Как зафиксировать распредвалы фольксваген тигуан

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан (VW Tiguan) 2.0 TSI (TFSI) CAWA

Пример работы с подробными фото по замене ГРМ на Тигуан 2.0 tsi. Что обязательно к замене из запчастей и их перечень. Какие детали можно оставить и почему. Подробно тут.

Замена цепи производилась на данном автомобиле повторно. Пробег при этом составлял 161000 км. Владелец явно слышал посторонние шумы при запуске двигателя, что и послужило поводом для обращения. Диагностика показала — пора ремонтировать механизм ГРМ.

Абсолютно аналогичная замена производится на моторах с объемом 1.8 TSI и 2.0 TSI буквенным обозначением: BZB, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB

Видео всего процесса замены на аналогичном Фольксваген

Подробно опишу весь процесс замены, согласно технической документации ELSA производителя по замене цепи ГРМ на Тигуан 2.0. Стоит упомянуть, первоначальная редакция регламента вообще не содержала сведений о замене цепи и прямо утверждала, что данный узел не требует обслуживания.

Из чего складывается стоимость

Итоговая стоимость для владельца складывается из запчастей и работы. Некоторые запасные части (которые положено заменить по тех. документации), можно оставить без ущерба качеству. Это нижняя крышка ГРМ (около 5500р.) и кронштейн с сеточкой (в сборе около 9000 т. р, можно заменить только сеточку или вообще оставить без нее). Из болтов нужно менять, только те, которые подвергаются пластической деформации при затяжке определенным моментом и указанные в ELSA. Остальные только при потере или повреждении. Список запчастей в конце.
Цена работы по замене цепи тут.

Время на работы

Работа по замене цепи на Фольксваген Tiguan занимает в среднем 4,5 часа. По Москве предлагают за данную услугу от 5000 до необоснованных величин. Качество зависит от опыта, наличия инструмента и отношения к своей работе.

Для оценки возможности проведения самостоятельного ремонта, достаточно данного отчета. При наличии специального инструмента (список в конце) и времени, его можно использовать в качестве инструкции.

Похожие записи

Проверка состояния цепи ГРМ Фольксваген (VW Passat)

Замена цепи ГРМ Фольксваген (Volkswagen Jetta 1.4 TSI CAXA)

Порядок замены цепи ГРМ

После замены ГРМ на Фольксваген Тигуан

При качественной установке цепи, с соблюдением всех моментов и операций, автомобиль эксплуатируется без нареканий до следующего ремонта. Но в практике работы на СТО, бывали случаи повторных обращений. Как правило, они связаны с протеканием сальника на нижней крышке ГРМ или непосредственно самой крышки.
Сальник из политетрафторэтилена или PTFE, может выдерживать экстремальные нагрузки, но по первоначальной версии регламента, ему нужно время на усадку равное 4 часам, сейчас его изменили на 2 часа. Не соблюдение этого требования может привести к повторному ремонту. Так же часто сальник устанавливают без тщательной очистки и обезжиривания поверхности.
При установке крышки обязательна тщательная зачистка и соблюдение последовательности и момента обтяжки. Сама крышка состоит из многослойного материала (иногда случается расслоение и подтеки через него), эксплуатируется в экстремальных условиях и по регламенту подлежит замене (если деформирована, а без деформации снять практически нереально). Но из-за ее высокой стоимости, как правило, оставляют.

Перечень запасных частей и примерная стоимость в автомагазинах

Цепь ГРМ 06K 109 158 AD 5 200 руб.
Успокоитель цепи ГРМ 06H 109 469 AP 460 руб.
Планка успокоителя 06H 109 469 T 380 руб.
Натяжитель цепи 06K 109 467 K 2 500 руб.
Передний сальник коленвала 06L 103 085 B 460 руб.
Винт крышки корпуса ГРМ, 15 штук N 910 967 02 20 руб.
Болт шкива коленвала WHT 001 760 190 руб.
Прокладка эл. магн. клапана 06H 103 483 C 850 руб.
Кольцо уплотнительное 06H 103 483 D 580 руб.
Фильтрующая сеточка в кронштейн (часто не ставят) 06H 103 081 E 5 500 руб.
Болт выпускного вала N 910 967 01 20 руб.
Планка успокоителя (верхняя) 06H 109 509 Q 700 руб.
Герметик D 174 003 M2 1 400 руб.

Инструмент

Гаечный ключ на 10 мм.;
Гаечный ключ на 12 мм.;
Гаечный ключ на 13 мм.;
Гаечный ключ на 17 мм.;
Гаечный ключ на 18 мм.;
Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
Трещоточный ключ «1/2»;
Трещоточный ключ «1/4»;
Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
Удлинитель «1/4» длиной 100 мм.;
Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
Плоскогубцы;
Отвёртка плоская длинная;
Отвёртка плоская маленькая;
Отвёртка TORX «T 25»;
Отвёртка TORX «T 30»;
Головка «1/2» на 13 мм.;
Головка «1/2» на 16 мм.;
Головка «1/2» на 18 мм.;
Головка «1/2» на 24 мм.;
Переходник с «1/2» на «3/4» или вороток «3/4»;
Бита «1/4» TORX «T 30»;
Бита «1/4» шестигранник на 4 мм.;
Бита «1/4» шестигранник на 5 мм.;
Бита «звездочка М 12»;
Бита «звездочка М 10»;
Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.;
Специальный ключ для откручивания регулировочного клапана;
Специальный ключ для удержания шкива коленвала.

Источник

Замена опоры РВ и лопаток фазорегулятора

Volkswagen Tiguan 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 170 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

на посадочном месте прям задиры были, канавки?

у вас написано, что заменена опора распредвалов. Почему? На посадочном месте были задиры, канавки?

А ты имеешь ввиду где сетка?

не знаю, какая сетка))) Опора распредвалов! Фоток полно посадочного месте. Дырка, которой опора на распредвал одевается. А вал сам в каком состоянии был?

Я сам валы не видел. Но мастер сказал что все в очень хорошем состоянии. Задиров нет только мелкая притертость

А саму опору поменяли на новую или старую оставили?

Опора уже лежала новая поэтому сразу её и поставил. Старая лежит отдыхает.

не знаю, какая сетка))) Опора распредвалов! Фоток полно посадочного месте. Дырка, которой опора на распредвал одевается. А вал сам в каком состоянии был?

А сетка на опоре была порвана

только мелкая притертость и он сразу под замену опору сказал? Чем мотивировал?

Да это моя инициатива. Я заранее купил и хотел менять лопатки на фазике и заодно думаю сменить опору. Я таким образом пытался бороться с маленьким давлением масла, но мне все говорят не страдай хернёй нормальное у тебя давление.

а какое давление? Опора как-то влияет на давление масла с лопатками?

ну 1.25 типа норма давление…Я бы не парился))) У меня 0.8…И вот это уже замена балансиров, чем теперь и занимаюсь( А на опоре похожие следы трения, без задиров и канавок. Стоит она конских денег, а вот стоит ли ее менять в плане не профилактики, а острой необходимости… Вопрос…

Ну да я знаю что когда отъезжают балансиры давление 0.5-0.8. А у меня просто в прошлом года загоралась лампа давления и через 10сек прошло я сильно не придал значение ездил год и тут месяц назад снова лампа, я заглушил проверил уровень, всё в норме завёл и поехал дальше после чего померил давление и начал думать много о чём. Поддон снимал смотрел там всё чисто, датчик тоже поменял наверно в нём глюк, сменил клапан под масляным фильтром и сам фильтр на оригинал и теперь до опоры добрался. Так что думаю всё норм. Была мысль менять балансиры но пока все отговаривают.

а что за клапан под масляным фильтром? Нет номера или правильного названия?) Что-то про него не слышал, не проверял

Номер не помню. Он прямо под фильтром стоит. Так то его тоже время от времени лучше с фильтром менять стоит не дорого рублей 500

Как меняется этот клапан?

Снимаешь фильтр и подцепляешь клапан чем нибудь, вытаскиваешь вверх. Новый смазываешь кольца маслом и вставляешь обратно. Замена простая.

Источник

Двигатель Фольксваген Тигуан 2.0 TSI. Износ опорного кронштейна распредвалов

Информация применима для ремонта автомобилей:

Опорный кронштейн: 06H103144J
Tiguan 5N2/ MJ 2016, 2017 / MKB: CCZD ( EA888EVO2).

Горит индикация неисправности двигателя «Check Engine», двигатель неровно работает, в блоке управления двигателя имеет место одно или оба события из следующих:

• P001600 Ряд 1, датчик положения распредвала /датчик положения коленвала, несоответствие,
• P001100 Ряд 1, сдвиг фаз газораспределения в сторону «позже», не достигнуто заданное значение,
• При диагностике обнаруживается повреждение опорного кронштейна распредвалов.

Попадание абразивной пыли в область между фазофращателем впускного распредвала и аксиально-радиально-упорным подшипником кронштейна. Абразивную пыль образуют частички защитного покрытия цепи, которые отслаиваются при запуске двигателя.

Дополнительную осевую нагрузку создают коромысла привода клапанов:

Износ опорного кронштейна распредвалов, который приводит к появлению чрезмерного осевого люфта впускного распредвала и нарушениям в работе фазорегулятора.

отслоение защитного покрытия пальцев цепи

• Сборка моторов 100% с коромыслами фирмы INA
Дата / 08.09.2016

• Промывка цепи перед монтажом
Дата / 03.10.2016
Начиная с номера двигателя: CCZ* 502383

Решение в условиях сервиса/ремонт:

До 50-й недели выполнялись ремонты согласно рекомендациям TPI 2045725/2 c применением кронштейнов 06Н 103 144 J.

На 51-й неделе поступили усиленные кронштейны 06Н 103 144 K, которые следует применять прежде всего при повторных ремонтах. Опубликована новая редакция TPI 2045725/3 – ремонт без замены коромысел и впускного распредвала. Готовится к публикации сервисное мероприятие по превентивной замене кронштейна на непроданных автомобилях.

Отдел технического сервиса
22-23.12.2016

Источник

Замена балансирных валов, цепи ГРМ (или дурная голова рукам покоя не даёт) часть первая.

И так, сама идея залезть в двигатель своими кривыми ручками назревала давно. Покупая авто в прошлом году мне вдобавок (словно бальзам на душу) всуячили бамажку с проведённым на 80 тысячах ТО, где помимо замены масла, свечей и ещё какой-то байды фигурировала надпись о замене цепи ГРМ. Возникшая далее проблема «красной маслёнки» намекнула о том, что не мешало бы обратить внимание на балансирные валы, а то мало ли что…Ну а коль менять балансиры, то грех не поменять цепь ГРМ со всеми сопутствующими, дабы больше под крышечку-то не заглядывать!
Весь процесс описывать не стану (информации полно на Драйве, да и в инете), поделюсь ссылочкой, на которую опирался в основном: mehnic.ru/volkswagen/zame…-tiguan-2-0-tsi-tfsi-cawa
От себя укажу лишь на несколько нюансов, с которыми пришлось столкнуться. Об этом далее.
Закупившись железяками, отправился в гараж.

Если не считать нескольких дней, когда не было возможности заниматься машиной, то на всё про всё ушло около 4 дней.
1 день — демонтаж всего для удобства ремонта и подготовка к снятию балансиров примерно до такого состояния;

2 день — непосредственно само снятие балансиров, чистка двигателя и деталей от старого масла, грязи, и т.п. и подготовка к установке;

Тут можно поподробней.
Как вы уже догадались, чтобы демонтировать впускной балансир мне пришлось снимать впускной коллектор. На просторах Драйва я видел записи в БЖ где коллектор не снимали.
Впускной балансир «другим своим концом» приводит в действие помпу ОЖ посредством зубчатого ремня.

Эта нехитрая конструкция спрятана под пластиковым кожухом, снять который (не снимая патрубков с ОЖ) мне не удалось бы без снятия впускного коллектора. В общем, у меня получилось только таким образом.
Сами балансиры выпрессовывыл съемником, купленным на авторынке за 700 рублёв. Вот фото и размеры, если кому нужно.

Источник

Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI

Pepper

Участник

Выделил штифты. Они насквозь через планку и круги ставятся, для фиксации углов.

Короче, ясно. Штифтами вниз, на надпись забить

Вложения

Pepper

Участник

Pepper

Участник

Pepper

Участник

Вчера двигло собралось и поехало. Напомню: ранее проскочила цепь и погнуло весь ряд выпускных клапанов.

Из плюсов. Пропало потряхивание на ХХ, двигатель в целом стал работать ровнее (оно и понятно, впуск почищен, нагар везде снят, цепь новая). УАЗосцепление проявляет себя лучшим образом. Все работает как надо.
Из минусов. Не чувствую нормальную тягу. Не едет. При том, что я поменял N249. На старом порвалась мембрана, и я надеялся на некоторое улучшение после замены. Еще понаблюдаю, посмотрю Васей, померяю динамику.

Постоялец

Вчера двигло собралось и поехало. Напомню: ранее проскочила цепь и погнуло весь ряд выпускных клапанов.

Из плюсов. Пропало потряхивание на ХХ, двигатель в целом стал работать ровнее (оно и понятно, впуск почищен, нагар везде снят, цепь новая). УАЗосцепление проявляет себя лучшим образом. Все работает как надо.
Из минусов. Не чувствую нормальную тягу. Не едет. При том, что я поменял N249. На старом порвалась мембрана, и я надеялся на некоторое улучшение после замены. Еще понаблюдаю, посмотрю Васей, померяю динамику.

Pepper

Участник

Постоялец

Цена вопроса? Стоит оно того?

Добавлено через 1 минуту

Dimon-A6 V6TDI

Заблокирован

Вчера двигло собралось и поехало. Напомню: ранее проскочила цепь и погнуло весь ряд выпускных клапанов.

Из плюсов. Пропало потряхивание на ХХ, двигатель в целом стал работать ровнее (оно и понятно, впуск почищен, нагар везде снят, цепь новая). УАЗосцепление проявляет себя лучшим образом. Все работает как надо.
Из минусов. Не чувствую нормальную тягу. Не едет. При том, что я поменял N249. На старом порвалась мембрана, и я надеялся на некоторое улучшение после замены. Еще понаблюдаю, посмотрю Васей, померяю динамику.

Pepper

Участник

Так и есть. Воздуховод с интеркулера на дроссельную заслонку разъединился возле интеркулера. Еще вчера подумал, что фиксирующая скоба как-то ненадежно держит, имеет тенденцию соскочить. Так и вышло. Попытаюсь сегодня поставить нормально. Как-то она там странно фиксируется.

Добавлено через 2 часа 12 минут
Поставил патрубок. Тачила валит

Добавлено через 2 часа 48 минут
Кстати, тут проскакивало, что неудобно стрелочным микрометром ВМТ выставлять, бегать много к фиксирующему болту и тд. Так вот, мне очень понравилось по такой методике ВМТ искать. Длинным воротком поршень подводится очень точно, требуемая точность 0.01 мм легко соблюдается. Потом просто вкручиваешь фиксирующий болт, стрелка микрометра вообще не двигается при этом.

Dimon-A6 V6TDI

Заблокирован

Добавлено через 1 час 3 минуты

Вчера двигло собралось и поехало. Напомню: ранее проскочила цепь и погнуло весь ряд выпускных клапанов.

Из плюсов. Пропало потряхивание на ХХ, двигатель в целом стал работать ровнее (оно и понятно, впуск почищен, нагар везде снят, цепь новая). УАЗосцепление проявляет себя лучшим образом. Все работает как надо.
Из минусов. Не чувствую нормальную тягу. Не едет. При том, что я поменял N249. На старом порвалась мембрана, и я надеялся на некоторое улучшение после замены. Еще понаблюдаю, посмотрю Васей, померяю динамику.

пись-пись масло в Халдаксе не забудь заменить(60 000) иначе будешь моноприводным

то Pepper : Хочешь верь хочешь нет,приспособа и болт фиксации Ликотовские и вот что меня удивило,то что при установки ВМТ при помощи микрометра у меня болт не достовал до упора в КВ)))выяснилось позже, когда валы поставил и колено двинул,а оно гуляет на 1-2 мм(сложно замерить),а микрометр стоит практически на 0 +/- 0,01 тут либо Ликотта напортачила,либо на WV в колене дыру глубже проточили,болт фиксации от души закручивал))

Источник