Как класть газобетонные блоки на клей
Практическое руководство — как правильно класть газоблок своими руками
Большим спросом в строительстве пользуются материалы, имеющие маленький вес. Один из таких материалов – газобетон.
Он хорошо подходит как камень для возведения стен хозяйственных построек, жилых домов, гаражей, погребов, пристроек.
Легкость работы с данным сырьем обусловлена его ровной геометрией, хорошей плотностью, а также большим разнообразием размеров, благодаря чему владелец может составить проект под дом, в котором хочет жить.
В статье подробная информация об особенностях кладки газобетонных блоков своими руками.
Материалы, инструменты и оборудование для работы
Чтобы самостоятельно выполнить кладку стен из газоблока, для начала необходимо выбрать сам материал. Он выпускается в разных размерах с разной плотностью от D100 до D1200. Чаще всего для строительства дома приобретают газоблоки от D400 до D900: они идеально удовлетворяют потребности дома в теплоизоляции.
Газоблоки лучше приобретать в проверенных местах, например, на заводе, где их производят. Также лучше сразу проверить целостность материала и договориться о качественной доставке без потерь.
Кроме газобетона для работы понадобятся инструменты:
С помощью пилы можно будет распилить блоки, если понадобится определенный размер камня. Кельма пригодится для перемешивания и забора раствора, ковшиком или шпателем можно будет распределять раствор по камню.
Резиновая киянка пригодится для коррекции блока на кладке, а штроборез поможет сделать канавки для установки арматуры. С помощью терки можно повысить адгезию камня с клеем, дрелью с миксером легко перемешать раствор.
Также нужно несколько ведер: использовать бетономешалку в данном случае не получится, так как раствор слишком быстро высыхает. Придется делать смесь небольшими партиями.
Водный уровень необходим для нахождения горизонта, а с помощью шнура и саморезов устанавливают маяки, по которым кладут первый ряд. Необходим и пульверизатор для смачивания камня перед укладкой нового блока: это поможет сохранить раствор «живучим» некоторое время.
Из расходных материалов нужно подготовить клей: зимний или летний в зависимости от температуры во время выполнения кладочных работ.
Также потребуются:
Пошаговая инструкция по кладке газобетонных блоков
Независимо от того, какой состав используется для кладки – клей или раствор, а может и клей-пена, технология работ отличается мало.
При кладке также обустраивают проемы – дверные и оконные. Для этого используют u-образные блоки, которые после армирования заливают бетоном. Получается перемычка, которая удерживает простенок и не дает плите перекрытия чрезмерно воздействовать на стены.
Сложности и ошибки
Даже если работает мастер, который не один раз возводил стены из газобетона, важно помнить о возможных ошибках:
Если выбрать некачественный блочный камень, то даже при использовании лазерного нивелира придется постоянно добавлять раствора, чтобы выровнять поверхность. Лучше сразу убедиться в том, что камень имеет хорошую геометрию, чтоб у укладчика не было трудностей в работе.
Также не стоит пренебрегать гидроизоляцией. Если пропустить этот момент, то есть большой риск проникновения влаги в блок, а это пористый материал, который хорошо впитывает воду.
Готовить раствор из ЦПС или клей нужно только в рекомендованных пропорциях. Если нарушить технологию замешивания, то будет сложно добиться подходящей консистенции. Кладка не будет герметичной и теплой.
После укладки каждого камня мастер должен проверять ровность поверхности. Если этого не сделать вся стена будет неровной.
Плюсы и минусы самостоятельного монтажа
Кладка стен из газобетона своими руками имеет ряд плюсов:
Есть и немного минусов: газоблоки боятся воды, поэтому необходимо проводить отделку. Кроме того, строительство собственными силами занимает много времени.
Полезное видео
Дополнительная информация о кладке газоблока от опытного строителя в видео:
Заключение
Выполнить кладку стен из газоблока не составляет труда: для этого понадобится подготовить блочное сырье, расходники и инструменты. Выполняя работу по инструкции можно избежать ошибок и своими силами построить дом из этого материала.
Кладка блоков из газобетона своими руками. Пошаговая инструкция
Чтобы справиться с кладкой газобетонных блоков, не обязательно быть каменщиком четвертого разряда. Достаточно иметь прямые руки и знать особенности технологии, чтобы стены получились надежными, теплыми и прослужили долгие годы. Подробности технологии – в нашем разборе.
Газоблоки кладут на клеевой раствор или специальную монтажную пену. Клеевой раствор самый предпочтительный вариант, при его использовании толщина шва равна всего 1-3 мм. Делают клей из портландцемента высоких марок с добавками, в том числе теплоизоляционными, и его теплопроводность в застывшем состоянии сравнима с теплопроводностью газоблоков, то есть, в итоге получается почти монолитная стена (теплопотери могут составлять до 10%). Когда блоки кладут на цементно-песчаный раствор, толщина шва увеличивается в 10 раз, образуются «мостки холода» и потери тепла доходят до 30%. Специальную монтажную пену для кладки блоков применяют недавно, она еще не прошла проверки временем. Пока пена в малоэтажном строительстве рекомендована при кладке перегородок и самонесущих стен.
При работе с газобетоном самое сложное и ответственное — закладка угловых блоков и кладка первого ряда. Второй и последующие ряды и перевязка блоков делаются гораздо проще и быстрее. Если догматично соблюдать технологию кладки блоков, клей будет расходоваться экономно, а мостики холода не образуются.
Перед закладкой угловых блоков на фундамент наносится гидроизоляция: рулонная, обмазочная, оклеечная и т.п. Это нужно, чтобы капиллярная влага из фундамента не проникала в газобетонные блоки. Затем нужно определить места установки угловых блоков, а для этого надо сделать разметку, выставить стены в соответствии с проектом: вбить по углам фундамента колья, на шурупах прикрепить к ним разметочную шнурку. На углах шнуры пересекутся под прямыми углами – в этом месте и будут углы дома.
На этом этапе нужно много раз все перепроверять: размеры и диагонали на соответствие с проектом (они должны быть равны), отклонения на высоте фундамента (если перепад более 40 мм, фундамент надо подлить).
Первый блок устанавливают в самом высоком углу фундамента, и потом эта отметка гидроуровнем переносится на остальные углы. Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, который позволит компенсировать все возможные неровности фундамента. А клей для выравнивания не применяют, он – только для склеивания блоков.
Угловые блоки ставят по нивелиру или уровню, все – в одном горизонте. Допустимое отклонение составляет не более 2 миллиметров. Установив блоки с помощью строительного уровня и резиновой киянки, еще раз проверяют размеры, диагонали и горизонт. Дальше нужно обязательно сделать перерыв на три-четыре часа, чтобы раствор под угловыми блоками хорошо схватился и блок не сместился в ходе кладки.
Первый ряд блоков, как и все последующие, монтируют по натянутой шнурке. Блоки не должны оттягивать шнурку – из-за этого может смеситься весь ряд! После подготовки шнурки готовят клеевой раствор: разводят состав водой по инструкции, перемешивают, обязательно оставляют на пять минут и перемешивают снова. Очень важно наносить клей специальной кельмой, размер которой совпадает с шириной блока. Это позволит получить минимальную толщину кладочного шва в 1-3 мм. Каждый блок нужно будет подготовить к укладке: очистить его шпателем от возможных грязи и пыли, почистить щеткой.
Первый ряд блоков кладут на раствор, а на вертикальный шов наносят клей (клеем намазывают торец уже установленного блока, а не того, который устанавливается). Клей наносят кельмой снизу вверх: ее сильно прижимают к нижней части блока и, не отрывая, ведут вверх.
После установки блока его нужно выровнять так, чтобы он стоял ровно, но немного возвышался над ранее установленным соседним блоком, состыковать и опустить киянкой так, чтобы выровнять блоки по высоте. Так кладется весь первый ряд.
Доборный блок отрезается от цельного специальной ножовкой для газобетона. Резка блоков начинается через ребро, для резки под прямым углом используют специальный шаблон.
Установка доборного блока имеет особенность: при нанесении клея на вертикальные швы нужно намазать клеем с двух сторон именно этот блок, а не соседние. После этого надо убрать излишки клея.
Класть второй ряд можно будет только через 3-4 часа. Цементно-песчаный раствор должен набрать прочность, поэтому в работе придется сделать перерыв.
Каждый блок перед укладкой зачищают шпателем, обметают щеткой. Перед началом работ нужно подготовить к ней поверхность предыдущего ряда. Если на стыках есть неровности, или ряд не идеально ровный, все лишнее стачивают специальным рубанком. Зубчики в этом инструменте направлены в разные стороны и под разными углами, благодаря чему он оставляет минимальные полосы, но их потом надо будет убрать шлифовальной доской с абразивом. Работая шлифовальной доской, надо наносить круговые движения, которые оставляют круглые бороздки – они будут помогать блокам лучше сцепиться друг с другом. Всю пыль, которая образуется после работы шлифовальной доской, надо будет тщательно смести щеткой!
Выравнивать кладку рубанком и шлифдоской надо после монтажа каждого ряда. Не будет перепадов уровня блоков – не будет и очагов высокого напряжения, которые могут привести к трещинам на стенах.
Последующий ряд газоблоков относительно предыдущего кладется со смешением 8-12 см. Кладка начинается так же, с угловых блоков, между которыми натягивают шнур-причалку. Блоки кладут на клей, вертикальные швы также обязательно промазывают клеем. Кладка газобетонных блоков имеет особенность: чтобы шов на 100% заполнился клеем, блок сначала ставят на ребро, затем подводят к предыдущему блоку и только потом опускают на предыдущий ряд.
Ненесущие перегородки к несущим стенам привязывают, начиная со второго ряда с помощью специальных гибких связей из нержавеющего металла. Гибкие связи вдавливают в клей; связи перфорированы, поэтом хорошо держатся в кладке. Несущие перегородки перевязываются с несущими стенами на всю ширину блока, через ряд.
И в ходе монтажных работ, и по их завершении нужно проверять толщину слоя и качество работы в целом. Инструменты, которыми это делается: строительный уровень, правило и специальная линейка. К возведенному участку стены прислоняют правило, на него устанавливают уровень и смотрят, превышают отклонения допустимые нормы или нет. Если превышают, надо исправлять ошибки; возможно, все придется переделывать.
Если прочность блоков достаточно (к примеру, это марка D400 В 2.5), то армирование каждого третьего или четвертого ряда не нужно. Кладку армируют при устройстве подоконных проемов: за ряд до проема в кладке делаются штробы 40х40 мм, в штробы закладывают арматуру диаметром не от 8 мм так, чтобы ее выпуск за проем с обеих сторон был не менее полуметра, и заполняют штробу цементно-песчаным раствором.
Кладем газобетонные блоки: хитрости, секреты, технология
Гайд «Реального времени» в семи вопросах и ответах
Опытные строители говорят: в кладке газобетонных блоков нет никакого волшебства — нужно просто хорошо знать этот материал и быть внимательным к деталям. И наоборот, любой материал можно испортить халатным отношением и работой «на авось». Сегодня поговорим об особенностях укладки газоблоков — в формате вопросов и ответов.
Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.
А если класть газоблоки на тот же цементно-песчаный раствор, что и соседнюю кирпичную постройку — получится шов в десять раз больше. Теплопотери могут составлять 30%. Но очень важно знать следующее: первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Это единственный такой ряд — раствором можно будет выровнять неровности фундамента.
Для начала, как и в случае любого другого стройматериала, фундамент надо гидроизолировать по верхней поверхности. Это можно сделать с помощью разнообразных гидроизолирующих материалов: рулонных, обмазочных, оклеечных и т. д. Главное — чтобы капиллярная влага из фундамента не имела никакой возможности проникнуть в газобетонный блок. Ведь мы с вами помним, насколько гигроскопичен этот материал и как важно уберечь его от отсыревания.
Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.
Обязательно использовать натянутую шнурку. Следите, чтобы блоки не оттягивали шнур — ведь таким образом может сместиться целый ряд. Так что после того, как вы натянули шнурку — приготовьте клеевой состав (порошок разводится водой по инструкции).
Клей наносится специальным мастерком — кельмой. Важно, чтобы размер мастерка совпадал с шириной блока — таким образом кладочный шов будет той самой минимальной толщины, 1 — 3 мм.
Блоки нужно очищать перед укладкой: смахивать с них пыль, грязь. Так что на площадке обязательно пригодится и щетка.
Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы выполняются клеем, причем им намазывается торец уже установленного блока. Клей наносится мастерком снизу вверх. После того, как вы установили блок, надо его выровнять. Он должен стоять ровно, но чуть выше, чем соседний. После того, как вы состыкуете оба блока идеально ровно — в дело идет киянка: именно с ее помощью блоки выравниваются по высоте.
В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.
Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.
Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.
Рубанок и шлифдоска пригодятся нам после каждого ряда, не нужно ими пренебрегать. Потом всю пыль нужно будет тщательно убрать щеткой — поверхность должна быть ровной и чистой. А теперь можно класть следующий ряд.
В следующем ряду газоблоки кладут со смещением относительно предыдущего: сантиметров на 8 — 12. Класть начинаем точно так же, с угловых блоков, на клей. Продолжаем промазывать вертикальные швы клеем тоже.
Важно: чтобы шов заполнился клеем на сто процентов, блок надо сначала поставить на ребро, потом подвести к предыдущему — и только потом опустить на поверхность предыдущего ряда.
Если прочность блоков не самая высокая, то придется армировать каждый третий ряд. Но если вы привезли на площадку самые прочные блоки (например, марку D400 В 2,5), то этого не требуется.
Но понадобится армирование, когда вы будете делать оконные проемы. За один ряд до того, как начнется проем, сделайте штробу 40х40 мм в кладке, в нее заложите арматуру диаметром от 8 мм, так, чтобы за границы проема она выходила не менее, чем на полметра. Потом штробу заполняем цементно-песчаным раствором. Вот и всё.
Особенности кладки газобетонных блоков на клей
Задумав построить дом из газоблоков или использовать этот материал для планировки помещений, многие решаются на самостоятельное выполнение работ. Причина вполне понятна – за счёт отказа от услуг наёмных работников хозяин пытается снизить затраты на возведение стен. В таком случае, инструкция о том, как правильно выполняется кладка газобетонных блоков на клей, будет весьма кстати.
На что клеить газобетонные блоки
Газобетонный блок является отличной альтернативой кирпичу и применяется не только для возведения несущих стен домов, но и в квартирах – для выкладки перегородок и балконных парапетов. При подготовке к такой работе автоматически возникает вопрос, на что клеить газобетонные блоки.
Обычная цементно-песочная смесь для этой цели не слишком подходит по той причине, что её физические свойства сильно отличаются от характеристик поризованного бетона. Из-за повышенной гигроскопичности газоблоки забирают влагу из раствора на себя, в результате чего нарушается процесс гидратации цемента и он теряет клеевые качества. При этом снижаются и прочностные качества кладки – а это уже проблема.
Доморощенные «профессионалы» пытаются защитить раствор от потери цементного молока путём увлажнения стыкуемых поверхностей блоков. Но эта мера неэффективная, так как влага быстро уходит в толщу пористого бетона. В зимнее время, при контакте с холодным уличным воздухом, она может там замёрзнуть и спровоцировать растрескивание камня.
Плюсы и минусы кладки газобетонных блоков на клей
К чему все эти проблемы с ЦПС, когда существуют специальные клеевые составы, специально предназначенные для монтажа изделий из поризованного бетона?
Так же при использовании раствора есть все шансы сделать кладку неровной, несмотря на отличную геометрию блоков.
Клеевой раствор
Перед тем, как укладывать газобетонные блоки на клей, нужно всего лишь прочесть инструкцию на упаковке и затворить сухую смесь водой в указанной производителем пропорции.
Примечание: Различить составы можно по цвету. Универсальные делают на сером цементе, летние чаще всего на белом.
Выбор клея и примерная стоимость
Приобретая клей, обращайте внимание на срок реализации, по его истечении смесь начинает утрачивать заявленные производителем качества. Внешне это никак не проявляется, а вот в работе не получается правильно класть газоблок на клей – то смесь слишком быстро схватывается, то к бетону прилипает плохо. Нарушенная или промокшая упаковка тоже должна настораживать. Но даже если она идеальная, просроченный клей, даже по сниженной цене, лучше не брать.
Как правильно класть газобетонные блоки на клей своими руками
Приготовление клеевого раствора
Приготовление клея регламентирует инструкция по применению, размещённая производителем на упаковке. В основном, она касается режима дозирования воды. Для затворения смеси лучше всего брать пластиковую тару – достаточно просторную и чистую. Сначала в неё наливается вода, затем потихоньку засыпается сухая смесь, которую необходимо постоянно помешивать.
Размешав её до образования однородной массы, оставляете раствор на 10-15 минут отдохнуть. После вторичного перемешивания может производиться кладка газоблока на клей. Да и в процессе ведения работ поддерживайте консистенцию путём периодического миксерования.
На заметку: Если работы ведутся при более низкой, чем +5 градусов температуре воздуха, смесь должна использоваться зимняя. Затворяется она подогретой до 50-60 градусов водой. Выносить её на улицу нужно накрытой крышкой, чтобы не остывала. Следует иметь в виду, что при пониженных температурах время жизнеспособности смеси и возможности коррекции блока сокращается.
Далее предлагаем ознакомиться, как правильно укладывать газобетонные блоки на клей.
Первый ряд
Перед тем, как класть газоблоки на клей своими руками, каменщик устанавливает:
Кладка начинается с угла фундамента, имеющего самую высокую отметку. Определяют её либо водяным уровнем, либо нивелиром. Очень важно уложить первый ряд так, чтобы его поверхность получилась в одной плоскости. Именно поэтому постель для него делают не из клея, а из обычного раствора, толщина которого на разных участках может варьироваться.
Важно не допустить, чтобы между двумя соседними блоками были перепады уровня. В этих местах будут возникать напряжения, и как следствие – появляться трещины. Незначительную разницу уровней ликвидируют с помощью тёрки, пыль смахивают щёткой. Положение блоков контролируется уровнем, и если это необходимо, корректируется киянкой.
На заметку: По окончании ряда кладки чаще всего остаётся пространство, в которое целый блок не помещается. Значит, необходимо изготовить доборный блок, для чего полномерное изделие распиливается на части. Используя в работе пазогребневые изделия, при установке добора газоблок нужно посадить замком на клей. Если блок имеет простую форму, торцы полностью промазываются клеем. Отрезанную сторону предварительно нужно выровнять тёркой.
Последующие ряды
Выравнивание второго и последующих рядов производится по причалке. Клей удобнее всего наносить посредством каретки с зубчатыми краями, ширина которой соответствует толщине стенки. Но можно использовать и обычный зубчатый шпатель для плитки.
Армирование
Технология кладки газобетонных блоков на клей предусматривает армирование, цель которого состоит не в повышении несущей способности кладки, а в усилении участков, подвергающихся воздействию повышенных нагрузок. В основном это места опирания перемычек и подоконные зоны. Для опирания более тяжёлых конструкций (стропильной системы и перекрытий), по периметру стен заливается монолитная армированная балка из тяжёлого бетона.
На заметку: При работе в зимнее время применяют дополнительное армирование стальными связями:
Наряду с армированием, для защиты газобетонных стен от появления трещин устраиваются деформационные швы. Их местоположение в каждом случае определяется индивидуально, но чаще всего их располагают в тех местах, где имеются:
Швы заполняют теплоизоляционным материалом, а потом герметизируют эластичными материалами.
Распространенные ошибки
Напоследок рассмотрим самые распространённые ошибки, допускаемые при ведении кладки из газобетона. По тем последствиям, что они влекут за собой, их можно разделить на три категории.
Действия, нарушающие целостность конструкций
Наиболее опасный вид ошибок, последствием которых может быть как возникновение крупных стабильных трещин, так и обрушение конструкций. Причиной тому могут быть:
Решения, ухудшающие эксплуатационные показатели
Эти ошибки чаще связаны с наружной отделкой и утеплением. В основном, это создание снаружи стен слоёв с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью или вовсе их изолирующих. При таком раскладе пар не сможет выходить наружу, а будет скапливаться в толще стен. Отсюда – сырость и вечно запотевшие окна. Подобная проблема может возникнуть только в отапливаемом здании, где большую роль играет разница температур внутри и снаружи.
Для «запечатывания» стен чаще всего дилетанты используют вплотную уложенный кирпич и экструдированный пенополистирол. И если кирпич является прекрасным отделочным материалом, который надо только монтировать с вентзазором и проблема будет решена, то ЭППС или термопанели на его основе станут не защитой и утеплением, а сделают стены сырыми, а потому холодными.
Для утепления стен из пористого кладочного материала лучше всего использовать минеральную вату. Она отлично пропускает пар, но тут важно не сделать ещё одну ошибку – не закрыть её полиэтиленом или неправильно подобранной мембраной. Иначе вместе со стеной будет мокнуть и утеплитель. А вот изнутри можно, и даже нужно использовать для отделки непроницаемые для пара материалы.
Что приводит к лишним трудовым и финансовым затратам
Эта категория ошибок безобидна и чревата разве что потерей времени, сил и лишних средств. Сюда можно отнести желание выполнить первый ряд из более прочного керамического кирпича, хотя при неправильно структурированном фундаменте такое решение не панацея. Это армирование там, где можно без него обойтись – например, в каждом 4-м ряду стены, дина которой не превышает 6 м. К разряду ненужных действий может относиться и наружное утепление, как таковое, ведь газобетон по большому счёту в нём не нуждается.
Чтобы лучше усвоить, как правильно класть газобетонные блоки на клей, предлагаем посмотреть тематическое видео.