Как защитить подрозетники перед штукатуркой
Чем заделать дыры в стене после демонтажа розеток: выбор подходящего материала
Отправим материал на почту
После ремонтных и электромонтажных работ в доме или квартире обязательно появляются отверстия от розеток. Они портят эстетичный вид и могут оказаться хорошими проводниками шума из соседних комнат или квартир. От таких дефектов нужно избавляться, а какими средствами и как это сделать – расскажем в сегодняшней статье.
Простые и доступные средства устранения отверстия
Перед тем как выполнить финишную заделку дыры, нужно подумать, чем заполнить пространство от вырезанного подрозетника. Для этой цели часто используют негорючий и электропроводимый материал. Это может быть:
Заделывать образовавшееся отверстие не стоит сразу сырым цементным раствором, если с противоположной стороны (например, у соседей установлена электроточка), так как это может быть опасно для жизни. В первую очередь заполняют зазор сухим материалом.
Монтажная пена
Монтажную пену всегда считали универсальным средством и хорошим герметиком. Она отлично справляется с заполнением дыр от корпусов электроточек (розеток, выключателей, распределительных коробов). Чтобы спрятать пробоину, выполняют такую последовательность действий:
Монтажную пену советуют использовать с осторожностью в случаях, если в отверстии ранее была установлена сквозная розетка, а с обратной стороны она не была демонтирована. Неправильное заполнение может привести к тому, что он проникнет во все возможные отверстия прибора. После этого последний будет подлежать обязательной замене.
Шпаклевка
Представляет собой пастообразную смесь, продается в готовым или чаще в сыпучем виде. Бывает нескольких видов: акриловая, гипсовая и цементная. Для заполнения внутренних пространств от подрозетников идеально подходит цементная или гипсовая. Акриловую больше применяют с целью выравнивания поверхности. Заделывание шпаклевкой разрешают при полном обесточивании точки и выполняют его следующим образом:
После проделанной работы лишний раствор шлифуют, чтобы получить идеально гладкую поверхность в одной плоскости со всей стеной.
Закупорка дырок в бетонной стене от точек разного размера
Размеры короба розетки, выключателя или распределительной коробки могут отличаться. Также встречаются миниатюрные встраиваемые розетки и радиорозетки. Соответственно, для каждого размера предусмотрена своя технология закупоривания. Остановимся подробнее на этом.
Чем заделать небольшое отверстие после розетки
Для устранения небольшой по диаметру выбоины на бетонной стене можно использовать цементный раствор или финишную прочную шпаклевку. Но отверстие предварительно нужно подготовить. Для этого:
Обратите внимание, что в большинстве случаев небольшие по диаметру отверстия от розеток не нуждаются в дополнительном их заполнении герметиками.
Видео описание
Как замазать дыры в стене. Как качественно заделать отверстия в бетоне.
Способ устранения больших дыр от комплекта розеток и проводов
Если в стене остались отверстия большого диаметра и плюс ко всему имеются пустые штробы, эти дефекты заделывают следующим образом:
На этапе шпаклевания стараются выполнить отделку всей стены полностью перед непосредственной облицовкой.
Как убрать отверстие от электроточки в гипсокартонной стене
Гипсокартон часто устанавливают для организации дополнительной внутренней перегородки внутри дома, а когда убирают из них розетки или выключатели остается незаполненное отверстие. Ликвидировать его можно легкими способами.
Применение ГКЛ
Отверстия в гипсокартонной стене заделывают с помощью куска, вырезанного из этого же материала, в соответствии с размерами дефекта. Заготовку просто вставляют внутрь отверстия, а потом зашпаклевывают и оставляют на 12 часов высыхать.
По окончании просто окрашивают место в нужный оттенок. На этом этапе желательно повторно окрасить всю стену, чтобы не было видимого пятна после заделки дыры.
Армированная сетка
Для отверстия небольших размеров в стене из ГКЛ подойдет обычная армированная сетка. Ее просто вставляют в дыру, а при необходимости еще и накладывают сверху. Следом заделывают шпаклевкой и оставляют застывать.
После поверхность выравнивают и окрашивают либо используют любой другой тип финишной отделки.
Как заделать зазоры в кирпичной стене
Устранение отверстий в стене из красного или белого кирпича выполняется аналогично, как и для бетонной стены. Вот только в случае вываливания больших кусков материала при демонтаже розеток, пространство заполняют крупными обломками и только потом заполняют свежеприготовленным бетонным раствором.
Затем поверх закладывают шпаклевку, а после ее высыхания поверхность шлифуют для получения единого уровня для всей площади перегородки.
Заделывание отверстие в доме из дерева
После демонтажа розетки в деревянной стене углубления убирают индивидуальным образом. Здесь нужны специальные шпаклевки по дереву. Это могут быть однокомпонентные или двухкомпонентные составы.
Однокомпонентная
Такой материал выполнен на основе водного или алкидного связующего. Отличается довольно неплохими свойствами фиксации и надежно служит длительный срок. Последний фактор дает возможность использовать материал для заделки глубоких отверстий.
Двухкомпонентные
Эти составы отдельно состоят из двух составляющих, которые смешиваются между собой перед непосредственным использованием. При разведении обязательно соблюдают пропорции, чтобы затвердитель максимально надежно зафиксировался в дыре. Такой строительный материал считается более надежным в отличии от предыдущего.
Звукоизоляция розеток
Для соседних квартир с абсолютно одинаковой планировкой часто устанавливают сквозные розетки, которые хорошо проводят не только шум, но и не приятные запахи. Такие отверстия нужно обаятельно изолировать. Как это сделать, расскажем в этом разделе. Зачастую для этой цели используют один из трех способов:
Первый вариант считается рациональным и наиболее простым. Он реализуется сам собой при организации ремонтных работ, когда хозяин самостоятельно обустраивает оборудование для своего удобства.
Специальную изоляционную подложку приобретают в магазинах электрики, но для ее установки согласовывают график работ с соседями и по возможности проводят эту же работу по изоляции со своей стороны для более надежной защиты от шума.
После установки изоляции можно позаботиться и о монтаже другой конструкции корпуса розеток — накладной. Такой вариант создаст еще один шумоизоляционный слой.
Общие рекомендации по заделыванию дыр в стенах
Чтобы выполнить реставрацию дефекта после демонтажа розетки в стене, нужны минимальные навыки, а также соблюдение нескольких полезных рекомендаций:
Обычно после заделывания дыр от демонтированных электрических точек эти перегородки ничем не нагружают. Лучше не прибивать к этим местам полочки и любого вида декор.
Видео описание
Как заделать дыру в гипсокартоне.
Заключение
Ликвидировать дыры в стенах можно самостоятельно. Только в случае, если этот процесс требует знаний электрики, следует привлечь специалистов. Также рекомендуют устранять зазоры сразу после переустановки розеток или выключателей, чтобы предотвратить дальнейшее рассыпание стены.
Монтаж подрозетников в бетонной стене до или после штукатурки?
Электромонтажные работы богаты на холиварные темы, одной из них является способ монтажа установочных коробок (в быту подрозетников) до или после работ штукатурных с помощью вышеобозначенного научного сотрудника. Попробуем пролить свет на эту животрепещущую тему.
Рассмотрим вариант монтажа установочных коробок до штукатурки
А теперь приглядимся к монтажу после штукатурных работ
Электромонтажник появляется после того, как все стены выровнены, сопряжения и слабые участки проармированы. И что же он делает? Правильно! Достает штроборез и без зазрения совести режет все и вся, а потом добивает отбойным молотком, вычищая штробы. Это хорошо, если отверстия под установочные коробки делаются алмазной техникой, а если применяется тяжелая техника в виде sds-max-перфоратора и ударной коронки, то серьезных проблем на ненадежных основаниях не избежать. Но монтировать установочные коробки, конечно, приятнее: достаточно широким шпателем прижать подрозетник по плоскости стены — и все готово, правда, придется дополнительно пройтись шпатлевкой после усадки первого монтажного слоя, а вот со штробами сложнее, они имеют квадратную либо прямоугольную форму с большой площадью впитывающего основания, то есть при заделке необходимо применять качественные пленкообразующие грунты, иначе мы стабильно получаем трещины в смеси из-за оттока воды и, как следствие, усадки.
Какие выводы мы можем сделать из вышеизложенного?
При монтаже установочных коробок до штукатурных работ
Плюсы:
Минусы:
При монтаже установочных коробок после штукатурных работ
Плюсы:
Минусы:
Бесспорно, вес плюсов и минусов различен, нельзя целиком сосредоточиться на каком-то одном способе и практиковать только его. Это, пожалуй, даже вредно: истинный подвижник должен в совершенстве владеть всеми представленными техниками и комбинировать их по своему усмотрению.
Объекты на фото: Вадим Богов, Денис Коротков и Алексей Антоненко.
Благодарим Вадима, Дениса и Алексея за экспертные мнения. Наша студия всегда открыта к сотрудничеству с профессионалами своего дела. Вы можете ознакомится с работами Вадима в его аккаунте Instagram @vadimbogov, с работами Дениса в аккаунте @montaj220, Алексея в аккаунте @alexey_electro.
Мы будем рады разместить информацию о наших партнерах на страницах нашего сайта. Обращайтесь через форму обратной связи на странице «Контакты».
Простые способы установки подрозетников
Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.
Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций
Требования к подрозетникам
Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.
Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.
Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.
Переходим к непосредственному монтажу подрозетников
Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.
Разметка
Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.
Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:
Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.
Делаем отверстия
Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.
Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).
Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.
Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.
Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.
Более толстую арматурину придется высверливать.
Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.
Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.
Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.
Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.
Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.
Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.
Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.
Установка коробочек
В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.
Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.
Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.
Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.
Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки
Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?
На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.
Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.
При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?
Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.
Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.
Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.
Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.
Видео по теме
Как защитить выключатели и розетки при штукатурке стен
Кому хоть раз приходилось выполнять работу по оштукатуриванию стен, мог столкнуться с такой ситуацией: из подрозетников торчат электрические провода, которые мешают и затрудняют работу (хорошо, если они ещё не под напряжением). Да ещё после окончания отделки приходится выковыривать весь этот раствор из подрозетников. Но у опытных мастеров таких проблем не возникает. О том, как избежать подобных сложностей при отделочных работах, читайте дальше.
Отключаем электричество
Прежде чем специалист приступает к шпаклеванию или оштукатуриванию поверхности, он предварительно грунтует стену. Любая из этих работ подразумевает наличие влаги. А согласно ТБ, предварительно необходимо отключить электричество в зоне проведения таких работ. Если это обычная квартира, то достаточно отключить пакетник на лестничной площадке.
Проводим демонтаж
Начинаем с откручивания и снимания крышек с выключателей и розеток. Далее не до конца выкручиваем винты усиков-распорок чтобы их ослабить, и вынимаем механизмы выключателей и розеток. Затем освобождаем электрические провода из зажимов и убираем механизмы. Перед нами пустые подрозетники с оголёнными проводами. Провода, конечно же, необходимо заизолировать и поместить обратно в подрозетник.
Устанавливаем защиту
Лучше всего воспользоваться готовыми защитными крышками, которые имеются в продаже. Они изготовлены из пластика и имеют либо пружинную защёлку, либо крепятся винтом, либо просто плотно вставляются в подрозетник. После того, как защитная крышка будет установлена, можно смело приступать к отделочным работам. После их окончания заглушка легко вынимается при помощи отвёртки или ножа. Стоимость их достаточно низкая, а использовать такие крышки можно многократно.
Также в качестве защиты можно использовать вспененный полиэтилен, гипсокартон или простой плотный картон. Достаточно вырезать из этих материалов круги по диаметру подрозетников и закрепить. Возможно, использовать малярный скотч, просто заклеив им отверстие.
В продаже имеются подрозетники немецкого производства «KAISER». С ними в комплекте уже идут защитные заглушки, которые даже снабжены усиками, выполняющими роль маяков. Если не поскупиться и не полениться, купить и установить такие подрозетники, то проблем с защитой выключателей и розеток при проведении любых отделочных работ не возникнет.
Что сначала штукатурка или электрика — 3 варианта монтажа.
На сегодняшний день распространены 3 основных способа монтажа черновой электропроводки:
Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.
Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.
Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.
Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.
При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.
На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.
Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.
Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.
После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.
Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.
Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором. 
При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.
Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.
Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.
Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.
При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.
Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.
Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.
В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.
Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.
Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.
Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.
Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.
Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене? 
Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.
Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.
Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.
От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу. 
А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.
Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.
Мы рассмотрим несколько иные доводы.
В некоторых ситуациях при штукатурных работах для предотвращения образования трещин, применяют армирование специальной сеткой.
Так вот, при штроблении вы всю эту сетку просто-напросто порежете на куски. И вся работа проделанная до этого, грубо говоря пойдет “коту под хвост”.
Ни в одном издании ПУЭ на сегодняшний день, нет четких указаний как должно быть правильно, и можно ли делать проводку после штукатурки или лучше до этого. Однако не так давно вышел обновленный свод правил, непосредственно затрагивающий штукатурные работы.
В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.
Вот этот свод правил СП 71.13330.2017 (скачать) и п.7.1.5 из него:
Однако, во-первых не стоит забывать, что все подобные СП носят больше рекомендательный характер и даже здесь нет четкого запрета делать именно так, а не иначе.
Во-вторых, можно придраться в формулировке п.7.1.5 к такому понятию как ”отделочные работы”. Не совсем понятно входит ли сюда непосредственно штукатурка или здесь подразумевается вся работа после – шпаклевка, малярка.
Поэтому, если вы в итоге не нарушаете конечного качества, то и здесь можно отступить от этих рекомендаций.
Еще один довод в пользу работ ДО – неровность стен. Штукатурка имеет определенную фракцию, т.е. минимальную толщину и при закладывании уже готовой штробы, вы практически никогда не получите идеальную поверхность. Отсюда и возникает ”читаемость трасс”.
Если же вам нужен результат близкий к первоначальной стене (до штробления), это приведет к дополнительной шпаклевке, грунтовке, шлифовке. И эта работа по доведению поверхности до идеального состояния, может быть весьма трудоемкой и затратной в финансовом плане.
А еще при нарезании штроб под кабель, эти самые борозды приходится вычищать перфоратором, либо зубилом. В результате не нужной вибрации в близлежащих местах, начинает отслаиваться или трескаться чистовой слой.
И это накладывает еще больше ответственности для электриков на данный вид работ.
Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.
Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.
Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.
Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.
Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.
Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.
Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.
Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.
Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.
Исходя из всего вышеизложенного, какие можно сделать выводы? Меньше всего проблем, как в период монтажных, так и последующих отделочных работах вы испытаете, если будете прокладывать электрику после штукатурки.
Вариант ДО применяется, если в силу каких-либо обстоятельств (армировка стен, сжатые сроки), вы загнаны в угол и не можете сделать иначе. Либо у вас всю эту работу комплексно делает одна бригада или вы занимаетесь всем процессом на стройке самостоятельно.