Как клепать колодки на маз
Как поменять колодки МАЗ?
В нашем блоге мы размещаем ответы на вопросы читателей о ремонте и устройстве агрегатов грузовиков МАЗ. Сегодня расскажем, как поменять колодки МАЗ, измерить уровень охлаждающей жидкости и как выбрать оптимальный вариант колес МАЗ.
Не забывайте, что в нашем каталоге – самый большой ассортимент запчастей МАЗ в России.
Замена колодок МАЗ – особенности монтажа
При снятии ступицы МАЗ для замены колодок бортовую передачу разбирать не нужно.
Достаточно открутить корону и снять барабан, а для дисковых колес процедура будет еще проще.
Открутить крышку, демонтировать полуось с сателлитами и раскрутить гайки ступицы возможно без снятия корпуса сателлитов.
Не забывайте, что лучше брать новые колодки МАЗ.
Для снятия и установки ступицы МАЗ в сборе можно сделать специальный ключ из трубы-сотки.
С откручиванием барабана могут возникнуть проблемы, корона тоже иногда снимается с посадочного места с затруднениями. Очень важно регулярно проверять степень затяжки короны.
Снятие вместе с бортовой – достаточно удобный вариант, поскольку сразу же можно поменять сальники, а также проверить наличие всех упоров полуосей.
Не помешает проверить подшипники и втулки. С другой стороны, ступицу удобнее ставить отдельно от барабана.
Как контролировать объем охлаждающей жидкости в автомобилях МАЗ?
Для контроля уровня тосола в автотехнике МАЗ не предусмотрены приспособления вроде щупа. Однако перелив жидкости чреват засорением кулера, поэтому уровень следует обязательно контролировать.
Сделать это проще, если бачок хорошо виден.
Тосол следует заливать из-под облицовки. Можно вынести расширительный бачок за кабину, установить емкость из пластика.
При этом важно, чтобы емкость по уровню находилась выше печки.
Какие колеса лучше поставить на МАЗ?
Запомните, что на один мост нельзя устанавливать резину разной высоты, со временем это приведет к поломке редуктора.
Если на машине уже стоит резина разной высоты, стоит заменить ее.
Приобретение комплекта колес МАЗ обходится недешево, но ремонт среднего редуктора будет стоить значительно дороже.
Более мягкую резину следует ставить на средний мост МАЗ. Как правило, здесь нагрузка ниже.
Правда, при балансирной подвеске нагрузка на мосты будет примерно одинаковой.
Как заклепать колодки на мазе
Клепаем тормозныые колодки
Предлагаю посмотреть, как можно минимизировать затраты при относительно прямых руках
В нашей деревне одна тормозная колодка стоит 250 р., а накладка 50 р., заклёпки 50 шт. — 25р., а если делать самому то только личное время в затратах.
Итак мы хотим сэкономить почти 800 рублей на одну ось.
С прошлой замены колодок осталось то, что снимали с машины (в идеале иметь два комплекта колодок, одни на машине вторые наклёпанные ждут своей очереди).
Мы с них срубаем накладки и очищаем от ржавчины и грязи, в идеале и загрунтовать ещё.
Для самой клёпки понадобятся следующие инструменты
1. поддержка
2. оправка (формировать головку)
3. молоток в идеале 20 гр. но пойдёт любой, лишь бы пользоваться умели.
4. «крокодилы» или струбцина
ну и тиски.
Заклёпки применять из алюминия, высота выступающей части над колодкой должна быть 1,5 диаметра заклёпки (на фото чуть более 2-х диаметров и это даёт некоторые неудобства)
накладываем накладку на колодку совместив отверстия(тут о сверлёных речь ведём, а если у вас были клееные то и там всё реально но подготовка сложнее) фиксируем «троглодитами», вставляем заклёпки и слегка их расклёпываем. вставляем все 12 шт.
после начинаем саму операцию по клёпке, фиксируем «троглпадитами» выровненную накладку относительно колодки и формируем первую заклёпку постукивая лёгкими ударами молотка по телу заклёпки.
Работает только запястье и молоток держим за кончик ручки.
После того, как почти сформировали головку ставим обжимку и окончательно формируем головку, звук от удара молотка глухой на не обжатой заклёпке и звонкий при обжатой, как стал он звонким то больше не стучать иначе лопнет накладка и придётся её срубать и клепать новую.
клепаем от центра к краям и очень желательно предварительный прижим «троглодитами»
После того, как всё обжали проверяем качество работы
вот тут зазор должен отсутствовать
накладка не должна выходить за колодку и должна лежать ровно (на заводских часто имеется зазор до 0,5 мм. и криво приклёпана накладка
Вот для примера склепал от одного конца к другому и без фиксациинакладки
видно, как накладка «ушла» но зазор в норме и это не считаем браком, ведь третий сорт не брак…
но придётся поработать напильником и спилить это безобразие.
так же рекомендую снять с накладки фаски для более лёгкого монтажа впоследствии.
Ну и сами колодки могут быть для машин с ВУТ и для машин без ВУТ(они на 1-1,5 мм. шире и сами тоньше). Вторые ставить с ВУТ не рекомендую, а первые подойдут всем.
вот пример, слева без ВУТа с права с ВУТом
Ну и для заднего моста две накладки на колодки обычной длины и две короткие минус четыре заклёпки и ессно вы такие накладки не купите и отпиливаем излишки от длинных или забиваем и не отпиливаем.
Объяснять зачем так не буду, кто захочет сам в литературе найдёт.
——————-
Ежель будет настроение то по позже расскажу, как запилить колодки для удаления воды из зоны трения в паре накладка-барабан
форум маз зубренок, форум владельцев маз камаз, маз форум, форум ремонт маз, форум маз 5440, форум маз 500, форум автомобилей маз, маз 4370, отзывы маз зубр, владельцы маз зубр,
После замены накладок, а также при замене регулировочного рычага или тормозной камеры необходимо отрегулировать ход штоков тормозных камер.
— установить регулировочный рычаг на вал разжимного кулака так, чтобы расстояние от вилки тормозной камеры до рычага было 20—80 мм. При этом рычаг должен располагаться заглушкой вперед по ходу штока тормозной камеры при торможении, а шестигранным концом вала-червяка к тормозной камере (при замене на заднем мосту тормозные камеры с пружинными энергоаккумуляторами должны быть расторможены);
— вращая шестигранный конец вала-червяка против часовой стрелки, при этом должны ощущаться щелчки муфты обратного хода, совместить отверстия вилки штока камеры и рычага и соединить рычаг с вилкой пальцем. При этом вал разжимного кулака должен оставаться в исходном положении под действием стяжной пружины колодок;
— повернуть поводок рычага до упора (в сторону вращения рычага при торможении) и закрепить в этом положении фиксатор;
— отрегулировать ход штока тормозной камеры, последовательно нажимая на педаль тормоза до упора при давления сжатого воздуха в системе 600 кПа (6 кгс/см2) не менее, до установления постоянной величины хода штока в пределах 38—44 мм.
Уход за регулировочным рычагом (рис. 2) заключается в периодической его смазке через пресс-масленку 18 до выхода смазки из предохранительного клапана 19.
В процессе эксплуатации периодически контролировать работу рычагов, замеряя ход штока камеры. Разность ходов штоков не должна превышать 5 мм. В случае обнаружения увеличенного кода проверить правильность установки рычага или выяснить причину нарушения работоспособности и устранить ее, для чего произвести разборку рычага с очисткой и промывкой деталей.
Разборка производится в следующем порядке:
— вывернуть заглушку 6, предварительно расстопорив ее;
— вынуть пружину 5 с полумуфтой 3;
— снять крышку 12 с поводком 13 и управляющим кольцом 14 в сборе и прокладкой 17, толкатель 2;
Технология клепки различных материалов: Клепка тормозных накладок, фрикционных накладок сцепления, деталей оперения автомобиля. Развальцовка трубок.
Рис. 96. Неразъемные заклепочные соединения.
Рис. 97. Виды заклепок.
После окончания сверления заклепки последовательно вставляют во все просверленные отверстия. Листы с заклепками укладывают на плиту так, чтобы закладная головка заклепки находилась на плите, а выступающая часть стержня наверху. Затем на стержень надевают натяжку и ударами молотка по ней «натягивают» листы так, чтобы они сошлись возможно плотнее. Образование замыкающей головки производят ударами молотка по стержню. Удары наносятся вдоль оси стержня.
Рис. 98. Приемы клепки.
При применении заклепок с полукруглой головкой листы с заклепкой устанавливают не на плиту, а на специальную поддержку, имеющую выемку по форме закладной (полукруглой) головки. Замыкающая головка предварительно образуется при помощи молотка и окончательно оформляется специальной обжимкой.При отсутствии стандартных заклепок их можно изготовить из проволоки. Для этого на куске проволоки, зажатой в тиски, сначала расклепывают закладную потайную (или полукруглую) головку, после чего отрезают необходимую часть стержня. Для этой цели могут бить также использованы обычные гвозди, шляпка которых может заменять собой потайную закладную головку заклепки.
Клепка тормозных накладок.
Клепаем тормозные колодки МАЗ и другие грузовики.
i guess I am kinda off topic but does anyone know a good website to stream new tv shows online?
Я примерно так же делаю declips.net/video/gbBIT78Ho3Q/video.html
Срывает накладки от чего он так делает
За 20 лет не помню чтобы сорвало накладки.
здорово желаю уважаемый Почему у меня все вот накладки на торможение вылетает
Не знаю как в твоём случае, у меня всё нормально держится.
Наглядно и понятно
А не удобнее было бы стянуть болтами? А затем, отворачивая по одному болту, вставлять заклёпку и заклёпывать? Просто, мне кажется струбцины мешают немного.
@Мик Нич Ооо. Уж что что, а прижимают они отлично!
Быстрее то быстрее, но зато плотнее.
Нее, нисколько струбцины не мешали. Даже наоборот с ними быстрее, в любой момент можно переставить как угодно.
так сделайте ещё обзор на ступицу.всем будет интересно посмотреть
@Svoi59 так вы людям покажите,а то не все поймут,так будет как азбука)вот с кпп у вас хорошие обзоры)
@Прохор Мазовский Ааа, это легко! Затягивается потуже, потом покрутить немного колесо в разные стороны, ещё подтянуть до отказа. Затем ещё крутнуть и ослабить до свободного вращения, но только без радиального люфта, проверяя покачивая монтировкой вверх-вниз. Колесо должно иметь лёгкий ход и свободный накат.
Вот как то так!
@Svoi59 регулировку подшипников,с каким натягом одевается и снимается.
Что показать про ступицу?
Один раз попробовал трескается накладка сейчас отдаю клепать на станок
Правда раньше давненько, я отдавал и мне клепали и протачивали. Но потом все автобазы развалились, зато в магазах появились сверлёные и проточенные накладки. В общем проще самому сделать.
Я всегда говорю: «Если не получается, то значит что-то делаешь неправильно!»
Вот поэтому я и снимаю такие ролики, чтобы у других людей всё получалось! )))
А я наоборот никогда не отдавал, всегда сам всё делаю! 😎
Насчет заклепок и клепки металла не все так однозначно как кажется на первый взгляд. Должен быть определенный допуск отверстия под данный диаметр заклепки и определенная длина расклепываемой части самой клепки, как правило 1,5-2,5 мм. В зависимости от материала клепки иногда расклепываемая часть клепки засверливается сверлом по центру и расклепывается. Эта процедура предохраняет клепку от излишнего «распирания» в отверстии и облегчает саму процедуру клепки. Это вкратце, а ежели по правилу, это серьезная технологическая операция.
Да, про это я в курсе. Просто попутно коснулся про виды заклёпок.
Мне приходилось склепывать металлические пластины, флянец ГУРа к приводу (на новой машине когда отвалился). Чуть сложнее чем алюминий, но не слишком. Есть свои нюансы, но не очень сложно. Здесь же конкретно показал про кнопку колодок. Глаза боятся, а руки делают!
Устройство тормозной системы МАЗ и как устранить ее неполадки
Тормозная система МАЗ (ТС) служит для обеспечения безопасности при движении грузового автомобиля и фиксации его на стоянке. Конструктивно она выполнена в виде четырех независимых систем: рабочей, стояночной, запасной и вспомогательной. В нормальном режиме движения используют рабочую ТС, однако в случае выхода ее из строя или применения экстренного торможения в работу включают все тормоза.
Устройство
Схема тормозной системы выполнена по принципу независимого воздействия на приводные механизмы колес передней и задних осей. Пневматическая ТС, применяемая на автомобилях МАЗ, состоит из следующих элементов:
На автомобиле может устанавливаться одно- или двухцилиндровый компрессор. Последний применяется на тягачах (автопоездах).
Устройством тормозной системы МАЗ предусмотрена установка тормозов барабанного типа.
Здесь торможение происходит за счет трения, возникающего вследствие прилегания колодок, расположенных на неподвижном суппорте к внутренней поверхности подвижного (вращающегося) барабана. Выполнен он из чугунной отливки диаметром 420 мм и шириной рабочей поверхности 160 мм.
Тормозные колодки изготовлены из стали. Сверху установлены фрикционные накладки из материала не содержащего асбест. Зазор между колодками и поверхностью барабана регулируется рычагом со встроенным автоматическим регулятором. Тормоза передних колес приводятся в действие посредством диафрагменных тормозных камер (ТК). На задних осях усилие на колодки передается пружинными энергоаккумуляторами.
Управляющий воздух подводится на исполнительные механизмы тормозным краном через четырехконтурный клапан. Это приводит в действие тормоза на всех колесах одновременно. При наличии прицепа, для предотвращения его наезда на тягач, установлен клапан управления тормозами прицепа, который позволяет срабатывать тормозам несколько быстрее, чем на тягаче.
Неисправности
При эксплуатации ТС автомобиля могут возникнуть следующие поломки:
Увеличение тормозного пути может произойти из-за большого зазора между колодками и тормозным барабаном (ТБ), вследствие износа колодок или недостаточного выхода штока при низком давлении в пневмосистеме. Если такая неисправность появилась после ремонта, связанного с заменой колодок, то существует большая вероятность замасливания фрикционного материала либо внутренней поверхности ТБ.
В большинстве случаев занос автомобиля во время торможения возникает из-за большой разницы в ходах штоков ТК, установленных на одной оси либо заклинки вала во втулках разжимного кулака в блоке тормозных колодок.
Медленное оттормаживание чаще всего происходит по причине поломки или заклинки возвратной пружины в тормозном цилиндре. Причиной такого дефекта может быть и неправильная регулировка тормозной педали. Поэтому рычаг тормозного крана не доходит до упора. Вследствие поломки стягивающих пружин тормозных колодок возможно возникновение самопроизвольного торможения, а при движении будет слышен характерный стук в колесе.
При движении грузовика с прицепом может возникнуть запаздывание торможения последнего. Это связано с неправильной установкой регулировочного кольца в тормозном кране. Такая же поломка характерна для заклинки поршня в воздухораспределителе прицепа.
Как снять тормозной барабан
Во время эксплуатации автомобиля изнашиваются как накладки тормозных колодок, так и внутренняя поверхность барабана. В результате этого теряется эффективность торможения. В этом случае необходимо демонтировать барабан и заменить колодки. Работа по демонтажу несложная, но потребует приложения некоторых физических усилий, т.к. детали имеют большой вес.
Для снятия тормозного барабана необходимо произвести следующее:
Необходимо помнить, что ТБ изготовлен из чугуна, поэтому применять для снятия молоток нужно с большой осторожностью.
Замена накладок
Тормозные колодки состоят из двух частей: металлического тела и фрикционной накладки. Раньше, лет 40 назад, накладки изготавливались из асбестосодержащего материала, который с помощью заклепок устанавливался на металлическую часть. Моторесурс таких деталей был мал и составлял 40-50 тыс. км. Сегодня применяются новые фрикционные материалы, которые могут пройти без замены 180-200 тыс. км. Поэтому замену тормозных накладок проводить нет смысла, а колодки меняются комплектом.
После снятия барабана для демонтажа элементов необходимо выполнить следующие действия:
Если принято решение заменить только фрикционные накладки, то к перечисленным действиям необходимо выполнить дополнительно:
Устанавливаемый материал должен иметь толщину не менее 7 мм, при запасе накладки до головки заклепки 3.5 мм. Зазор между фрикционным материалом и телом колодки допускается не более 0,1 мм. Выполнить такие работы можно без специальных приспособлений на слесарных тисках с соблюдением требуемых размеров и допусков.
Регулировка
В исправных и отрегулированных тормозах зазор между накладкой и внутренней поверхностью барабана не должен превышать 0,4 мм. Это соответствует перемещению штока ТК на 25-40 мм. Если же это значение увеличится до 45 мм и более, то необходима регулировка тормозов. Большинство водителей предпочитают эту работу делать своими руками.
Работы по регулировке предполагают последовательное выполнение следующих действий:
Необходимо помнить, что разность хода штока ТК на одной оси не должна быть более 8 мм. Исправные тормозные системы обеспечат безопасное движение и стоянку автомобиля.
Изготовление накладок на колодки своими силами
Активный участник
Теплостойкий клей ВС-10Т предназначается для склеивания де*талей из различных материалов (стали, дюралюминия, теплостой*ких пенопластов, стеклотекстолита и сотоматериалов, изготов*ленных на основе стеклоткани, пропитанной фенолоформальдегид*ной смолой) между собой и в сочетании друг с другом в конст*рукциях, работающих без снижения прочности клеевого шва при 200СС в течение 200 ч и при 300°С—5 ч с учетом термостойкости склеиваемых материалов.
Гришко Александр
Тормозная система МАЗ: регулировка, замена накладок, устройство, как снять барабан, неисправности, схема, колодоки клинит
Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».
Толщина накладок должна быть не менее 7 мм при запасе накладки 1 мм до контрольного буртика или головки заклепки. На поверхности накладки не допускаются трещины, выкрашивания и сколы.
Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производите в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,1 мм.
Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.
Клепка производится со стороны колодки, причем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки.
Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.
После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер.
Если же барабан растачивался под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (см. таблицу).
Обработка колодок производится на токарном станке с помощью специальной установки, обеспечивающей правильное расположение пары колодок.
Схема обработки показана на рис. 2 и 3. Базами для обработки являются поверхности А и Б фланца ступицы колеса или цапфа ступицы.
До обработки тормозов необходимо проверить биения базовых поверхностей относительно оси вращения допустимые биения:
— поверхности «А» — 0,2 мм;
— поверхности «Б» — 0,1 мм.
Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.
Порядок обработки накладок следующий:
— зафиксировать неподвижно регулировочный рычаг на расстоянии Г = 90 мм от привалочной плоскости кронштейна крепления тормозной камеры при помощи приспособления;
— вращая шестигранник вала-червяка регулировочного рычага, установить размер «Д» между центрами осей роликов тормозных колодок, равный 95+1,0 мм (рис. 3);
— установить и закрепить центрирующий фланец обрабатывающего станка на фланец ступицы колеса, базируясь на поверхностях А и Б.
При использовании в качестве базы цапфы ступицы колеса — установить и закрепить на цапфе центрирующую муфту станка;
— обработать тормозные колодки.
Установка в один тормозной механизм (на один мост, на одну ось) тормозных колодок с накладками из разных материалов не допускается.
Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75 мм, втулок разжимного кулака — до диаметра 40,10 мм.
При износе этих поверхностей свыше указанных шейки наваривают и обрабатывают под номинальный диаметр (40-0,75) мм, а втулки заменяют новыми.
Износ опорный шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88 мм.
Сборку рабочего тормоза производите в обратном порядке. При установке колодок смажьте оси смазкой Литол-24.
После установки тормозного барабана на автомобиль необходимо проверить его биение относительно оси вращения, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение превышает указанную величину, тормозной барабан подлежит замене.
При установке регулировочного рычага смажьте шлицы разжимного кулака смазкой Литол-24 или УСсА.
На полноприводных автомобилях, оборудованных трансмиссионным стояночным тормозом, также подвергнуты износу накладки тормоза.
Требования к их состоянию такие же, как и к накладкам рабочих тормозов. Отличия состоят в том, что барабан имеет диаметр 300+0,15 мм, колодки имеют ширину 100-1,0 мм и они обрабатываются в диаметре 300-0,2 мм.
Форма заклепки, ее размеры, а также размеры под заклепку в накладке показаны на рис. 4.
Тормозной барабан на заводе после обработки балансируется статически. Допустимый дисбаланс — не более 50 гсм.
Отверстия сверлятся на реборде барабана глубиной не более 6 мм с минимальным шагом 20 мм.
Тормозная система МАЗ: регулировка, замена накладок, устройство, как снять барабан, неисправности, схема, колодоки клинит
МАЗ-152. Техническое обслуживание тормозной системы
4.8.7.1 уход за тормозными механизмами и их регулировка
При проведении ТО провести смазку подшипников опор разжимных кулаков, осей тормозных колодок и регулировочных рычагов смазкой ШРУС-4 в соответствии с указаниями, приведенными в Химмотологической карте.
РЕГУЛИРОВКА ХОДА ШТОКОВ ТОРМОЗНЫХ КАМЕР
В отрегулированных тормозах полный ход штоков тормозных камер должен быть в пределах 38.44 мм. При увеличении хода штоков, а также при замене регулировочного рычага, необходимо отрегулировать ход штоков тормозных камер. Разница в ходе штоков тормозных камер на одной оси не должна превышать 5 мм. Регулировка производится следующим образом:
Для отвода рычага (для увеличения хода штока тормозной камеры или для облегчения снятия тормозного барабана) необходимо вывернуть пробку 6, вывести отверткой подвижную полумуфту 11 из зацепления с зубьями неподвижной полумуфты, и, вращая вал-червяк 14 за регулировочный шестигранник по часовой стрелке, отвести рычаг на нужное расстояние.
МАЗ-152. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
Конструкция тормозных механизмов предусматривает легкосъемный тормозной барабан и возможность визуального определения состояния тормозных накладок через смотровые отверстия в щитах тормоза 25 (см. рис. 4.3.1). При износе накладки до лимитирующего буртика накладки (высота буртика 5 мм), или при остаточной толщине материала накладки менее 1 мм до шляпок заклепок, их необходимо заменить.
Для замены изношенных накладок необходимо:
и равномерным ввертыванием болтов демонтировать барабан;
После приклепывания накладок для ускорения приработки производится их проточка.
После установки тормозных колодок оси 27 смазать смазкой ШРУС-4 до появления смазки из клапана 24.
Возможные неисправности тормозной системы МАЗ и способы их устранения
Утечка воздуха из штуцера при неработающем двигателе и давлении воздуха в системе менее 0,6 МПа (6 кгс/см 2 )
Медленное наполнение ресиверов сжатым воздухом
Регулятор давления не работает, работает предохранительный клапан при давлении воздуха более 0,9 МПа (9 кгс/см 2 )
Негерметичность неподвижных сопряжений с корпусом
Утечка воздуха из сливного отверстия
Через водоотделитель в систему не поступает воздух
Негерметичность неподвижных сопряжений с корпусом
Неполное растормаживание тормозных камер (наличие избыточного давления воздуха)
Утечка воздуха через сапун
Утечка воздуха через сапун при нажатии на рычаг
Утечка воздуха через корпус рычага
Утечка воздуха по неподвижным соединениям
Одинарный защитный клапан
Утечка воздуха в атмосферное отверстие крышки
Двойной защитный клапан
Утечка воздуха через атмосферное отверстие крышки
При выпуске воздуха из одного ресивера (через клапан слива конденсата) происходит падениедавления воздуха в другом ресивере
Клапан управления тормозами полуприцепа с однопроводным приводом
Утечка воздуха из-под колпака в атмосферу. При торможении воздух продолжает выходитьиз-под крышки в атмосферу
Давление воздуха в ресиверах полуприцепа имеет отклонения от нормы 0,47-0,52 МПа (4,7-5,2 кгс/см 2 )
Утечка воздуха через атмосферное отверстие нижней крышки
Тормозной кран обратного действия с ручным управлением
Утечка воздуха из атмосферного отверстия в одном из фиксированных положений рукоятки
Утечка воздуха изпод крышки крана
Приводная рукоятка не фиксируется в крайних положениях
При небольшом повороте рукоятки происходит полный выпуск воздуха
Клапан управления тормозами прицела с двухпроводным приводом
Утечка воздуха через сапун
Утечка воздуха через сапун при торможении краном обратного действия с ручным управлением
Утечка воздуха через сапун при торможении тормозным краном (педалью)
Самопроизвольное торможение полуприцепа, сопровождающееся утечкой воздуха через сапун тормозного крана
Утечка воздуха через сапун тормозного крана
Утечка воздуха по неподвижным уплотнениям корпуса
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Накладки на тормозные колодки
Потребность в замене накладок нередко возникает по причине их банального износа или поломки. В таких случаях тормозные колодки начинают издавать скрипучие и как-бы шаркающие звуки при движении на автомобиле.
Помимо неприятных звуков, такой прецедент сам по себе является рискованным, и отрицательно влияет на качество сцепления колёс автомобиля с дорожным покрытием.
Снятие старых накладок
Если возникла необходимость замены уже отслуживших своё накладок, то сперва предстоит их снять. Для этого нужно сбить клёпки, фиксирующие накладку к тормозной колодке. Для этой цели понадобится молоток и стамеска. Аккуратными и прицельными ударами молотка по стамеске поочерёдно сбиваются старые заклёпки.
После того, как старые накладки были успешно сняты, необходимо очистить поверхность ремонтируемой колодки. За долгий период эксплуатации автомобиля в пространстве между колодкой и набойкой скапливается грязь и ржавчина, от которых необходимо избавиться.
Зачистить деталь можно различными способами:
Далее протираем обработанную поверхность сухой и мягкой тряпкой, и наносим антикоррозийную пасту, либо силиконовую смазку.
Как правильно приклепать накладки на тормозные колодки
В процессе установки накладок на тормозные колодки, как правило, возникают определённые сложности – как общего плана, так и совсем специфические. И вся процедура предполагает наличие ряда инструментов и оснастки, таких как молоток, тиски, может понадобиться струбцина.
Заклёпки, обычно, идут в комплекте с новой накладкой, и состоят из алюминия или похожего довольно мягкого металла. Если в комплекте с новой накладкой отсутствуют какие-либо заклёпки, нужно докупить их в магазине запчастей. Они так и называются «Заклёпки для ремонта сцепления автомобилей» и выполнены из алюминия.
Обратите внимание: накладки имеют разную толщину и устанавливаются на колодку утолщённой стороной к центру и утончёнными – по её краям.
На этом процедуру соединения запасных частей можно считать завершённой.
Иногда может статься так, что накладка не прижимается должным образом к колодке. Происходить это может по различным причинам:
В таких случаях на помощь и приходит струбцина или небольшие столярные тиски. Плотно прижав 2 предмета друг к другу можно начинать процесс клепания. Видео с доступным объяснением всей операции сегодня также доступно на просторах интернета, если остались непонятные моменты.
Как правильно приклеить накладки на тормозные колодки
В зависимости от конкретной модели автомобиля там могут быть установлены тормозные колодки с клееными накладками, без отверстий и дополнительных креплений. В таких случаях находим в магазине автозапчастей требуемую накладку, или подходящую по размерам к колодкам.
После чего останется только аккуратно склеить эти предметы. Для этого отлично подойдёт эпоксидный клей «Момент» для металла, либо любой другой по близости, главное чтобы клеил металл. Поэтапно процедура выглядит так:
Также некоторые автовладельцы совмещают оба этих способа, в этом случае накладка сначала наклеивается на колодку, а затем рассверливается и дополнительно сажается на алюминиевые заклёпки.
Изготовление накладки самостоятельно
по узнавай у авто слесарей.еще недавно замена накладок была оч.популярна. в С-Пб до сих пор человек работает.(клепает.клеит.дисковые.барабанные.сцепление)без работы не сидит.
P.S.после наклеивания в печи запекает.
Лучше заклепать. Безопасность лучше.
Себе клепал и тормозные и сцепление. Знакомый попросил на опель передние наклепать, так я их садил на эпоксидку+заклепки-полет нормальный, хотя уговаривал его купить заводские. На работе обслуживаем всевозможные краны и кран-балки, так там все фередо только клепается, а нагрузки поболее чем на мото
«Старательно (в течение часа) читал темы по ходовой, но ответа не нашёл на свой вопрос. «
Я бы приклепал. В гаражных условиях это и проще и надежнее. Сорванная накладка может натворить делов.
Был опыт клеили передние колодки под дисковый тормоз на ипономото! В связи с отсутствием в продаже!
Но накладки изготовлялись на фрезерном станке. Со специальными фиксирующими (от среза) шишками! Сушились 3е суток в тисках.
Да и клепать надо на не пустотелые, а монолитные заклёпки.
ыыыыыыы нахлынули воспоминания как клеил колодке на скуте суперклеем(на суппорте) давно- мелкии)) всё было огонь- первые 3 дня:)) Потом при оттормаживании под горку эти псевдоколодки отвалились на дорогу:))))