Как использовать преобразователь ржавчины для авто
Полезные рекомендации, как правильно пользоваться преобразователем ржавчины
Коррозия металла – частое явление при отсутствии хорошего покрытия. Появлению ржавчины способствует доступ кислорода и нахождения во влажной среде.
Для предотвращения распространения ржавчины, и его качественного устранения, применяются специальные препараты – преобразователи ржавчины.
О том, как правильно пользоваться преобразователями ржавчины, расскажем в статье.
Что нужно знать перед использованием?
Преобразователи продуктов коррозии – это средства, которые в результате химической реакции останавливают распространение ржавчины и образуют надежную полимерную пленку на металле.
Производятся они в форме:
Изучение инструкции к выбранному преобразователю ржавчины – обязательное условие успешности проведения работ.
Чтобы средства от ржавчины подействовали максимально эффективно, металл необходимо подготовить к обработке. Его нужно не только очистить от грязи, но и снять рыхлые фрагменты.
В зависимости от размера поврежденной площади и вида предмета, который нуждается в восстановлении, могут использоваться для воздействия:
После очищения металла механическим способом, поверхность становится подготовленной к обработке преобразователем. Если зачистка проведена неаккуратно, то даже после использования химиката, могут оставаться участки с активной ржавчиной.
Результатом халатного отношения к зачистке может стать возвращение коррозии.
Способы применения
Большинство средств от коррозии выпускаются уже готовыми к применению. В зависимости от консистенции и формы выпуска, они могут быть снабжены кисточкой для удобства нанесения, распылителем и т.д.
Общая инструкция по применению преобразователей:
Многие препараты одновременно с преобразованием коррозийных участков, создают грунт и не требуют последующей смывки и грунтовки. Для других средств смывка – обязательный этап работ, так как оставшиеся на металле вещества могут сами стать источником коррозийных процессов.
Если преобразователь не справился с поставленной задачей устранения ржавчины с первого раза, обработку нужно повторить. Количество повторов не ограничено.
Запреты и нюансы
Применение преобразователей должно учитывать особенности состава средства и входящие в него компоненты. Все препараты делятся на две основные группы:
Некоторые преобразователи способны вступать в реакцию с красками и лаками, покрывающими соседние, с зоной коррозии, участки. Такие препараты требуют очень корректного нанесения.
Если нет уверенности в аккуратности проведения работ, лучше отдавать предпочтение составам, которые нейтральны к лакокрасочному покрытию. Основной запрет – не использовать преобразователь на неподготовленном металле.
Меры предосторожности
Преобразователи ржавчины используются в кузовных работах, и при необходимости восстановить другие металлические предметы, пострадавшие от ржавчины. Все предлагаемые производителями товары – препараты, имеющие высокую химическую активность.
Их использование должно проводиться с обязательным соблюдением мер предосторожности:
Советы
Для того чтобы применение преобразователей прошло максимально успешно, необходимо учитывать следующие советы специалистов:
Все самое важное и полезное о преобразователях ржавчины найдете в этом разделе.
Видео по теме статьи
Как пользоваться преобразователем ржавчины, подскажет видео:
Заключение
Преобразователь ржавчины – полезный для защиты металла препарат, который необходимо применять до нанесения лаков и перед покраской. С учетом условий, в каждом конкретном случае необходимо делать выбор такого средства, которое качественно устранит коррозию, и будет максимально удобно в нанесении.
Правильная работа с преобразователями ржавчины
Устал уже читать статьи и смотреть 1000 и 1 видео том как как борятся с ржавчиной. Средств мильëн. А толку но какого. И технологии нормальной нет, кто как хочет так и ✊💦
Примерно как я это предполагаю. Подскажите где я ошибаюсь знающие люди.
Планирую обработать пороги.
1) Очищаю ржу с металла любым способом (пескоструй, механически)
2) Обработка преоьразователем а затем его нейтрализации
🆘С нейтрализации проблема кто то смывает содой и водой, но следом обработанные поверхность становится рыжеть из за состава воды. Растворитель и ацетон не может нейтрализовать, вода с мылом тоже… Так как быть?
3) Покрывают вытравленный металл кисотным гоунтом
4) затем грунтовка акриловым грунтом
5) шовный герметик
6) антигравий
7) алкидная краска
Так?
А внутрянку порогов как обрабатывать? тоже инфы уйма а как правильно хз…
У меня в порогов ржать уже есть. Значит воск всякий точно не задуешь. Пушсало с трансмисионным маслом задуть?
🧠💣 мозг на взрыв… За что хвататься не знаю…
Наверно сперва внутрянку залить а потом снаружи обрабатывать нужно. Или я не прав?
И да, гравитекс или антигравий?
Метки: пороги, обработка ржи
Комментарии 32
Доброе время суток 🙂
1. Если качественно обработал металл и ржи на нем больше нет, то преобразователь ржавчины не нужен и даже вреден.
2. После обработки поверхности преобразователем ржавчины, знакомый маляр в сервисе не смывал его остатки, а счищал абразивным диском. Потом просто протирал сухой тряпочкой. А преобразователь использовал в основном как лакмусовую бумажку — нанес — потеки пошли — значит надо еще снять слой металла где потеки были. Опять преобразователем… — опять потеки? Счищаем слой. Нет потеков? ЗдОрово — значит делается контрольная зачистка, и дальше с металлом работаем как с чистым не ржавым заводским металлом. Это снаружи. Изнутри — полужидкий антикорр
Честно говоря я думал, что Вы статью запостили по этому вопросу. А оказалось тоже пытаете 🙂
И опять будет насоветован 1000 и один способ 🙂
Как я это понимаю: гниет оно изнутри. Поэтому внутрь то, что вот тут уже приводили в пример:www.drive2.ru/l/4897057/. То же и снаружи. В этой же статье написано.
Я вместо расстопа трансмиссионное масло использовал. Есть мысль попробовать масло для Г/У, может оно как раз и будет похоже по свойствам капилярного растекания на расстоп.
А удаление сгнившего, — лучше всего пескоструй( у меня его нет, к сожалению) с обрезанием. Покраска: кислотник, акриловый, эпоксидник(кто-то без него обходится), краска, лак. Если днище, — как раз эпоксидник, а дальше состав из стаьи выше или антигравий из полиуретанового гереметика.
Антигравий с со своими свойствами антигравия получается только из полиуретанового герметика доведением его до жидкого состояния антисиликоном
www.drive2.ru/b/3152485/
А то, что продается как антигравий свою функцию не выполняет.
пф… пусть хоть год пройдет. От того что ты залил не значит что под краской нет ржи.
Цинкарь посое проработки смывается без последствий только 646тым растворителем!
Только вырезать, остальное херня. Металл в большинстве случаев гниет изнутри. Если это не сколы с поверхностной ржой, которые легко убираются коралловой насадкой на дрель.
И никаких металлических щеток на болгарки!
Согласен, металлическая щётка хороша только совсем пиздецовую коросту отшоркать на грубую, если из пор пытаться щеткой доставать то щётка снашивается и ей как пластилином забивает поры и кажется что все супер, блестит чистотой)) а на самом деле нифига) пескоструй уж тогда
Только пескоструй, остальное херня.
Вот почитай, очень интерестно и детально расписано
Тоже себе взял на вооружение.
Про безкислотный преобразователь вы не слышали, как я понял из статьи.
У вюрт и динитрол есть похожие материалы на безкислттной основе, белая жижа вроде молока, создаёт какую то пленку на металле, то ли тантал железа вместо оксида, Толи ещё что то вроде этого, но работает такая тема вроде неплохо
Это китайский Runway под него косит?
От Ранвэя толку как скозла молока.
Если честно даже незнаю что там у ранвэя) у ранвэя только знаю карбклинер неплохой)
Ну я его покупал. Пробовал. Как раз белое молочко. И по описанию действия должно именно так и работать. Только вот не работает 🙂
А цвет меняло оно при нанесении на железо?)
Потому что если есть микропоры (а они скорее всего будут) то, чем ты о работаешь внутри, будет просачиваться наружу и не даст нормально обезжирить, поднимет гунт, краску, лак. Посмотри в моем бж, бывшая машина, акцент, там я делал ремонт порогов, на первый взгляд небольшой рыжик, но когда отпескоструил, оказалось решето.
Сначала снаружи полностью делать, а потом, через пару недель вовнутрь пуш сало. Наоборот нив коем случае нельзя
p.s. как то сосед по гаражам вырезал гнилые пороги на рено сценик 2003 г.в и новые пороги просто посадил на клепки. лет 5 уже как ездит и не жалуется.
Тоже про клепки смотрел, тоже не плохой вариант. Вывод то какой? раз в 3 года пороги менять?
раз в 3 года это еще не плохо. и ладно если арки, пороги (наружная часть) и/или даже рамка по стеклу. а вот когда начинает гнить по швам кузов (перед продажей своей бывшей полез домкрат достать. перекупам машину отдавал а им он не нужен)… два года думал что уплотнитель на двери подгулявший, оказалось что по шву в багажнике «сифонило». полез вздутую краску на стаканах зачистить и… стаканы в латках все сделали.
если пошла гнить то два варианта. первый и самый лучший подшаманить (или отдать со скидкой на ремонт) и в люди. второй покупать гараж, сварочник, клепочник и любиться пока на ходу не развалиться. я как то выбрал второй вариант (ремонтировать). энтузиазм закончился когда в новогоднею ночь у меня подрамник лопнул по шву, а ведь 31 декабря пересыпал всю подвеску (новые рычаги, верхние нижние, наконечники и рулевые тяги, подшипники в поворотных… )
фото подрамника приложил. фото обломанных закладных и как резали что бы выбить остатки в этот текст не влезут. как и фото воротка которым пытались открутить гайку на купленом б/у. вороток поломали, и заклоадную в подрамнике вырвали. плюнули, магазин, гайка, болгарка, сварка.
Тоже про клепки смотрел, тоже не плохой вариант. Вывод то какой? раз в 3 года пороги менять?
Клёпки если алюминь то с железом будет несовместимая гальванопара
Пушечное сало и РАСТ Стоп смешай и внутрь задуй.Пушечное сало верное и проверенное средство.
Планирую обработать пороги.
1) Очищаю ржу с металла любым способом (пескоструй, механически)
2) Обработка преоьразователем а затем его нейтрализации…
Если удалил ржу, что собрался потом преобразовывать?)
Алкидная краска только для забора…
Преобразователь нейтрализует хорошо щётка крацовка на болгарку)
если не пескоструйная обработка, то в порах ржать все равно есть. Акриловой вместо алкидной?
Смыть можно смесью соды в дистиляте — меньше ненужных компонентов. Внутрянку не обработаешь, преобразователь внутрь слоя ржи не полезет.
Как пользоваться преобразователем ржавчины? (Мое мнение) Прошу РЕПОСТ!
Решил сделать такой коротенький пост о том, как, на мой взгляд, правильно пользоваться преобразователями ржавчины, а если быть точнее, то — что такое преобразователь ржавчины?
Это определенное соотношение ортофосфорной кислоты и простой воды…
Кстати, ортофосфорная кислота содержится в Кока Коле (если посмотреть состав), именно поэтому Кола снимает легкий слой коррозии с каких либо изделий, именно легкий, т.к. концентрация этой кислоты в Коле мизерная.
И какой бы крутой не был производитель (Хай Гир, Цинкарь, тот что у меня на фото, хоть с планеты Юпитер), там будет в основном, один состав, вода и ортофосфорная кислота!
Конечно, различные производители дабы привлечь стадо зомбированых покупателей добавляют туда, чудо добавки, аля цинк, еще что-то там, элексир молодости и т.д.
Вот скажите, Вы действительно думаете, что если в преобразователь или какой либо грунт добавлен, якобы цинк, то металл в итоге, будет как оцинкованый?
Порой читаю на форумах, как люди рекомендуют друг другу покрыть кузов грунтом с цинком, тогда цинк будет держать очаги коррозии и не давать развиваться ей дальше… Мне лично, сразу хочется разбить монитор об асфальт и улететь в другую галактику, может хоть там понимают, что цинковое покрытие наносится не с пшикалки балончика…
У меня на багажнике есть несколько покрывшихся коррозией площадок, я их специально не удаляю, что бы экспериментировать в войне с ржавчиной)
В ближайшем магазине купил первый попавшийся преобразователь ржавчины, втридорога, так как вода и кислота стоят копейки, а барыгам нужно нажиться!
Можно поискать отдельно продающуюся чистую ортофосфорную кислоту в хим.магазинах, там цена за литр будет около 100 рублей, в итоге, вперемешку с водой, выйдет чуть ли не 4 литра этого «преобразователя ржавчины».
Только без чудо цинка, который нужен только для привлечения населения и поднятия цены.
Итак, следуем указанию производителя: удаляем рыхлый слой ржавчины, кистью втираем преобразователь, после высыхания удаляем щеткой избыточный налет состава, затем наносим второй слой, ждем 30-40 минут и снова удаляем щеткой избыточный налет этого чудо состава!
В итоге получаем вот что…
По идее, можно обезжиривать, наносить грунты и красить, все как сказал производитель, многие так и делают…, что я и видел во многих отчетах по подготовке кузова к окраске!
А теперь смотрим дальше.
Суть проблемы заключается в темно-серых и черных точках, производитель умалчивает о том, что их быть НЕ ДОЛЖНО!
А почему их быть не должно?!
После всей процедуры, что указал барыго-производитель, я расковырял отверткой темное пятнышко и вот что там увидел…
А там ржа… И причем такая, как будто ее вовсе и не «преобразовывали, ДАЖЕ С ЦИИИНКОООМ» — это означает, что если следовать инструкции производителя, то мы просто скроем ржавчину в корнях… будет кусок г—на в красивой обертке, как и всё в современном мире или почти всё!
Многие еще любят по днищу пройтись «антикоррозийной мастикой»… смысл такой же… а потом удивляются почему на вид целое днище пробивается пальцем… просто рука-лицо… А своим мозгом не догадаться, что нанеся на ржавчину мастику даже «как написал производитель, АНТИКОРРОЗИЙНУЮ», то тем самым ты просто попшикаешь освежителем воздуха в задрищеном сортире, а корни причины останутся…
Идем дальше…
Я начал ковырять каждое темное пятнышко и вот, что получилось на выходе:
Короче… вот моя инструкция по применению преобразователей ржавчины:
— Зачищаете рыхлый слой ржавчины
— втираете кисточкой преобразователь
— через пару минут вытираете его тряпкой
— снова чистите коррозию наждачками, щетками, дрелью, пескоструем, как хотите…
— снова втираете кисточкой преобразователь, ждете несколько минут
— опять вытираете тряпкой и чистите наждачкой это место
— и только тогда, когда метал будет белый, без серых-черных пятен, можно обезжиривать, покрывать кислотным грунтом и т.д.
Хоть 10 раз, хоть 20 раз мажьте и чистите!
Да это долго, да это тяжело, да в сервисах никто так делать не будет…
Никакого промежуточного слоя этого высохшего преобразователя быть не должно, он должен только ПОМОГАТЬ ВЫЧИСТИТЬ РЖАВЧИНУ, но никак не преобразовывать её в «красивую обертку»
Я удаляю остатки высохшего преобразователя наждачкой, а лучше еще пройтись по этому месту расствором соды, что бы нейтрализовать действие кислоты! Преобразователем промазал и увидел, что чёрных точек не появляется, то вытер его сразу тряпкой, затер это место еще раз наждачкой хорошенько, а затем обезжиривание и можно грунтовать. Т.е. для меня преобразователь, как тест на беременность, только там две полоски, а тут черные точки)
.
После моих манипуляций я получил такой результат!
Вот сейчас можно приступать к полноценной окраске…
На этом все!
Может, кто-то посчитает это глупостью, кто-то согласится!
Всем успехов!
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 2. Преобразователь ржавчины, ннада?
Всем доброго времени суток!
Продолжаем наш блокбастер про борьбу со ржавчиной!
Ну вот! Мы извели немало времени, сточили гору насадок и кругов, стёрли руки о наждачку и теперь перед нами вроде как красивый чистый металл, который надо чем-то «замазать». Но не спешите с окраской! Ведь ещё все не так хорошо как нам кажется!
Ржавчина штука коварная! Она образует «кратеры» которые можно и не заметить.
Поэтому дальше я использую преобразователь ржавчины.
На эту тему немало копий сломано. Кто хвалит, кто наоборот ругает его.
Я из тех кто хвалит)))
Но! не верьте производителю и тому что он пишет на баночке со своим продуктом.
Как правило способ применения у всех одинаковый!
Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.
Надо не просто отчистить а хорошо отчистить, максимально! Насколько это возможно!
Наносить кистью! Стараясь получше втереть!
3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).
Перед повторной обработкой смываем остатки старого преобразователя и всё хорошенько вычищаем!
5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).
А вот тут моё мнение в корне расходится с производителем! Необходимо вычистить и смыть полностью все остатки преобразователя!
6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.
Из общедоступных преобразователей мне больше всего нравится «Цинкарь»
Обратите внимание на упаковку. Яркие оранжевые флаконы! Сама жидкость прозрачная, с розоватым оттенком.
В последнее время в продаже появился ещё один » «Цинкарь» «. В обычных прозрачных бутылках как от минералки, ёмкостью 0,5; 1: 1,5л. Цвет у него более тёмный, оранжево-бордово-красный. Эффективность очень низкая. Покупать не советую!
Настоящий «Цинкарь» как в обычной таре так и в флаконах с распылителем. Как я уже писал выше от последних толку мало. Надо хорошенько втирать кистью.
Ещё рекомендую Уничтожитель ржавчины B-52 Гель.
Это гель! И этим всё сказано. Он не будет стекать по рукам, когда вы обрабатываете днище авто стоящего на колесах. Хорошо держится на наклонных и даже вертикальных плоскостях!
Покупать дорогие преобразователи не вижу смысла!
Преобразователь это раствор ортофосфорной кислоты.
Какие там целебные добавки добавлены мне не интересно, ибо всё равно смывать!
Главное что бы производитель не жалел кислоты. Агат-авто, выпускающий «Цинкарь» — не жалеет! В моём случае это главное!
Я работаю преобразователем «Оксидан» нашего производства.
В своё время купил канистру 10 литров по цене нескольких флакончиков Цинкаря))
По словам продавца этот Оксидан продаётся в Россию, где его разбавляют, добавляют краситель, разливают по красивым флаконам и продают под разными марками)))
Меня он полностью устраивает. Он очень жидкий и хорошо въедается.
Перед применением преобразователя поверхность необходимо хорошенько обезжирить, продуть и втирать, втирать, втирать! Я обычно беру кисть с ворсом пожёще и обрезаю ворс на половину. Так втирается лучше всего.
При нанесении преобразователя вы увидите как в некоторых местах пойдёт особо бурная реакция с пузырьками выделяемого газа. Не удивляйтесь, это преобразователь доедает пропущенную ржавчину!
После преобразователя поверхность становится матовой. Это нормально!
Далее через сутки смываем кистью с бензином или растворителем остатки преобразователя, слегка проходим мягкой проволочной насадкой на болгарку и наносим новый слой. Даже если кажется что всё хорошо то стоит обработать минимум дважды! Затем опять всё тщательно смываем, матуем 240-й наждачкой и обезжириваем поверхность под последующую грунтовку. Именно грунтовку, т.к. краска на голом металле держится хреновенько!
Такой способ применения меня никогда не подводил! При должной последующей обработке ржавчина будет надёжно остановлена.
Да, именно остановлена а не уничтожена. Ибо полностью её уничтожить не реально!
Преобразователь я всегда смываю! Т.к. не хочу оставлять эту гадость на машине.
Чудодейственная оксидная плёнка которую нахваливает производитель и остатки не отработавшего высохшего преобразователя до добра не доведут! При попадании на них влаги они размокнут и перейдут на сторону зла начнут есть металл под собой!
Те кто ругает преобразователь и говорят что через год стало ещё хуже чем было либо не смыли его, либо не защитили потом должным образом поверхность.
Специально для ленивых!
Если тупо помазать сверху по ржавчине то протравится только внешний слой. Надо обязательно полностью вычищать. Иначе толку от этого мало!
А если после протравки место ремонта просто замазать сверху дешёвой мастикой аля «Бикор» то действительно через год будет хуже чем было!