Как и когда обрезать лиственницу

Как и почему правильно обрезать хвойные растения летом

Обрезка ускоряет рост хвойных деревьев, улучшает структуру древесины, способствует безопасности и эстетике сада. Но вы должны помнить одну вещь: хвойные деревья нужно обрезать только в определенное время года, а не когда вы хотите, и учитывать характер роста побегов.

Многие специалисты по выращиванию хвойных растений пришли к выводу, что хвойные деревья быстрее заживают от ран, связанных с обрезкой, в периоде покоя. Это связано с отсутствием вмешательства патогенов и вредных насекомых, которые появляются с более теплой погодой. Но не все садоводы имеют возможность посещать сад в самом начале весны, поэтому мы предлагаем ознакомиться с тонкостями летней обрезки хвойных.

В какое время года нужно обрезать хвойные деревья?

Чтобы ответить на этот вопрос, важно сначала понять основную цель обрезки. Многие дачники обрезают свои любимые можжевельники и туи в основном в эстетических целях, хотя эта процедура ухода за деревьями также дает ряд преимуществ. Зима или ранняя весна были бы лучшим временем для обрезки хвойных деревьев, если бы не тот факт, что многие хвойные деревья сбрасывают хвою только в конце лета или в начале осени. Зимой или весной их иглы полностью целы, что затрудняет оценку их структуры и успешную стрижку в это время года. Также учитывайте, что наиболее сильное истечение смолы бывает ранней весной и летом, более точные сроки зависят от условий местности и особенностей определенного вида растения. Поэтому новичкам для первых опытов лучше выбрать вторую половину лета и осень.

Зачем нужно обрезать хвойные деревья?

Перед началом обрезки вам не помешает ответить на два вопроса:

Знать ответы на эти два вопроса очень важно, и мы сейчас объясним почему. Итак, что вы хотите от обрезки:

1. Получить эстетичную форму

Пирамидальная форма, которую многие хотят получить от хвойных деревьев, является результатом сильного верхушечного доминирования. Это означает, что одна ветвь-лидер подавляет рост других побегов. Иногда два или более лидера могут стать доминирующими, создавая настоящий ирокез, или главный лидер быстро растет, из-за чего дерево выглядит так, как будто из него запускали салют. У некоторых дачников большинство туй напоминают невзрачные кустарники. Согласны, это веская причина взять в руки секатор. Но вы должны помнить, что отныне вы должны регулярно проводить формирующую обрезку, иначе результат быстро обернется настоящим разочарованием.

2. Контролировать рост

В некотором смысле это самая неубедительная причина обрезки. Размер хвойного дерева не будет проблемой, если вы понимаете, куда его посадить на стадии покупки. Однако почти все садовники, накупившие в нулевые хвойных деревьев, оказались в положении, когда дерево растет мощнее и быстрее, чем было заявлено в польском каталоге, и возникает необходимость держать его рост под контролем.

3. Здоровый вид растений

Удаление мертвых, больных или поврежденных ветвей следует выполнять в любое время, когда возникает проблема, и ее можно безопасно исправить. Удаление пересекающихся ветвей, которые потенциально могут тереться друг о друга, важно, потому что эти травмы могут стать открытыми воротами для инфекций. Также следует обрезать излишне слабые побеги.

За некоторыми исключениями, хвойные деревья не дадут мощный прирост, если их обрезать полностью до основания, в отличие от многих лиственных деревьев и кустарников, которые любят обрезку на пень. Тем не менее, старые, неприглядные хвойные деревья можно восстановить с помощью радикальной и творческой обрезки, которая может вернуть им приятный облик.

Как отличается обрезка разных видов хвойных растений по срокам

Хвойные деревья включают множество видов растений, все с разными типами игл, которые по-разному реагируют на обрезку. Это связано с различиями в характере роста: когда дерево закладывает новые почки, дает прирост или перестает расти. Время обрезки во многом зависит от их особенностей.

Веерообразные иглы

Туи. Красивая чешуевидная хвоя расположена небольшими ветвями. Имеет тенденцию к истончению в более тенистых условиях, в том числе внутри кроны у компактных сортов. Как и большинство хвойных деревьев, туи не дают нового роста на старых голых стеблях, поэтому они не переносят омолаживающей или жесткой обрезки.

Когда проводить обрезку: при росте новых побегов в конце весны или в начале лета.

Можжевельники. Специалисты шутят, что иногда проще всего исключить все остальные виды, прежде чем решить, что это можжевельник. Чаще всего, у можжевельника хвоя все-таки более колкая, чем у туй и кипарисовиков.

Когда проводить обрезку: при росте новых побегов в конце весны или в начале лета.

Кипарисовик. Хвоя часто похожа на можжевельник, но у многих видов есть серебристая изнанка и отметины на нижней стороне хвои.

Когда проводить обрезку: при росте новых побегов в конце весны или в начале лета.

Метод обрезки туи, можжевельника и кипарисовика. Эти деревья не образуют новых почек на старой древесине. Поэтому, если вы срежете старые коричневые стебли, они больше не вырастут. Таким образом, обрезку для контроля размера можно проводить только на новых приростах (зеленых и гибких).

Плоские иглы

Тсуга (болиголов). Короткие, плоские, темно-зеленые иглы слегка жесткие. На нижней стороне можно увидеть две белые полосы.

Когда обрезать: в период покоя в конце зимы-начале весны или в конце лета.

Тисс. Короткие, мягкие иглы, плоские с заостренным кончиком и обильно покрывают только одну сторону побега.

Когда обрезать: в период покоя в конце зимы или в конце лета.

Метод обрезки тсуги и тисса. Чтобы сформировать из этих растений живую изгородь или способствовать приросту, слегка подрежьте внешние побеги, используя ручной секатор или ножницы для живой изгороди. У этих хвойных деревьев после обрезки активизируется рост новых побегов, поэтому лучше всего подстригать их, когда они не растут активно.

Сгруппированные иглы

Сосны. Ветви с иглами (часто длинными), собранными в группы по две, три или пять.

Когда проводить обрезку: при отрастании новых побегов поздней весной.

Метод обрезки сосен. Сосну следует обрезать во время активного роста побегов, это даст достаточно времени, чтобы на побегах образовались новые почки для роста в следующем году. Новые побеги текущего года, или «свечи», можно срезать ручным секатором или просто отщипнуть до нужной длины.

Сосны очень отзывчивы на прищипку молодых приростов

Жесткие иглы

Пихта обыкновенная и Дугласа. Иглы расположены по спирали вокруг стебля. Если раздавить их руками, они будут сильно пахнуть.

Когда обрезать: в период покоя в конце зимы-начале весны или в конце лета.

Ели. Иглы растут поодиночке, вверх и вниз по ветке. Если вы вытащите иглу и перекатите ее между пальцами, она станет плоской и кататься будет с сопротивлением.

Когда обрезать: в период покоя в конце зимы или в конце лета.

Метод обрезки пихт и елей. Чтобы контролировать высоту, обрезайте побеги, пока деревья находятся в спящем состоянии. Эти хвойные деревья образуют почки вдоль стеблей, поэтому сделайте надрез на 1,5 см над почкой. Самый верхний побег станет новым лидером. Срез также будет стимулировать рост почек, расположенных ниже. Легкая обрезка концов веток в период покоя будет способствовать пышности куста, когда весной на дереве появятся новые побеги.

Что еще нужно помнить про обрезку хвойных растений

Воспользуйтесь для обрезки туи аккумуляторным секатором, дело пойдет быстрее

Источник

Стрижка и формирование лиственницы в саду

Добавить в избранное

Хвойные породы деревьев всегда привлекали людей, особенно тех, кто занимается ландшафтным дизайном, озеленением. Отдельного внимания заслуживает лиственница, которая не так прихотлива в уходе и контроле над ней.

Растение может легко переносить изменения температуры окружающей среды, не боится летней жары, морозов. Дерево активно применяется для формирования красивого озеленения, но нужно знать, как добиться желаемого эффекта, чтобы получилась красивая лиственница. Обрезка и формирование помогут достичь нужных результатов.

Когда можно обрезать лиственницу в саду

Для создания красивого дерева с небольшой и компактной кроной, необходимо выполнять плановую обрезку. Для этого выбирается период ранней весны, когда растение ещё не обрастает почками. Молодые ветви нужно укоротить на пару почек. А вот дерево сорта Пендула (плакучая) прореживается по 1 разу каждые 3 года, чтобы устранить половину длины. Это позволяет дать растению больше света и кислорода.

Формировать растение нужно с определённой периодичностью, придерживаясь конкретных сроков. В зависимости от вида и сорта дерева, процесс может отличаться, поэтому есть характерные особенности, вызванные скоростью вегетации.

Среди общих правил выделяют:

Лучше использовать дополнительную обработку, чем пропустить запланированное удаление веток, ведь сильный рост может затемнять нижнюю часть, что пагубно сказывается на растении и всём «садике». Основное ограничение в летний период — жара. Окончанием стрижки считается осень, поскольку побегам нужно окрепнуть и подготовиться к зиме.

Зимой лиственница подвергается разваливанию кроны под давлением снежных масс, поэтому рекомендуется делать связку ветвей бечёвкой. Вертикальные формы могут также получать ожоги от солнца летом, поэтому их нужно укрывать в жару.

Как правильно обрезать и формировать крону лиственницы

Постоянное формирование кроны даёт возможность сохранять декоративный внешний вид дерева, а также исключает загущение, которое может вызывать инфекционные болезни, грибок.

Выделяют 3 вариации для обрезки данной породы деревьев:

Обрезка обыкновенной лиственницы выполняется только после сброса хвои, за исключением санитарного метода, когда в летний период могут устраняться повреждённые или сухие части. Лиственницу нужно подготавливать к зимнему периоду. Для этого весной нужно сделать санитарную обрезку и убрать сухие побеги летом.

Под молодым растением землю немного рыхлят и тщательно поливают, после чего кладут мульчу. Для 2-летних саженцев потребуется сделать укрытие нетканым материалом, может также применяться лапник. Взрослое растение такого ухода не требует, может не утепляться, поэтому уход за ним намного проще.

За европейской лиственницей ухаживать проще всего. Такой вид дерева характеризуется устойчивостью к холодам и сильным морозам. За счёт неприхотливости, справиться с обслуживанием этого дерева сможет любой человек, даже без особого опыта.

Источник

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

Вопросы о лиственнице:

На даче растет лиственница, возраст примерно 60-70 лет, толщина на высоте 1 м = 46 см, высота — примерно 20-30 (?) м, фото прилагаю.

Соседи утверждают, что она сильно качается во время ветров и опасаются, что она упадет на их или мой дом, просят ее обрезать так, чтобы уменьшить парусность дерева (их термин).

Пожалуйста, посоветуйте, на какую высоту обрезать, когда это лучше сделать, чтобы уменьшить травму для дерева, и вообще, есть ли угроза ее падения.

И второй вопрос: почему у нее много сухих веток на одной и той же стороне? (как раз там открытое пространство и южная сторона).

Большое спасибо за консультацию!

Верхняя часть

Боюсь, вы опоздали немного с этой работой. Формировать крону надо начинать на следующий год после посадки — кронировать. Отпиливать сразу на метр трудно, высоко и провоцирует дальнейший рост. Обычно, рекомендуется у хвойных прищипывать 1/3 годового прироста ежегодно. В утешение могу сказать, что, стала так хорошо в этом разбираться, научившись на собственно опыте. Но и сейчас можно попробовать применить такую тактику. Надо помнить, что у хвойных почки замещения могут просыпаться даже на прошлогоднем приросте.

Когда стоит выбор между «совсем вырубить» и «попробовать укротить», ст оит все-таки попробовать укротить, если, конечно, дерево дорого. Конечно, дерево великовато, но лиственницы пластичны, можно попорбовать.

natalia_vavanova, приемы формирования лиственницы сильно отличаются от остальных хвойных в силу ее листопадности и особенностей развития. Ее можно резать примерно как плодовые.

Лёля, если оставить метр-полтора, то это придется срезать метра два-два с половиной, т. е. срезать практически две трети — это не смертельно? И по какому принципу проредить «юбки» — все, что не большие ветки или ещё «круче»? С. Е. Ваша ель действительно очень симпатичная 🙂

Крутышка, по дороге на дачу я проезжаю одну лиственницу в деревне — она уже взрослая. Видимо стала мешать. Поначалу ее превратили буквально в столб, удалив все ветви и отпилив вершину. Смотреть было неприятно, я не любитель таких издевательств. Но вот прошло несколько лет, «столб» постепенно оброс густыми ветками по всей длине, сейчас это этакий пушистый компактный «столбик». Вообще я противник таких радикальных обрезок, но привела этот пример для иллюстрации, что лиственница в принципе способна обрастать после даже такой сильной обрезки.

Майя, лиственница сажалась лет десять — одиннадцать назад, наверное в трехлетнем возрасте — ростом см 25-30, толщиной мм 4-5. Сейчас в ней метра три с половиной — четыре плюс метр мы ей отрезали прошлой весной.

Васька, недосмотрела я за ней — лиственнница так славно росла и так жизнерадостно выглядела, что, пока не уперлась в провода, то и сомнений не вызывала. Казалось — ну, когда она до этих проводов дорастет — сто лет пройдет, не тут-то было.

Майя, подсчитала — получается, что 1 см в год дает по диаметру ствола.

Крутышка, как уже сказали, выдержит. Конечно, это не комильфо, но обрезая несильно, как вы уже делали, вы ситуацию не поправите. Да, первые годы спил будет заметным. Потом постепенно сгладится.

Как проредить «юбки», не могу описать. 🙂 Да, хотя бы мелочь выпилить. Смысл в том, чтобы за три-четыре года оставить в нижнем ярусе одну-две ветви, чтобы дерево было пропорциональным.

Майя, с обрезкой толстеет быстрее.

Если закопаете в контейнере, пару лет будет расти медленнее обычной, потом корешки найдут дренажные отверстия, прорастут, найдут пищу, и лиственница пойдет махать, как обычно. А как потом ее вынуть и освободить от горшка, даже не представляю.

Уже много раз показывала, но, еще раз не вредно будет показать вот эту лиственницу из сада Wisley, что недалеко от Лондона.
Ей чуть больше ста лет. Посажена в год закладки сада. Ростом с меня. Щиплется ежегодно. На фотографии видно, что еще ее не щипали. Вот такая вот красавица:) Если нравится, вполне можно из Вашей сделать что-либо подобное, но для этого надо срубить достаточно низко, оставив несколько веток из которых можно будет что-то подобное сделать. Конечно, надо было раньше, но и сейчас вполне можно сотворить чудо.
http://images-1.moifoto.ru/big/2/85/1.

Эх. жить бы еще больше 100 лет

Спасибо всем. Теперь срочно определяться надо : «яйцо» — бонсай, бонсай — «яйцо». Дилемма, однако.

Крутышка, спасибо, нет пропустила. Буду изучать.

Крутышка, в альбоме у LanaN есть фотографии еще одной стриженой лиственницы. Если интересно, загляните.

Давно никто в эту тему не заглядывал, может и мимо пройдет мое сообщение. Итак:
Видел в нашем Ботсаду лиственицу, самую обычную. Посажена в «советскую» плошку( бетонный вазон диаметром около метра и глубиной 25-30 см. Посажена в 1976 году, не стриглась никогда.
Росту в ней не более 1,8 метра. Про нее рассказывали, что посажена 20 сантиметровым саженцем к какому то международному симпозиуму.
Плошка эта установлена на бетонном полутораметровом крыльце.
Ежегодно промерзает до дна, но жива и хорошо выглядит. Вроде как лиственницы нормально растут в районах вечной мерзлоты и нормально переносят такую жизнь. Ограниченная зона для корневой не дает растению возможности прирастать в размерах.
Лет десять назад вдруг сильно рванула в размерах. После разбирательства выяснилось, что крень нашел дырочку в посудине и в крыльце, влез в землю и ессно добавил кормов.
Все корни, которые наросли, были безжалостно обрублены тупым топором, а отверстия вновь забетонированы.
Лиственница смирилась и растет себе бонсаем и по сей день.
вчера видел проклюнувшиеся почки по всем ветвям.

Насколько знаю, техника бонсая предполагает обрезку центрального корня. Так что, возможно при посадке этой лиственницы, так и было сделано.

С. Е., очень интересно! А я очень внимательно посмотрела на свою лиственницу и обратила внимание, что при приличном, в общем-то, стволе (в толщину) от него отходят совершенно горизонтально весьма тонкие ветки — в среднем по два см в диаметре, т. е. «худенькие» и длиные — по метру-полтора, самые толстые ветки (см до трех с половиной) — как раз и есть ветки, которые стремятся стать верхушками. Как долго будут толстеть ветки, если обрезать дерево ещё короче и подрезать ветки по длине? Сколько лет (ну хоть приблизительно) будет резать глаза эта диспропорция, когда от 12-10 см ствола будут отходить 2см ветки, которые ветвятся, к тому же, только к концу? За такую погоду дерево очень быстро проснулось — можно ли лиственницу резать в ближайшие выходные или уже оставлять до начала лета? Хвоинки уже торчат мм на 3-4.

Да, и еще, попыталась выгнуть вверх хоть какую-нибудь из этих двухсантиметровых веток. У ствола вообще ничего не получилось, более-менее гибкость ветви где-то в полуметре от ствола, но тоже не ахти. Вниз отогнуть — лучше получается. Каким образом можно заставить ветки согнуться наверх? Как их можно зафиксировать? Привязать к стволу? Но ведь его (ствол) надо отрезать! Никакая проволока такие ветки не удержит, мне кажется. Вниз — хоть камни в авоське подвесить можно, а вверх?

Про лиственицу ничего сказать не могу.
По примеру нашего Ботсада в этом году посажу небольшую лиственицу в какую нибудь большую плошку и попытаюсь в ней держать ее всегда.
а про «загиб» ветвей у ели очень характерный «симптомчик»
У моей, варварки обрезаной на высоте 1,5 м. ели верхние к срезу ветви, диаметром 1,5 см. за два года поднялись практически вертикально. А нижние, из оставшихся, веток так и остались горизонтальными

У меня лиственница растет живой изгородью. Режу постоянно, в течении всего сезона. Впрочем, как и все остальное. По-моему это глупость, что можно формировать куст или дерево в определенное время. А уж изгородь — тем более!

Источник