Как класть пеноблок первый ряд
Пошаговая инструкция, как класть пеноблок своими руками
Для того чтобы самостоятельно построить дом из пеноблоков необходимо не просто иметь желание и строительные навыки.
Потребуется правильно выполнить расчеты нужного количества материалов, выбрать пенобетон подходящей плотности и размера, клей, на который будут укладываться секции, а также точно придерживаться методики кладки.
В статье обсудим нюансы строительства, как правильно класть пеноблоки своими руками, затраты, а также возможные ошибки и сложности.
Расходные материалы, инструменты и приспособления для строительства
Принимая решение самостоятельно строить дом из пенобетона, первым делом следует приобрести блоки нужной плотности и размера. Для несущих стен будут нужны секции из ячеистого бетона D600, а для внутренних перегородок – D500.
При покупке строительного материала, следует обращать внимание на одинаковую форму и размер изделия. Чем более правильную форму будут иметь секции, тем легче будет с ними работать и уйдет минимальное количество раствора на заполнение швов.
Именно раствор гарантирует прочность кладки, поэтому нужно определить для себя, какое связующее вещество будет использоваться. Материал для сцепления секций должен быть таким, чтобы толщина шва была минимальна, дабы сэкономить материала и сохранить тепло в будущем.
Есть два варианта материалов, которые используются в качестве связующей смеси:
Кроме материалов для работы понадобятся инструменты:
Как правильно провести кладку стен дома?
Процесс кладки стен выглядит следующим образом:
При кладке блоков из ячеистого бетона в жаркое время года, строительный материал следует предварительно увлажнить – это улучшит сцепку поверхности блока с клеевым раствором.
Первый ряд
Второй и последующие ряды
Продолжать кладку второго и последующих за ним рядов тоже следует от углов, регулярно замеряя возможные отклонения.
Шнур каждый раз следует переставлять выше, так как он отвечает за ровность кладки. Здесь при работе следует применять клеевой раствор.
Благодаря меньшему расходу клея, экономятся средства, и сокращается время укладку.
Блоки последующих рядов следует укладывать как можно более плотно, чтобы выдавить лишний раствор, который снимают при помощи мастерка.
Укладывая блок на блок нельзя сдвигать швы на 90° — это может сделать кладку слабой. При перевязке пеноблок сдвигается не менее чем на 25% от его длины, а в идеале – на 50%.
Армирование
Согласно СНИП 2.03.01-84 для усиления устойчивости и прочности наружных стен, выложенных из ячеистого бетона необходимо выполнять армирование элементов.
Это необходимо:
Фото вариантов пеноблочных домиков
Проблемы и ошибки
При строительстве стен из пенных блоков могут возникнуть сложности в виде:
Оштукатуривать стены можно только через месяц после их возведения, так как пеноблок дает усадку при до 3 мм на 1 м.
Плюсы и минусы самостоятельной кладки
Самостоятельная кладка стен из ячеистого бетона имеет, как плюсы, так и минусы. К плюсам относится: экономия средств на бригаде строителей.
Минусы самостоятельного строительства:
Примерные расходы при самостоятельной работе
При самостоятельной кладке стен можно получить недорогой домик из пеноблоков. Материальные расходы пойдут только на приобретение строительного материала.
Зная общий объем будущих стен согласно проекту, можно будет высчитать требуемое количество блоков.
Средняя цена 1 куб. м пеноблоков размером 600х300х200 мм составляет 2500-3200 руб. К этой сумме прибавляются расходы на клей (на 1 куб. м кладки идет примерно 20-30 кг сухой смеси), что равняется 200-250 руб.
Если добавить сюда стоимость арматуры, цемента, песка и других расходных материалов, то 1 куб. м самостоятельной кладки обойдется в 3000-3500 руб.
Полезное видео
Краткая видео-инструкция по кладке пеноблоков:
Заключение
Самостоятельно выложить стены из ячеистого бетона не очень сложно, главное иметь желание и начальные строительные навыки. Размер секций позволяет в сравнительно короткий срок возвести стены для частного дома. А чтобы дом прослужил не один десяток лет, кладку необходимо выполнять грамотно, соблюдая технологию и все правила.
Правила и нюансы монтажа стен из пеноблоков своими руками
Такой материал как пеноблоки впервые появился в Швеции в начале прошлого века. В нашей стране подобные изделия применяются для монтажа стен частных загородных домов, возведения гаражей, устройства ограждений балконов и лоджий. Популярность ячеистых блоков среди застройщиков обуславливается точными габаритными размерами, небольшим весом, высокой скоростью проведения монтажа, отличными техническими характеристиками материала. Кладку пеноблоков может осуществлять даже неопытный строитель, но перед монтажом стен необходимо:
При укладке первого и последующих рядов блоков на растворе необходимо учитывать назначение ограждающих конструкций. Стены могут быть основными, несущими и ненесущими (межкомнатные перегородки).
Кладка наружных несущих стен
Пеноблоки рекомендовано укладывать на предварительно выровненное основание. При значительном перепаде высот для этой цели рекомендовано использовать цементно-песчаный раствор. После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция.
Кладка пеноблоков своими руками начинается с подготовки изделий. Для этого необходимо:
Монтаж первого ряда
Первые изделия закрепляются на цементном растворе по углам будущего здания, причём первое из них устанавливают в самой высокой части основания на тонком слое смеси. Маячные элементы кладки считаются основными, поэтому их монтаж должен проводиться с особенной тщательностью.
Важно! При установке углового блока делайте выступ над цоколем в пределах 3-5 сантиметров. Этот зазор предупредит скопление влаги на отливе. Таким образом кладка останется сухой и не будет подвергаться разрушениям в результате насыщения влаги и воздействия отрицательных температур.
При закреплении боковых стеновых элементов рекомендовано использовать строительный уровень. Корректировка их положения осуществляется резиновым молотком. После установки нескольких рядов маячных блоков в швы заставляют гвоздок и натягивают шнур. При значительном расстоянии между угловыми деталями (более 6 метров) рекомендовано использовать промежуточные направляющие.
Первый ряд пенобетона укладывают на цементно-песчаную смесь при помощи кельмы, все последующие версты на клеевой смеси с применением зубчатого шпателя или специального инструмента, каретки.
Обратите внимание! Строительная смесь намазывается не только на горизонтальную поверхность, но и на боковые грани изделий. Вертикальный шов должен заполняться раствором в обязательном порядке. Несоблюдение этого правила приведёт к появлению пустот, накапливанию влаги и разрушению изделия под воздействием отрицательных температур.
При кладке пеноблоков на обычный раствор толщина горизонтального шва должна находиться в пределах 1-1,5 сантиметра, вертикального зазора около 1 сантиметра. При наличии идеально выровненной поверхности кладка может выполняться на клею. В данном случае толщина зазоров между соседними элементами определяется по рекомендациям производителя.
Совет! При смачивании поверхности блока водой его адгезия по отношению к клею увеличится. Указанная рекомендация справедлива для монтажа в тёплый период года.
При необходимости блоки подрезают до нужных габаритов. Изделие, толщиной 5 сантиметров и меньше смотрится некрасиво. Для устранения подобного неприятного момента можно увеличить толщину швов. После укладки изделия на раствор возможна его дальнейшая корректировка на протяжении недолгого времени. В дальнейшем неровности устраняют с использованием тёрки для гипсокартона или специального рубанка.
Монтаж второго ряда
Второй и все последующие ряды стены начинают укладывать из углов после замеров отклонения от вертикального и горизонтального положения. При выполнении подобных работ шнур перемещают на блок выше и закрепляют в шве. Для укладки всех последующих рядов применяют клеевую смесь, что позволяет экономить сам материал и время работы.
Укладывать пеноблоки с пересечением зазоров под углом в 90 градусов не рекомендуется, такие швы только послабляют кладку. Для качественной перевязки швов изделия сдвигаются не меньше 25% длины. Идеальным вариантом считается перевязка на половину размера элемента.
Второй и последующие ряды блоков укладываются на клею. Толщина строительной смеси должна находиться в пределах 5 миллиметров. Клей укладывают зубчатым шпателем, равномерно распределяя про поверхности. После укладки и предварительного выравнивания толщина шва уменьшится до 3 миллиметров.
Во время проведения работ горизонтальное и вертикальное положение блоков регулируют при помощи отвеса и строительного уровня. Для улучшения несущей способности стены через каждые 3-5 рядов блоков проводят армирование. Для этого в изделиях делают канавки необходимой глубины и укладывают арматуру. Следует обратить внимание на тот факт, что металлические стержни не должны выходить за поверхность блоков.
При укладке пенобетона своими руками необходимо соблюдать ряд требований:
Следует заметить, что отделочные работы проводятся только через месяц после монтажа стен. Это связано со значительной усадкой пеноблоков, до 3 миллиметров на метр длины.
Как перевязывать швы
Несущие стены жилого дома могут выкладываться в один или два ряда блоков. Изделий со стандартными габаритными размерами 20*30*60 сантиметров недостаточно для возведения ограждающих конструкций, поэтому их укладывают в два ряда и армируют сеткой. При укладке пеноблоков тычками изделия нужно размещать в перпендикулярном положении относительно основной кладки. В случае, когда длина материала превышает ширину несущей конструкции, делают подрезку.
При укладке пенобетона плашмя ряды монтируют параллельно друг до друга и соединяют между собой при помощи гибких связей. Иногда основную кладку стен совмещают с облицовкой кирпичом, здесь материалы армируются металлической сеткой. В угловой части тоже необходимо делать перевязку. Нормальным считается размещение вертикального шва на средине пеноблока.
При монтаже внутренних несущих стен состыковывать отдельные блоки можно следующим образом:
Опытные строители рекомендуют использовать для кладки стен из пенобетона первый вариант. В других случаях в кладку наружной стены заводят арматуру через каждые 3 ряда блоков.
Какие ошибки могут возникнуть при монтаже пенобетонных стен
При укладке блоков своими руками неопытный строитель может допустить следующие ошибки:
Усадка почвы неизбежно приведёт к появлению трещин на поверхности несущей конструкции, поэтому оконные и дверные проёмы должны армироваться в обязательном порядке. Для предотвращения возникновения точечной нагрузки от плит перекрытия в верхней конструкции необходимо создать армопояс.
Сколько стоит дом построить?
Многих пользователей интересует вопрос о стоимости выполнения кладки стен из пеноблоков. При проведении подобных расчётов необходимо отталкиваться от цены стенового материала и раствора, если работы проводятся своими руками, а также от стоимости найма строителей при заказе подобных услуг.
Для начала необходимо подсчитать общий объём стен по заранее составленному проекту и вычислить необходимое количество блоков в м3. Следует обратить внимание на тот факт, что один куб материала со стандартными габаритными размерами 60*30*20 сантиметров стоит 2500-3200 рублей. К этому показателю необходимо добавить цену клея. По мнению экспертов расход клеевого состава на м3 кладки находится в пределах 20-30 килограммов, а это ещё 200-250 рублей. С учётом стоимости пеноблоков, клея, арматуры, цемента и других расходов один м3 кладки обойдётся в 3000-3500 рублей.
Монтаж стен из пеноблоков может выполнить каждый, даже неопытный строитель. Для детального ознакомления с процессом посмотрите это видео.
Укладка пеноблоков на фундамент
Пенобетон, имеющий весьма приятную для любого заказчика стоимость, активно применяется населением для возведения домов, времянок, летних кухонь, теплиц и других надворных построек. Блоки имеют небольшой вес и удобный формат, что позволяет работать с ними самостоятельно без профессиональной подготовки каменщика. Рассмотрим особенности данного материала и разберём, как положить первый ряд пеноблоков на фундамент. Для наглядности предложим опубликованное в статье видео.
Характеристика и виды пеноблоков
Пеноблоками называют изделия из ячеистого бетона, процесс поризации в котором обеспечивается за счёт органических поверхностно-активных веществ, дающих возможность получить техническую пену. Существует множество видов ПАВ, производимых из отходов нефтепереработки, древесной смолы, протеина, моющих веществ синтетического происхождения. Именно способ получения пор в пескоцементной смеси и отличает этот вид ячеистого бетона от газобетона, в котором поризация происходит за счёт реакции газовыделения, запускаемой при взаимодействии алюминиевой пудры со щелочными компонентами.
Как положить пеноблок
Какими бы ни были блоки из ячеистого бетона, в силу своей воздухонаполненной структуры они довольно слабо работают в кладке на сжатие и изгиб, и весьма чувствительны к нестабильности основания. Поэтому перед тем, как начать кладку пеноблоков на фундамент, этот самый фундамент нужно правильно обустроить.
Создание фундамента
Чем жёстче будет фундамент, тем меньше проблем с трещинообразованием возникнет у вас в процессе эксплуатации постройки. Поэтому не советуем отдавать предпочтение винтовым сваям, а лучше устроить монолитную ленту или плиту. Бывают, конечно, ситуации, когда ничего другого, кроме свай, использовать невозможно. В таком случае, ту же бетонную ленту или плиту (а не ростверк из швеллера) опирают на сваи.
Люди, которые стремятся максимально сэкономить на строительстве, приобретая недорогой материал и пренебрегая проектированием, чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту. Это балка или стена в грунте, проходящая под всеми стенами и имеющая замкнутый контур, которая может иметь в разрезе прямоугольное или Т-образное сечение. Конструктив выбирается в зависимости от типа грунта на участке, наличия или отсутствия подвала в строящемся доме (гараже, сарае).
Выбор ленточного основания становится неоправданным только в случаях, когда граница промерзания опускается ниже 2м, грунт на участке просадочный либо близко подходят грунтовые воды. В таком случае, лучше всего заливать плиту с монолитным цоколем, который исполнит роль рёбер жёсткости.
Вне зависимости от конфигурации фундамента, перечень производимых при его устройстве работ примерно одинаков, и выглядит так:
Важно: Нормативно-безопасная прочность, при которой можно снимать опалубку, составляет 50%. Её набор зависит от температуры окружающей среды: при нулевой требуется две недели, при +10 градусах 5 дней, при +20 всего 3 дня. Начинать дальнейшие работы, предусматривающие нагрузку фундамента, можно только когда монолит наберёт 72-75% прочности. В тёплое время года это происходит через 5-7 дней после распалубки.
Процесс укладки блоков
Правильно выложить первый ряд пеноблоков на фундамент – это залог успешной работы, и тут большое значение имеет качество поверхности фундамента. Чем больше на ней перепадов, тем тщательнее производится подготовка, и тем толще слой раствора потребуется для выравнивания.
Если пеноблоки имеют относительно неплохую геометрию, их можно монтировать и на цементный клей. Но первый ряд всегда кладётся именно на ЦПС, который за счёт более крупной фракции вяжущего и наполнителя имеет большую жёсткость и более высокую прочность.
На ровном основании толщина слоя может быть минимальной – 4-5 мм, но если перепады значительные, слой раствора может быть увеличен и до 20 мм. При ещё большем значении, на основании придётся удалять бугры с помощью шлифмашинки. Работа трудоёмкая, поэтому постарайтесь максимально сгладить поверхность цоколя сразу, в процессе его формирования.
Выполняется она в два слоя, первым из которых является битумная мастика, а вторым – рулонный материал на такой же основе. Обойтись без мастики можно только в том случае, если рубероид или гидроизол закладывается внутрь выравнивающего цементно-песчаного слоя. Делают это, когда слой достаточно толстый, и многие строители считают такой вариант гидроизоляции наиболее надёжным.
Кладка первого ряда, или как начать класть пеноблок на фундамент
Пеноблок, как и любой другой бетонный блок или кирпич – это каменный материал, поэтому требования к исполнению кладки представлены в одном общем своде правил. Преимуществом ячеистобетонных блоков являются их укрупнённые размеры, которые позволяют сформировать стену нужной толщины в однослойном варианте. Это облегчает, упрощает и ускоряет процесс возведения стен, поэтому многие застройщики делают такую работу самостоятельно.
Если возводится небольшой дом или хозпостройка с длиной стены до 6 м, выставленных по углам маяков более чем достаточно. При больших пролётах предусматривают ещё и промежуточные маяки (обычно на пересечениях наружных стен с внутренними).
Если в качестве арматуры используется стеклосетка, то её просто закладывают в шов в процессе укладки пеноблока.
Кладка второго ряда
Снова выставляются маяки, и причальный шнур выводится на следующий уровень. Клей или раствор наносится на вертикальную плоскость маячного блока, затем устанавливается и заполняется шаблон, после чего на растворную постель укладывают блок. Шаблон, не имеющий сзади ограничителя, плавным движением выдвигается вперёд и вынимается, а блок остаётся на месте.
Использование шаблона для начинающего каменщика очень важно, так как это приспособление упрощает и ускоряет работу, избавляет от необходимости постоянно контролировать толщину горизонтального шва. Сделать его можно самостоятельно, из металла, или доски 25*150 мм. Он представляет собой рамку или короб без дна, куда и закладывается раствор.
Кладка внутренней (несущей) стены и перегородки
Если под домом предусмотрен не сплошной, а ленточный фундамент, то под внутренними стенами (независимо, воспринимают ли они нагрузки от перекрытий) предусматриваются линии фундамента. Поэтому процесс подготовки его поверхности к укладке пеноблоков, равно как и сама кладка, производятся по одинаковому сценарию. Разница заключается только в принципе их фиксации.
При подходе к потолку несущие стены выводятся на всю высоту, так как на них будет опираться перекрытие. А вот перегородка из-за его прогиба может дать трещину, поэтому её высоту рекомендуется делать на 2-3 см меньше. После закрепления гибкими связями, оставшееся пространство можно просто заполнить раствором, если перегородка будет оштукатуриваться, или пенопластом, если она будет обшиваться гипсокартоном (деревом, панелями и т.д.).
Отделка домов из пеноблока
Лучшим видом отделки для всех типов каменных стен является штукатурка, так как она защищает кладку от воздухопроницания, поэтому такой вид отделки должен быть на стенах хотя бы с одной стороны.
Снаружи для адгезионной отделки должны использоваться материалы с ещё большим, чем у пенобетона коэффициентом паропроницаемости. Таковыми являются тонкослойные штукатурки для ячеистых бетонов, декоративные краски, которые можно наносить без оштукатуривания и фактурную плитку из пенобетона или газобетона. Остальные материалы должны монтироваться по системе вентфасада, с обязательным устройством продухов для поступления воздуха.
Частые ошибки
Бетоны с ячеистой структурой имеют свои особенности, которые должны учитываться как в процессе проектирования и строительства, так и при отделке. Вот как выглядит перечень ошибок, допускаемых при возведении домов из пеноблоков:
Заключение
Кладка стен из пеноблока – от установки первого ряда, до монтажа перекрытий
Правильное возведение пенобетонных стен и перегородок сводится к выполнению ряда условий: точность расчетов, выбор пеноблоков нужной плотности и соответствующего клеящего состава + соблюдение технологии кладки.
Последнее имеет определяющее значение.
От того, настолько правильно уложен первый ряд пеноблоков зависит скорость и качество строительства дома.
Кладка пеноблоков своими руками
С чего начать кладку пеноблоков – две рекомендации
Специфика укладки первого, а затем и последующих рядов пеноблоков зависит от назначения и функции стены. С этой позиции выделяют:
1. Кладка наружной стены из пеноблока
Подготовка фундамента
Пеноблок укладывается на ровную поверхность, выравнивание клеем допускается, но только в том случае, если перепад высот составляет не более 30 мм. Если имеются нарушения горизонтали, рекомендуется выровнять фундамент, путем нанесения слоя песчано-цементной смеси, а потом уже изолировать его.
Подготовка пеноблока
Начинается укладка с подготовки блоков. Поскольку пеноблок не отличается высокой точностью геометрических размеров, то рекомендуется привести их в рабочее состояние. Для этого нужно:
Если на поверхности пеноблока образовались слишком большие пустоты или присутствуют крупные сколы лучше оставить такой блок на подрезку.
Кладка первого ряда пеноблоков
Укладка первых блоков выполняется по углам. С какого угла начать кладку также имеет значение. Первый пеноблок устанавливается на тот угол, который самый высокий по отношению к остальным. Слой раствора под этим блоком будет намного тоньше, нежели под пеноблоками в других углах. При ровном фундаменте выбор произвольный.
Угловые или как называют мастера «маячные» пеноблоки служат ориентиром для дальнейшей работы. Поэтому их установка является трудоемким и ответственным этапом.
Корректировка установленного пеноблока выполняется резиновой киянкой.
На маячные блоки устанавливается шнур-причалка. Шнур можно закрепить на блоке с помощью гвоздя. Следует сказать, что в пенобетоне плохо держатся метизы, но в данном случае, гвоздь выполнит свою функцию. При расстоянии между угловыми блоками более 6 метров, рекомендуется установить промежуточные маячки. Это позволит избежать провисания направляющей веревки. Мастера рекомендуют устанавливать маяки в месте пересечения внешних и внутренних несущих стен.
Более удобно использовать для этих целей лазерный уровень.
Пенобетонные блоки первого ряда укладывают только на цементно-песчаный раствор. Раствор можно нанести двумя способами: нанести на предыдущий ряд блоков и установить на клей сухой блок или нанести клей на поверхность блока. Второй вариант используется редко, но незаменим, когда вставляется часть блока в узкую щель в кладке.
Раствор наносится с использованием зубчатого шпателя или каретки. Мастерок также можно применять, но он не позволяет выдерживать заданную толщину смеси, что приводит к ее перерасходу или появлению мест без смеси.
Почему для первого ряда нужно использовать цементно-песчаную смесь? Для того, чтобы нивелировать перепад высот за счет более плотного слоя наложения.
Кладочный раствор нужно обязательно наносить не только на горизонтальную поверхность ряда, но и на боковые стенки блока. Вертикальный шов также заполняется раствором. Игнорирование этой рекомендации чревато появлением пустот в кладке, что позволит влаге накапливаться в шовном промежутке и при морозе приведет к разрушению шва или блока.
Рекомендуемая толщина горизонтального шва при кладке пеноблока на раствор не должна превышать 10-15 мм. (зависит от сорта блока), вертикального шва – 8-10 мм. Естественно, выложить первый ряд можно и с использованием специальной клеевой смеси. В этом случае толщина швов будет определяться рекомендацией производителя смеси. Но с точки зрения экономичности строительства дома, такое решение будет нецелесообразным.
Иногда мастера экономят время и раствор и не заполняют вертикальный шов клеем. В этом случае нужно тщательно заделывать швы с лицевой и изнаночной (внутренней) стороны, оставляя середину пустой. Если же планируется штукатурка дома из пенобетона, вертикальные швы можно не заполнять вообще.
При необходимости, пеноблок подрезается до нужного размера. При этом блок толщиной менее 50 мм. смотрится некрасиво, можно устранить этот зазор варьируя толщину кладочного шва. Установленный пеноблок можно корректировать в течение определенного времени (определяется видом клеевой смеси). Корректировка происходит с использованием резиновой киянки. Дальнейшее устранение неровностей возможно только путем использования рубанка или терки для гипсокартона.
Кладка второго ряда пеноблоков
Второй и последующие ряды блоков также укладываются, начиная с углов с периодическим замером отклонений. При этом шнур-причалка передвигается на блок выше и задает точное направление кладке. Для этих рядов желательно использовать клеевую смесь для пенобетона. Ввиду того, что клей расходуется меньше, достигается определенная экономия средств и времени. Блок второго ряда укладывается на блок первого ряда максимально плотно, чтобы выдавливался раствор, который убирают мастерком.
Следует отметить, что класть пеноблок на блок с пересечением швов под углом в 90° нельзя. Это ослабляет кладку. Чтобы выполнить перевязку, нужно сдвинуть пеноблок на расстояние минимум 25% от его ширины. В идеале перевязка делается на половину блока.
Системы перевязки кладки из пеноблока
На практике дом из пенобетона может быть выложен как в один, так и в два ряда. Например, пеноблок с размером 200х300х600 мм слишком узкий для несущих стен, а более широкий – тяжелый, и работать с ним неудобно. Это автоматически приводит к тому, что выполняется кладка пеноблоков в два ряда с обязательной перевязкой рядов. Именно она держит блоки вместе и обеспечивает прочность всей кладки.
Варианты двойной перевязки пеноблоков показаны на схеме
При тычковой перевязке периодически выкладывает ряд пеноблоков, которые размещаются перпендикулярно к основной кладке. Если размер блока превышает ширину стены, его подрезают.
При плашковой перевязке ряды укладываются параллельно друг другу и соединяются между собой с использованием гибкого соединения.
Иногда одновременно с кладкой стены выполняется и его отделка кирпичом, тогда желательно армировать оба материала с использованием металлической сетки. Или делать тычковую перевязку кирпичом.
Кладка углов из пеноблоков
Углы также нуждаются в перевязке. Угловая кладка пеноблока выполняется способом, показанным на рисунке, где 1 – пенобетонный блок, 2 – шов. Основное требование – кладочный шов должен приходиться точно на середину блока. Допустимо смещение, но это влияет на качество строительства дома.
2. Кладка внутренней (несущей) стены из пеноблока
Отметим сразу, речь идет о внутренней несущей стене, которая укладывается на фундамент, а не о перегородке. Чтобы состыковать между собой две пенобетонные стены можно использовать несколько приемов:
Мастера единогласны во мнении, что первый вариант наиболее предпочтителен. При использовании двух других вариантов следует выполнять дополнительное армирование (с заведением арматуры в кладку наружной стены) каждые 3-4 ряда.
3. Кладка перегородок из пеноблоков – технология
Возведение перегородок из пеноблока возможно, как на этапе строительства, так и в уже функционирующем доме. В первом случае, роль основания будет играть фундамент, во втором пол (бетонный или деревянный).
Размеры пеноблоков для перегородок
Для устройства перегородок можно использовать пеноблоки марки D300-500, толщиной 100 и 200 мм. Выбор толщины пенобетонного блока напрямую зависит от назначения перегородки. Если она призвана разделять отапливаемую и неотапливаемую зону, следует выбрать более толстый (широкий) блок.
Технология монтажа пенобетонных перегородок
4. Устройство проемов в доме из пенобетона
Оконные или дверные проемы, арки, колонны, все эти элементы характерны для частного строительства. Использование пенобетона не накладывает никаких ограничений на обустройство таких конструкций. Более того, в месте, где по плану должен быть проем не обязательно изначально делать ровную кладку. Вполне возможно оставлять выступы на половину пеноблока, которые затем легко срезаются пилой.
Как сделать проем в стене из пеноблоков
Проем сверху или по всему периметру оформляется с использованием обычных пеноблоков. Их укладывают на основание, в качестве которого могут быть использованы:
металлические уголки. Ширина уголка определяется шириной пеноблока, и должна составлять не менее 2/3, а лучше половину от его ширины. Например, при ширине блока в 100 мм нужно использовать уголок 40х40. Уголок заводится в пенобетонную стену на расстояние, равное как минимум длине одного блока;
брусковые железобетонные перемычки. Стоит отметить, что такая перемычка представляет собой сплошной мостик холода и нуждается в дополнительном утеплении;
съемная опалубка для пеноблока, в которую укладывается арматура и заливается бетон. Опалубка разбирается после застывания бетона. Под опалубку обязательно устанавливаются подпорки, которые поддерживают вес конструкции. Подпорки снимаются через месяц после окончания работ. За это время пенобетонная перемычка наберет необходимую прочность. В дальнейшем прочность бетона будет увеличиваться, что делает его идеальным материалом для формирования проемов.
Опалубку можно монтировать как для прямого, так и для круглого проема.
U-образный газобетонный блок. Лотковый блок нужно армировать в обязательном порядке. Установка У-блока допускается только в том случае, если дом подлежит внешней отделке.
5. Устройство перекрытий в доме из пеноблоков
После укладки последнего ряда пенобетона приходит время сформировать армирующий пояс. Устройство армопояса заключается в изготовлении съемной опалубки с последующим армированием и заливкой бетона. Опалубка устанавливается так, чтобы по ширине пояс был равен ширине пенобетонной стены, а по высоте достигал 200-300 мм (зависит от того, что будет установлено на армопояс). Связанная арматура укладывается в опалубку и заливается бетоном. Армирующий пояс, подобно фундаменту, делается по всему периметру дома из пенобетона, включая внутренние несущие стены.
На армопояс устанавливаются пустотелые ЖБИ плиты, деревянные балки перекрытия или же мауэрлат, на который монтируется стропильная система.
Полезные советы по кладке стен из пенобетона своими руками
Стоимость кладки пеноблоков за м3 и штуку
Примеры расчета стоимости кладки приведены в таблице
Как видно из статьи, положить пеноблок можно своими руками даже новичку, не имеющему практического опыта в строительстве. Благодаря размерам пеноблока, работа будет продвигаться довольно быстро. Главное, выполнять кладку пеноблоков правильно, с соблюдением технологии, это гарантирует, что дом прослужит без капитального ремонта долгое время.