Как клеить трубки на велосипед

VELO.TOMSK.RU

Сайт велосипедистов Томска

Старт-шоссе и велотрубки

Старт-шоссе и велотрубки

Сообщение incognito » 21 окт 2005, 21:03

НАРОД!
Щас в моде горные и навороченные велосипеды, желающих кататься на советской технике немного (это и понятно, сам бы приобрел иномарку да карман не позволяет), и спецов по этим великам не так уж много, но все же. ПОДЕЛИТЕСЬ опытом кто знает, просветите неграмотного.

А можь кто и зашивать трубки правильно умеет? А то влом каждый раз покупать новую. тем более, что мне этот кмс долго и упорно объяснял, что можно зашить и нет проблем.

Ну и ещё, если у кого-нить есть ещё что рассказать по эксплуатации старт-шоссе, пишите.

Кстати, мне тут передняя звездочка нужна, а то я немного педаль погнул (наверно после той аварии:)) и передние звездочки малость повело. выправлял, шайбы между звездочками вставлял. помогло несильно. можь есть у кого, поделитесь или продайте, а.

Сообщение Vadim » 21 окт 2005, 21:38

Есть шатун со звездой на 54 зуба.

Полный апгрейд совкового аппарата на импортные детали встанет в 5-6 тыров + куча времени. Проверно мной лично (ежели почти начального уровня импортные детальки брать). От совка остается только рама и вилка.

Так что есть резон брать горный за 7-8 тыров и не париться.

Велодетали российского производства как и русские велики на сегодняшний день брать вообще нельзя. Ибо качество исполнения всего в 100 раз хуже чем было при совке и способно ездить не больше недели (клинья как пример, я думаю уже все ощутили).

Сообщение incognito » 22 окт 2005, 01:04

Сообщение Vadim » 22 окт 2005, 01:20

Не колеса а обода.
Покупаешь обода в среднем по 400 руб за штуку, переспицовываешь их на свои втулки (при этом надо уметь спицевать колеса), выводишь чистелько без восьмерок и биений. Весь процесс займет полный день. При отсутствии навыков дня 2-3.
Обода узкие, 18 мм шириной, например у меня стоят Alexrims ACE-18.
Вот на эти обода встает любая резина. А на обода расчитанные под трубки ничего кроме трубок нельзя поставить.

Можно просто купить готовые колеса от туриста на старых совковых ободах, по цене примерно 500 р за штуку, но лучше вложиться в нормальные обода, не пожалеешь. Будет идеально ровное и прочное колесо.

И еще.. без полного апгрейда этот аппарат не поднять. Если учесть что российские комплектующие использовать нельзя, то остается только импорт. А в таком виде какой он есть можно ездить потихоньку скрипя шатунами как на старом ржавом урале.

Есть два варианта, накопить денег и купить нормальный аппарат к весне, можно с проката вел горный взять за 5-6 тыров в хорошем состоянии. Или же вложиться в апгрейд текущего транспорта и устроить себе «кретид-рассрочку» на этапах апгрейда т.к. аппарат будет на ходу по мере замены комплектующих.

Однако при всем этом ходовые преимущества в реальных условиях и многофункциональность как такового МТБ очевидны: 1.амортизационная вилка 2. возможность установить широкую резину которая дает мягкость и проходимость. И как следстве возможность рассекать по грунтовкам на очень большой скорости, при этом на асфальте незначительно проигрывая шоссейнику.

Источник

Ремонт велосипеда: Как заклеить велосипедную камеру

Вы вообще помните, откуда узнали, как клеить латки на камеру? Из проведенного опроса по знакомым ни один не подтвердил то, что читал инструкцию. Кажется, эти знания есть у нас от рождения, хехе. Возможно, так происходит потому, что первую самостоятельную заплатку мы чаще всего ставим в кругу друзей вовремя покатух, каждый помогает дельным советом или обладает особой тм техникой приклеивания латок. Вот и в этой теме мы поделимся с вами аспектами установки латок.

Для того, чтобы заклеить камеру вам понадобится:

Алгоритм довольно прост и не требует особых умений. Если вы клеите заплатку дома, то колесо лучше снять с велосипеда и извлечь камеру. В любом случае, вам лучше ознакомиться с нашей статьёй о том, как заменить камеру https://bb30.ru/blogs/articles/inner_tubes_swap. Поехали

Определите места прокола

Если не удаётся сделать это «на слух», то мочь может ёмкость с водой. Вы сразу заметите пузыри в месте прокола.

Пометьте место прокола

Пометьте место образования нового отверстия в вашей камере при помощи маркера. Расписывать камеру под хохлому нет никакой нужды. Просто сделайте достаточно заметную пометку, чтобы не потерять место прокола.

Зачистите место прокола

Используя наждачную бумагу зачистите место прокола, постарайтесь удалить технологические остатки швов, чтобы поверхность была ровной, и латка отлично приклеилась.

Обезжирьте место прокола

Используя растворитель, алкоголь или сольвент тоже отлично подходят, очистите место установки заплатки. Это поможет убрать лишнюю грязь и жиры, ухудшающие контакт заплатки с камерой.

Нанесите клей

Смажьте клеем, идущим в комплекте с вашими латками, поверхность камеры в месте установки заплатки. Не стоит мазать слишком толстый слой. Чтобы края надёжно приклеились и у вас было место для манёвра, размер клеевого пятна должен быть в полтора раза больше заплатки. Размазывать его можно тюбиком во время нанесения, тыльной стороной заплатки или пальцем (если он чист).

Дайте клею подсохнуть и подготовьте заплатку

В зависимости от состава и слоя, клей будет подсыхать 1-2 минуты. Отличным ориентиром является недавно блестевшая поверхность клея, которая теперь стала матовой. Не нужно дуть на клей или пытаться «подсушить» его зажигалкой (бывают и такие кадры). Пока клей сохнет – снимите с заплатки защитную фольгу. Ни в коем случае не касайтесь клейкой поверхности заплатки! Удерживайте латку за прозрачную плёнку.

Установите заплатку

Сильно придавите заплатку к камере и подержите её так 1-2 минуты. Важно! Каждый край заплатки должен хорошенько приклеиться к камере, иначе латка прослужит вам не долго.

Разницу в правильно и неправильно приклеенной заплаткой вы можете наблюдать ниже:

Ну и пара советов напоследок.

Не нужно отдирать плёнку с заплатки. Эта плёнка служит неким «скользящим покрытием» и позволяет сразу установить вашу камеру в колесо. Благодаря плёнке заплатка не съедет с места установки, когда вы будете накачивать колесо.

Не нужно проверять как заклеилась камера. Ни в коем случае не накачивайте камеру без установки её в колесо! Не до конца застывший клей скорее всего просто не сможет удержать латку на месте во время растягивания камеры при накачке. А вот уже прижатая к внутренней стенке покрышки заплатка приклеится отлично!

Заплатка поможет временно устранить порез в покрышке. Если вы прорезали покрышку и нет возможности ей сменить, то приклеив заплатку с внутренней стороны (это важно) вы сможете добраться до дома или мастерской. Только не перекачивайте колёса, иначе можно увидеть шикарную шишку, торчащую из покрышки.

Источник

Шины-однотрубки. (Страница 1 из 27)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 15 из 401

#1 Тема от kisa 11-04-2017 16:25:04 (11-04-2017 17:24:43 отредактировано kisa)

Тема: Шины-однотрубки.

Рис. MaxMPI.

Решил сделать наглядный рисунок, возможно он поможет кому-то определить ремонтопригодность того или иного повреждения. Рисунок справедлив как минимум для в-154, в-161, в-237 и в-245, т.к. их я ремонтировал лично.

#2 Ответ от Viktorsonfly 11-04-2017 16:50:13

Re: Шины-однотрубки.

Константин, у меня вопрос. Под трековые трубки на 22 мм шли специальные обода, или они были одинаковые со Старт-шоссе?

#3 Ответ от kisa 11-04-2017 16:51:28 (11-04-2017 17:42:38 отредактировано kisa)

Re: Шины-однотрубки.

Моё из другого места 26.11.2015 Репост — мои извиниения за некоторые словесные конструкции

Столкнулся с однотрубками. Оказалось — не больно

Сложилось так, что в детстве я два раза пытался начинать заниматься велоспортом. По несколько месяцев . Один раз — треком, другой — шоссе. В обоих случаях записывался в начале учебного года и самозабвенно бегал туда до зимы, когда тренировки из покатушек вырождались в упражнения в зале, футбол , бег по снегу и (иногда) велостанок.

Вот там я впервые и покатал на трубках. Что интересно, пару дней назад вспомнил ощущения от езды на них — как-то в полусне . Понятно, что если кто-то из нас, детей, пробивал колесо, он нёс вел на горбу в секцию, и дело на этом кончалось. Неизвестно кто (тренер или старшие опытные товарищи) трубку ремонтировали, к следующему занятию мы получали вел на ходу.

Один раз тренер на шоссе бегло показал нам, что трубки к ободу приклеены, и продемонстрировал ремонт. Не чтоб научить, а чтоб ценили — это гемор. Помню, как он разрезал, как клеил (клеить и я умел) и главное, зашил капроновой ниткой.

Вот и всё, что я знал о трубках до вчерашнего дня

Про то, что их традиционно клеют 88 — м клеем, я уже слышал и бегло читал в разных местах. И купил недавно большой тюбик хорошего, хейнкель.

Ха-ха! Пролёт! Оказывается, по науке (советской — у меня, в принципе, речь идёт о реставрации) их официально нужно клеить спецклеем МГО 95-349, который неизвестен гуглу, или клеем БФ-88.
БФ, мля, 88, а не клей 88!

Давай разбираться. Клеи 88 и БФ-88 совсем разные! Первый — это, грубо говоря, жидкий каучук резиновый , типа резинового, Момента и т.п. А второй — http://www.okleyah.ru/bitovie-klei/kley-bf.php смолы фенольные, типа как на бакелитовой фанере. Родственник БФ-2, БФ-4 и медицинского БФ-6.

То-то на пришедшем ко мне довольно свежем (хоть и 40-летнем) колесе странная субстанция была:

Заводская, что ли (стартоны в 70-е годы вообще с приклееными трубками продавались?)..
Отдиралась она такой пластичной плёнкой. На БФ откровенно похожа (теперь-то я это понимаю). Также теперь понимаю, что видал эту субстанцию и на других старых трубочных ободах. Часто на старых ободах поверх этого были ошмётки резинового клея — наподобие 88 НЕ-БФ. Просто 88. Как теперь понял — им пользовались от безнадёги.

Вобщем, т.к. обода и трубки мои родом из середины 70-х, и это реставрация, не грех обратиться к оригинальным технологиям и материалам. Смотрим. В России клей БФ-88 выпускается и продаётся, значит и у нас кто-нибудь им торгует. Ага. На всю Украину я нашёл одну тётку, которая «недорого продаёт две банки по 2 л», и всё.

Конечно, всё время поглядывал на свой тюбик клея 88. Тем более, тут и там попадаются как рекомендации в литературе (если нет нужного клея), так и опыт велосипедистов. Но что-то как представлю себе эти сопли, как их отдирать потом, как быть, если шина ляжет не так, а клей уже схватится коркой *KISSED*

Да, ещё важный момент: мне это нужно было СРОЧНО, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Лично с утра поехать, купить, вернуться домой и тут же собрать колёса. Исходить на ферменты, ожидая получения заказа из интернета, я был категорически не согласен.

Несколько наплевав на аутентичность, бегло посмотрел на сайты киевских веломагазинов (с тем, чтобы лично подскочить). Тоже нифига не нашёл — может, плохо искал. Хотя уже был согласен на современный клей или ленту.

Нарвался на прелюбопытный опыт — клей ПВА! Не могу не дать ссылку: https://vk.com/wall-9682048_5548 Хочу Знать, тема требует осмысления. С разгону, не имея НИКАКОГО опыта в трубках, поостерёгся пробовать.

И тут, папапам! Прямо у насна ХТ, в одгой из тем проскочил совет использовать двухсторонний скотч на тканевой основе!

Вычитал, что запасную трубку в дороге устанавливали, но не приклеивали. Это давало возможность аккуратно доехать до дома. Теоретически представил, что в случае замены однотрубки в дороге, на остатках клея от скотча она будет держаться надёжнее, чем совсем без клея.

На всякий случай, ознакомился в Тырнете с несколькими образцами ленты для приклейки трубок разных фирм, в т.ч. именитых. Сделал вывод, что это (за редким исключением) такая же лоховская изолента, как обмотки на руль по 400 грн. Аргументирую:

Она разная для алю и карбон ободов. А бывает и одинаковая. Причём «разная» дорогая, а «одинаковая» не очень. Лепет про адгезию смешон — скотч такая штука, что ко всему, что не жирное, лепится одинаково.
Тогда почему? Алюминий при торможении греется намного сильнее, чем карбон, значит под алю обода лента должна быть более термостойкая — более крутая, более дорогая. Это не так, даже наоборот.

Самый вкусный момент: НИ ОДИН из именитых производителей в спецификации ЛЕНТ ДЛЯ ШИН ГОНОЧНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ не указывает усилие клеящего слоя на отрыв. Нигде не указана допустимая температура. Всё, что пишут именитые и не очень производители про ту ленту — это размеры и (иногда) материал обода.

ПОЧТИ ВСЕ зачуханые фирмочки, торгующие по киевским задворкам ТОВАРАМИ ДЛЯ УПАКОВКИ, как и ширпотребные супермаркеты, не только УКАЗЫВАЮТ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР И УСИЛИЕ НА ОТРЫВ, но и предлагают ленту с ДВУМЯ РАЗНЫМИ УСИЛИЯМИ!

Вывод? Как про обмотки за 400 грн. Это упаковочно-монтажный скотч, красиво нарезаный и упакованый. Во всяком случае, при любительском применении. Критической разницы в эксплуатационных качествах разных скотчей нет. В потребительских есть — из хозмага нужно нарезать самому, а из веломагазина скотч уже заботливо обрезан в нужную ширину.

Кроме того, изучение по Тырнету и сопоставление потребных свойств клеевого шва намекнуло, что не очень-то зверски те шины должны быть приклеены.

Короче, чуть ли не в ближайших хозтоварах приобрёл рулон ленты на тканевой основе 50мм х 5 м. За 30 грн. Это ровно на два велосипеда, т.е. 15 грн/велосипед, что почти в 10 (десять) раз дешевле особо специальной дешёвой ленты. Цены невеликие (если заказывать трубки, обычно удобно сразу заказать к ним ленту или клей, а не выделываться, как я), но каково соотношение?!

Приклеил скотч на колесо, ведя ровный его край по кромке обода. Начал от отверстия для ниппеля.

Воздушные пузыри нестрашны. Они потом уходят — частично при проглаживании, полностью уже при склейке — скотч несколько пористый, воздух больше держит изолирующая бумага. Наклеил, прогладил плотно.

После этого нужно обрезать неровную широкую кромку, оставшуюся от грубой разрезки рулона.

Около ниппеля с двух сторон удаляем изолирующую бумагу

Надеваем слегка накачаную «до формы» шину на место поверх бумаги, но около ниппеля она уже приклеивается — сначала неплотно. Мои шины уже были надеты на колесо, но слышал, что совсем новые нужно как-то растягивать — пока ничего об этом не знаю.

Потом между шиной и ободом вводим что-нибудь (я использовал гаечный ключ), отводим им шину от обода и в этом месте вытаскиваем часть изолирующей бумаги. Делать это нужно небольшими отрезками. При этом несколько раз нужно менять «концы» бумаги, занимаясь ими попеременно, чтобы закончить работу в районе стыка обода, подойдя к нему с двух сторон.

Иногда бумага обрывается — это не страшно.

Получается сильнее оттянуть шину и подцепть ножом край бумаги.

После того, как шина улеглась на обод полностью, ещё есть возможность пройтись по кругу и подкорректировать её положение.

Потом накачал шины полностью, вкинул в раму и погнал тестить — даже фоток готовых колёс не сделал Ну уже потом, с велосипедом

Да, как принималось решение о пригодности древних однотрубок: Я натянул их на обода и аккуратно накачал до 9, 5 атм. Они выдержали, и было решено их оставить. Рекомендуемое в советской литературе давление в них для шоссейных велосипедов — 6. 8 атм. Т.к. по отзывам, они держат давление недолго, решил качать до 8 — по идее, за день они не спустят ниже 6. А установлены будут на «музейном» велосипеде.

Возможно, для гражданского и авторского велосипеда возня со старинными однотрубками имеет смысл только для попробовать, а ориентироваться нужно на современные, новые однотрубки.

#4 Ответ от kisa 11-04-2017 17:00:08

Re: Шины-однотрубки.

05.12.2015
Утром покатался немного (дело было вчера) на В-555. Заметил на передней трубке небольшую грыжу пару см диаметром. Вроде раньше не было. Обедал дома, в это время в комнате, где стоят велосипеды, что-то резко и громко прозвучало с металлическим (как мне показалось) оттенком. А я там как раз лениво порядок навожу, двигаю-переставляю-перекладываю. Думал, то ли вел какой-то упал, то ли стул, то ли дверь щкафа захлопнулась.. Посмотрел — ничего не увидел, плюнул.

После обеда захотелось поехать на Табуретке — взял её и уехал.

И только вечером, загоняя Табуретку, увидел пустое колесо на 555 :

На задней трубке(пока живой) ГОСТ 89 г, а на этой — 79, что примерно показывает их возраст. Значит, у задней ещё лет 10 есть .
Это я к тому, что неудивительно. Если честно, то не расчитывал и на такое — полное давление в шины (с проверочным запасом) дал только после фотосесии, и то думал — полопаются сразу. Фотографировали вел с неприклееными трубками, накачаными для формы. А других пока нет (циклокроссовая запаска не в счёт).

Так что спасибо этим шинам, что даже слабейшая из них дала мне проехать до пары десятков км за недельку-другую, прежде, чем громко испустить дух. Проверил и прочувствовал вел, попонтовался перед рядом знакомых новым экспонатом

Пока не намерен брать современные трубки. Велосипед коллекционный, езжу на нём недалеко и недолго, аккуратно (хоть и не всегда медленно) — мне приятнее, когда шины родные. К весне где-нибудь добуду ещё несколько таких.

Да, при таком раскладе грех было не проверить, как они приклеились.Отдирая трубку (пока частично), почувствовал, что свойства склейки примерно такие, как если бы оно было приклеено резиновым клеем. Т.е. вполне годится. Но остаётся открытым вопрос, как оно по жаре и нагреву от торможения.

Пример в очередной раз показывает, что советские трубки годятся только для попробовать, или для коллекционных велосипедов ради сохранения аутентичности (при уловии бережного обращения — как для сохранения вела, так и для безопасности движения). Если такие соображения в проект не укладываются — нужно использовать современнные однотрубки.

Ну да, и я видал, как такие новые (мои тоже новые, нехоженые) по 200 грн продают

Не потому что советские делали злые комуняки назло потребителлю — сделаны они хоть и немного неряшливо, но добротно. А просто материалы их стареют, даже при хранении. Причём не столько камера, сколько внешняя оболочка из каучука и х/б ниток (реже шёлковых).

Источник

Как правильно заклеить велосипедную камеру и продолжить кататься?

Езда на велосипеде не может проходить без поломок, чаще всего это прокол камеры. Проблема может возникнуть в любое время, чаще всего при движении по грунтовой дороге. Чтобы исправить повреждение, вам нужно знать, как правильно за герметизировать камеру и не допустить повторного прокола.

Стандартный процесс ремонта

Как и для любого происшествия, для ремонта камеры есть стандартная процедура. Она подразумевает, что у вас есть все необходимые инструменты, а за плечами – хотя бы пара случаев, когда приходилось снимать и разбортировать колёса.

Новичкам будет сложновато в первый раз, но никаких принципиальных проблем в процессе ремонта возникнуть не должно.

Инструменты

Итак, что нам понадобится.

Обязательный набор:

Необязательный набор:

Как видим, обязательный набор очень ограничен, что позволяет производить ремонт практически в любых условиях.

Ремонт производится по стандартной процедуре, после прохождения которой хотя бы единожды заклейка не будет вызывать никаких вопросов.
Чаще всего ремонт прокола не занимает большого количества времени, а использование специальных комплектов для ремонта облегчают процесс работы.

Демонтируем колесо

Первое, что придётся сделать – это снять колесо с повреждённой камерой. Для этого придется сделать следующее:

Теперь ничто не мешает работе с колесом, можно приступать к дальнейшим шагам.

Извлекаем камеру

Обыкновенно самый сложный шаг – «добыть» из собранного колеса камеру. При наличии навыка и должного инструмента это очень просто.

Колесо разбортовывается с помощью монтажек или любых плоских предметов – отвёрток, ключей, даже монет:

Итогом всех действий становится разбортованное колесо, у которого покрышка «надета» поверх края обода, и свободная камера, готовая для ремонта.

Ищем повреждение

Поиск повреждения – вещь творческая, хотя и достаточно примитивная. Почти все рекомендуют использовать таз или иной сосуд с водой, чтобы по пузырькам определять точку повреждения, но это не самый простой способ, ведь придётся высушивать камеру и рисковать тем, что вода попадёт через ниппель внутрь, ради экономии нескольких секунд.

Визуальный поиск прокола

Намного проще и доступнее определение на слух:

Всё очень просто. Необходимо только проверить, нет ли повреждения вокруг вентиля. При таком повреждении без специальных инструментов заклеить пробой уже не получится.

Заклеиваем

Далее в свои права вступает ремнабор:

Далее остаётся подождать «схватывания», которое происходит, в зависимости от описания, либо сразу, либо в течение 5-15 минут. В современных ремонтных наборах клей обычно достаточно быстрый, но в домашних условиях можно использовать и классический «Момент», который потребует для застывания нескольких часов. Как правильно клеить, подробно описано на упаковках тюбиков внутри ремонтных наборов.

Кроме использования неспециализированных клеев, и сама заплатка может быть изготовлена из старой камеры. Главное, чтобы резина была неповреждённой и хорошо зачищенной.

Собираем всё заново

После проверки камеры (следует полностью накачать её вне колеса, чтобы удостовериться, что все повреждения отремонтированы) можно собирать колесо и устанавливать его на место.

Колесо в сборе, полностью его накачиваем для проверки и приступаем к монтажу. Для переднего колеса следует обратить внимание на маркировку на покрышке в виде стрелочки, которая иногда дополняется надписью Drive. Это направление, в котором должно вращаться колесо. Устанавливаем соответствующей стороной, чтобы протектор работал корректно.

Ремонт колеса без клея

В крайнем положении можно заклеить велокамеру изолентой или смоченным отрезком полиэтиленового пакета. Эти нехитрые способы помогут доехать до места назначения, где можно профессионально отремонтировать камеру.

В данном случае покрышка зачищается, и прикладывается заплатка таким образом, чтобы ее прижимало давлением к поверхности камеры.

Этот способ недолговечен и требует соблюдения определенных правил:

Предотвращение проколов

Один из оптимальных способов не прокалывать колеса — это приобрести самозаклеивающиеся камеры. Внутри такой конструкции находится специальная смола, которая в случае пробоев затекает в точку прокола и полностью герметизирует её.

Самозаклеивающиеся камеры позволяют забыть о ремонте, но стоят они дорого и превышают весовой стандарт обычных камер в два, два с половиной раза.

Второй способ продлить эксплуатацию камеры – антипрокольная лента. Это приспособление прокладывается между покрышкой и камерой, тем самым уменьшая риск возможного прокола. Лента производится из плотной резины и является просто дополнительным слоем защиты.

Общие рекомендации по предотвращению прокола:

Источник