Как класть кирпич для печи

Основы кладки печи

Печи кладут из красного полнотелого кирпича марки 100 на глинопесчаном растворе с толщиной шва не более 3-5 мм. Кирпич должен быть ровным, без трещин, желательно хорошо закаленным, чтобы теплоотдача печи была лучше. Однако печь можно класть и из разнокаленного кирпича, а также из кирпича, оставшегося после разборки старых печей. Хороший, без трещин кирпич после разборки печи годен для кладки новой печи. Не только кирпич, выпущенный еще до Октябрьской революции, можно использовать при перекладке печи, но и современный кирпич марки 100 без трещин выдерживает несколько перекладок. Тем не менее не жалейте средств на хороший кирпич. При вынужденной перекладке или переносе печи на другое место внуки и правнуки, возможно, вспомнят вас добрым словом, а им, может быть, будет труднее достать материалы.

Для кладки наружных стенок печи нельзя использовать кирпич, вымазанный в саже, только после чистки глинопесчаным раствором или обжига его можно применять для внутренней кладки. Во время кладки печи начинающие печники могут с первого ряда, положенного по уровню, всю кладку проводить по рейке-порядовке. Для этой цели можно также использовать обрезную доску. На порядовке по угольнику или по кирпичу чертят высоту ряда.

Кладку печи ведут так, чтобы высота выкладываемого ряда соответствовала черте на рейке. Рейку можно ставить на фундамент и прислонять к кладке или прибить к нижним рядам, можно поставить ее по отвесу печи, а затем делать кладку без применения отвеса, поставив рейку враспор в потолок. В зависимости от качества кирпича высота ряда может быть 6,8-7 см. Если ряд по рейке получается выше, значит, шов слишком толстый (что-то с раствором или в кирпиче имеется выпуклость, которую надо стесать). Если во время кладки вертикальные швы получаются или очень тонкими, или очень толстыми, то это говорит о том, что кладка пошла не по отвесу, поэтому ее надо проверить.

Лучшая толщина стенок в печах — 12 см, то есть в полкирпича, с облицовкой топки на ребро — 19 см. За все века существования печей это самая лучшая толщина. При кладке на ребро стенки будут иметь толщину 6,5 см. Круглую печь в железном кожухе чаще кладут толщиной (со швом) 7 см, то есть кирпичи кладут стоя. При этом высота ряда из целого кирпича — 25,5 см, а из половинок — 12,5 см. Кладка может быть смешанной — на плашку и на ребро, то есть одна стенка будет толщиной 12 см (на плашку), а другая — 7 см (на ребро). Такую кладку можно производить и в обычных печах, разница лишь в форме печи (круглая или прямоугольная). В любом случае такая кладка служит десятилетия без трещин (кладка изразцовых печей). Однако кладку круглой печи производят и с толщиной стенок 12,5 см. Кладку топки и сплошных рядов ведут на плашку из целого кирпича. Эта кладка удобнее в исполнении, да и печь получается лучше по теплоотдаче.

Для кладки печи из огнеупорного кирпича используют огнеупорную глину. Во внутренней футеровке всех печей, особенно каминов, эта глина незаменима, потому что прекрасно скрепляет между собой огнеупорные кирпичи. Ко всему нужно учесть, что к шамотному кирпичу плохо пристает глинопесчаный раствор из красной глины. Чтобы он лучше держался в кладке, на гладкой поверхности кирпича следует при кладке острием молотка сделать неглубокие насечки, то есть сделать поверхность шероховатой. При неимении шамотной глины огнеупорный кирпич можно класть на растворе из красной глины. Он хуже скрепляет кирпичи между собой, но это не страшно, так как общая масса печи будет держать кладку как под прессом, а температурное расширение в кладке в бытовых печах в зоне топки небольшое (по сравнению с промышленными печами).

Для перекрытий внутри печи нельзя применять металл, так как после нагревания он прогибается, что способствует быстрому разрушению кладки. Любую печь можно перекрыть с помощью напускаемых кирпичей, арок и сводов. Например, пространство над топкой до 26 см можно перекрыть двумя кирпичами, положенными в виде шалаша. Для этого в месте соединения кирпичей нужно стесать 1-2 мм внизу и свести кверху на нет теску. Верх соединения можно стесать под уровень следующего ряда. Перекрытие над дверкой можно сделать так, как показано на рисунке.

Виды перекрытия над топкой: а — из двух кирпичей (шалаш); б — из трех кирпичей

В старину печи перекрывались, как и дверные пространства, только с помощью арки. Что такое арка или свод? По виду они не различаются, но сверху арки продолжается кладка, то есть она несет на себе нагрузку, поэтому ее лучше класть из клиновых кирпичей. Над сводом нет нагрузки, и поэтому его можно класть из обычного целого кирпича. Свод и арка опираются на пятовые кирпичи. При правильной кладке в середине подъема по радиусу они не должны упасть (провалиться). Две части свода соединяет замковый (последний) ряд, который обычно рекомендуется класть нечетным по середине свода (арки). Практика доказала, что это необязательно. Замковый ряд может быть и четным — просто он получится немного не по центру свода (арки). Главное в кладке, чтобы замковый ряд входил и забивался с небольшим усилием для уплотнения кладки.

Во время кладки свода без опалубки замковый ряд делается штрабообразной кладкой. После первого соединения кладка идет легче — кирпич слева, кирпич справа и замок и т. д. Во время забивания замкового ряда под крайние ряды приходится подставлять из кирпичей (клинышков) подпорки. После выкладывания замкового кирпича подпорки удаляют. Я иногда делал проще, без подпорок: последний клиновой кирпич вставлял между рядами и в то же время немного приподнимал крайние кирпичи, пространство при этом между рядами расширяется и замковый кирпич опускается ниже или до низа свода. Сверху свода в кладке получался небольшой выступ из трех рядов, которые я осторожно прямо на весу прибивал по дощечке вровень со сводом.

Если кладка ведется по опалубке, то замковый ряд надо класть сразу по всей длине свода. Между рядами на растворе вставляют последний замковый ряд. Этот ряд не должен опускаться на всю глубину до опалубки, потому что свод (арка) может после кладки выпрямиться. К тому же при забивании он должен входить между рядами с небольшим усилием. Забивают его по длинной доске, положенной на ряд. Каким по ширине должен быть замковый кирпич? Обычно я на глаз определял расстояние между двумя половинами свода как сверху, так и снизу и готовил клиновые кирпичи в зависимости от толщины вертикальных швов между рядами, но на 5-10 мм шире. Делая свод по опалубке, печник все время находится в положении на корточках. Я не устанавливал в сводах и в печах арматурные тяги и не видел их при разборке старинных печей. Очень многие хотели бы воспользоваться приемами кладки промышленных печей. Например, большие промышленные печи кладут в каркасе из швеллера и скрепляют их толстыми железными прутьями — тягами, которые проходят через всю печь посередине стены. После кладки тяги стягивают, закрепляя и кладку, и каркас с помощью гаек.

Хочу посоветовать начинающему печнику: поучитесь класть свод без кружал и опалубки, я всю жизнь своды клал только так. Во время кладки обычно находишься в середине печи, стоя на подине. После первого кольца я для удобства ставил сверху на него полное ведро с раствором, и от этого он почти не проседал, а когда свод высыхал, то становился крепче. Кольцо — это первое соединение двух половин свода (арки). Ученикам советую кладку печи проводить полными рядами. Опыт подскажет, когда кладку можно делать убегающей штрабой, как при кладке изразцовых печей. Опытному печнику это дает преимущество, так как он, например, стоя перед передней стенкой, кладет сразу несколько рядов одной половины печи, а затем, стоя возле задней стенки, — другую половину. Получается меньше беготни. Если внимательно посмотреть на порядовки печей, то можно сосчитать, сколько на каждую печь нужно целого кирпича. Стандартные печные приборы рассчитаны и изготовлены так, чтобы они соответствовали системе печной кладки. Например, ширина стандартной топочной дверки равняется длине кирпича, а ее высота — трем рядам кладки. Подчас говорят, что старые дверки были лучше: имели большее отверстие, в которое легче было положить поленья, да и топка больше. Действительно, качество старинных дверок лучше, раз многие из них до сих пор исправно служат. В старину кирпич выпускался большего размера, и современная дверка не подошла бы к кладке тех печей, как и старинная — к современной кладке. Стандартный размер задвижек равен размеру отверстия в их рамке.

Обратите внимание, что все время печи работают с закрытой топочной дверкой. Возникает вопрос: а для чего же тогда она нужна? Она необходима для закладки в печь топлива и удаления из топки золы и других отходов. Исстари существуют высокие и круглые чугунные печи — буржуйки. В них топочная дверка находится сверху печи; через нее топливо закладывают вниз на колосниковую решетку. Бывают плохие печи, работающие с закрытой задвижкой, потому что возле ее рамки есть сквозные отверстия. Чтобы задвижка работала, ее надо положить на газоход и в накладываемых на нее кирпичах вытесать пазы (углубления). Затем кирпичи положить так, чтобы вокруг рамки задвижки не было никаких щелей. Выше, над задвижкой, продолжается газоход. Дверки создают красоту, но они быстро нагреваются и быстро остывают. Если в печи несколько дверок-чисток, то эти места почти не отдают тепло в помещение. Если заложить окна чистки кирпичом на ребро, тогда увеличится теплоотдача, кирпич долго будет выделять тепло в помещение. Но здесь есть свои недостатки — печь не так красиво будет выглядеть. Кроме того, во время чистки нужно выбивать из окон кирпичи, затем готовить раствор и закладывать окна заново. После закладки окон нужно вновь делать побелку. Имея же дверки, их во время чистки просто открывают.

Бывает и так, что печных приборов нет. Помню: однажды помогал своему учителю класть печь. Поддувало сделали без дверки, вместо топочной дверки использовали лист железа. Колосниковую решетку выложили из кирпича, вместо задвижки использовали обыкновенную квадратную лопату, вместо чугунной плиты — лист железа (которое может покоробиться), но это было еще в военные годы. Если вы хотите иметь печь на улице, то вместо топочной дверки топочное отверстие можно закрыть дырчатым листом железа, прикрепленным к железному утолку, положенному на стенку.

Использование листа железа с отверстиями вместо топочной дверки

Через некоторое время после закрытия задвижки или вьюшки печь полностью начинает отдавать тепло. После протопки дверки должны быть плотно закрыты, тогда горячему воздуху в печи ничего не остается, как проходить через кирпич в помещение. Неплотно закрытые печные приборы предоставляют теплу выбор: вместо того, чтобы проходить сквозь кирпич, оно выбирает более легкий путь — выходит прямо в трубу, подгоняемое сквозняком, вследствие чего дом изнутри остужается. После протопки в печи могут быть открыты только верхние жаровые отдушины и питающие их воздухом нижние отдушины у пола. Печь можно сложить без топочной дверки с открытой топкой, но это опасно: из топки могут выпасть угли, а с ними и вылететь искры. В печи без задвижки невозможно регулировать тягу — она будет одинаково постоянной. В некоторых печах есть задвижки газохода, которые служат в течение летнего сезона. Если такую задвижку открыть, то газы пойдут в трубу по самому короткому пути. В это время почти вся печь будет холодная, что хорошо в жаркую погоду.

Какая бы печь ни была, печные приборы до установки на постоянное место нужно примерить на том месте, где они будут установлены. Например, для того чтобы духовой шкаф прочнее стоял на месте, под его свободный угол подкладывают столбик, который чаще служит и направляющей стенкой для газов, горячего воздуха, идущих под середину шкафа. Столбик под шкаф можно положить и без перевязки, но если вам придется заменять шкаф на новый, он может отвалиться, и тогда придется выполнять дополнительную работу. Только после примерки можно точно узнать, как угол шкафа будет стоять на этом кирпичном столбике. Столбик должен заходить под шкаф не менее чем на 15-20 мм и находиться на той же высоте, что и шкаф с топочной дверкой. При необходимости, соблюдая противопожарные правила, газы из печи можно пустить через подполье к другой стене дома и даже на улицу. В печах, где газы из топки выходят сразу на две стороны, газоходы возле боковых стенок делают размером 13,5×13,5 см.

В неотапливаемом длительное время доме кирпичной печью нельзя быстро нагреть хотя бы одну комнату. Ведь сначала нагревается кирпич, и лишь потом от него идет теплоотдача. По просьбе хозяев мне приходилось класть печи для быстрого нагрева, где первые горизонтальные газоходы шли над полом. Вместо газохода можно заложить железную трубу диаметром не более 120 мм и даже две трубы, идущие друг над другом. Длина их должна быть такой, чтобы они не закрывали собой входящий и выходящий газоходы. Концы труб в кладке должны быть заложены не менее чем на четверть кирпича. Зазор вокруг труб должен быть не менее 1 см. В местах прохождения труб в печи выкладывают нишу, чтобы были видны трубы выше второго ряда. Нишу перекрывают так: с края вдоль стенки кладут железный уголок и с него на внутреннюю стенку идет перекрытие целыми кирпичами. Даже короткие трубы моментально согреваются и нагревают комнату. Сделайте так сами — ведь это очень просто! Асбест вокруг труб класть необязательно.

Все приведенные размеры и раскладка печей основаны на размерах стандартного кирпича. В разных областях России размеры кирпичей отличаются от стандартных, поэтому раскладку и кладку делайте по размерам ваших кирпичей. Если ваша печь будет на несколько миллиметров больше или меньше, это практически не играет никакой роли. Главное, чтобы точно по рисункам были выполнены газоходы и их переходы. Соответственно, если печь будет на 1 см уже, а в стенке три или пять газоходов, то они будут уменьшены на 2-3 мм. Важно, чтобы толщина швов была не более 3-5 мм, чтобы печь выкладывалась из целого кирпича и эти миллиметры не прибавлялись и не убавлялись. И если возле стенки печи предусмотрено несколько газоходов, то их нужно распределить равномерно, как на рисунках, но исходя из размеров кирпичей.

В печах, где стенки получаются утолщенными, полезно делать всевозможные ниши, потому что из них будет поступать дополнительное тепло. Кроме того, в них можно сушить овощи и небольшие вещи. Нельзя приступать к кладке печи, если для нее нет всех печных материалов, особенно если печь кладут по чертежам. Почти все чертежи выполняются из расчета материалов, выпускаемых промышленностью по ГОСТу, их можно приобрести в магазинах. Количество необходимого кирпича показано от уровня пола до верха печи.

Довольно часто советуют перед кладкой печи кирпич мочить, даже сутки держать в воде. Есть мнение: если кирпич не мочить, то пропадают вязкость и связывающие свойства. Попробуйте развести глину без песка. У глины такая вязкость, что пальцы не оттащишь. Но подмажьте глиной возле плиты щель: она пристанет к кирпичу, но, когда высохнет, немедленно отвалится, намочите вы кирпич или нет. Вот раствор из красной глины, как бы вы ни старались, плохо пристает к шамотному кирпичу, потому что этот кирпич не только разный по своему составу, но еще и плотный, а красный кирпич шероховатый, пористый и за несколько минут насыщается водой. А вода разжижает раствор, особенно в вертикальных швах. Швы осядут, будут неплотными, рыхлыми, и при высыхании раствор может еще и вывалиться из кладки, а сверху в швах образуются дыры. А тут уж недолго до пожара, так как такие швы невозможно качественно плотно замазать. При неровных по толщине кирпичах швы также будут разными по плотности, под более тонкими кирпичами — рыхлыми, неплотными.

На поверхности моченого кирпича видны грязевые потеки, к которым не пристает раствор, и, следовательно, о сцеплении в этих местах с другим кирпичом не может быть и речи. Поэтому кирпич, особенно новый, лучше не мочить, лишь, когда он очень пыльный, на секунду окунуть его в воду. Но даже и пыльные кирпичи хорошо пристают один к другому в сухом виде за счет того, что излишек выдавливаемого раствора смешивается с пылью, а влаги достаточно в растворе.

Иногда можно услышать разговоры о том, что старинные печи были горячее нынешних. Это неудивительно, так как раньше считали печь главной в доме, поэтому не жалели на нее никаких средств и даже под дровяное топливо топку и первые газоходы футеровали (облицовывали) огнеупорным кирпичом. Разбирая старинные печи, можно увидеть. что все они сложены точно по отвесу и уровню. Все ряды выложены заподлицо, то есть ровно подогнаны друг к другу, и нет, как сейчас, зигзагообразной кладки. Это говорит о том, что печи клали только специалисты. Почти во всех отопительных печах газоходы пускались из топки на две стороны. Печи хорошие, но при их создании не вкладывали печники в них столько выдумки, сколько сейчас. В старину печи складывали из кирпича, не содержащего в своем составе опилки. Кладку вели больше на плашку да еще перевязывали проволокой. Первые газоходы и топку облицовывали огнеупорным тонким кирпичом (лещадкой) даже для дровяного отопления. Мне приходилось чистить старинные двухэтажные печи в графском доме, которые простояли 102 года и топились дровами. Печи выглядели как только что сложенные. Уверен, они стоят и по сей день.

Старинный кирпич был более плотным, поэтому и недостаточно теплым для кладки жилых помещений, поэтому и приходилось, например в Москве, стены домов класть толщиной до 1 м. Зато этот кирпич был очень хорош для печной кладки, так как отдавал много тепла. Позже кирпич стали выпускать пористым. Такой кирпич лучше греет, и стены домов стали делать толщиной в 51 см, но печи из такого кирпича не такие жаркие, как раньше. Сейчас можно сложить печь из старинного кирпича, но предварительно его нужно хорошо очистить от старого раствора. При нехватке целого кирпича часть печи, находящуюся выше топки, можно сложить так два ряда из половинок, хорошо подравняв места скола, два ряда из целого кирпича с перевязкой рядов по центру и т. д. При двухразовой топке каменным углем печи типа «Шведка» в Московской области в шлакобетонном доме (30 м²) на зиму нужно в среднем 2 тонны угля (антрацита). Многие считают, что печь нужно топить дольше, чтобы она давала больше тепла. Это так, но кирпич вбирает в себя тепло, пока он холодный. Чем дольше его нагревать, тем больше будет уходить тепла в трубу. Конечно, он еще больше нагревается, но какой ценой — из холодной печи в трубу уходят 75% вырабатываемого тепла. Во время топки печи, когда разгорается топливо, задвижку открывают полностью, чтобы в это время выделяющийся дым с паром не оседал в газоходах, а уходил на улицу, потому что, смешиваясь с паром, он становится липким. Когда топливо разгорится и количество дыма уменьшится, задвижку прикрывают так, чтобы печь имела нормальную тягу. Печи необходимо располагать рабочей частью (плиткой, шестком) к окну.

Подчас, для того чтобы обогреть дом, дачу, стремятся просто сложить печь, маленькую или большую — все равно, лишь бы она была. Однако маленькая печь не обогреет, а от большой будет жарко. Нужно сделать так, чтобы в помещении всегда поддерживалась нормальная для жизни температура. Однако есть хозяева, которые замерзают с хорошей печью из-за скаредности. Рассказывали: однажды пришла такая “экономка” к соседке, увидела, что у нее хорошо горят дрова в печи, и говорит: “Марья, у тебя полна печь дров, а как хорошо горят! У меня две палки, а гореть не хотят”. Чтобы хорошо и жарко топилась печь, в топке должно быть положено достаточно топлива. Каждый хозяин хочет, чтобы на печь пошло меньше кирпича. Конечно, можно сделать печь вообще без кирпича, например, железную. В помещении от нее жарко, но только до тех пор, пока горит топливо, так как железо тонкое и не может долго удерживать тепло. Кладка из кирпича лучше — она дольше отдает тепло, полученное при сгорании топлива. Печь, сложенная на ребро, не очень подходит для жилого дома, так как за ночь остывает. Такая печь больше годится для дач, где нет отопления в зимний период.

Если стенки печи делать толщиной 25 см (в кирпич), то тогда температура в ней должна быть выше, чтобы печь хорошо нагревалась. При высокой температуре нужно заменить красный кирпич на более стойкий к данной температуре. Летом при температуре наружного воздуха около +40ºС оконные стекла в доме становятся горячими, а стены внутри прохладными, если они сложены такой же толщины, что и печь. Говоря это, думаю, какую же нужно иметь тогда температуру печи, чтобы толстые стенки печи были горячими? Вряд ли в жилом доме нужны такие толстые стенки и печи, которые работают круглые сутки. Стенки толщиной 19 см выкладывают только в топках печей для более равномерной теплоотдачи и под сводами для их опоры. Каждый хозяин обязан знать о том, что печь должна соответствовать помещению, а толщина стен дома — местному климату. И все же размеры печи, прежде всего, зависят от стен дома, материала, из которого он выстроен, количества сжигаемого топлива. Печь равномерно нагревается после закрытия задвижки, вьюшки. Газоход-трубу можно не делать непосредственно над печью, а пустить сверху печи газы по горизонтальному каналу к отдельно стоящей трубе-стояку или к стене с газоходом. Нельзя ставить трубу над воздушной камерой, не укрепив кладку аркой, металлом, как в камине или русской печи.

Установка духового шкафа под плитой: а — неправильная; б – правильная

Если под плитой вы установили духовой шкаф 1, а стенку 2 между ним и топкой ниже дверного отверстия, то дым при открывании дверки будет выходить в помещение. Поэтому шкаф и стенка возле него должны находиться вровень с верхом дверной рамки. В любом случае размер газоходов вокруг шкафа должен соответствовать чертежам. Если духовой шкаф окажется коротким, то при его установке между ним и задней или боковыми стенками будут сквозные щели. В таком положении его оставлять нельзя. Щели нужно закрыть кирпичной кладкой 1 вплотную к шкафу (переходное окно для газов будет находиться в стенке 2 слева от шкафа). Щели можно закрыть также, например, стенкой на ребро от топки или передней стенкой вокруг дверки.

Чтобы духовой шкаф хорошо работал, газы пускают вокруг него, а между ним и топкой вплотную выкладывают на ребро стенку. Верх шкафа обмазывают глиняным раствором толщиной до 3-5 мм. Все это обеспечивает более равномерный нагрев и долговечность шкафа. В таких шкафах можно печь, тушить, варить, кипятить воду. Плита в печи должна быть установлена так, чтобы ее можно было свободно выдвинуть из печи для замены. Чтобы чугунная плита не трескалась, не нужно на нее ставить стенку. Для этого лучше вытесать в кирпиче углубление, которое после установки плиты забивают глинопесчаным раствором. Если плиту устанавливают на краях кирпича, то ее лучше стесывать заподлицо с верхом кирпича. В этом случае она будет надежнее в работе, даже если немного деформируется. Вокруг нее при больших щелях будет надежнее держаться растворная подмазка.

Кладка при установке короткого духового шкафа

Почему-то принято считать, что для печи нужно устанавливать плиту с отверстиями, но это не так. Такая плита нужна для приготовления пищи в чугунах. Лучше и удобнее плита без отверстий или с небольшими отверстиями, составленная из узких плит шириной 18,5 см. Такие плиты практичнее, менее поддаются деформации, на них можно быстрее приготовить пищу. Они устанавливаются в пазы, поэтому нужно, чтобы они были по ходу газов, и газы не забивались между плитами. Хорошо, когда в отопительно-варочной печи имеется водяной бачок, но прежде чем сложить печь с водяным бачком, нужно все хорошенько рассчитать. Вода в печи быстро нагревается и, следовательно, парит. Пустой бак сгорит, поэтому многие предпочитают печи без бака. Иметь в деревенской печи водяной бачок можно при условии, что, как и в городской квартире, под потолком в кухне будет устроена вентиляция, которую несложно сделать в трубе, сложив ее в два канала. Однако из-за водяного бачка увеличится и размер печи. Можно бачок установить вместо духового шкафа заподлицо со стеной, так как многие шкафом не пользуются. Если в доме хороший пол и крепкие половые балки, то печь общей массой до 750 кг можно сложить прямо на полу. Обычно это печи без поддувала, и топку в них размещают ближе к полу.

В целях противопожарной безопасности печь ставят на длинные столбики — так называемые шанцы, выложенные в 1 — 2 ряда так, чтобы швы перекрытия над ними из целых кирпичей совпадали с центрами столбиков. В результате этого под печью образуются сквозные отверстия. При длительной работе печи из этих отверстий в помещение поступает тепло, выделяемое подиной (низом) топки. Во время работы печей, сложенных из самодельного кирпича-сырца, сырец от внутренних горячих газов закаляется и превращается в почти настоящий кирпич. Такие печи ставят к газоходам- стоякам, но на такую печь нельзя устанавливать трубу.

Топочную дверку в отопительно-варочной печи с плитой можно не устанавливать, но колосниковая решетка должна присутствовать обязательно. Ее можно устанавливать по центру топки, но лучше как обычно, у наружной стенки. Правда, в этом случае закладывать топливо и производить растопку придется через отверстие в плите, как в отопительно-варочной печи без дверок и топочного отверстия, как в самоваре. Иногда жалуются, что на даче потеют стены. Многие считают, что в доме будет тепло, если будет топиться печь, поэтому делают стены дома тонкими — из теса. В таком случае неутепленные стены будут потеть. Как я уже говорил, толщина стен должна соответствовать местному климату. При кладке перегородок между газоходами толщиной в 65 мм их нужно перевязывать с наружными стенками, чтобы они не заваливались. Например, если поставить перегородку в два кирпича один над другим, то высота составит 51 см, в семь рядов — 49 см, значит, нужно перегородку сравнять с верхом стенок, то есть стесать 2 см или подобрать неполные кирпичи. Сверху перевязать их со стенками кирпичом или проволокой, закладываемой в шов.

После окончания кладки печник обязан испытать печь на тягу, разжигая небольшим количеством сухих щепок, хворостом, бумагой, и сдать хозяевам. Если хотите сложить камин, то найдите обыкновенную русскую печь. Сложите камин по размеру портала русской печи. Подину кладут на плашку, хотя можно и на ребро. С боков портала делают выступы, на которые кладут каминную полку. Как и у русской печи, у камина нет дверок перед топками, поэтому и тяга хуже, чем в отопительных и отопительно-варочных печах.

Источник