лечит растения, стимулирует развитие садовых и огородных насаждений.
Основные преимущества «Фитоспорина-М»:
Единственным недостатком является высокая чувствительность сенной палочки к солнечным лучам. Поэтому рекомендуется проводить мероприятия вечером или в пасмурную погоду.
Меры предосторожности и правила хранения
В инструкции по применению указано, что «Фитоспорин-М» нельзя применять одновременно с щелочными удобрениями и другими препаратами. По сравнению с химикатами, биофунгицид менее эффективен, зато не опасен для человека, животных, пчел и окружающей среды в целом.
И все же при работе с фунгицидами, даже если они относятся к натуральным препаратам, следует соблюдать меры предосторожности. Если средство попадет на слизистую, может возникнуть жжение и раздражение. Правила безопасности простые:
Таким образом, представленный органический фунгицид «Фитоспорин-М» характеризуется высокой эффективностью и безопасностью применения и доступной ценой, может сочетаться с другой продукцией для лечения и профилактики болезней растений.
Фитоспорин – как правильно «разбудить» препарат
Добавление статьи в новую подборку
Фитоспорин – популярнейшее у многих дачников противогрибковое и антибактериальное средство. Создано оно на основе бактерии сенная палочка, не фитотоксично и используется повсеместно: от предпосевной обработки семян до полива почвы и опрыскивания взрослых растений.
Фитоспорин эффективен против множества заболеваний, ускоряет прорастание семян, обеспечивает стабильный рост всходов и быстрое развитие растений. Правда, у одних дачников он почему-то гораздо «более действенен», чем у других – почему же?
Своим мнением на этот счет и опытом работы с Фитоспорином делится наша постоянная читательница.
Давайте поговорим об очень известном и одном из самых популярных биопрепаратов – о Фитоспорине. А точнее, об особенностях его применения для получения максимального эффекта и пользы.
Я не буду здесь перечислять его характеристики и болезни растений, от которых может помочь этот препарат, эту информацию можно легко найти в любом поисковике. Отмечу лишь, что этот препарат создан на основе бактерии Bacillus subtilis, или сенной палочки, штамм 26D. Каждый, кто читал инструкцию к препарату, знает, какой мощный фунгицидный эффект обещает производитель. В списке – десятки болезней растений, включая самые зловредные – и фитофтора, и мучнистая роса, и все виды бактериальных гнилей.
Так почему же об этом препарате есть два абсолютно противоположных мнения? Кто-то его хвалит и говорит, что все, что написано на упаковке, чистая правда, а кто-то говорит, что это ни на что не способная пустышка. Давайте разбираться, почему так.
Фитоспорин выпускается в трех видах – порошок, паста, раствор.
Готов к применению без предварительной подготовки только водный раствор, который продается в бутылочках. Именно в нем должны содержаться живые и активные бактерии сенной палочки, т.е. добавляй по инструкции воды, пользуйся и будет тебе счастье. Я специально написала слово «должны», потому что совсем не обязательно, что это так и есть.
Раствор может оказаться стерильным, т.к. именно эту форму препарата очень легко загубить, например, несоблюдением условий хранения или перевозки. Поэтому покупка препарата в такой форме – это чистая лотерея. А значит, и результат его использования может быть диаметрально противоположным.
Порошок и паста не содержат живого начала в виде бактерий, здесь находятся споры Bacillus subtilis в спящем состоянии. А вот загубить споры при перевозке и хранении практически невозможно. Они выдерживают очень широкий диапазон температур от заморозки до кипячения. Именно поэтому гораздо надежнее использовать эти формы препарата.
Так почему же тогда и от использования этих форм у людей разные впечатления, если там точно есть жизнь?
И здесь все просто. Как я уже писала, в этих формах препарата содержатся спящие споры сенной палочки, которые нужно «разбудить» перед использованием. Как будить? В инструкции написано, что нужно развести пасту или порошок в определенном количестве бесхлорной (мягкой отстоянной) воды, выждать несколько часов и все готово.
И, в общем, все правильно. За эти несколько часов споры действительно начнут просыпаться, и в растворе уже будет какое-то количество живых бактерий, выросших из спор. Предполагается, что препарат, попав в почву, начнет свое дальнейшее размножение, наращивая бактериальную массу и увеличивая тем самым фунгицидный эффект. Но есть одно большое «но» во всем этом.
Эти благоприятные условия могут просто не сложиться – размножение остановится, а те бактерии, которые уже успели стать активными, будут подавлены аборигенной микрофлорой нашей почвы, в том числе и патогенами, ведь они в разы сильнее и их больше. Именно этот сценарий обычно и срабатывает – и мы не получаем или почти не получаем должного эффекта.
Те из вас, кто выращивал или пробовал выращивать триходерму на зерне, могли наблюдать процесс подавления, о котором я написала выше. Именно это происходит, когда в банке вырастает не триходерма, а, например, мукор или пеницилл.
Что же можно сделать? Нужно использовать не просто разведенный по инструкции препарат, а препарат в насыщенной и очень активной фазе. Именно это обеспечит максимальный эффект средства, и вы убедитесь в его эффективности. Как этого добиться, я научилась на всем известном канале. Рецепт перепроверен мной из нескольких источников и испробован в прошлом сезоне.
Оживляем Фитоспорин-пасту (200 г). В 1 л бесхлорной воды растворяем любое водорастворимое комплексное удобрение (например, для цветов) по инструкции, как для подкормки. В этом растворе растворяем нашу пасту. Для удобства можно отлить небольшую часть, подогреть и растворить, а уже потом добавить в общий объем. Закрываем и убираем в темное теплое место. Хотя бы раз в день открываем крышку, чтобы был газообмен: сенная палочка – аэроб, для жизни ей нужно дышать. Примерно через неделю на поверхности начнет появляться белая пленка – это живая бактериальная масса, активная и готовая к бою. Можно использовать этот раствор как маточный по инструкции на упаковке.
При таком способе подготовки маточного раствора мы получаем насыщенный миллиардами живых и активных бактерий препарат. Более того, в процессе использования можно добавлять раствор удобрения, и бактерии продолжат размножаться, а у вас будет практически неограниченный объем маточного раствора сенной палочки.
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора материала.
Удачи всем нам. И здоровых урожаев! А главное – не болеть, берегите себя!
Советы специалиста по защите урожая
Июльские хлопоты
— Конечно, погодные условия весны и начала лета очень плохо сказались на иммунитете растений, — подтверждает Юлия Георгиевна. — Они находятся в состоянии физиологического стресса, что не на пользу урожаю. Зима хоть и была среднестатистической и классической, но местами температура опускалась до минус 30—32 градусов. Это и вызвало серьезные подмерзания теплолюбивых культур: в первую очередь южных завозных сортов черешни, вишни, яблони, груши, алычи и сливы. Но сильнее всего пострадали персики и абрикосы. Весенние затяжные похолодания еще больше осложнили ситуацию. В итоге деревья начали вегетационный сезон подмерзшими, ослабленными, с подорванным иммунитетом.
Но и весной, когда растения вышли из состояния покоя, не единожды случались перепады температур. У вегетирующих культур это привело к значительным повреждениям. Где-то пострадали проводящие сосуды, где-то подмерзли почки. В феврале, когда мы проверяли состояние деревьев, они были живыми и здоровыми, а уже майские тесты показали существенные подмерзания камбия и древесины.
Июньская жара только усугубила ситуацию. И по ослабленным деревьям активно пошли бактериальные болезни, в частности бактериальный рак.
— Но ведь это опасное заболевание.
— Да, и сейчас в садах его очень много. Особенно чувствительны к бактериальному раку груши, хотя возбудитель болезни поражает также яблоню, абрикос, персик, вишню, черешню, сливу.
Пока растение, что называется, в добром здравии, бактерия, вызывающая этот недуг, на него не нападает и вреда нанести не может. Но как только иммунитет снижается, стража (иммунитет) слабеет, она тут же начинает свою разрушительную деятельность. Попав внутрь растения, бактерия своими токсинами вызывает отмирание молодых побегов, листьев, цветков, которые приобретают характерный коричневый или черный цвет. На коре образуются некрозы, а затем и язвы. Подмерзшие деревья слабеют и могут погибнуть в течение сезона-двух. Более крепкие же снижают силу роста, урожайность и качество плодов. Бактерии легко распространяются дождем и насекомыми.
Бактериальный рак.
— Как противостоять бактериальному раку?
— С болезнью можно и нужно бороться. Главное — вовремя ее обнаружить и начать лечение. Если на коре образовались некрозы или язвы, то вначале зачистите их острым ножом до здоровой древесины и продезинфицируйте 3-процентным раствором «Медного купороса» или 3-процентным «Азофосом». Затем на пораженное место нанесите лечебную замазку, которую легко приготовить и самим. Возьмите в равных пропорциях глину и коровяк или добавьте в глину один из фунгицидов: «Медный купорос», «Азофос», «Трайдекс» или «Терсел» (4—5 г на 1 кг замазки). Рану можно закрасить и масляной краской на натуральной (!) олифе с добавлением уже названных фунгицидов или садовой замазкой промышленного производства. К примеру, «Противораковой» или «Универсальной».
Можно воспользоваться и биопестицидом «Фрутин»: он залечивает раковые раны яблони на 46—52 процента.
Основным средством защиты деревьев от бактериальных болезней была и остается медь и ее препараты. Антибиотики, широко рекламируемые в интернете как панацея от бактериозов, к применению у нас запрещены — и это правильно. Задействуя их в саду, рискуем вместо плодов получить таблетки и серьезно нарушить микрофлору окружающей среды. Для профилактики бактериального рака вегетационный сезон всегда начинайте с препаратов меди — «Медного купороса», «Бордоской жидкости», «Медекса», «Купроксата», «Абига-пика» и других. Это сдержит и распространение грибковой инфекции. Во время вегетации опрыскивайте деревья теми же фунгицидами, что и против парши: 1-процентной «Бордоской смесью» (по 100 г «Медного купороса» и извести на 10 л воды). Первую обработку проведите во время выдвижения бутонов, вторую — сразу после цветения, а третью — через 15 дней после второй.
Бактериальный рак.
При первых признаках бактериального рака (отмирание кончиков побегов и их характерный загиб в форме пастушьего посоха, покоричневение у яблони, вишни, черешни или почернение у груши листьев) сделайте внеплановые опрыскивания любым из вышеуказанных средств согласно инструкции с интервалом 2—3 недели. Если погода стоит дождливая, то опрыскивания можно проводить и чаще.
— Жаркая погода сдерживает развитие бактериальных и грибковых заболеваний?
— Да, но в то же время высокие температуры — главное условие для развития мучнистой росы. Вызывает болезнь облигатный («обязательный», то есть растущий только на живых тканях) гриб-патоген, который поражает множество культур. В том числе молодые побеги на яблоне, смородине, крыжовнике, винограде, клубнике, фундуке. Признаки у всех одинаковые — рыхлый белый мучнистый налет на листьях. Это не что иное, как растущий на поверхности мицелий гриба и его спороношение. В начале заболевания он очень тонкий и похож на пыль, но со временем становится все плотнее и начинает чернеть. На поверхности листа появляются маленькие шарики коричневого цвета — это плодовые тела гриба-сферотеки.
Из-за этого листья не могут нормально дышать и развиваться. Приостанавливается фотосинтез. Пораженные побеги искривляются и в конце концов засыхают. Заболевшие листья скручиваются, становятся ломкими, перестают расти. На них поселяются другие болезни. Плоды же, не успев вызреть, просто растрескиваются и еще зелеными осыпаются. В итоге нет ни урожая, ни прироста.
Мучнистая роса.
— Можно ли справиться с мучнистой росой?
— Чтобы снизить ее вредоносность, необходимо максимально уменьшить запас инфекции, уничтожив мицелий и споры гриба. Сделать это можно двумя способами: химическим и биологическим. В первом случае используются различные фунгициды, во втором — микроорганизмы, развивающиеся в процессе брожения кисломолочных продуктов, навозной жижи, прелого сена.
Обнаружив мучнистую росу на дереве, первым делом срежьте все больные побеги и сожгите их, чтобы вредоносные споры не заражали другие растения, тем более что восстановиться они уже не смогут.
Приостановить развитие мучнистой росы можно только в начальной стадии болезни, когда белый налет только-только появился на нижней стороне листьев. Сразу обработайте деревья одним из фунгицидов: «Топаз», «Импакт», «Скор», «Раек», «Страйк», «Строби», «Трайдекс», препараты серы — «ПСК», «Тиовит джет», коллоидная сера, «Кумулус».
Из биопрепаратов против мучнистой росы эффективен «Фитоспорин». Широко применяются и народные рецепты, в частности настой из свежего навоза. В нем (равно как и в сене) есть бактерии, способные уничтожить споры мучнистой росы.
Органикой или измельченным сеном на треть заполните емкость, залейте холодной водой и настаивайте 3 дня, периодически перемешивая. Затем профильтруйте через плотную ткань и, разбавив водой 1:10, сразу же приступайте к обработкам. Проводить их лучше вечером, чтобы избежать солнечных ожогов.
Для борьбы с мучнистой росой используют и любые сбраживаемые в течение 2—3 суток огородные сорняки, а также кисломолочные продукты — молоко, кефир, простоквашу, сыворотку (1 л на 10 л воды). Бактерии, которые активно развиваются в этих продуктах, убивают грибок мучнистой росы.
Проведя курс лечения, не расслабляйтесь: если мучнистая роса попала на участок, полностью ликвидировать инфекцию очень сложно. Периодически внимательно осматривайте сад и уничтожайте пораженные побеги. Осенью соберите все опавшие листья и плоды и сожгите их, а почву вокруг кустов и деревьев обработайте раствором «Медного купороса» или «Бордоской жидкости».
Сделав ставку на тот или иной препарат, обязательно соотнесите его применение с температурой воздуха. Жара и солнце налагают определенные (и очень жесткие!) условия: днем все обработки под запретом. Лучше вечером, когда солнышко село и температура приближается к плюс 20 градусам. Препараты хорошо впитаются и сработают, не будет ожогов — ни термических, ни химических.
Эффективность же дневных обработок в жару практически равна нулю: активность препаратов резко снижается. Вместо того чтобы впитаться, они испарятся и могут даже нанести больше вреда, нежели пользы.
Тля.
— В этом году как никогда много тли. Особенно на вишне и черешне — все макушки молодых побегов скручены.
— Тля, действительно, очень бурно распространяется в жаркую погоду, причем на всех культурах. Настоящее бедствие. И не смотрите на ее хлипкий и нежный вид! Это мелкое (размером пару миллиметров) мягкотелое насекомое живет крупными колониями, очень активно (до 12 поколений за сезон!) размножаясь и расселяясь. Каждая самка способна родить за сезон до 100 личинок.
Старая жесткая листва тле не по зубам, а вот молодые и нежные листья, побеги и бутоны — то, что надо. Поэтому чаще всего и страдают от вредителя верхушки и молодые листья. Поврежденные, они скручиваются, засыхают и гибнут.
Высасывая из растений питательные вещества, тля выделяет липкую сладкую жидкость — медвяную падь, которая мельчайшими капельками оседает на поверхности растений, провоцируя заселение сажистым грибком, который угнетает и без того ослабленное растение, просто не давая ему дышать.
Тля.
Помимо этого, тля — переносчик различных вирусных заболеваний, которые вызывают аномалии у растений вплоть до вырождения сорта. Июнь и июль — пик активности вредителя.
— Но ведь тля всегда работает в паре с муравьями.
— Да, чаще всего ее переносят черные садовые муравьи. И все потому, что падь, которую та выделяет, — одно из любимейших их лакомств: ведь в ней есть так необходимые муравьям белки и углеводы. И занимает мядвяная роса более 60 процентов их рациона. Наша задача — разлучить эту «сладкую» парочку.
Быстрее всего тля размножается в сухие и жаркие годы в садах, где приствольные полосы или круги заросли сорняками. Подорожник, конский щавель, купырь, бутень — это не просто сорные травы, а своего рода дополнительный «деликатес» для вредителя.
И в то же время есть растения, запах которых насекомые просто не переносят. Например, зеленую тлю отпугивает лаванда, черную — чабрец. Также в приствольных кругах или по краю грядки можно высадить чеснок, ромашку, бархатцы, календулу, петрушку, полынь, настурцию, шнитт-лук, горчицу, фенхель, кориандр, мяту перечную, базилик, сельдерей, пастернак, укроп…
Муравьи и тля.
Настои из этих растений, а также из листьев одуванчика, корней хрена, ботвы томатов и картофеля, ноготков, пижмы — хорошее средство против тли.
Если под плодовыми деревьями и кустарниками высадить настурцию, вредитель переключится на цветы и бороться с ним будем намного проще. Также из числа любимчиков — петуния, мальва, космея, клеома, клубневая бегония, бобы. Из деревьев тлю больше всего привлекают липа, калина и черемуха.
Ну а если тля оккупировала растения всерьез и надолго, не хочет покидать насиженные места, возможно, придется воспользоваться химией: «Актара», «Фуфанон», «Биотлин», «Фьюри», «Децис», «Инта-вир», «Каратэ». Но если уже начали созревать плоды, ставка на биоинсектициды: «Фитоверм» и «Актофит». Правда, чтобы полностью избавиться от вредителя, придется провести 2—3 обработки.
Конечно же, не стоит списывать со счетов и природных врагов тли. Есть немало насекомых, у которых она — главное блюдо. Это журчалки, личинки божьей коровки, мухи-сурфиды, златоглазки, уховертки, наездники, жужелицы, некоторые осы и хищные клопы.
— На июль приходится и пик активности плодожорок.
— В июле, особенно если погода стоит жаркая и сухая, в садах начинается массовый лет бабочек, откладка яиц и отрождение гусениц яблонной плодожорки. Да и пилильщик повреждает завязь, вызывая ее опадение.
Плодожорка.
Самки плодожорки на листья или плоды откладывают яйца, из которых через 20 дней появляются гусеницы. Они выедают ходы в мякоти яблока, пробираясь к семенной камере. После этого выбираются наружу и перебираются на соседний плод. Каждая гусеница способна повредить до трех фруктов.
В ранки плодов проникают споры плодовой гнили, и они загнивают. Против отрождающихся гусениц яблонной плодожорки семечковые культуры в фенофазу «грецкий орех» нужно опрыскать инсектицидами. При высокой численности вредителя через 12—14 дней обработку повторяют. Главное условие — последняя обработка не позже, чем за 21 день до созревания и съема урожая.
На приусадебных участках против листо- и плодогрызущих вредителей можно применять (из расчета на 10 л воды) следующие препараты: «Альтерр, КЭ» (яблоня — 2 мл), «Тарзан, ВЭ» (яблоня, слива — 2 мл), «Кайзо, ВГ» (яблоня — 4 г), «Новактион, ВЭ» (яблоня, груша, слива — 13 мл), «Инсегар, СДГ, СП» (яблоня, груша — 5 г, алыча, слива — 4 г), «Шарпей, МЭ» (яблоня — 2 г).
Эффективны «Каратэ», «Актара», «Искра». Не забывайте и о биопрепаратах: «Фитоверм», «Лепидоцид», «Битоксибациллин», «Актофит», «Акарин», «Дендробациллин». А если малое количество вредителей, то выручат и народные средства.
— А как понять, кто похозяйничал в саду — пилильщик или плодожорка?
— Пилильщик повреждает только молодые завязи плодов. И там, где он питался, полностью съедены все семена, а выходное отверстие закрыто мокнущими экскрементами. А если открыто, то из него вытекает бурая ржавая жидкость с резким клопиным запахом.
В поврежденных же плодожоркой плодах выедена только небольшая часть семян, а съедена главным образом мякоть. Плодожорка после «работы» обычно оставляет входные отверстия сухими, заделывая их опутанными паутиной экскрементами. По этим признакам можно легко различить падалицу, поврежденную личинками пилильщика и плодожорки. Как правило, к началу появления личинок яблонной плодожорки пилильщик уже заканчивает свое питание. И все поврежденные им плоды успевают осыпаться.
— Немало забот и с фундуком: он все активнее завоевывает наши участки.
— Пока деревья были единичными, практически никакой угрозы для них не было. А теперь дань урожаем берет ореховый долгоносик. Чтобы не потерять весь урожай, необходимо провести как минимум две обработки. Это защитит орешник и от других листогрызущих насекомых, в том числе и орехового усача.
Зимует долгоносик в стадии личинки в почве, а весной окукливается. В мае, когда воздух прогреется до плюс 16 градусов, самка прогрызает зеленые, еще мягкие плоды орешника и откладывает в каждый из них по яйцу. Отродившиеся личинки полностью выедают ядро. Закончив питание, они покидают орех и зарываются в почву. Чтобы поставить им заслон, надо провести не менее трех обработок инсектицидами («Волиам Тарго», «Фастак», «Актара»). Но и это полностью не спасет урожай: во время откладки яиц жуки питаются слабо, а отложенные в орехах яйца ядом не возьмешь.
Во второй половине лета на фундуке могут появиться мучнистая роса и различные пятнистости. Против грибных болезней эффективно 2—3-кратное опрыскивание «Бордоской жидкостью» (1—4 л на куст), а также препаратами «Тиовит Джет», «Топаз», «Кумулус».
К инсектицидам можно добавить фунгициды широкого спектра действия — «Скор», «Топаз», «Раек», «Топсин М».
— Если черешня уже вовсю зреет, то вишня все еще наливает плоды. Как их сберечь?
— Здесь главный враг — вишневая муха. Благодаря развитому обонянию она по сладкому запаху быстро находит садовый участок, где можно полакомиться косточковыми культурами. Вишневая муха одинаково любит вишню, черешню, абрикосы, жимолость, барбарис, снежноягодник и черемуху.
Вишневая муха.
Лет вишневой мухи длится с середины мая и до середины июля. Самка откладывает по одному около 150 яиц в начинающие созревать ягоды. Отложив же, погибает — свою миссию она выполнила. Из каждого яйца через 6—10 суток появляются личинки, которые, питаясь исключительно плодовой мякотью, постепенно передвигаются к косточке.
— Как же не пропустить появление вредителя?
— Как только потеплеет, сразу же развесьте в кроне деревьев воронкообразные ловушки с любыми сладкими напитками. В пластиковой бутылке срежьте верх, налейте в емкость компот, квас, пиво, водный раствор меда или что-то другое и накройте сверху срезанной частью, опустив горлышко вниз. Насекомые, привлеченные запахом забродившего продукта, проникнут внутрь через воронку, а назад выбраться уже не смогут. Главное — не забывать периодически чистить ловушки: менять жидкость и удалять насекомых. Как только внутри ловушек стали появляться первые мухи, сразу же приступайте к профилактике. А если их собралось уже более 20 — значит, начался массовый лет.
Ловушка может быть и клеевой. На картон желтого цвета нанесите долгосохнущий клей, который используется для ловчих поясов или против мышей. Развесьте картонки на деревьях.
Из-за того что весна была затяжной, все сроки сдвинулись. И если в прошлом году подобные обработки мы проводили в конце июня, то в этом сезоне — в начале июля. Хотя и здесь все зависит от сроков созревания плодов. Если это ранние сорта черешни, то сейчас применяем исключительно биологические препараты — «Фитоверм», «Актофит», «Битоксибациллин» и «Лепидоцид». На поздних сортах пока еще показаны и сильнодействующие инсектициды. Они своего рода «тяжелая артиллерия» в садоводстве. Но поскольку препараты токсичны, то их можно задействовать не позже чем за 21 день до сбора урожая.
Для средних и поздних сортов допускается опрыскивание даже на этапе, когда уже образовалась завязь. Самые популярные из химических препаратов — «Актеллик», «Инта-вир», «Фуфанон», «Кемифос», «Моспилан», «Конфидор». Не менее эффективны «Искра», «Каратэ» и «Молния». Поскольку насекомые адаптируются к ядам, препараты необходимо чередовать.
— Июль — это еще и время закладки цветковых почек урожая будущего года.
— И наша задача — помочь растениям в этом нелегком для них деле. Обязательно надо защитить деревья груши от галловых клещей. Именно в момент формирования новых почек вредители заселяются в них (как цветковые, так и листовые) и находятся там до следующей весны. То есть вегетировать растение уже начинает вместе с насекомым. Эффективны препараты-акарициды или универсальные (инсектоакарициды) — «Акарин», «Омайт», «Актара», «Волиам», которые действуют и против клещей, и против насекомых. Также сдерживают распространение клещей препараты серы («ПСК», «Кумулус», «Тиовит Джет»).
Галловый клещ.
На пользу пойдут и сбалансированные подкормки. И если до середины лета мы можем давать серьезную дозу азота, то с середины июля доля азота в удобрениях неукоснительно снижается: растения должны подготовиться к зиме.
Нужны и микроэлементы — магний, марганец, молибден. И вносить их лучше по листу. Обязателен и кальций, особенно для яблонь, груш и черешен. И тех сортов, которые склонны к растрескиванию. Доказано, что своевременные обработки «Кальциевой селитрой» снижают поражение плодовой гнилью. Также кальций делает кожицу более плотной, упругой и неподатливой к растрескиванию.
Хорошо стимулирует закладку цветочных почек прищипывание или легкое скручивание верхушки побегов. Не забываем удалять и волчки: зачем ждать зимы?
Срезы обязательно замазываем. В жаркую погоду солнышко, конечно же, быстрее их подсушит. Но учитывая, какой у нас (благодаря все той же жаре) шикарный инфекционный фон, все же не стоит оставлять их открытыми. Используйте для замазки садовые бальзамы и вары, краску (масляную, акриловую, водно-дисперсионную) или даже 1-процентный раствор «Медного купороса» или «Бордоской жидкости». Их удобно наносить пульверизатором. Срезали — обработали. На поверхности образуется фунгицидная пленочка. И даже если на ранку попадет патогенная спора, внедриться она уже не сможет.
Не забывайте и про полив сада. Он должен быть редкий, но обильный. А чтобы вода не стекала с приствольного круга и попадала куда надо, проколите газон или почву под кроной дерева штырем или садовыми вилами на глубину 25—30 см — глубину корнеобитания. Особенно важен хороший полив для растений с созревающими плодами и ягодами — малины, смородины, крыжовника, вишни и других. Это наилучшим образом скажется на размере и качестве плодов.