Как измерить износ цепи велосипеда
Износ велосипедной цепи: как измерить и когда пора менять?
На износ цепи не влияет масса велосипедиста и перевозимого груза, а только количество энергии (работы), которое передается от ног на колеса.
Что такое износ цепи велосипеда?
Параметры износа велоцепи
Исчисляется в процентах и указывает на сколько увеличилась длина старой цепи по сравнению с новой:
Как определить износ цепи
Существуют более продвинутые варианты калибра, которые позволяют определить удлинение цепи сразу в миллиметрах, но такие точные инструменты применяются в основном в веломастерских.
Важно помнить – данный тип инструментов универсален и подходит для БОЛЬШИНСТВА велосипедных цепей. Шаблон измеряет расстояние от ролика до ролика с учетом среднестатистического его диаметра 7,6 мм, но существуют цепи с бОльшим значением. На таких цепях инструмент всегда будет показывать, что цепь новее новой или значительно занижать показатели. Например цепи Campagnolo или Sram Red (диаметр ролика 7,69 мм) или Sram Eagle ( диаметр ролика 7.72 мм). Большая часть 11-ти и 12-ти скоростных велоцепей также будут иметь не стандартные значения. Производители шаблонов рекомендуют менять такие цепи уже на 0,5% износа (по версии их изделия)
3) Штангенциркуль (не рекомендуем использовать бытовые линейки т.к. точность таких измерений оставит желать лучшего) – принцип действия такой же, как и в предыдущем способе – измеряется расстояние между роликами. Для стандартных цепей губки инструмента для измерения внутреннего диаметра раздвигаются на 119 мм и помещаются между роликами. Важно следить, чтобы губки размещались на самих роликах, а не проваливались в щель между роликом и внутренней пластиной. Теперь полностью раздвигаем инструмент до максимального натяжения цепи и смотрим результат:
Обилие производителей и моделей цепей вносит свои корректировки в данный способ: диаметр роликов может отличаться, зазор между роликом и пином (необходим для перекосов цепи) также может быть разным. Поэтому рекомендуем замерить расстояние между 11 роликами сразу на Вашей новой цепи и потом в рассчетах износа отталкиваться т этой цифры.
Износ велосипедной цепи. Что это такое и как измерить износ велоцепи.
Прежде всего, давайте разберемся, что такое износ цепи и какие есть критерии износа велоцепи.
Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене буквально доли миллиметра. Но в результате уже вся цепь не может нормально лечь на звезды кассеты. Почитать об устройстве велоцепи можно в статье «Велосипедная цепь».
После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и, в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.
Критерии износа велосипедной цепи.
Считается, что если удлинение лежит в пределах 0-0,52% от полной длины цепи, то все в порядке и можно кататься.
Если в пределах 0,52-1,0%, то цепь уже нужно менять однозначно, но и, скорее всего, износились самые используемые Вами звезды.
Если менять цепь при удлинении 1,0-1,04% и не менять задних звезд, то новая цепь еще может не проскакивать на них. Это нужно смотреть при езде.
Если менять удлиненную более чем на 1,04% цепь и не поменять задние звезды, то новая обязательно будет проскакивать на старых изношенных звездах.
Стачиваются в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.
В нашем детстве велоцепи практически не изнашивались и выкидывались вместе с велосипедом. Почему?
Во-первых, самое главное, практически все детские, юношеские, и многие взрослые городские велосипеды были односкоростными, поэтому цепи не подвергались боковым изгибам и не терлись о звезды. Т.е. износа как такового не было.
Во-вторых, на материалах, из которого их изготавливали, никто не экономил. Это была хорошая высокоуглеродистая сталь, значительно уменьшающая износ трущихся деталей, и толщина боковых пластин у звеньев была чуть больше, чем сейчас.
После зимы цепь протирали, смазывали жидкой смазкой и вперед, кататься. Если въехал куда-то в грязь, то отмывали весь велосипед обычной водой, заодно смывая всю грязь и песок с цепи, а после этого опять смазывали (статья о том как правильно мыть и смазывать велоцепь).
Обычно еще в начале сезона или по необходимости подтягивали натяг цепи, регулируя его положением заднего колеса. Ничего сложного не было.
В принципе, практически все то же самое, можно делать и сейчас с цепями односкоростных велосипедов. Правда, производители все же немного экономят на материалах при изготовлении дешевых моделей. В этой связи хочется отметить c хорошей стороны украинского производителя цепей для односкоростных велосипедов «Тяжмаш» и латвийского «Ditton». Их продукция отличаются отличным качеством и вполне приемлимой ценой.
С цепями для моделей велосипедов с переключениями передач все сложнее.
Они должны быть более гибкими, чтобы позволять переключать скорости.
Как заставить цепь гнуться вбок?
В односкоростных велосипедных цепях соединение соседних звеньев состояло из штифта, соединяющего соседние звенья (пин), цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Такая цепь практически не изгибалась в поперечном направлении.
У многоскоростных цепей стакана нет. Его роль выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек, между которыми существует зазор, позволяющий каждому звену чуть-чуть изгибаться вбок относительно другого звена. Края имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Все это способствует лучшему переключению передач и работе с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта.
Цепь постоянно трется о звездочки, и поэтому изнашиваются они одновременно. Правда, цепь изнашивается значительно быстрее. В среднем в 2-3 раза быстрее звезд на кассете (на заднем колесе) и в 4-6 раз быстрее передних звезд. Это при своевременной замены цепи.
Если же цепь долго не менять, то она очень быстро «съест» звезды кассеты, особенно те, на которых чаще всего ездите. Со временем начнут страдать и передние звезды. Так что если не хотите менять все трансмиссию нужно вовремя менять цепь – это значительно экономичнее.
 |  |
| Изношенная кассета велосипеда | Изношенные зубья кассеты велосипеда |
Как измерить износ цепи.
В первом приближении, оценить износ можно визуально.
Первый способ. Зафиксируйте отрезок цепи длинной 15-20 сантиметров двумя руками и попробуйте его изогнуть поперек, как показано на рисунке.
Второй вариант. Наденьте цепь на ведущую звезду и оттяните с одной стороны рукой, как показано на рисунке. Если «дельта» превышает 3-4 мм – цепь так же может быть изношена.
Есть более простой и точный вариант – использование специальных инструментов: калибра или штангенциркуля
Измерение износа велоцепи с помощью калибра (шаблона)
Калибры или шаблоны для измерения износа цепи бывают различных форм и производителей. Они измеряют удлинение цепи в процентах от общей длины. Изготовляются или методом точной штамповкой или лазерной резкой. Некоторые образцы приведены на рисунке ниже.
Используя шаблон можно цепь не снимать с велосипеда.
Метод измерения прост и интуитивно понятен. Если сторона шаблона с цифрами 75 или 0.75, что соответствует износу в 0,75%, не вставляется в звенья цепи – у Вас все нормально и можно на ней кататься.
Если сторона шаблона «0.75» вставляется в звенья цепи, а сторона «1.0» нет, значит уже пора её менять, пока звездочки не истерлись.
Если вставляется сторона шаблона 1.0, то цепь нужно выкидывать и внимательно посмотрите на звездочки, скорее всего их то же нужно менять, так как если поставить на старые звезды новую цепь, то она будет проскакивать.
Измерение износа велосипедной цепи с помощью штангенциркуля
Если калибра нет или покупать его слишком дорого можно воспользоваться линейкой или, что значительно точнее, штангенциркулем. Тем более что в нашей высокообразованной стране практически любой мужчина обращается с ним на «ты».
Берем штангенциркуль, выставляем на нём 119 мм, и вставляем верхние упоры (для измерения внутреннего диаметра) в цепь. Следите, чтобы губки штангенциркуля легли ровно на ролики, а не попали в зазор между роликом и внутренней пластиной. Разводим их, натягивая штангенциркулем цепь, и смотрим на цифру:
Некоторые предлагают измерять 304.8 мм, но, по-моему, это не настолько удобно как 119 мм.
Как замерить износ мы рассмотрели, а в следующей статье рассмотрим вопрос: Как уменьшить износ велосипедной цепи?
Видео как правильно измерить износ велосипедной цепи
Как определить износ цепи велосипеда и что потом с этим делать?
Из всех расходников на велосипеде самым не очевидным является цепь. Износ тормозных колодок, покрышек или грипс вполне заметен визуально, а вот понять, когда наступил подходящий момент для замены цепи, может далеко не каждый.
Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Восстановление велосипеда в таком плачевном состоянии влетит в копеечку, ведь менять придется не только цепь, но и кассету, передние звезды и ролики заднего переключателя. Итоговая сумма ремонта, конечно, не будет сопоставима со стоимостью нового велосипеда, тем не менее всех этих трат можно избежать, если вовремя менять цепь и кассету.
Сколько километров может прослужить велосипедная цепь?
В зависимости от качества, стиля и мест катания велосипедная цепь может прожить от 100 до 5000 км. Считается, что на горном велосипеде цепь живет в среднем 1000-1200 км, при достижении указанного пробега ее следует заменить на новую. Если Вы не ездите по грунту и в дождь предпочитаете сидеть дома, то ресурс цепи может увеличиться до 2000-2500 км.
Лично у меня (на моем гибридном велосипеде bergamon helix 2.4) цепь в среднем живет 1500 — 2000 км.
Не забывайте, что цепь может прослужить намного дольше если ее вовремя чистить и правильно смазывать.
Способы для измерение износа цепи:
1. Специальный калибр
Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах: 0, 0.5, 0.75 или 1.
Пользоваться калибром проще всего, достаточно вставить его в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.
Также бывают более точные калибры, например на фото выше — синий калибр от Park Tool он показывает конкретную цифру растяжения цепи, что конечно более удобно, но я считаю не нужно обычному любителю велосипеда.
А если калибра нет, то можно воспользоваться штангенциркулем или даже обычной рулеткой.
2. Штангенциркуль
Устанавливаем на штангенциркуле 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат:
3. Рулеткой или линейкой
Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма, но измерять только по одному звену очень неудобно, обычно измеряют длину 24-х звеньев (304,8 мм). Для измерения снимаем цепь с велосипеда и кладем на ровную поверхность, замеряем 24 звена:
По мне — это самый неудобный способ. Я бы рекомендовал купить калибр, благо стоит он просто копейки и без лишних проблем следить за состоянием своей трансмиссии.
Способы замены велоцепи
Существует, как минимум два подхода к процессу замены цепи.
Одни велосипедисты придерживаются правила замены цепи при достижении ею износа в 0.75%, а другие меняют цепи «по кругу».
Круговая замена цепей потребует от Вас больше времени и внимательности, а так же будут необходимы некоторые первоначальные вложения. Суть этого метода состоит в том, что вместе с новыми цепью и кассетой (с новым велосипедом) покупаются еще 2 новые цепи (всего получается 3 цепи) и далее они меняются по кругу каждые 400-500 километров. Таким образом, пробег каждой из трех цепей может дойти до 1600-1800 км и далее снова покупаются новые цепи и кассета. Плюс этого метода в том, что не нужно ждать пока новая цепь притрется, в любой момент времени все работает идеально. Меняя цепь вовремя Вы увеличиваете ресурс трансмиссии и экономите деньги.
О горном велосипеде — Цепь и ее ресурс
Износ цепи характеризуется ее удлинением ввиду постоянной расточки пином (осями каждого из звеньев). Каждое звено по небольшой доле миллиметра растачивается и, как результат, цепь уже не ложится должным образом на звезды кассеты. 
Затем начинает растачиваться профиль звезды под новые посадочные места звена. Процесс растягивания цепи продолжается, а параллельно ему, идет видоизменение звезды под новые места посадочного размера звена. Процесс растягивания цепи и подтачивания звезды заходит так далеко, что в общем эффекте цепь начинает проскальзывать, срываясь на соседнюю звезду или же просто прокручиваться.
Такая грустная история касается, в первую очередь, самой часто используемой звезды велосипеда – средней (обычно она объемом от 32 до 40 зубьев). То есть, если запоздать с заменой цепи, новая не сможет нормально функционировать, так как ее посадочное место уже расточено. 
Когда нужно производить замену цепи на велосипеде
По статистике, средним ресурсом самых обычных цепей (Sram, Shimano) принято считать 1000 – 1500 километров. Примерно после преодоления данного расстояния цепь уже износилась, но не критично. Звезды системы намного дольше переносят влияние растянутой цепи, нежели звезды кассеты. Однако, нагрузки для каждого велосипедиста разные, а потому подходить к вопросу износа стоит индивидуально. Степень износа проще всего определить при помощи штангенциркуля. Необходимо выставить 119 мм, вложить звенья, чтобы узнать внутренний размер между ними. После того, как проделана вышеуказанная процедура, требуется растянуть штангенциркуль и посмотреть на результат. 
Показатели от 120,6-120,9 мм говорят о том, что неплохо было бы заменить цепь. В случае, если значение больше 120,9 мм, растяжение цепи достигло критического уровня, когда придется покупать новую кассету.
Стратегия замены цепи
Для некоторых велосипедистов вопрос контроля износа цепи принципиален и они используют стратегию «круговой замены» цепи. Она характеризуется тем, что они производят замеры степени износа данной детали и как только замечают его наличие, цепь моментально снимается (и вешается на гвоздь), а вместо нее устанавливается новая. В классическом варианте данной стратегии необходимо использовать три цепи. После растяжения третьей цепи, которая была снята, снова ставится первая, на которой снова можно ездить до появления первых признаков более-менее ощутимого растяжения. После второй, разумеется, снова устанавливается третья. 
После вышеописанного цикла смены цепей снова берется первая цепь, на которой уже ездят до появления ее критических показателей износа, а потом так же «докатываются» и остальные цепи.
Как следствие, стратегия «круговой замены» полностью себя оправдывает: данный процесс постепенно убивает три цепи и всего одну кассету. Для большинства людей такой вариант утомителен в плане постоянного контроля над цепью и ее постоянной заменой, но в экономическом плане это наиболее выгодное решение. 
Менее затратный по времени вариант стратегии «круговой замены»: выбрасывать цепь после обнаружения первых признаков растяжения. В таком случае звезды кассеты и звезд будут служить невероятно долго.
Какие будут последствия, если не менять цепь
Растянутая цепь — не повод менять трансмиссию. При езде по ровному асфальту неприятных ощущений будет минимум, можно не спешить с заменой.
Тенденция растяжения цепи не остановится, кассета будет продолжать стачиваться, но трансмиссии хватит ещё надолго. Однако, злоупотреблять тоже не стоит, ведь разрыв цепи — не самое приятное дело. 
Лучше всего почаще обращать внимание на цепь, если катание осуществляется по местности, где много песка, глины, грязи. К примеру, при налипании большого количества грязи, необходимо снять цепь и поместить в емкость с растворителем: за ночь она должна отмокнуть и стать почти что новой.
Самое простое решение
Многие профессиональные велосипедисты дают неожиданный для новичков в этом деле совет: просто расстаться с цепями брендов Sram, Shimano. Пример: цепь Campagnolo Record прослужит до семи тысяч километров перед тем, как на ней начнут появляться первые серьезные признаки растяжения. 
Опытные велосипедисты использую следующую стратегию. Приобретают Campagnolo Record (она довольно дорогая) в связке с кассетой от Sram или Shimano и проезжают на данном комплекте не менее 10 тыс. километров без особых проблем. Потом просто покупают еще один комплект, и так по новой. 
Покупка данной цепи в связке с брендовой кассетой — идеальное решение для тех, кто отказывается морочить себе голову «круговой» сменой цепей. Как только износятся изначально установленные на велосипед цепь и кассета, стоит попробовать данный вариант. Своевременная замена цепи позволяет сохранить эффективность педалирования и удовольствие от езды.
Предлагаем дополнительно посмотреть видео, в котором подробно рассказывается, как нужно чистить цепь.
Износ цепи. Проверка штангенциркулем
Установите 119 мм на приборе, и вставьте губки для измерения внутреннего размера между звеньями. После этого растяните до упора штангель и посмотрите на длину.
Износ цепи. Проверка штангенциркулем
Если расстояние от 119,7 мм до 120,6 мм, то всё в порядке.
От 120,6 мм до 120,9 мм – цепь растянута, и её нужно менять.
Если же расстояние больше 120,9 мм, то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой.
[…] После определённого пробега цепь растягивается больше критического значения и её необходимо заменить. Растягивание цепи зависит от манеры переключений, количества подъёмов, силы нажатия на педали, смазки цепи и др. Читайте, как проверить износ велосипедной цепи штангенциркулем. […]
Спасибо. Все четко и понятно 🙂 Я штангенциркуль не той стороной совал, но все равно 120,9 получилось внатяг. Цепь KMC Z Narrow. 8 скоростей. 2-3 тысячи по плохой дороге. Старался мыть иногда. Поменяю на новую вместе с кассетой.
Не за что!
Почему вместе с кассетой? Сильно изношена?
я ездил года 3-4 из них 2 года круглый год по москве и никогда не перелючал скорости в итоге на кассете рабочая звезда стала с острыми зубами, так они стесались, а так же ролик нижний заднего переключателя стал тоже с остыми зубами, а верхний почти не пострадал. Ну по крайней мере визуально не так плох как нижний. Вот такие пироги. Велик stels navigator 790d. Еще и задний переключатель не был нормально с магазина настроен. Передняя звезда вроде не пострадала, или пострадала но визуально если не приглядываться все три звезды с нормальными зубами.