Как называется шапка у французов
Шляпы с французским акцентом: Как возникли шапокляки, канотье, клош и почему Париж называют Панамой
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
От древности к европейской шляпной моде Средних веков
У истоков возникновения головных уборов стоят платки, которыми покрывали голову еще древние египтяне: полосатый «немес» с синими полосами предназначался для фараонов, жрецы и другие подданные носили клафты, платки, плотно охватывающие голову и окрашенные в зависимости от статуса их хозяина. Древние греки в походах использовали шляпы петасос.
Именно этот головной убор стал основой для всех появившихся позже шляп и шляпок, история которых насчитывает уже десятки веков и сотни, а то и тысячи наименований.
В период Средневековья моду на головные уборы едва ли можно назвать разнообразной. Часто роль шляп выполняли капюшоны, которые со временем превратились в некоторое подобие тюрбана с украшениями-фестонами – шаперон.
Шапероны носили и мужчины, и женщины, правда, способ сооружения и ношения этих головных уборов и их цвет варьировались. Интересно, что в качестве одного из обвинений Жанны дАрк фигурировал тот факт, что она носила черный шерстяной шаперон и снимала его в церкви, то есть вела себя по-мужски.
С XIV века благодаря королеве Изабелле Баварской стали входить в моду атуры, или эннены – высокие женские шляпы в форме конуса или цилиндра, без полей, сооружаемые с помощью китового уса, накрахмаленного льна и поверх него – дорогих шелковых тканей. Женщины убирали волосы под эннен, а выбивавшиеся пряди было принято выстригать и выбривать. Высота таких аксессуаров могла достигать одного метра, и при входе в помещение дамам приходилось приседать.
Шляпы мушкетеров и прекрасных дам
Позже пришла пора широкополых шляп – вероятно, потому, что в европейских городах практиковался обычай выливать нечистоты из окна, а улицы были слишком узкими. Как бы то ни было, с XVII века шляпы занимают особое место в гардеробе – тульи украшаются перьями, пряжками из драгоценных металлов и даже бриллиантами, а приветствие превращается в изящный ритуал со снятием шляпы и совершением ею определенных движений.
Края полей шляпы нередко поднимали и прикрепляли к тулье. Женщины носили дома чепцы, а на выход – широкополые шляпы, украшенные плюмажем.
Веяния моды порой определял случай – так, однажды на охоте фаворитка Людовика XIV Анжелика де Руссиль-Фонтанж подвязала волосы куском кружева – прическа и своеобразный головной убор так понравились королю, что вскоре все дамы при дворе освоили новый образ, а кружевной чепец приобрел с тех пор название «фонтанж».
У мужчин вошел в моду обычай подкалывать поля фетровых шляп с двух, а затем и с трех сторон – это обеспечивало больший комфорт во время военных действий и на охоте, и дворяне стали носить треуголки.
Постепенно конструкция шляп, как женских, так и мужских, усложнялась, вместе с объемными париками, введенными во французскую моду королевой Марией-Антуанеттой, появились и замысловатые способы украшать шляпы – в том числе специальными механизмами, приводящими в движение фигурки бабочек и птиц.
На рубеже XVIII и XIX веков возникли и двууголки, чей внешний вид ассоциируется прежде всего с Наполеоном, хотя головной убор императора шили по особому проекту мастером Пупаром, причем идея покроя шляпы принадлежала самому Бонапарту.
Начало XIX века подарило миру высокие шляпы с плоским верхом – цилиндры. Французы отличились и тут – шляпник Антуан Жибюс вместе с братом Габриэлем разработал шапокляк – складной цилиндр, с которым было удобно заходить в помещение и смотреть спектакли, ведь шляпа после хлопка становилась плоской, не занимала места и ее можно было носить под мышкой. Шляпа-шапокляк пользовалась популярностью с тридцатых годов XIX века до первой мировой войны.
Очень популярны были и канотье – мужские соломенные шляпы жесткой формы с узкими полями. Поначалу этот фасон нашел распространение среди спортсменов-гребцов, но вскоре канотье уже носили повсюду. Среди женщин, любивших этот вид шляп, оказалась и французская законодательница моды Коко Шанель.
Шляпы и шляпки XX века
А другая модистка, Каролин Ребу, создала шляпку, ставшую символом моды двадцатых-тридцатых годов прошлого века – клош.
Вообще, начиная со второй половины девятнадцатого века французская мода на шляпы и особенно шляпки напоминает калейдоскоп – возникают десятки и даже сотни новых фасонов, стремительно набирающих популярность и так же стремительно уходящих в небытие. «Биби», «ветреница», «кибитка», шантеклер, таблетка – уже не выполняющие, как правило, никаких практических функций, а служащие лишь цели украшать своих обладательниц, остались на страницах истории французского искусства кутюрье.
Любопытно при этом, что сам Париж на арго называется Панамой – так же, как и головной убор, ведущий происхождение от национальной соломенной шляпы Эквадора – токильи. Версий об истории этого прозвища столицы моды несколько, но чаще всего упоминается та, что связана со строительством в начале XX века Панамского канала, соединившего Тихий океан с Атлантическим. Именно во время этих масштабных работ, привлекших десятки тысяч рабочих со всего мира, токильи были оценены по достоинству и приняты парижским модным сообществом.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Французская шапка как называется
Головные уборы драгун Наполеона
 |
Головные уборы драгун:
1 — зеленый рабочий колпак, который использовался в драгунских и уланских частях, до введения в 1812 году рабочей шапки нового образца. Он украшался белым галуном и кистью и дополнительно отделывался галуном полкового цвета;
2-3 — драгунский шлем (вид спереди и сбоку).
С течением времени шлемы украшались все меньшим и меньшим количеством конского волоса, но в остальном конструкция шлема оставалась неизменной.
Шлем изготавливали из медного сплава и обтягивали коричневым мехом.
Перед левой розеткой размещен держатель плюмажа.
4 — меховая шапка элитарных частей.
Вид сзади открывает красное дно шапки, украшенное белым галуном, уложенным в виде креста.
Шнуры и кисти также красного цвета, шнуры проходят под трехцветной кокардой.
Подбородочный ремень меховой шапки часто усиливали медной чешуей.
 |
Стойка драгунского шлема.
 |
Рабочий колпак:
1 — офицеров драгунских полков;
2 — драгунских полков гвардии.
Было несколько вариантов драгунского шлема.
    |
Каска:
1, 2 — офицерская драгунская, образца 1786 года;
3 — офицерская драгунская императорской армии;
4 — офицерская драгунская императорской армии;
5-8 — драгунская каска времен Первой империи;
9-10 — драгунская каска;
11-12 — каска штаб-трубача;
13 — рабочий колпак;
14 — офицерская каска;
15 — офицерская шляпа.
На парадах шлем украшался плюмажем, который вставлялся в специальный держатель, расположенный слева у розетки, держащей подбородочный ремень.
Длина, объем и цвет плюмажа колебался в значительных пределах. Различия обнаруживались не только между полками, но и в пределах одного полка и даже эскадрона.
В таблице ниже, подготовленной на основе источников Мартинета и данных Эльзасской коллекции, которые несколько противоречат друг другу, представлены цвета плюмажей драгунских полков.
| Цвет | Полк |
| белый | 4, 5, 8, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 28, 29 |
| красный | 1, 2, 9, 17, 22, 30 |
| малиновый | 10 |
| зеленый с верхушкой полкового цвета | 1, 2, 6, 19, 20, 25 |
| красно-зеленый | 7, 8, 12, 13 |
| красно-белый | 12, 18 |
| 2/5 красный, 2/5 белый, 1/5 красный | 3 |
| бело-желтый | 20, 22, 24 |
| черный с верхушкой полкового цвета | 7, 23 |
| зеленый с желтой верхушкой | 23 |
Плюмажи на головных уборах драгун.
В соответствии с правилами 1812 года было отменено ношение плюмажей и вместо них вводились разноцветные диски. Цвет дисков определялся уже не номером полка, а номером роты в эскадроне:
все первые роты всех эскадронов всех драгунских полков носили диски красного, голубого, оранжевого или фиолетового цвета;
все вторые роты — диски тех же цветов, но с белым кругом в центре.
Эта мера, которая по замыслу ее организаторов, должна была положить конец разнобою с плюмажами, в действительности обернулась еще большим хаосом — многие полки продолжали носить плюмажи, а вот правил, регламентирующих цвет плюмажа уже не существовало…
Источники информации:
▪ «Драгуны и уланы Наполеона» («Новый Солдат № 202»)
▪ Функен «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Наполеоновские войны 1805-1815»
▪ «Униформа армий при Ватерлоо» (Cabaret)
▪ Смит «Иллюстрированная энциклопедия униформы времен наполеоновских войн»
▪ Хайтхорнтвайт «Униформа времен 1812 года»
▪ Норт «Военная униформа 1686-1918»
▪ Боурже, Пижеард «Энциклопедия наполеоновской униформы»
▪ Верне «Униформа армии Наполеона»
▪ Элтинг «Униформа армии Наполеона»
▪ Риддер «Военный музей или Коллекция различных костюмов французской армии»
▪ Соколов «Армия Наполеона»
▪ Маргеранд «Головные уборы французской армии»
Французская шапка как называется
Для чего у французских моряков на бескозырке красный помпон
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
История флотской бескозырки французских матросов начинается с истории бонета, небольших войлочных шапочек, которые носили еще в средневековой Скандинавии. Уже тогда на бонетах были помпоны. Шапочки были просты в изготовлении и очень удобны в сырую, холодную погоду. Стоит ли удивляться тому, что всего за столетие бонет просочился и в армии разных стран.
Наиболее широкое распространение шапки с помпоном получили в 1725 году после Первого якобитского восстания, когда в Великобритании сформировали горский полк из лояльных короне шотландских кланов. Главным головным убором этих бойцов был бонет с помпоном. К концу XVIII столетия воинский головной убор с помпоном можно было увидеть в самых разных армиях мира: Британия, Франция, Португалия и даже Россия.
Путь к бескозырке на французском флоте начался в 1825 году. Именно тогда для матросов и младших флотских офицеров был принят головной убор «bonnet de travail», который по сути являлся фуражкой с небольшим козырьком. Никакого помпона на ней тогда еще не было. Примечательно, что изначально внешний вид «bonnet de travail» почти не регламентировался, а потому многие матросы шили шапки на заказ на свой лад с разной расцветкой и небольшими ленточными украшениями.
К 1830 году козырек с «bonnet de travail» исчез. Спустя еще два года французское командование приняло жесткий регламент в отношении внешнего вида матросов, в том числе их головных уборов. Бескозырки были приведены к единому стандарту. Каждый моряк должен был иметь две шапки, одна из которых в обязательном порядке должны была быть синего цвета без украшений. Единственное что позволялось добавить – шерстяная прядь (небольшая кисточка) на макушке бонета. Уже к 1840 году наличие пряди стало обязательным.
Учитывая тот факт, что в морском регламенте о воинской форме 1832 года морякам дозволялось оставлять на своем бонете эту саму прядь, логично будет предположить, что придумали ее сами моряки, которые хотели как-то украсить свою форму сразу после появления «bonnet de travail». Очередные значительные изменения с головным убором французских матросов произошли в 1871 году. Было установлено, что шапка должна быть двух цветов (один из которых синий), а прядь на макушке должна быть как можно более густой и исключительно красного цвета.
Совой современный вид французская флотская бескозырка обрела к началу первой Мировой войны. Пышная прядь на макушке для удобства и большей практичности решили заменить на лаконичный помпон. На этот счет, к слову, есть красивая легенда о том, что во время смотра флота императрицей Евгенией один из матросов разбил голову до крови, и монаршая особа подала ему свой шелковый платок, который окрасился в красный цвет. В память об этом месте на флоте и стали носить ту самую красную прядь, а позже – красный помпон.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Народный костюм Франции
Кельтское племя галлов населяло в древнейшие времена территорию современной Франции, государства в Западной Европе, омываемого водами Атлантики и Средиземного моря. На юго-западе естественной границей Франции и Испании являются горные хребты Пиренеев, а на юго-востоке высятся снежные Альпы.
Свое нынешнее название Франция получила от германского племени франков, которое проживало на её территории в V в. История прекрасной Франции была богата событиями: правление Карла Великого, средневековые Крестовые походы, Столетняя война XIV—XV вв., царствование Короля-Солнце Людовика XIV, Французская революция конца XVIII в., завоевания Наполеона. Еще со времен пышного бургундского двора XV в. Франция диктовала Европе и миру моду на одежду, ее столица — Париж по праву считается столицей моды.
Основное население современной Франции — французы. На северо-западе, на полуострове Бретань, живут потомки древних кельтов — бретонцы. Их земли были удалены от главных торговых путей, и изолированность от других областей страны стала причиной ярко выраженной индивидуальности бретонцев: они бережно сохранили свой родной бретонский язык и народные костюмы. Жители северо-восточных департаментов (областей) Эльзаса и Лотарингии, граничащих с Германией, говорят на диалектах немецкого языка. Французские Пиренеи (Лабур, Суль и Нижнюю Наварру) населяют баски; границу с Фландрией (областью Бельгии) — фламандцы, а на острове Корсика живут корсиканцы.
Женский костюм
Юбки и фартуки. На северо-западе Франции, в департаменте Нормандия, корсаж и недлинная юбка француженок могли быть однотонными либо контрастных цветов: черный корсаж (или лиф платья) носили с полосатой юбкой, а узорчатый — с однотонной. Дополняли костюм шелковые фартуки, часто тоже полосатые. Полоски были очень распространенным узором французских юбок и фартуков. При этом цветовые гаммы костюмов француженок любой области отличались мягкими, неяркими сочетаниями.
На полуострове Бретань, в местечке Ламбель, любили пестрые красные юбки, их подбирали с боков, открывая вторую юбку. А в округе Финистер черные юбки носили с широкими и длинными фартуками из белой парчи или полосатого сатина. Для праздников, связанных с морем (эта тема была очень популярна в прибрежной Бретани), женщины вышивали свои фартуки золотыми кораблями, якорями, волнами и т. п. Для Бретани были характерны и фартуки с нагрудниками.
Жительницы центральной области Овернь тоже любили демонстрировать нижние светло-полосатые юбки, подкалывая верхние (в Нижней Оверни) — черные или полосатые — с двух сторон. Верхняя юбка, которую часто пришивали к корсажу, преобразовывалась таким образом в платье. В бургундском городе Макон, в самом центре Франции, костюмы с очень длинными юбками дополняли фартуками из черного кружева. На востоке Франции, в Эльзасе и Лотарингии, граничащих с Германией, красные, синие и зеленые юбки до щиколоток, украшенные по низу полосой черного бархата, носили с пестрыми длинными фартуками. Их завязывали спереди бантом, длинные концы которого спускались почти до земли. Жительницы жаркой юго-восточной области Нижний Прованс шили свои юбки из шелка и парчи ярких и светлых оттенков (иногда белого цвета), а в Верхнем Провансе — из пестрого хлопка.
Корсажи. В будни француженки носили юбку и рубаху-блузу, подпоясанную фартуком. Неотъемлемой же частью праздничного костюма был корсаж. В Нормандии пестрые корсажи часто шили с рукавами длиной в три четверти. В конце XIX в. нормандки дополняли нарядный костюм кружевными длинными перчатками без пальцев. Такие же любили носить по праздникам и женщины Макона, в Бургундии.
В Оверни, Бургундии, а особенно в Бретани отвороты на рукавах корсажей и лифов платьев украшали отделкой в виде широкой каймы либо шили их целиком из ткани другого цвета. В бретонском Финистере широкие обшлаги рукавов черного бархатного корсажа густо покрывала красно-золотая вышивка. Этот корсаж не зашнуровывали сверху, чтобы из-под него была видна такая же нарядная вышивка нагрудной вставки. В городке Морбиан акцент костюма приходился не на вышивку, а на квадратный накрахмаленный белоснежный воротник, располагающийся параллельно линии плеч; в Понт-Авене его шили из муслина, гофрировали и обшивали кружевом.
В Провансе, в городе Ницца, носили старинные красные корсажи на шнуровке с длинными рукавами, которые имели разрезы от плеча до локтя, скрепленные черными лентами. В Эльзасе синий или красный корсаж из бархата украшали треугольной вставкой, покрытой красивой вышивкой цветными шерстяными и золотыми нитями, блестками, бисером, кружевами и оборками.
Шаль, или фишу («платок», «косынка»), — очень популярная деталь французского костюма еще с XVIII в., она прикрывала глубокий вырез корсажа. Иногда роль шали выполняла и скромная вставка из тонкого льна либо муслина. Шали могли быть белыми, узорчатыми, клетчатыми. Их украшали отделочной каймой, кружевом, бахромой или вышивкой из шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых нитей.
Головные уборы. Самой привлекательной и изящной частью народного костюма француженок были всевозможные куафы (т. е. чепцы), формы и размеры которых имели свои неповторимые особенности в каждой области, в городе и даже деревне. Старинный нормандский головной убор — буржуа состоял из высокой остроконечной шапочки и плиссированных кружев. Он был одним из многочисленных вариаций чепцов, сшитых из тончайшего льна, прозрачного муслина и кружев. В Онфлере и Алансоне конусообразный чепец покрывал голову двумя ярусами тонкого плиссе и, перехваченный лентой, образовывал в верхней части буф. Схожий с ним чепец нормандок из Полле имел спереди широкий отворот, напоминающий готические «французские накидки». В области Ко в старые времена носили сложный головной убор кошуаз.
Экстравагантные цилиндрические кружевные наколки бретонок Финистера для выходов в церковь достигали в высоту полуметра. Их удерживали на голове кружевными лентами, завязанными под подбородком. Чепцы с отворотами наподобие крылышек носили в Каре, а маленькие чепцы в виде треугольных колпачков шили в Шатобриане. В Бретани, а также Руссильоне (на юге Франции) и в Альпах еще в середине XX в. традиционные головные уборы надевали на праздники или воскресные выходы в церковь вместе с современной одеждой.
Удивительной формы сложный «двухэтажный» головной убор из черно-белых кружев красиво обрамлял плоеной оборкой лица женщин Макона, в Бургундии. Гигантский черный шелковый бант эльзасских женщин был традиционен и для соседних германских областей. А изящный провансальский чепец крават (т. е. галстук) крепили бантом на замысловатую прическу с гребнем.
Мужской костюм
К национальным видам одежды относилась блуза бургундер голубого, белого цветов или (реже) в клетку, собранная в сборку по вырезу горловины или на кокетке. Появившись в XVIII в. как праздничная крестьянская одежда, к середине XIX в. бургундер уже стал основной одеждой ремесленников и рабочих. До XX в. эта одежда дожила в виде рабочей одежды французских художников. Кроме корсиканцев, которые заправляли бургундер в брюки, все остальные французы носили его навыпуск. Верхнюю одежду с полами типа фрака носили в Бургундии (в Савойе, на границе со Швейцарией, подобная одежда была белого цвета).
В некоторых областях носили короткие штаны бриджи темных цветов. К ним пристегивали кожаные черные или коричневые гетры, застегнутые на множество мелких пуговиц. Но чаще французы носили длинные брюки темных оттенков, в клетку или полоску. В Провансе они были белого или другого светлого цвета. В эльзасском Страсбурге, как и в Германии, мужчины носили длинные кители и меховые шапки. Жилеты в Эльзасе шили из красной парчи, в Нормандии — из золотистой, в Провансе — из узорчатой парчи или бархата. Особой живописностью отличались костюмы бретонцев, любящих носить одновременно не менее двух (а иногда даже до четырех) нарядно вышитых жилетов. К ним надевали экстравагантные широкие, в сборку или плиссированные штаны брагу—бра длиной до колен, белого, серого или темного цветов. В Кемпере штаны собирали в сборки пышными буфами в верхней части ноги. Костюм бретонца дополняли черные гетры, обшитые золотой каймой и кистями, а также широкий кожаный пояс.
Головными уборами французов были широкополые шляпы, кепки с козырьком, береты (особенно у жителей Пиренеев), а также летние соломенные шляпы.
Обувь
Помимо кожаных туфель самой распространенной обувью французов, особенно в центральных и северных областях, издавна были деревянные башмаки сабо. На юге, в Пиренеях, популярностью пользовались испанские парусиновые эспадрильи.