фрилендер 2 какое масло в передний редуктор
Замена масла в редукторах и ТО
Решился заменить масло в редукторах, во время проведения ТО. Делал у братана в сервисе самостоятельно.
Вот и есть комплект.
Видно как сделан не аккуратно. Клей наружу. Делать нечего, поставил. За то резинка лучше, толстенькая.
Замена масла ДВС очень простое. Выручает давно купленный в Китае ключ с трещеткой. Так же заменил сливную пробку. Резьба растянулась и что бы не слизать резьбу на поддоне, лучше ее поменять.
С топливным нет проблем. Всегда меняю одинаково. Отсоединяю все трубки, меняю, на новый и подсоединяю все кроме обратки (дальняя левая трубка). Засовываем плотно тряпку в бак, и дуем в обратку пока из фильтра польется солярка без пузырьков. Лучше предварительно подставить емкость, что бы не залить там все. Предельно просто. Заводится без единого чиха.
Ради интереса решил разбить топливный и посмотреть какой он после 9000 км пробега. Запавляюсь только на Лукойл.
Вроде ничего. Но в прошлое ТО был чище, видимо Лук уже не тот…((((
Передний.
Масло Castrol Syntrax Long Life 75W-90. Менял первый раз. В принципе пошел по проверенной дороге, как и большинство. Писать подробно особо нет смысла. Все очень просто. Заливная пробка, она же сливная.
Покупаем шприц Жане, найти не легко. Купил в итоге в МедТехнке, благо есть на районе. А так же нужна трубка, купил мешочек для катетера. Для капельницы тоненькой очень показалась.
Жижа откачалась достаточно темная. Но совсем немного 200-300 мл.
Видимо плохо старался, залил в итоге столько же. В мануале сказано откачать от полного уровня 120 мл. Откачал 70 мл., кто что скажет? Некоторые советуют не откачивать в принципе, а другие следовать мануалу.
Спасибо ребятам в группе WhatsUp для фриловодов за поддержку!
Решил покататься 1000-1500 км. И заменить еще раз.
Задний.
Масло Castrol Syntrax Long Life 75W-140. Вторая замена, первая была еще давно на 60 000 пробега у Лр-техника в 2014 году.
Слил и залил примерно 650 мл. Но слилось не отработанное масло…
А эмульсия, цвета детской неожиданности.
Конечно расстроился. В говна не лазил, фрила не топил. Странно с чего это вдруг. Возможно из за забитых сапунов образовывался конденсат. Оба продул.
Один хорошо получилось, второй нет (тот что с клапаном). Пришлось снимать подкрылок. Снять клапан, после этого продулось. Клапан естественно вернул на место.
Через те же 1000-1500 км проверю что там будет.
Еще махнул задний дворник. По многочисленным советам взял Polcar 5710RWT2.
Старый уже совсем не красивый, белыми пятнами покрылся.
Но радость была не долгой. При чистке остается сопля у доп стопа.
Может не правильно поставил? Сорян Лавр не мытый, на мойку поехал после.
По расходам
Масло ДВС Motul Specific 913D — 4000 р.
Масло Castrol Syntrax Long Life 75W-90 — 740 р.
Масло Castrol Syntrax Long Life 75W-140 — 730 р.
Фильтр топливный Purflux — 1390 р.
Фильтр масляный Purflux — 230 р.
Фильтры воздушный и салонный вроде по 300 р. (Не помню какие, оч давно брал)
Пробка сливная ДВС SAWG — 45 р.
Щетка Polcar- 400 р.
Шприц и трубка 250 р.
Выбор трансмиссионного масла
Хочу поменять масла в редукторах.
Предыстория.
Являюсь поклонником продукции Liqui Moly и Castrol, так уж исторически сложилось. Другие бренды даже не хочется рассматривать.
В выборе масел в ДВС и АКПП уже определился, выбрал Liqui Moly Top Tec ATF 1200, освежил первые 4 л., в мотор лью Castrol Magnatec 5W-30 A5, покупаю по акциям (ценник выходит 1800 за 4+1 л, обычная цена 2200 за 4 л, выгода налицо) в разных магазинах (МЕТРО, ЛЕНТА, КАРУСЕЛЬ, АШАН и другие) сразу с запасом. Все эти магазины официальные партнеры Castrol, поэтому в оригинальности продукции сомнения нет, ну и все защиты присутствуют на канистрах как надо. Ссылка на официальных партнеров, если кому надо: официальные партнеры
Продукцию Liqui Moly также покупаю в их фирменных магазинах и в МЕТРО, а также в автомагазине рядом с домом, вроде палёнки там замечено никогда не было.
В халдекс тоже определился, буду заливать VAG G055175A2
Вот собственно хотел услышать мнения, кто бы что посоветовал использовать.
Задний редуктор:
Минералка — Castrol Axle EPX 80W-90 (GL-5) или Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90.
Полусинтетика Castrol Syntrax Universal 80W-90 (GL-4 / 5)
Синтетика — Castrol Syntrax Long Life 75W-90 (GL-5) или Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
Синтетику лить не хочется, с завода идет минералка, но пока еще рассматриваю как вариант.
Передний редуктор:
Синтетика
Castrol Syntrax Long Life 75W-90 (GL-5) или Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 или Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
По цене Liqui Moly дороже, но в данном случае не принципиально.
Помогите меня убедить на что-нибудь конкретное, а то не могу определиться, все масла хорошие 🙂
Замена масла в раздаточной коробке и заднем редукторе.
Вслед за заменой масла в Haldex решено было поменять масла в раздатке и заднем редукторе.
Для этого нам нужно:
Начнем с в раздаточной коробки:
Жижа: оригинал LR003137
В сервисной книжке написано CASTROL BOT 118
Что тут видим?
Обычная синтетика SAE: 75W-90; API GL-5
Поэтому покупаем: Castrol Syntrax Long Life 75W-90
Замена:
Сливной пробки НЕТ, только заливная- она же контрольная
Задний дифференциал:
Жижа: оригинал LR003156
В сервисной книжке написано CASTROL EXP
Поэтому покупаем: Castrol Syntrax Long Life 75W-140
Замена:
Сливной пробки так же НЕТ, только заливная- она же контрольная
Вот фото: того что слилось
Заправляйте до тех пор, пока тонкая струйка масла не потечет из заливного
отверстия.
Объём: 0.7 литра
Запчасти
Land Rover Freelander 2011, двигатель дизельный 2.2 л., 190 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Land Rover Freelander, 2010
Land Rover Freelander, 2008
Land Rover Freelander, 2008
Land Rover Freelander, 2014
Комментарии 91
Привет, подскажите а почему нельзя в раздатку тоже 75w140? Как и в задний дифференциал?
Приветствую, залил так же, по вашей записи) подскажите как масло себя показало и какие сроки от замены до замены у вас были?
Привет, друзья! Скажите, какое масло лучше залить в RR velar с мотором AJ200P, Ingenium I4 — 2 литра бензин?
Везу машину из США и она не на гарантии соответственно. До этого ездил на RR Evoque (2.2 дизель), первое время заливал Castrol, но все форумчане «запретили» мне это делать, перешел на Motul и продал машину с пробегом под 200 тыс.км, вообще без проблем и даже без намеков на неисправности. А по новому мотору ничего не нахожу. Вот у Вас увидел рекомендацию на масло Motul Specific 5122. оно есть в продаже, купить можно. Что посоветуете, Motul Specific 5122 или EDGE Professional E 0W-20?
по раздаткам — я не уследил на Evoque, вообще не менял и на 130 тыс зашуршала передняя раздатка, пришлось заменить. И масло лил такое, как вы советовали, Castrol.
В общем вопросы по маслу:
1. Моторное Motul Specific 5122 или Castrol EDGE Professional E 0W-20?
2. В АКПП — Motul ATF VI? или Castrol? (какое)
3. В передний/задний диф и раздатку какое масло?
Почему на Д2 многие и в задний редуктор заливают 75В90? В чем разница? И возможно есть отличия из-за года?
3 года назад залил так же как и вы масло в раздаточную коробку и задний редуктор. Принес я в сервис 75W-140 и 75W-90, а они по глупости залили назад 75W-90 уж не стали сливать, вперед докупил 75W-90 ещё бутылку, а 75W-140 осталась в не удел.
Лучше слить с заднего редуктора масло или оставить?
Что вообще лучше с этой баклажкой 75W-140 сделать в итоге лучше 1) заменить масло в заднем редукторе на 75W-140 или 2) это масло долить вперед?
Я бы купил 1л. 75W-90 в раздатку и поменял полностью (не дорого оно же стоит)
И в заднем редукторе поменял на 75W-140, всё равно оно куплено у вас.
Покупал в наличии в магазине, номера нет.
Дам еще совет по заднему редуктору) Обязательно слейте всю минералку…ВСЮ…чтобы ничего не осталось, потому что при смешивании минералки и синтетики будет просто жижа похожая на кофе с молоком)))
Ликви моли 75w90 GL5 можно залить в редуктора и раздатку?)
Привет) если интересно ответ кастроловцев)
Здравствуйте! Скажите насколько взаимозаменяемы масла CASTROL BOT 118/95 Plus и Castrol Syntrax Long Life 75W-90? Если можно существенные отличия?
Иван | 20.09.2018 22:04
Иван, добрый день.
Невзирая на то, что оба продукта находятся в классах вязкости SAE 75W-90, они действительно имеют отличия как в части вязкостной характеристики (Castrol BOT 118/95 Plus более вязкое масло), так и в части состава. Основные отличия заключаются в составе противоизносного комплекса пакета присадок. Это обусловлено тем, что оба продукта изначально разработаны под требования конкретного производителя автомобилей (Castrol BOT 118/95 Plus разработан для Jaguar land Rover, Castrol Syntrax Long Life 75W-90 для BMW), и их состав подбирался исходя из специфики применимости.
С уважением,
Сергей Гордеев
Технический директор Castrol
Привет, а что ты думал они напишут?
Что разницы нет за 3500 и за 1000?
Покупайте за 1000 лучше?))
Ясен пень они скажут что это спец масло и только его нужно лить))
Привет) если интересно ответ кастроловцев)
Здравствуйте! Скажите насколько взаимозаменяемы масла CASTROL BOT 118/95 Plus и Castrol Syntrax Long Life 75W-90? Если можно существенные отличия?
Иван | 20.09.2018 22:04
Иван, добрый день.
Невзирая на то, что оба продукта находятся в классах вязкости SAE 75W-90, они действительно имеют отличия как в части вязкостной характеристики (Castrol BOT 118/95 Plus более вязкое масло), так и в части состава. Основные отличия заключаются в составе противоизносного комплекса пакета присадок. Это обусловлено тем, что оба продукта изначально разработаны под требования конкретного производителя автомобилей (Castrol BOT 118/95 Plus разработан для Jaguar land Rover, Castrol Syntrax Long Life 75W-90 для BMW), и их состав подбирался исходя из специфики применимости.
С уважением,
Сергей Гордеев
Технический директор Castrol
Разобрав передний редуктор, понимаешь, что это самый обычный редуктор, такой же как и на БМВ и на других автомобилях (даже как на Уазе), только работает он на оборот. И по отзывам владельцев, проблемы с износом подшипников начинаются уже на 100 тыс. пробега. Исходя из этого, у меня большие сомнения в том, стоит ли заливать дорогой BOT 118/95 если ресурс данного агрегата с этим маслом совсем не выдающийся, а порой даже меньше чем на других автомобилях.
Замена масла в заднем редукторе и масла с фильтром в муфте Халдекс
Еще раз здравствуйте!
Заранее прошу прощения за многословие и может быть не очень большое количество информативных фото. В пылу работы было не до фотографий. Цель была важнее фотоотчета.
В этом очерке повествование пойдет о замене масел в задмем мосту и муфте вместе с фильтром.
Что мне понадобилось:
1. Теплый гараж с подъемнико так как своего нет то пришлось арендовать за 200р в час.
2. Масло в муфту Залдекс (я взял ваговскую) номер G055175A2 — 1 литр.
3. Уплотнение между муфтой и редуктором LR002888 — 1шт.
4. Фильтр муфты от вольво 31325173 — 1шт.
5. Уплотнительное кольцо крышки редуктора LR030846 — 1шт.
6. Масло в задний редуктор Castrol Universal plus 75W-90 — 1 литр.
7. Герметик резьбы синий.
8. Промывочные жидкости. Да простят пусть меня алкоголики, но я промывал сначала керосином, а потом чистым 95% ПИТЬЕВЫМ О УЖАС СПИРТОМ! Аааа как я мог потратить 2 литра этой живительной влаги😱
9. И собственно много разного инструмента (трещетки, головки, удлиннители, отвертки, гайковерт, ключи рожковые, монтажки…)
И так приступим.
Поднимаем машину подъемником, снимаем колесо и смотрим на наших виновников торжества.
С первого взгляда все просто открутить там, открутить сям и дело в шляпе, но не тут то было. Расчехлил я заднюю часть глушителя, а он зараза не выходит из соединения по середине авто со средней часть. Что я сним только не делал и тянул и крутил и мазал и танцевам и уговаривал и угрожал и даже шантажировал но не тут то было! Держится падлец мертвой хваткой!
Ладно сказал я себе и не таких упертых побеждали!
Прикинул кое что к носу и понял, что справлюсь чуть приопустив его на гидравлической стойке.
Далее по совету не помню кого открутил от заднего правого поворотного кулака задний нижний рычаг что бы вытащить правый задний привод. Привод поддел монтажкой слегка шлепнул (именно шлепнул потому что ударил это слишком сильно) резиновой киянкой по ней и привод вышел из зацепления.
Опосля снял промежуточный подшипник кардана на 6 болтах (кажется на 10) и сгородив конструкцию из головки торкс (для болтов кардана) карданчика и нескольких удлиннителей начал плясать с гайковертов вокруг кардана и глушителя который гад так и остался не снятым, да и черт бы с ним не очень он и помешал. Все вроде открутилось нормально, видно не зря я все пролил вэдешкой и отстучал.
И тут новый резкий поворот сюжета, а кардан то не выходит из фланца муфты и так я его и эдак хотел со стороны муфты через отверстия выбить, а ничего не получается подсунуть мешает все вокруг. И тут зазвонил телефон.
— Кто говорит?
— Жена.
Ну в общем поболтал с женой, беру в руки киянку и с первого же не очень сильного удара кардан вышел из фланца. Вот такие вот дела. Даже и не знаю как оно получилось, то ли я его уже почти выбил и осталось совсем чуть-чуть, то ли жена меня отвлекла и я с новыми силами приложился к нему, но не суть. Главное он отсоединен и можно двигаться дальше!
После начал откручивать передние 2 болта крепления муфты к кузову, ключем не поддались, пистолетом не подлезть, вороток хозяйский не лезет (слишком громоздкий). Спустил машину достал свой вороток в 750мм с поворотной башкой и пошли болтики как родные к папе в ручки.
Потом и задние открутил просунув гайковерт между приопущеным глушителем и кузовом.
Приопустил я на стойке задний редуктор, бес особых трудностей вынул правый привод, потом сверху редуктора возле места сопряжения его с левым приводом есть отверстие через которое проходит большая плоская отвертка и с помощью ее привод выскакивает очень легко.
Не забываем при вытаскивании приводов подставить тару снизу так как будет капать масло или течь в зависимости от положения редуктора в пространстве.
Ах да перед опусканием всего этого поросенка в виде муфты с редуктором не забудьте отключить фишку от мозгов халдекса и вытащить 2 сапуна они рядом в районе сопряжения узлов.
Как сняли несем все это дело на стол и разбираем.
Я сначала открутил гайку от фоанца что бы легче снять насос. Пометил ее положение, и гайковертом легко открутил.
После шестигранником по моему на 4 откручиваем насос. На его сетке была грязища.
Потом откручиваем крышку фильтра, отверточкой аккуратно поддеваем белую заглушку с уплотнительным кольцом и наблюдаем вот такую картину
После я открутил муфту от редуктора. Легенько постукивая киянкой рассоединил их. Кстати все откручивалось очень хорошо.
Внутри все не так печально. Основная грязь в районе фильтра и сетки насоса. Масло темное но не черное. На запах не горелое, приятного зимического запаха почти как новое на вкус слегка горчит, хотя новое тоже не похоже на оливковое больше смахивает на льняное горькое и противное😊
Начал снимать сеточку первый винт открутил нормально а вот второй не пошел от слова совсем. Подсорвал шлицы звездочкой и забил ее снимать. Чуть поддел сетку и промыл все кирасином муфту внутри тоже пополоскал кирасинчиком.
Вы сейчас скажете а мозги? Их я тоже снял, вытащил соленоид и помыл кирпсином.
После тяжело вздохнул и промыл все начисто чистым СПИРТОМ. Мыл и плакал! 2 литра спирта просто в канализацию смыл, как тут не заплакать!
Продул все компрессором. Кстати в корпусе есть отверстия не забываем туда заливать и полоскать! А потом продувать! У меня оттуда тоже соплюшки вылетали!
В общем моем моем трубочиста, чисто чисто!
После испарения спирта ставим новое уплотнение между корпусом муфты и редуктора, вставляем новый фильтр до щелчка, смазываем маслом и ставим белую заглушку. Новую крышку и 2 новых болтика, ставим на место насос смазав уплотнение маслом и прикручиваем его. Соленоид ставим на место и сверху одеваем мозги. В этом месте будьте аккуратны не сломайте контакты из за не правильно установленного соленоида (к сожалению конструкторы не додумались сделать на нем ключь для правильного позиционирования.
Уплотнение между мозгами не менял, решил что так будет правильно. На насосе тоже резинки оставил старые. Вполне в нормальном состоянии они.
Поставил все наместо и собрал муфту в единое целое, заправил маслом (грамм 750 влил сразу) заглушил сапун что бы не выливалось и стал сливать масло с редуктора.
Лилась вот такая жижа
Открутил болты крышки редуктора лекго стукнул по ней и она соскочила.
Внутри все ок!
Подшипники без выработки!
Шумов и перекатов нет!
Все железо в порядке! Да и чему удивлятся все просто и понятно и на вид очень надежно сделано.
Отмыл кирасином, потом спиртом, продул, воткнул все внутрь закрыл крышку сменив уплотнение и смазав его и закрутил.
Понес все ставить на место.
Воткнул привода. Глушак немного мешает но не смертельно. Чуть поплясал и все вошло.
Решил сначала в обратной последовательности сделать сначала задние болты а потом передние, но ничего не получилось и пришлось сначала наживить передние, это выровняло всю конструкцию и дало возможность закрутить задние болты.
Подсоединяем кардан.
Промежуточную опору кардана тоже на место.
Продуваем сапуны (у меня сапун муфты был забит, пришлось прочищать и продувать) и ставим на место.
Ставим глушитель на место.
С помощью шприца заливаем масло в редуктор. Зашло 750 грамм до края пробки.
Прикручиваем рычаг, ставим колеср.
Опускаем тачку и заводим движку для того что бы муфта прокачала масло, что бы потом проверить уровень.
И тут катастрофа на приборке ошибка по муфте я в панике что же делать, сил нет настроение резко стремится туда же куда стекает холодный пот по спине.
И в тот самый момент когда кажется что все это конец и второй раз за день разбирать все и смотреть в чем причина, ко мне приходит озарение 💡
Я НЕ ПОДКЛЮЧИЛ РАЗЬЕМ К МУФТЕ!
Поднимаем машину и действительно он сиротно висит всторонке. Втыкаем на место. Заводим.
Ошибок нет!
Ждем пару минут пока насос качает новое масло.
Еще раз проверяем уровень. У меня буквально пару капель вылилось.
Закручиваем все.
Замываем все от масла что бы посмотреть утром нет ли подтеков.
После всего этого «веселья» я счастливый поехал домой.
Ну что сказать. Разницы никакой в поведении машины. Все крутит, на льду подключает и гребет.
Как итог проделанной работой доволен!
Утром подтеков и потных мест не обнаружено!
Не ругайтесь за большое количество букв и ошибки (пишу с телефона)!
Спасибо всем кто дочитал!
Всем работающих и не гудящих редукторов и удачи!
Замена масла в АКПП, раздатке и редукторе
Решил заменить эти жидкости чуть раньше регламента, пока есть время и небольшие финансовые возможности. Для замены масла в редукторе и раздатке использовал шприц жане и пластиковые трубки — это здорово упрощает труд. В АКПП методом слил залил, правда с заливкой повозился. Пришлось из пипетки от банки Мотюль с маслом раздатки, городить с помощью пластиковой бутылки лейку. Для удобства приоднял воздушный фильтр. Все можно сделать ключом на 13 или головкой с трещеткой, шестигранник на 17 и парой головок Торкс для контролоной пробки АКПП и заливной пробки. Шестигранник пришлось вызванивать и привлекать друга. За что ему очень сильное спасибо.
Заменил контрольный болтик АКПП с прокладкой и шайбу от сливного отверстия. Остальное пока в хорошем состоянии, менять не стал.
По вопросу почему это — отвечу просто, потому что все допуски соблюдены, других аргументов для заливки оригинала или чего-либо другого мне не надо. Акпп в планах пролить еще два раза в течении нескольких тысяч км. В раздатке и редукторе поменяю тысяч через 10 еще раз, что бы было совсем чисто.
Сливалось ужасное безобразие темно-коричневого цвета, в редукторе еще и пена была, правда совсем чуть чуть. В КПП просто уставшее масло, без криминала.
По факту, после замены резко упал расход топлива, выросла максималка и углы въезда и съезда… Ну вы меня поняли 🙂 Но субъективно вроде бы стало чуть тише по высоким частотам. Изменений в поведении пока не наблюдаю.
Кстати, с праздником меня, у кого весна, а у меня День Криминалиста… Ура! 🙂 Всех причастных также поздравляю!