Как измерить выходную мощность усилителя
Замер выходной мощности усилителя НЧ
В этой статье я попытаюсь рассказать, как объективно произвести замер выходной мощности усилителя НЧ. Для измерения нам понадобится осциллограф и низкочастотный генератор сигналов. К моему сожалению, без этих приборов невозможно объективно произвести измерение. Звуковой генератор может быть заменен компьютером или ноутбуком, с установленным на него программным обеспечением.
В разделе «Генераторы» представлено несколько бесплатных программ, которые позволят сделать из вашего ноутбука или ПК генератор сигналов.
Итак, нам понадобиться осциллограф, генератор синусоидального сигнала, резистор (эквивалент) сопротивлением 4Ома, сам усилитель и по возможности (необязательно) мультиметр.
В качестве «ослика» я использую свой любимый, одноканальный прибор С1-94. Генератором у меня служит китайский функциональный генератор, способный генерировать различные формы сигналов с регулировкой частоты, амплитуды и смещения.
Нагрузкой будет служить резистор сопротивлением 4Ома и мощностью 100Вт. Для надежности я установил его на радиатор с применением теплопроводной пасты.
Теперь про мультиметр. Сгодится не каждый. Он должен правильно измерять переменное напряжение на частоте 1000Гц-2000Гц. Если его нет, то можно обойтись и без него. Я использую UNI-T UT39C.
Я буду производить замер мощности на усилителе радиолы Элегия-102-стерео.
Перед измерением выходной мощности необходимо произвести прогон усилителя на умеренной мощности в течении минут 10-20.
На вход подключения магнитофона я подал сигнал с генератора. У вас может быть это вход «Универсальный», «Тюнер» или другой линейный вход. Сигнал должен быть синусоидальной формы, иметь частоту 1000Гц. Амплитуду на генераторе необходимо сделать нулевой.
Далее нужно ручки регулировки громкости вывернуть на максимум, а регуляторы тембра и баланса на середину.
К выходу усилителя, в гнездо подключения акустической системы, подключаем нагрузку в виде резистора, сопротивлением 4Ома. Резистор необходимо опустить в воду или установить на радиатор.
Параллельно резистору нужно установить щупы осциллографа и мультиметра. На осциллографе выбираем необходимую развертку. В моем случае это 0.2мс на клетку и 5В на клетку.
Включаем питание усилителя. Включаем генератор и осциллограф.
Плавно увеличиваем амплитуду сигнала на генераторе и смотрим его форму на экране осциллографа.
Форма должна быть чистой, синусоидальной. По мере увеличения амплитуды (на генераторе) необходимо ловить момент, когда верхушка синусоиды начнет обрезаться. Такое явление называют клиппингом.
После появления клиппинга, необходимо чуть уменьшить амплитуду, до появления чистой синусоиды.
Сейчас усилитель НЧ работает на максимальной (чистой) мощности.
Теперь необходимо измерить напряжение на нагрузочном резисторе и как говориться: «Дело в шляпе!».
Измерять напряжение можно мультиметром, который не «врет» при измерении на частоте 1кГц, либо с помощью осциллографа. Я буду измерять и тем, и этим.
На дисплее мультиметра у меня напряжение переменного тока составило 7.5В.
По экрану осциллографа я вижу размах синусоиды (или двойную амплитуду) 4.2 клетки. Одна клетка 5В. Итого, двойная амплитуда равна 21В. Как нам известно, размах больше действующего значения напряжения в 2?2 раз. Поэтому, 21В делим на 2?2.
21В/2.83=7.4В. Сходится? Сходится!
Расчет выходной мощности
Мощность считается по формуле P=U*I, где P – мощность, U – напряжение на резисторе, I — ток, протекающий через резистор.
Измерять ток не обязательно так, как из закона Ома известно, что I=U/R,
тогда P=U 2 /R.
Измеренное нами напряжение на нагрузочном резисторе возводим в квадрат и делим на 4Ома.
P=7.5*7.5/4= 56.25/4 = 14Вт.
Согласно инструкции по эксплуатации на Элегию-102-стерео, выходная номинальная мощность на каждый канал составляет 6Вт, а максимальная мощность 16Вт (на каждый канал).
Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.
Как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты?
При подключении акустических систем (АС) к усилителю, параметры которого неизвестны, может потребоваться измерить его максимальную выходную мощность. Так же подобные измерения могут понадобиться при ремонте и настройке усилителя.
Ниже описаны два простых способа проведения таких измерений с использованием, либо осциллографа, либо мультиметра.
Самые интересные ролики на Youtube
Измерение выходной мощности усилителя с использованием осциллографа.
Для проведения измерения нужно подключить один из каналов усилителя, либо к колонке, если её расчётная мощность заведомо больше, либо к эквиваленту нагрузки сопротивлением равным сопротивлению колонки.
В качестве эквивалента нагрузки можно использовать резистор типа ПЭВ, мощностью 10 – 100 Ватт. (Ограниченное время резисторы марки ПЭВ могут рассеивать мощность в несколько раз больше расчётной).
Пример использования резистора ОПЭВ-50 (8Ω, 50 Ватт).
В зависимости от схемы соединения можно получить нагрузку в 2, 4 или 8 Ом.
На вход усилителя нужно подать синусоидальный сигнал частотой 100 – 200 Герц (можно обойтись и обычным музыкальным сигналом) и, постепенно увеличивая громкость, посмотреть по экрану осциллографа, при каком напряжении на выходе усилителя начнётся ограничение выходного сигнала по амплитуде.
При измерении максимальной выходной мощности, нельзя подавать на вход усилителя, подключенного к многополосным АС, сигнал высокой частоты от генератора, так как это может привести к перегрузке высокочастотного или среднечастотного динамика.
На картинке осциллограммы синусоидального «1» и музыкального «2» сигналов. Стрелкой отмечен уровень сигнала, который нужно использовать при расчёте мощности.
Затем можно подставить результат в формулу:
P = (U x U) : (2 x R)
P– выходная мощность усилителя в Ваттах,
U – выходное напряжение усилителя в Вольтах,
R – сопротивление нагрузки (колонки) в Омах.
[28 (Вольт) x 28 (Вольт)] : [2 x 4 (Ома)]= 98 Ватт
Измерение выходной мощности усилителя с использованием вольтметра.
В отсутствие осциллографа, для измерения выходной мощности усилителя, можно обойтись и любым вольтметром, например, стрелочным тестером или мультиметром.
Для этого достаточно собрать простую схему, которая превратит любой вольтметр, в измеритель пикового напряжения.
Правда, тогда в качестве источника сигнала придётся использовать задающий генератор низкой частоты, так как при музыкальном сигнале на входе, нельзя будет получить достоверные результаты.
Синусоидальный сигнал звуковой частоты можно получить при использовании программного генератора низкой частоты.
На картинке показано, как выглядит один из таких генераторов и каково положение органов его управления при измерении мощности.
Как подключить линейный выход звуковой карты компьютера ко входу звукового усилителя мощности описано здесь
Программу «Генератор низкой частоты», не требующую инсталляции, можно скачать отсюда (в архиве 352КБ).
Близкие темы.
Дополнительные материалы.
Комментарии (60)
Страниц: « 1 2 3 4 5 [6] Показать все
Владимир, ваш подход некорректен, поэтому я и удалил ссылку на ролик. Вы пытаетесь измерить мощность, выделяемую на реактивной, а не на активной нагрузке. А для этого бы понадобилось синхронно измерить пиковые значения тока и напряжения с частотой дискретизации, во много раз превышающей частоту сигнала. После этого, нужно было бы перемножить значения каждой полученной пары и вычислить из полученной последовательности среднеквадратичные значения.
В принципе, такие приборы существуют и стоят недорого. Называются Ваттметрами или Измерителями мощности. Работают они на основе АЦП и микропроцессоров, способных произвести подобные расчёты. Цена вопроса около 15$.
Но, вот только все эти бюджетные Power Meter-ы заточены под замер мощности бытовых приборов и рассчитаны на работу в качестве переходника между сетью и нагрузкой. Минимально-допустимое измеряемое напряжение у них 80-90 Вольт. Прибор же, способный работать в более широком диапазоне напряжений и частот сигнала, будет стоить на порядок дороже.
Когда я занимался схожим ремеслом, подобных приборов ещё не было и в помине. А Ваттметр теплового типа (тогда же тоже чем-то измеряли) я видел только раз в жизни в одной их лабораторий города. Кроме этого, в практике ремонта, использование активной нагрузки даже предпочтительнее, так как, скажем, при мощности 2х150 Ватт, сложно было бы устроить четырёхчасовые стендовые испытания усилителя на реальные динамики.
Возможно ли при помощи Вольтмерта и Токовых клещей переменного тока измерить мощность, которую усилитель выдает на динамик? И если можно, то как?
Я же вам выше писал, что вам тогда бы потребовалось узнать, при какой амплитуде выходного напряжения, сигнала начнёт ограничиваться. Там же напряжение в квадрате — это парабола. Даже при небольшой ошибке, результат будет сильно отличаться. Кроме этого, динамик — реактивная нагрузка. Ток и напряжение не совпадают по фазе.
Владимир, мне нетрудно отвечать и вам рассказал о методах измерений, с помощью которых можно получить вменяемый результат.
По логике, при расчёте мощности, исходя их сопротивления динамика и напряжения на нём, вы должны получить завышенные результаты, по сравнению с реальными. Как именно вы измеряете и что можете принять за точку отсчёта, мне совершенно непонятно. В технике такие понятия как «когда громкость уже добавлять опасно», использовать нельзя. В то же время, мы пока не знаем, насколько точны показания ваших приборов.
Вольтметр переменного тока можно проверит, измеряя напряжение сети. Затем, можно спаять делитель напряжения и проверить прибор на других пределах измерения переменного напряжения. С помощью резисторов, номиналы которых известны, можно проверить омметр и амперметр, сделав самые простые вычисления. Конечно, это не метрологические испытания, но хоть какая-то проверка.
Надеюсь, что синусоидальный сигнал действительно доходит до динамика в неискажённом виде.
1. Вы видимо не поняли, для чего нужна та самая дискретизация. Когда фазы тока и напряжения не совпадают, то можно замерить только пиковую мощность в кокой-то очень короткий промежуток времени. Чем короче этот промежуток, тем точнее измерение. В следующий промежуток, пиковые значения могут измениться и нужно снова делать замер. Например, когда напряжение синусоидального сигнала достигнет максимума, ток вовсе не будет максимальным из-за того самого сдвига фаз. Поэтому делать подобные замеры обычными приборами некорректно.
2. Так быть не должно. Мощность усилителя не должна превышать максимальную долговременную мощность динамиков. Но ещё предпочтительнее, чтобы динамики были раза в полтора мощнее. Причём, значения мощности должны быть в одних и тех же единицах. Сейчас придумали много разных терминов, вводящих в заблуждение. Лучше всего использовать действующую или среднеквадратичную мощность RMS (Root Mean Square).
3. Смотри пункт 2. Тогда можно устанавливать любую мощность на слух.
4. Вы заблуждаетесь. Мощность, это произведение тока на напряжение, поэтому очень важно, какой ток и какое напряжение воздействуют на нагрузку в каждый отдельный момент времени. Неважно это в тех случаях, когда ток постоянный, или, когда фазы переменного тока и напряжения совпадают.
Владимир, я не против вашего подхода и согласен, что относительную мощность в нагрузке можно замерить с помощью вольтметра. Именно на этом принципе основана работа индикаторов перегрузки, которые нередко встраивают в бытовые акустические системы, чтобы предотвратить их выход из строя при подключении УНЧ неизвестной мощности. Но эти индикаторы заточены на работу с конкретной нагрузкой. Вы тоже можете построить таблицу соответствий, где в одной графе будут значения мощности, полученные указанным в статье способом, а в другой — соответствующие значения напряжения на конкретной АС. Но, для этого нужно иметь некую точку отсчёта в метрологическом плане.
По поводу ваших экспериментов я уже писал выше и могу только повторить, с чего вам нужно начинать.
1. Проверить вольтметр. (Вы проверили точность показаний вольтметра?)
2. Проверить омметр. (Вы проверили точность показаний омметра?)
3. Замерить сопротивление динамика. Например, две четырёхтомные катушки могли быть подключены параллельно, а не последовательно, то есть там не 8 Ом, а всего 2 Ома. (Вы произвели этот замер?)
4. Замерить напряжение на динамике при разных положения регулятора громкости.
5. Посчитать мощность:
P = U²/R
6. При 500 Ватт мощности, вы должны получить, на активной нагрузке 8 Ом, значение действующего напряжения около:
U = √(P*R) = √(500*8) ≈ 63(Вольт RMS)
На реактивной нагрузке 8 Ом, по идее, должно быть чуть больше, может 70 или 80 Вольт RMS. Но, я таких сравнительных экспериментов не проводил.
На реактивной нагрузке 8 Ом, по идее, должно быть чуть больше, может 70 или 80 Вольт RMS.
Но, я таких сравнительных экспериментов не проводил.
Владимир, может быть вы с порядком числа ошиблись на шкале прибора. Вы для измерения на выходе УНЧ, использовали тот же диапазон измерений, что и при замере напряжения сети?
В конце концов, спросите к Клячина, раз вы уже до него добрались. Он гуру в этих вещах и наверняка встречал разные ошибки измерений.
В связи с превышением максимально-допустимого количества сообщений, обсуждение перенесено в форум>>>
Страниц: « 1 2 3 4 5 [6] Показать все
Опции темы
Измеряют приборами. Что есть в наличии?
Вот классическая схема измерения электрической мощности.
Электрическая мощность равна умножению вольтов V на амперы A.
Если мультиметр один, то замеры надо провести по очереди. В любой последовательности можно мерять, хоть сначала вольты, хоть сначала амперы.
Мерять можно на обычной музыке. Стрелки будут дрыгаться, конечно, при этом. Но некое среднее значение ты все равно увидишь. Этого будет достаточно.
Вот классическая схема измерения электрической мощности.
Электрическая мощность равна умножению вольтов V на амперы A.
Если мультиметр один, то замеры надо провести по очереди. В любой последовательности можно мерять, хоть сначала вольты, хоть сначала амперы.
Мерять можно на обычной музыке. Стрелки будут дрыгаться, конечно, при этом. Но некое среднее значение ты все равно увидишь. Этого будет достаточно.
Можно обойтитсь без амперметра. Меряем напражение (U) на нагрузке (сопротивлением R) и вычисляем мощность по формуле P=U*U/R.
Добавлено через 3 минуты
Нужно на вход подать синусоидальный сигнал(желательно 50 гц, чтоб можно было измерять обычным мультиметром) далее как было сказано выше. Полученное значение будет номинальной мощностью. Остальные измерить можно при наличие более серьезных приборов.
Gennadiy K, я почему-то думал именно про стрелочные и почему-то думал, что инерционность стрелочных приборов как раз покажет Так Называемую Истинную Мощность, а не Кетайскую.
Кроме того, я вроде 20 лет назад что-то как-то измерял/оценивал подобным способом и мне почему-то нравилось. Может обратный ход у стрелочных индикаторов был демпфирован, чорт его знает.
Кроме того, я не уверен, что камрад Шдуырук будет париться с подачей синуса или меандра на вход автомобильного усилка.
Замер мощности усилителей. P=U²/R
Всем привет и хороших выходных, у нас погода просто шепчет!
В настоящее время в сфере caraudio и не только, очень часто производители указывают в характеристиках заоблачные значения мощностей усилителей. Сегодня я хочу рассказать, как в домашних условиях можно замерить реальную мощность усилителя. Для ее расчета существуют формулы, которые мы знаем из уроков физики P=U²/R=I²*R=U*I.
В сети, особенно на Youtube можно найти ролики, в которых мощность измеряют с помощью токовых клещей, замеряя ток, идущий на катушку динамика, но сопротивление ее очень сильно зависит от частоты. Сам я работаю электриком и знаю, что погрешность измерения тока токовыми клещами очень велика. Нужно применять либо амперметр с шунтом, либо воспользоваться более простым способом, о котором я расскажу ниже.
1. Нужно найти или изготовить мощный резистор. Для тестирования моих самодельных усилителей нужен резистор 4 ома мощностью более 500ватт, такой сложно найти в магазинах, но возможно изготовить в домашних условиях. Берем нихромовую проволоку достаточного сечения
точное сопротивление проволоки невозможно измерить с помощью обычного мультиметра, поэтому применяем способ пропускания тока через нихром. Суть его заключается в следующем: собираем вот такую простую схему, и замеряем 2 величины: протекающий ток и напряжение, далее с помощью формулы R=U/I вычисляем сопротивление. У меня получились следующие цифры:
Я залил спираль раствором бетона, его коэффициент теплопроводности (1,75) больше коэфф. тепл-ти воды (0,6) и тем более тепл-ти воздуха(0,022). Для интереса приведу коэфф. теплопроводности некоторых материалов: графен – 5000, алмаз – 2000, медь – 401, железо – 92, вакуум – 0.
2. Теперь нам необходим тестер, способный измерять переменное напряжение, большинство тестеров рассчитаны на измерение напряжения частотой 50Гц, при других значениях частоты, показания будут неверными. Отсюда делаем вывод, что для чистоты эксперимента измерять мощность будем ровно на 50Гц, чистый тон можно найти в сети интернет, либо скачать программу-генератор на телефон или компьютер (я скачал с плей-маркета бесплатную программу Function Generetor).
3. Далее нам нужно научиться определять, когда сигнал на выходе начнет искажаться. Самый верный способ — найти осциллограф, если же его нет – не беда, можно изготовить осциллограф из обычного компьютера или ноутбука. Достаточно для линейного или микрофонного входа компьютера собрать простой шнурок и скачать программу-осциллограф.
Например, программа Soundcard Scope умеет не только рисовать амплитуду входящего сигнала, но и измерять его искажения.
4. Замеры. Решил потестить свой самодельный усилитель, о котором я уже рассказывал ранее в группе Подключаем мощный резистор на выход усилителя, фиксируем на нем напряжение и искажения с помощью мультиметра и осциллографа, на вход подаем сигнал 50Гц.
Фиксируем максимальное действующее напряжение мультиметром, далее по формуле P=U²/R вычисляем мощность, которую усилитель сможет отдать в нагрузку.
Итак первый замер на заведенной машине: мощность 351вт, напряжение питание просело аж до 10,1в, пошел выяснять причину таких диких просадок. Залез под капот и замерил тестером, что на клемме с генератора теряется порядка 2х вольт
Временно поменял наконечники на новые, но нужно менять весь провод целиком от генератора до аккума.
Попытка №2: заведенная машина, мощность 484вт на 4х омную нагрузку при просадках 12,1 вольт, совсем неплохо для самодельного усилителя. По идее, даже 500ватт — это много и для повседневного прослушивания более чем предостаточно.
Метки: замер мощности усилителя
Комментарии 65
Здорово. А что нам всем любителям автозапуска может дать другая формула… Напряжение равно корень квадратный из произведения (сопротивление умноженное на мощность)?
Нужен ли ваш подход с резистором, когда есть указанная формула закона Ома от мощности?
Так та же самая формула ведь.
Да ее вид. Скелет всей рыбы — напряжение. Мощность можно просчитать и так… 12в с АКБ умножить на 40А предохранителя получу мощность, которую поделю пополам (т.к А-В 50%) и дальше поделю на количество каналов усилителя. Вуаля. Эта мощность более верная, чем на заведенном двигателе с бортовым напряжением в 14в. Но самое главное — это только начало пути. Это исходная. Мне больше интересно другое. Как напряжение сигнала ведет себя в зависимости от частоты на выходе усилителя. Переменное Напряжение! А вот тут моя формула более предпочтительнее, чем указанная вами с показателем по току. Тока не может быть более чем наминал предохранителей в усилителе. Он по сути, вообще не интересен, т.к. усилители по напряжению, а не по току.
Метод с предохранителями конечно простой, но это все не точно, даже совсем не точно. Во первых, не все производители ставят нужные номиналы. Во вторых, нужно учитывать при этом КПД самого усилителя и преобразователя напряжения. Напряжении сигнала определений частоты будет зависеть от работы фильтра, без фильтров усиление в широкой полосе частот зачастую одинаковое. Также напряжение сигнала на выходе будет зависеть от нагрузки, внутреннего сопротивления самого усилителя и преобразователя (как известно, сопротивление динамика сильно зависит от частоты и может повышаться до нескольких десятков Ом).
И ещё не стоит путать ток в бортовой сети с током на нагрузке динамика, это совсем разные величины, да и усилитель называется усилителем мощности, потому — что усиливает и напряжение и ток.
В ваших словах есть место с очень сильной и правильной смысловой нагрузкой, потом вы опять убежали в сторону, как и все… Усилителю сложнее всего усилить НЧ сигнал. Если он способен (его блок питания) это сделать, то все остальные частоты спрячутся под самый сильный сигнал. Я не могу с вами согласится на тему, что усилитель одинаково усиливает все частоты с одинаковой мощностью, это не правда. Поэтому его и называют усилителем НЧ, а не СЧ и ВЧ. Все просчеты по мощности сводятся к тому, что бы понимать, подойдет ли усилитель к данной акустике и не более того. Давайте перейдем к примерам. Ответьте… Способен ли усилитель длс хм 40 нагрузить СЧ динамик номеналом мощностью 50 Вт? И почему. И второй вопрос. Способен ли нагрузить тот же динамик длс хм 20. Это для моего расширенного ответа. Если вам вообще интересна эта тема и я вас не отвлекаю от повседнева.
Соглашусь, нч сигнал сложнее усилить. Тут конденсаторы блока питания разряжаются и вся работа ложится только на блок питания. Все производители указывают мощность на постоянной нагрузке и частоте 1кГц, на 50 Гц например он уже не отдаст столько же мощности. Называют усилителем НЧ потому что он усиливает воспринимаемые ухом частоты 20Гц-20кГц) Задачу не буду решать не знаю такой усилель, поще взять резистор с вольтметром и вперёд. Сколько даст и то ладно.
)) вот и опять не договорил, а только поверхностно. Печально. У каждого усилителя самый мощный сигнал на разной частоте и этому вина только его блок питания. 1 к в описании для обывателей, это не правда. Ладно…Остановим полемику. С наступающим Вас. Удачи.
И вас с Наступающим праздником))
А говорил автоуся нет
Я не понял вопроса.))
1. Эквивалент нагрузки проще собрать из параллельно соединенных керамических резисторов ПЭВ на 10-20 ватт.
Нихром будет очень сильно греться хоть заохлаждайтесь, реальная нагрузка будет меньше.
2. Судя по вашей мощности 484 ватт напряжение на нагрузке у вас получилось 44 вольта? Так? А про какие «просадки» 12,1в вы пишите?
Да, 44в действующего напряжения на 4 ома. 12,1в — это просадка напряжения бортовой сети автомобиля.
Что за просадка? Может быть ПАДЕНИЕ? А сейчас прикиньте какое качество звука вы сможете получить при скачущем напряжении питания. Если 44в — это правильные измерения, то питание уся должно быть, как минимум под 60 вольт даже при мостовой схеме включения, а «коробка уся» д.б. размером с чемодан.
Я не стану вас разуверять, но данную мощность надо на чем то рассеивать (имею ввиду радиаторы). Кулеры на маленьких радиаторах не помогут, т.к. для нормальной работы только толщина основания радиатора д.б. не менее 6-7мм. инате транзюк вылетит из-за теплового пробоя. А при такой выходной мощности надо минимум 1000 квадратов площади радиатора на транзюк. При такой мощности в плече должно быть не менее 4-5 шт. и умножте на 2 плеча. Вывод о предполагаемых размерах коробки сделали? Конечно можно обойтись и меньшим количеством транзуков, но они будут работать как «ключи» и звук будет говенным, что и есть у сабов. Так что все сабы по 10-12 тыров за коробейку сделаны по принципу: Чтоб играло и не важно как. Мало того, для хорошего уся нужны в блоке питания конденсаторы с малым импедансом, которые стоят от 1500рэ за штуку. Сами догадались, что такие в коробейку пихать не станут. Преобразователь напряжения с АКБ на 80в сделан по бестрансформаторной схеме. В стационарных усях такие схемы ставят только в МАЛОбюджетные варианты. Ну вот, в кратце, и всё. Если мне не верите, то поинтересуйтесь на радиофорумах где обсуждают приличные уси и сами всё поймете. Есть там и любители автозвука, но они пасутся на другой теме и понимают о низком качестве автозвука. Удачи.
При мощности 484 ватта и КПД усилителя D класса 85% на радиаторах выделится порядка 73 ватт, в моем случае алюминиевый корпус является полностью радиатором. 73 ватта рассеять не проблема, на музыкальном же материале будет рассеиватсья гораздо меньше тепла. Усилитель всегда холодный.
Если вам так нравится AB класс, то пожалуйста собирайте на огромной плите алюминия, с кучей транзюков в плече.
«Преобразователь напряжения с АКБ на 80в сделан по бестрансформаторной схеме. » — это вы про что, не понял? Да и вообще половину написанного не понял(
Извините, но ликбезом у меня как то желания нет заниматься. Ну каким по вашему устройством из 12 вольт получается +/- 80 в?
Про сборку усилителя я тут писал уже
Ну вы же сами пишите «Нашел плату преобразователя напряжения с самой грамотной разводкой. » Ну чего ещё то?
Да, нашел, и собрал по ней преобразователь 12- 2*80вольт. а вы говорите трансформатора там нет.
Это не трансформатор в классическом понимании этого термина, а развязывающе-согласующий дроссель (впрочем, боюсь ошибиться в формулировке, т.к. подзабыл из-за ненадобности), назовем его УСТРОЙСТВО. Кроме согласования каскадов он не выполняет иной функции. Вся функция стабилизации напряжения лежит на транзюках и опорных элементах. Данные схемы известны уже с начала 80-х, но ни один приличный усь с таким чудом электроники не выпускался, по крайней мере, я их не видел. У нас эти схемы были на КТ812, КТ 838,840. Их ставили там, где нет высоких требований к стабильности напряжения при высоком токе нагрузки. В качественных усях огромное значение имеет и магнитопровод транса: ШЛ, ПЛ или тор. Сейчас все делают на торах, правда эти трансы и дороже из-за сложности их изготовления но и лучше по параметрам. Китайцы торы для уся мощностю до 40 ватт (20-25в питания) продают от 1500рэ и выше+ пересылка. Этот бублик размером диаметром около 100 и высотой около 40-50 мм. Но даже они импульсные (бестрансформаторные) БП в приличные аппараты не суют. А для дерьмеца можно и импульсник толкнуть. Я тоже для автомагнитолы в бане импульсник от компа использую: шуршит и ладно, т.к. с неё хорошего ничего не взять, хоть поставь приличный БП.
Это трансформвтор, но высокочастотный, частота преобразования 37кГц! Я понял ваше негативное отношение к импульсной технике, хотя очень зря. Не путайте автомобильную бортовую сеть постоянного напряжения 12в и бытовую сеть 220в 50Гц. В автомобиле никто не будет пихать здоровенный трансформатор на железе, используют кольцевые ферритовые сердечники.
К вашему сведению, трансформаторы питания на кольцевых ферритовых сердечниках никто не мотает. Вы для меня новость сообщили. Обычно феррит или пермалой используют только для импульсника. А частоту преобразования определяет не «трансформатор», а схема и её элементы. А «транс-р» служит для согласования-развязки каскадов ещё вам раз напоминаю.
Вы меня уже начинаете выводить из себе. Почти во всех автомобильных усилителях используют импульсные трансформаторы на ферритовых кольцах. Вы меня еще поучите что для чего служит
Стоит ли на бессмыслицу отвечать?
Про сборку усилителя я тут писал уже
Или вы начнете оспаривать что преобразователи напряжения при питании УМ самый сок? Нет же? Но для бюджетного барахла потянет да и стоимость в разы дешевле.
А чем вы питать то усилитель собрались, если не с помощью преобразователя? че я вас не догоняю. Просвятите меня, откройте секрет
Я вам ещё раз повторяю: автозвук это по качеству первый или второй снизу. А питать его от импульсника проще, т.к. любое повышение напряжения, а тем более преобразование в двуполярное положительного эффекта не дает, поэтому, где есть возможность не использовать импульсники их и не применяют, а если и применяют, то в МАЛОбюджетной аппаратуре соответствующего класса. Например в компах. Цифровухи не критичны к этому. Возьмите БП компа. Там на фильтрах стоят кондуки по максимуму до 1000 мкф. В БП качественных усей емкости доходят до 20 000мкф и более на плечо, причем кондюки с малым импедансом, стоимостью от 1500 и выше за штуку. Такой 20тыс будет стоить порядка 3-4 тысяч рэ за шт.Я автозвуком не занимался, не занимаюсь и, полагаю, не буду заниматься, т.к. получить приличный результат здесь практически не возможно. В качестве бизнеса — впаривать любителям шума коробейки может быть и подумаю когда-нибудь, если будет спрос. Да и качественный усь будет не продать, т.к. у нас лучше дерьмецо возьмут за 10 тыров, чем более-менее качественный за 25. А штамповать барахло смысла не вижу. В качестве примера могу предложить вам следующее: возьмите и намотайте тор, сделайте БП от сети 220В. Поставьте туда диоды шотки и кондюки с низким импедансом. Проверьте звучание своей коробейки от АКБ и от этого блока при использовании хорошего источника сигнала. Если не услышите разницы это значит: либо схема вашей коробейки вообще дерьмо, либо у вас медведь по ушам изрядно потоптался в свое время. Как правило, разница в звучании слышна не вооруженным ухом. Вот так.
Я ничего, вашими словами, не «обсираю», а всего лишь говорю по сути. Вы же не будете спорить, что Мерс лучше Запора. Ну так и здесь: автозвук по всем показателям хуже стационарной электроники. Я это вам пытаюсь донести и возлагать на автозвук какие то «надежды» бесперспективно. Если же вас интересует качественный звук, то могу вам предложить Крековскую схему Алекса Никитина и её печатку в Lay. Соберете, послушаете и сами поймете РАЗНИЦУ. А потом, может, данную схему в коробейку и определите. Кстати, на вегалабе читал, что это уже делали и победили на каком то конкурсе. Успехов вам.
Хорошо, закончим. Слушайте свою грохоталку и радуйтесь жизни.
Да и домашка есть, не переживайте)))
Я вам ещё раз повторяю: автозвук это по качеству первый или второй снизу. А питать его от импульсника проще, т.к. любое повышение напряжения, а тем более преобразование в двуполярное положительного эффекта не дает, поэтому, где есть возможность не использовать импульсники их и не применяют, а если и применяют, то в МАЛОбюджетной аппаратуре соответствующего класса. Например в компах. Цифровухи не критичны к этому. Возьмите БП компа. Там на фильтрах стоят кондуки по максимуму до 1000 мкф. В БП качественных усей емкости доходят до 20 000мкф и более на плечо, причем кондюки с малым импедансом, стоимостью от 1500 и выше за штуку. Такой 20тыс будет стоить порядка 3-4 тысяч рэ за шт.Я автозвуком не занимался, не занимаюсь и, полагаю, не буду заниматься, т.к. получить приличный результат здесь практически не возможно. В качестве бизнеса — впаривать любителям шума коробейки может быть и подумаю когда-нибудь, если будет спрос. Да и качественный усь будет не продать, т.к. у нас лучше дерьмецо возьмут за 10 тыров, чем более-менее качественный за 25. А штамповать барахло смысла не вижу. В качестве примера могу предложить вам следующее: возьмите и намотайте тор, сделайте БП от сети 220В. Поставьте туда диоды шотки и кондюки с низким импедансом. Проверьте звучание своей коробейки от АКБ и от этого блока при использовании хорошего источника сигнала. Если не услышите разницы это значит: либо схема вашей коробейки вообще дерьмо, либо у вас медведь по ушам изрядно потоптался в свое время. Как правило, разница в звучании слышна не вооруженным ухом. Вот так.
Ну, автор, респект тебе. Настоящий, капитальный подход к процедуре измерений)))
Доброго дня. Soundcard Scope на прогу ссылка есть или дистрибутив?
Спасибо. скачал, теперь вопрос: русского нет? Прога понравилась. Давно искал. Как долго можно будет ею бесплатно пользоваться?
На счет русского не знаю, вроде и так там все понятно ) пользуюсь около месяца, пока работает )
В чём была сложность покупки нескольких резисторов меньшей мощности?
Да в какой удобнее, туда и подключай))) line in либо mic in.
Переменный резистор предназначен для регулировки уровня входящего сигнала. Его можно менять, в моем случае сигнал ослабляется минимум в 10 раз (если переменник выкрутить). Мощность резисторов будет зависеть от напряжения входящего сигнала, для измерения мощности усилителей пойдут 0,125вт. И да, кстати, диапазон измеряемых частот будет зависеть от возможностей звуковой карты.
Хороший тэн получился.
До красна не нагревал еще? развалится или нет!
На предприятии на 12 омную такую проволоку подают 220в. Т.е. 4кВт держит без всякого охлаждения, но греется до красна.