хонда фит коробка какая
Матчасть II. Устройство i-DCT Honda Fit Hybrid (GP5, GP6)
Продолжаем первую часть.
Напоминаю, что большую часть информации я черпал на отличнейшем сайте marklines.com.
Теперь плотненько поговорим о роботе.
Сначала о том, из чего состоит. А потом уже конкретно по работе всего этого добра.
Чёрная крышка из пластика закрывает электродвигатель. Крепится эта крышка алюминиевыми болтами для снижения общего веса трансмиссии. Будете снимать крышку и слижете грани болтов — не пытайтесь привариться электродом 🙂
Передачи переключаются электрическим приводом, который устанавливается в отверстие, отмеченное красной стрелкой. Фото привода ниже
Главная передача с дифференциалом находится в «пузе» трансмиссии (отмечено белой стрелкой)
Синей стрелкой указано выходное отверстие с сальником, туда вставляется правый привод.
Корзина с двойным сцеплением поставляется компанией Luk (группа компаний Schaeffler). Весит 15 кг, диаметром 160 мм и высотой 13 мм. Диск, ближний к трансмиссии, подключается к валу с чётными передачами, а ближний к двигателю — к главному валу с нечётными передачами.
Двигатель смазывается и охлаждается трансмиссионным маслом, разбрызгиваемым на катушку.
Чтобы снять статор с ротора, четыре мужика весьма сильно напрягались, помогая себе шлицевыми отвёртками, как рычагами.
Размеры статора 270 мм — диаметр, 95 мм — высота, 60 мм — ширина.
Катушки намотаны с 2 мм проводом.
Ротор и планетарная передача
На фото снятый ротор удерживается рукой рядом с планетарной шестерней. Ротор весит около 4 кг, а его диаметр — 200 мм.
Когда ротор положили на железный стол, он примагнитился настолько сильно, что его невозможно было сдвинуть рукой.
Планетарная передача (обозначена красной стрелкой) и солнечная (синей стрелкой) сидят на главном валу (нечётные передачи). Планетарная передача работает, как первая передача коробки, но, если честно, я до конца не понимаю, как это работает… Попробуем разобраться дальше…
Внутренности
Тут тоже всё сухо, но можно понять, что сама механика коробки довольно проста и надёжна. Тут вполне привычные шестерни, подшипники и вилки переключения. Ломаться, при замене масла хотя бы раз в 50 тысяч, тут нечему.
Жёлтая стрелка указывает на шестёрню холостого хода
Главная передача с диффом — белая стрелка
Вторичный вал (чётные передачи) — красная стрелка
Первичный вал (нечётные передачи) — синяя стрелка
Промежуточный вал — синеревая стрелка
и вал реверса — зелёная стрелка.
Серая тяга под вторичным валом — это паркинг.
Электрогидравлический привод сцепления поставляется компанией Delphi Automotive. Внутри него имеется мотор, который управляет сцеплением. Но мы это и так знаем.
А теперь самый огонь.
Как же всё таки работает?
Вот она схема трансмиссии. Посмотрите пока на неё. А потом прочитайте мою ремарку снизу.
Короче, как оно в целом работает, будет понятно из дальнейшего материала. Непонятно одно. Как эта долбанная планетарка, которую гордо называют 1-й передачей. Ведь из схемы можно увидеть, что главный вал имеет связь с главной передачей начиная с ТРЕТЬЕЙ передачи. А планетарка всего лишь коммутирует ГЛАВНЫЙ вал, идущий от первого диска сцепления с валом, на котором сидит шестерня ТРЕТЬЕЙ передачи. А электромотор _начинает_ толкать шасси с ТРЕТЬЕЙ передачи. Короче, если у кого больше познаний в механике, велкам в комменты. Давайте дополним. Ну а пока поехали.
Видно, как установлена связь электромотора с главной передачей через ТРЕТЬЮ передачу.
Вот тут и ломается мой мозг. Не понимаю. Как?! В момент Планетарка имеет ПЧ в 1/3 от третьей передачи? И тогда связка работает, как первая? А когда приходит очередь 3-й передачи, планетарка принимает ПЧ=1? НЕПОНЯТНО )))
Электро толкает шасси через 3-ю передачу, а вот бензиновый — через вторую. Монстр, а не робот )))
Надеюсь, я вас окончательно запутал? Если да, то выдыхайте и посмотрите беззвучное видео. Там всё более понятно, и показаны разные режимы работы коробки. Из ролика видно, как коробка ловко жонглирует сцеплениями и передачами, подбирая наиболее эффективный режим работы. Ставьте на паузу видео на различных отрезках движения (показаны слева), чтобы подробнее рассмотреть, чтокудаикак там.
Выводы по коробке.
Ничего страшного там нет.
Двухдисковое сцепление — это уже в два раза больший ресурс сцепления, чем у однодисковых роботов. Начало движения и движение на околонулевых скоростях (фрикции в пробке) осуществляются электромотором, что весьма бережёт первый диск сцепления. Сама корзина с начинкой — разработка европейской Luk, поэтому смеем надеяться, что ещё через пару лет появятся партнамберы именно от них, а не от Honda. Замена масла в коробке не сильно критична, чем в тех же вариаторах и АКПП. И к выбору масла можно вполне подойти разумно а не с пеной у рта «только оригинал». Хотя не таких уж и запредельных денег стоит оригинал, чтобы жадничать раз в 50 ткм.
Никаких нежных маслоканалов и соленоидов в КПП нет. Везде электромеханика, за исключением привода сцепления — там ещё и гидро.
В случае поломки «робота» переборка не должна вызвать проблем у человеков, которые перебирали до этого обычную МКПП. Другой вопрос, если начнут сбоить мозги и будут неправильно выбирать передачи или работать с дисками сцепления.
Хонда фит коробка какая
Перечитал весь форум.
Уже угорел.
Но четкого ответа не услышал.
Кто-то пишет
АКПП: 1-2-N-D
Варик: L-S-N-D
Другие мне написали:
На задней двери шильдик FIT так вот над i точка красная-варик, а синяя-автомат
Как узнать какая коробка передач у меня и как их отличить?
Боюсь перепутать жидкости.
Все здесь льют HMMF, но откуда у всех увереность что у всех вареатор, а не АКПП.
Заранее спасибо и с большим уважением к вам.
Но скажите откуда такая увереность? Обясните пожайлуста если Вам не трудно.
Боязно в коробку лить, пока не уверен какая она у меня.
Машина у меня первая. Боюсь загубить.
Меня ваще убивает поколение, которое все ответы ищет в интернете. Любимая фраза у них, забиваемая в поисковик, «скачать бесплатно. «.
сергейкапитан, как тебе объяснить элементарнейшую вещь? На пальцах или с цитированим умных фраз?
Прокатись на авто с заведомым автоматом и сравни ощущения с поездкой на своем Фите. Это и будет тебе ответом.
ок. попробую объяснить откуда у меня такая уверенность.
исходные данные (от автора): Fit 2002 г., двигатель L13A ну и, надо полагать автоматическая коробка (т.к. если была бы МКПП, то и вопроса не было бы).
известно также, что фиты с АКПП имеют крайне малую распространенность у нас в виду того, что ориентированы на заокеанский рынок (тут могу ошибиться, поправьте меня если что), более того, америкосы предпочитают левый руль. Вывод: с большой вероятностью у Вас НЕ АКПП, а CVT.
как Вам самим довести вероятность до 100%? сядьте в машину, заведите, пристегнитесь, и набирайте скорость. Почувствовали переключение передач? Нет? Повторите еще раз набор скорости, для наглядности можно поглядывать на тахометр, опять не почувствовали переключения? Остановите машину, отцепите ремень безопасности, откройте дверь, выйдете из машины. Поднимите правую руку вверх, наберите воздух в легкие. и резко на выдохе опустите руку со словами «ДА! У меня вариатор».
если и после этого Вас загложит червячок сомнения, то. откройте капот, найдите примерно около расширительного бачка и воздушного фильтра, внизу, на коробке передач шилдик (табличку), на которой указан тип трансмиссии Вашей машины. CVT отличается комбинацией «SWRA-. » («SWSA-. «).
пару слов вот об этом:
Боязно в коробку лить, пока не уверен какая она у меня.
Машина у меня первая. Боюсь загубить.
ТО7. Ликбез и плановое обслуживание робота (DCT)
Что то я подзабросил бортовик совсем последнее время…все дела, дела:) Но вот настало время добавить пару вирусных записей про ТО в него:)) Сегодня в очередной раз поговорим про обслуживание РОБОТА (DCT).
Очень много вопросов задают люди по обслуживанию робота: где менять, что лить, как заливать, сколько заливать, а можно ли то, а можно ли это.СТОП! Пора это все написать один раз, чтобы просто кидать ссылки на бортовик.
Значит на Honda Fit Hybrid в кузовах GP5, GP6 стоит двухдисковый робот DCT с 7 передачами. Какое нужно обслуживание для этого агрегата:
1) Замена масла в самом роботе. Заливается по мануалу Honda ATF DW-1, через специально отверстие в коробке сверху (за корпусом воздушного фильтра резиновая пробка), в объеме примерно 1,4-1,6 литра, желательно (обязательно) пока не польется с контрольного отверстия в коробке (об этом чуть ниже смотрим). Заливка жидкостей других производителей на ваш страх и риск, но главный специалист по Фитам Гибридам всея Руси с Владивостока Александр Хирург сказал конкретно, многие приезжают с проблемами нестабильной работы робота, после выяснения симптомов и получения информации о заливки не оригинальной жидкости, ее меняют на Honda ATF DW-1 и проблема уходит. При замене раз в 20-30 тысяч и стоимости 2 банок масла в пределе 2 тысяч, это не тот пункт где стоит экономить на аналогах. Как говорит Хирург скупой платит дважды, а *** трижды;)
Полную информацию по замене можете глянуть у меня здесь www.drive2.ru/l/517750130988810357/
А пока видео по месту для заливки и контролю уровня жидкости во время заливки, а то уже язык смозолен это рассказывать:)
2) Замена жидкости в бачках сцепления робота. В роботе стоящем на Honda Fit Hybrid в кузовах GP5, GP6 имеется 2 диска сцепления, значит соответственно для их работы нужна жидкость для активации нужного сцепления, как и в механике ей является обычная DOT-4. Учитывая что у нас 2 сцепления, то поэтому и стоит 2 бачка расширения под тормозуху. Они надежно запрятаны под коробом воздушного фильтра, так что не сняв его предварительно вы ничего не сможете сделать. Держится он на паре болтов и паре патрубках, если поглядеть внимательно то там ничего сложного нет:) Сняв короб вы обнаружите примерно следующую картину, правда без кастрола и шприца:))).
Часто задают вопросы, можно туда заливать DOT-5 и выше. ПО мануалу заливается именно любая тормозуха со стандартом DOT-4, не надо экспериментировать. DOT-5 имеет более улучшенный состав, но очень агрессивна к резинотехническим изделиям, поэтому виидмо ее и не пишут в мануале, хотите рискнуть, пожалуйста. Но помните что цена нормального робота начинается от 50 тыр;)
Открываем наши бачки и видим в них какую то мутелягу на дне, но это абсорбент, так чт оего не надо с пристастием удалять из бачков:) Аккуратно берем шприц и откачиваем старую тормозуху, не высасывая осадок на дне. Если вы уже вычистили весь абсорбент то это не смертельно, ничего не взорвется и все будет работать, просто также не забудьте сделать ревизию раз в год.
Как сказал опять же Александр Хирург, тормозуха именно в бачках сцепления очень быстро набирает влагу, поэтому и рекомендуется проверять тормозуху раз в год, на количество влаги в ней и менять по необходимости.
Потом берем новую тормозуху, я взял нынче Кастрол, так как он имеет неплохие свойства и на морозе в том числе, набираем в чистый шприц и заливаем в каждый бочок до максимальной отметки, примерно в районе +-100 мл, на этом процедура замены закончена. Если и сейчас не понятно, можете глянуть более подробную информацию у меня здесь www.drive2.ru/l/513880949570667182/
3) И последняя процедура которая нужна при обслуживании робота, это его калибровка. Как мы знаем робот — это по сути обычная механика, правда с двумя сцеплениями. На механике по мере износа сцепления, у нас увеличивается ход педали до момента прижатия диска к маховику. Так как в роботе этот момент регулирует не нога, а электроника, то ей нужно обязательно знать, сколько на данный момент износ каждого из дисков. Вот именно для этого и нужна процедура калибровки сцепления робота, чтобы ваша коробочка переключалась незаметно для вас и при таком условии робот больше напоминает вариатор при спокойной езде:)
Ну вот вроде и все, что я хотел вам рассказать про обслуживание такого зверя, как робот. По собственному опыту могу вам подсказать самый идеальный вариант чтобы робот жил долго и счастливо который я для себя выбрал. Один раз в год, желательно после зимы, так как большие перепады температур и тормозуха сильнее всего набирает конденсат в себя, вы загоняете тачку в бокс, снимаете короб воздушника, меняете жижу в роботе, в бачках сцепления, заодно можете почистить дроссельную заслонку и делаете калибровку двигателя у специалиста или все процедуры у него, если вы с машиной на ВЫ. И тогда ваш робот будет вам служить верой и правдой еще долгие годы.
Надеюсь тема робота и обслуживания на этом закрыта, всем удачи и пока;)
Устройство, принцип работы и особенности эксплуатации Вариатора «Honda Fit»
Устройство, принцип работы и особенности эксплуатации Вариаторной коробки передач «Honda Fit».
Наткнулся на интересную методичку какого-то университета о работе вариатора на нашем автомобиле. Советую почитать для общего развития, чтобы знать как обращаться и ухаживать за вариатором.
elar.usfeu.ru/bitstream/1…6789/962/2/Panychev_4.pdf
у них даже есть лабораторный стенд с нашим вариатором 🙂
Интересная статья про наш двигатель, для тех кто не знает, тут:
www.drive2.ru/b/1447549/
Honda Fit 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 110 л. с., передний привод, вариатор — наблюдение
Машины в продаже
Honda Fit, 2003
Honda Fit, 2002
Honda Fit, 2009
Honda Fit, 2015
Комментарии 9
«Когда вы заводите мотор» стр 9, заводят сами знаете что… кто писал?, Honda ATF-Z1 гидравлическое масло? вы серьезно?, комментарий ниже тоже верно подчеркнул, HMMF только оно, и никаких аналогов от пендосов,
«1 – электромагнитный клапан управления ведущим шкивом;
2 – блок клапанов; 3 – электромагнитный клапан управления » ЧТООО? только сегодня снимал панель гидравлическую для чистки, какие катушки какие магниты? там стопор и пружина, единственное что его толкает это масло … интересно, что я найду еще)
«7. Установить селектор в положение «N», затем перевести в положение
«D», «S» и «L», затем вернуть обратно в «S», «D» и «N». Провести эту опе-
рацию в течение 20с после запуска двигателя.» повторить процедуру 3 раза NDSLSDN, NDSLSDN, NDSLSDN причем довольно шустро, иначе калибровка выдаст ошибку
«Селектор должен останавливаться в каждом положении, «-нет, итог выдаст ошибку потому что это медленно.
«5.3. Калибровка стартовой муфты»
пункт 13 — выключить зажигание в положении D, иначе выдаст ошибку
в статье написано про 4 электромагнитных клапана, на рисунке подписано 5, 2 из которых не электро клапана…
Чему там учат?
сам удивился, когда наткнулся 🙂
вариатор на трактор видать думают поставить :)))
«Недостатки: вариаторы применяются в автомобилях малого клас-
са: они пока не могут работать с самыми мощными двигателями. Другой недостаток
дорогое техническое обслуживание, при-
менение специальной недешевой транс-
миссионной жидкости, дорогой ремонт.
Замена ремня вариатора может требо-
ваться через 100–150 тысяч километров
пробега. «
металлизированный ремень в вариаторе, в двигателе цепь.
конешно тут что то уже не так актуально. сейчас вариаторы и в более мощные машины стали ставить.
но мы то понимаем, что в любом случае вариатор хорошая штука и не стоит его бояться:)
кто боится, пусть механику берут.
Ниссан Мурано 3,5 л 250 лс стоит вариатор, производство с тех же годов что и фиты
да, я не спорю. 🙂
хотя вроде о нем не очень отзываются, в отличие от хондовского.
металлизированный ремень в вариаторе, в двигателе цепь.
конешно тут что то уже не так актуально. сейчас вариаторы и в более мощные машины стали ставить.
но мы то понимаем, что в любом случае вариатор хорошая штука и не стоит его бояться:)
кто боится, пусть механику берут.
Вариатор под замену. Не тут то было…
При первых же непонятных симптомах у фита, горемеханики по какой то причине приговаривают вариатор, хотя как показывает практика Honda Multimatic S(HMM) довольно таки живучая гадина и ее замена в большинстве случаев не обоснована.
Если в сервисе по каким то причинам приговорили КПП стоит задуматься, а нужно ли вообще ездить конкретно к этим специалистам. Речи нет, если КПП перешла в аварийный режим и постоянно мигает «D» или же рассыпался ремень и машина абсолютно не едет, но это довольно таки редкое явление. К тому же даже в этих случаях можно обойтись малой кровью.
Итак. Основные причины из-за которых приговаривают HMM к замене являются отнюдь не поломка КПП:
✅ Уровень жижи и затянувшаяся замена
✔ Плохо едет, начинает движение с задержками.(Низкий уровень жидкости)
✔ Появляется вибрация на светофорах, изредка плаваю обороты(Высокий уровень жидкости)
✔ Вибрация на светофорах, при нажатии на педаль газа фит стал менее отзывчивый (Плохое охлаждение жидкости. Забит радиатор, либо не работает крышка радиатора, в следствии чего происходит нагрев двигателя и антифриза и плохой отвод тепла от коробки. Радиаторы совмещены.)
✔ Начинает подпинываться особенно ближе к 0℃ и ниже(Старая жижа, требующая замены. Забитый гидроблок. Либо описанное ниже)
Примечание: Калибровать стоит начинать хотя бы после проверки уровня жидкости и хорошего прогрева КПП. Видео(честно не слушал, но мельком просмотрел. Похоже на правду). Если калибровка не проходит, вполне возможно стоит проверить ELD(О нем немного ниже).
В исключительных случаях, при больших пробегах, проблемой становятся забитые фильтра. Меняются только путем снятия и полного разбора КПП. Процесс не сложный, но требует определенных навыков. (Подробная информация). По регионам не подскажу, но в г.Барнаул качественно делают парни с HondaGarage. О целесообразности уже думайте сами.
✅ Система зажигания
✔ Начинают плавать обороты, при отпускании педали газа машина резко замедляется, движение рывками или же медленно разгоняется. (Старые свечи. Отдельно выделять не буду, но стоит обратить внимание на суппорта и ступичные подшипники.)
P.s. Ваше, «я только что поменял свечи», может закончится после первой же заправки. Свечам 108км. пробега.
Примечание: У l13а в GD кузове их 8, про один ряд многие забывают, даже механики. Туда же отнесу перегоревший или отсутствующий предохранитель на передний ряд катушек у l13a.При нормальной работе зажигания вышедший из строя передний ряд можно заметить только по расходу, с другими же проблемами в совокупности уже станет очевидным.
✔ Признаки описанные выше подходят и к пробитым наконечникам на катушках, вышедшим из строя резисторам в наконечниках, окисление контактов, либо естественное старение колпачков.