Как защитить винт лодочного мотора
Защита винта и редуктора лодочного мотора
В то время, как мотор автомобиля надежно упрятан под капотом и лишь в редких случаях подвергается сильным ударам, с двигателями водного транспорта все не так просто. Важные элементы движка катера или моторки подгружены в водную среду, где могут повредиться о гальку, крупные камни и мусор или при посадке на мель. Кроме того, немало хлопот могут доставить водоросли, коряги и корни прибрежных деревьев. Поэтому нужно заранее позаботиться о надежной защите винта лодочного мотора.
Что представляет собой защита лодочного мотора
Как говорится, сердце надо беречь, и к «сердцу» водного транспорта это тоже относится. Поэтому производители и народные умельцы создают своеобразные «бронежилеты» для гребных винтов и редукторов. По типу защитные конструкции делятся на:
дуговые (выполнены в виде дуги или скобы, огибающей винт);
решетчатые (на винт устанавливается решетка-каркас).
Спасение на мелководье. Подводные камни и глубокий ил – пожалуй, самая распространенная проблема для маломерных судов. При попадании лодки на мель часто вместо откидывания дейдвуда мотора случается зарывание киля в грунт и буксовка гребного винта в илистом дне. Наряду с песком в иле могут присутствовать камни, пластиковый, металлический и органический мусор, способный вывести винт из строя. В таком случае эффективна защита винта лодочного мотора в форме плуга, которая помогает с одной стороны разрыхлить грунт перед винтом, а с другой – в разы усилить сопротивление вдавливанию киля и редуктора в грунт. Нередко такие приспособления оснащены демпферами. Это позволяет продлить срок жизни мотора за счет поглощения большей части вибраций, возникающих при работе винта.
Плавание в заросшем водоеме. Рыбаки и охотники часто используют моторные лодки и катера в заводях, болотистых участка рек и озер. Водная растительность (осока, водоросли, трава, корни ивы и т.д.) могут зацепиться за лопасти винта и деформировать их. Чтобы этого не произошло, используется специальная металлическая конструкция с ножами, помогающими срезать замотавшиеся на элементах редуктора стебли и корешки. Такие лезвия устанавливаются прямо на втулку гребного винта и идут в ход при его вращении.
Для горных рек и других экстремальных условий. Здесь из-за большого количества порогов или обилия инженерно-строительных конструкций на дне водоема, мотор подвергается особо высокому риску. Изобретатель такой защиты редуктора лодочного мотора, вероятно, подсмотрел ее принцип у дикобраза. Она имеет многочисленные игольчатые выступы, предотвращающие столкновение с опасными предметами. В народе за ней закрепилось название «вилы».
Многие производители судовых двигателей и аксессуаров предлагают свои решения, как защитить лодочный или яхтенный мотор. Кроме того, на тематических сайтах и форумах можно встретить чертежи и обучающее видео, как сделать или доработать подобные конструкции своими руками.
Плюсы и минусы средств защиты винта лодочного мотора
Безусловно, лучшие условия для сохранности двигателя – это аккуратная эксплуатация, использование эхолотов и большой опыт судовождения. Но иногда этого бывает недостаточно. Например, даже бывалый капитан может совершить ошибку в незнакомой акватории или в темное время суток. Тут совсем нелишними окажутся защитные конструкции для редуктора и винта, способные принять на себя большинство подводных ударов и сохранить функциональность «ходовки» на долгие годы. В зависимости от выбранной модификации механических протекторов, обеспечивается безопасность редуктора в различных условиях эксплуатации (заросли, ил, каменистые пороги и т.д.). То есть, приобретение нескольких видов защитных механизмов сделает судно практически вездеходным.
По заверениям отечественных производителей, сертифицированная защита поможет быстро выбраться из мели и избежать порчи мотора при столкновении с препятствиями на скорости до 45 км/ч. Этого более чем достаточно для учебных заплывов, спокойной речной прогулки, охоты или рыбалки. Заводские «защитники» из качественной стали стоимостью порядка 5-7 тысяч рублей станет многолетней страховкой от серьезных поломок мотора, который стоит в десятки раз дороже.
К основному минусу «плугов», «вил» и других (в первую очередь – самодельных) протекционных орудий владельцы судов относят потерю скорости в среднем на 3-5 км/ч. В то же время, усовершенствованные решения по защите стационарного и подвесного лодочного мотора за счет гидродинамичной формы обладают низким коэффициентом сопротивления и почти не влияют на скорость, развиваемую судном. Минусом ряда моделей является то, что они крепятся к редуктору или дейдвуду путем сверления отверстий. Это, во-первых, делает мотор не гарантийным, а во-вторых, место крепления становится уязвимым к коррозии и другим повреждениям. Намного практичнее выбирать устройство, фиксирующееся с помощью зажимов или хомутов.
Установка защиты винта лодочного мотора – обязательное условие сохранности важнейших элементов двигателя, и на ней ни в коем случае не стоит экономить. Тем более, что сейчас имеется широкий выбор качественных приспособлений для сохранности редуктора и винта, созданных под конкретные модели российских и иностранных моторов.
Уважаемые покупатели! В связи с колебаниями курса валют, идет обновление цен на выпускаемую продукцию и весь ассортимент товаров. Указанные на сайте цены могут отличаться от действительных. Просьба уточнять стоимость у менеджеров отдела продаж компании Velvette Marine.
Защита лодочного мотора и гребного винта туннелем
Туннели впервые стали применяться на мелкосидящих пароходах. Суда увеличивались в размерах и росла мощность двигателей, а с ними и размеры гребных винтов. И для сохранения минимальной осадки гребные винты стали размещать в специальные углубления (туннели) в днище.
Начало теме туннелей на судах было положено еще в 19 веке. Сегодня, кроме водоизмещающих, судов большое распространение получили скоростные глиссирующие, на подводных крыльях, на воздушной подушке и т.п. Водномоторная техника тоже не стоит на месте и прогрессирует. Появляются воздушно винтовые, газореактивные, водореактивные моторы. Но глубина наших рек и водоемов все также остается неизменной. И “семь футов под килем” всегда лучше любого высокотехнологичного оборудования. Сегодня мы расскажем как можно оперативно углубить водоем на пути следования судна.
Любые насадки, кольца, кожухи обруча и т.п. приспособления, которые призваны защитить лодочный мотор и гребной винт, который вращается с огромной скоростью, от контакта с дном, а особенно если дно каменистое, не дают какого либо серьезного положительного эффекта. Такая защита сама при контакте может погнуться, сломаться и тогда ее осколки попадут в гребной винт, что тоже не скажется хорошо на его состоянии. При сильном ударе крепление защиты может быть вырвано с “мясом”, в итоге разбить или даже оторвать редуктор от дейдува и даже нанести повреждения внутренним деталям мотора. Могут быть сломаны зубья шестерней редуктора, вал гребного винта может быть погнут, торсионный вал сломан. Бывали случаи, что от сильного удара вырывало весь мотор с транцем. Система отбрасывания дейдува может как то помочь при небольшой скорости (до 30 км/ч). Инерция и динамическое воздействие на место удара на большой скорости таковы, что разлом винта или редуктора случиться гораздо раньше чем мотор отбросит вверх. Такой способ защиты абсолютно не защищает сам мотор от контакта с днищем, а лишь уменьшает повреждения при наличии контакта. Для любого водомоторника важно вообще исключить контакт гребного винта и лодочного мотора с дном.
Защита туннелем гребного винта и лодочного мотора и является тем радикальным средством, которое практически полностью исключает контакт самого мотора и его винта с дном водоема. Но такая защита потребует некоторую переделку ваше лодки. Цена переделки, по сравнению с другими методами, не высока. Водометный мотор займет большую часть полезной площади в кокпите и водометные установки отнюдь не дешевое удовольствие. Да еще некоторые водореактивные моторы на входе в турбину создают высокое разряжение и в купе с высокой насосной силой создается всасывающая воронка, которая затягивает со дна камни и песок в водовод мотора. В этом случае импеллер просто ломается этими камнями.
Лодка, которая оснащена туннелем, не теряет своих показателей ни в скорости, ни в маневренности. Любой подвесной лодочный мотор устанавливается на такую лодку свободно. Если мотору требуется профилактика не нужно везти всю лодку с мотором в мастерскую (как в случае с водометными моторами). Снимите мотор с лодки и возите их отдельно. Сам лодочный мотор не требует никаких переделок или установки дополнительного оборудования. В самом туннеле создается невысокое разряжение, которое не в силах втянут ни песок ни камни. Экспериментальным методом было доказано, что лодка с туннелем свободно перемещается по водоему, поросшему водорослями и травой и на гребной винт эти водоросли не наматываются. По сути, туннель в лодке это эффективное и оригинальное решение проблем перемещения по неизвестным водоемам. Если вы хотите иметь моторную лодку для мелководья, то туннель для гребного винта и лодочного мотора этот тот самый вариант.
Москва +7 925-025-44-22 Мотор и винт всегда под защитой! Перейти на фо ру м
Моторы разных фирм и моделей имею свои технические и конструктивные особенности.
С учётом этого в защиту с механизмом демпфирования заложены допуски для её последующей финишной подгонки/настройки к конкретному мотору.
При первом монтаже защиты следует произвести регулировку её механизма непосредственно на том моторе, на котором она будет использоваться.
Если у Вас нет возможности самостоятельно установить защиту, привозите мотор к нам, мы установим её в нашей мастерской.
а) Как закрепить скобу скольжения на киль редуктора.
Надевать скобу скольжения на киль необходимо слегка раздвигая её края.
Нанести герметик на внутреннюю сторону килевой скобы и на киль редуктора. Надеть скобу скольжения на киль и по краям нанести герметик.
Выступающий герметик сгладить мокрыми пальцами через 20 мин. После высыхания, оставшийся на поверхности пластин герметик срезать ножом или лезвием.
Выдержать время для полного затвердевания герметика 24-48 ч.
Расстояние по внешним сторонам килевой скобы не должно превышать расстояния внутри килевой обвязки на защите. Чтобы плотно прижать скобу к килю можно воспользоваться струбцинами.
Килевую обвязку на защите можно слегка сжать или раздвинуть так, чтобы не было люфтов и защита свободно скользила по килевой скобе.
б) Как закрепить нержавеющий килевой чехол скольжения.
Килевой чехол скольжения одевается на киль(перо) редуктора снизу.
Склеиваемые поверхности обезжирить.
В килевой чехол нанести герметик и плотно надеть на киль, симметрично его вертикальной оси.
Выступивший герметик можно сразу удалить растворителем или разгладить мокрыми пальцами через 10-20 мин.
Дать герметику высохнуть.
2. Как наклеить боковые пластины скольжения на редуктор.
Пластинки скольжения необходимо наклеить с обеих сторон корпуса редуктора симметрично друг другу на уровне его оси.
Определить симметричное расположения пластин можно визуально со стороны винта, при этом винт желательно снять.
По бокам редуктора отметьте место и амплитуду движения упорных пластин/прутков защиты, после чего приклейте пластинки скольжения.
Склеиваемые поверхности обезжирить.
На внутреннюю (шероховатую) сторону пластины обильно нанести герметик. Пластину плотно прижать к редуктору.
Пластины скольжения имеют зазенкованные отверстия, благодаря чему заполненный в них герметик после застывания выполняет функцию заклепок. По краям пластин необходимо обильно нанести герметик. После застывания выступающий герметик срезать. Таким образом «ванна» из герметика не даёт пластинам соскользнуть с редуктора.
Чрезмерно нанесённый герметик можно сгладить мокрыми пальцами (придав ему обтекаемость).
Боковые упоры защиты должны прижиматься к пластинкам скольжения плотно, без зазоров и люфтов . При необходимости боковые упоры можно подогнать (подточить) самостоятельно. Защита должна двигаться свободно, без люфтов и усилий.
Чтобы при сильном столкновении защиты о подводное препятствие тыльная сторона центральной защитной пластины не касалась корпуса редуктора, в килевую обвязку защиты вкладывается резиновое кольцо (поставляется в комплекте) или можно нанести необходимый слой герметика.
4. Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие мотора, на хомут или на место его крепления можно наклеить скотч или изоленту.
Для лучшей фиксации хомута, во время его установки и особенно в момент затягивания гайки, желательно постукивать молотком по хомуту спереди.
После того как хомут установлен и пластины скольжения надежно приклеились, можно установить подвижную часть защиты.
Перед установкой подвижной части защиты, измерьте расстояние между упорами обжимающие редуктор. Р асстояние между упорами должно соответствовать расстоянию между внешними сторонами наклеенных пластин. При необходимости боковые упоры можно подточить напильником или болгаркой.
Упоры обжимающие редуктор должны двигаться по наклеенным пластинкам свободно и без люфтов.
Во время регулирования защиты, пластины скольжения можно смазать маслом.
Перед тем как затянуть гайку/гайки демпфера необходимо проверить работу подвижного узла защиты, которая должна двигаться с полной амплитудой без усилий и люфтов.
Внимание! В при срабатывании, тыльная сторона обвязки киля не должна касаться лопастей винта!
Затягивать гайку демпфера рекомендуется так, чтобы при нажатии рукой на защиту она не продавливалась.
Перед установкой и поджатием демпферов необходимо определить длину закручивания гайки ( защита должна двигаться с полной амплитудой).
Во избежании электрохимической коррозии алюминия, защиту можно покрасить любой бюджетной краской
Во время длительной стоянки на воде, «ногу»мотора рекомендуется поднимать из воды.
На киль(перо) редуктора плотно наклеить килевой стакан-скольжения. Видео
Можно немного отрегулировать защиту по высоте, подкладывая или убирая пластинки под крючок-упор на хомуте.
Рекомендации по установке даны с учетом применяемого полиуретанового клея-герметика DINITROL 410 UV.
Основные правила защиты лодочного мотора
Совсем не так давно была эра малогабаритных лодок с веслами. Учитывая, какие сейчас производят моторные лодки – прямо скажем, вихревые, то время кажется далеким и идеалистичным. Как будто бы прошло несколько веков – настолько стремительно и быстро все меняется в наше динамичное время.
Проблемы лодочного мотора
Несмотря на то, что современные моторные лодки являются очень усовершенствованными и продвинутыми в наш технократический век, у них также бывают всевозможные поломки и проблемы в эксплуатации.
Хотя это и не странно, ведь, чем более изощренным является то или иное изобретение или та или иная техническая модель, тем больше будет различных нюансов в ее эксплуатации.
Производители, конечно же, пытаются избежать этого, но никогда не будет совершенного двигателя или мотора, хотя еще с древних времен мы ищем схемы этих идеальных вещей на нашей планете. Но, так или иначе, у двигателей моторных лодок случаются различные неполадки.
Те, кто передвигается на этих суднах, предпочитают искать способы починки подобных неполадок либо же стараются обезопасить себя от того, чтобы такая проблема в принципе появилась. Для начала давайте поговорим, какие конкретно огрехи дают даже самые продвинутые и совершенные современные модели моторов для лодок. В наше время наиболее всего востребованы двухкратные и четырехкратные двигатели для лодок.
Сегодня эти двигатели уже являются подвесными, то есть вы спокойно можете отсоединять их от судна, и хранить в тихом и спокойном месте. Итак, давайте быстро по пунктам пройдем по самым распространенным поломкам, чтобы затем было наиболее понятно, как бороться с такими проблемами или как их избегать.
Собственно говоря, эти основные поломки и будут являться главным препятствием в мягком и стремительном плавании на таком водном транспортном средстве. Наверное, все лодки этого мира проходили через те или иные поломки.
Как лучше всего защитить свой лодочный мотор?
Само собой, что огромное количество мировых конструкторов лодочных моторов продумывали различные схемы, как же позаботиться о тех, кто плавает на малогабаритных моторных суднах. Самой главной задачей для них была защита винта такого лодочного двигателя. Речь идет о любом моторе, хоть старого поколения, хоть об усовершенствованном четырехтактном двигателе, который в наше время приобретает все большее количество различных рыбаков и просто любителей водной езды.
На самом деле, в самом двигателе обычно все очень хорошо продумано и изначально есть меры, которые будут обезопашивать ваш мотор. Например, ниже гребного вала можно увидеть своеобразную торчащую шпору.
Это достаточно длинный выступ на самой нижней части редуктора, который обычно имеет небольшую скошенность в сторону. Он в какой-то момент обязательно предохраняет самый главный винт от различных препятствий и наездов и ударов. Хотя не существует идеальных конструкций, и даже подобные моторы могут претерпевать различные поломки.
К примеру, когда вы приближаетесь к берегам или плаваете на том или ином мелководном участке, с неравномерным уровнем глубины, то узкая шпора может прямо врезаться в грунтовые массы. Таким образом, винт просто-напросто начинает месить под собой груды грязи. А грязь на дне водоема, как известно, может также содержать и различные каменистые породы.
И, как это ни грустно, но камень, который будет в своих размерах даже меньше, чем грецкий орех, при попадании не туда, может деформировать лопасть мотора. А если будет наблюдаться ситуация достаточно быстрого вращения винта, то даже такой небольшой камушек может повредить сразу 3 лопасти двигателя. Печально, но это факт.
А, как известно, нарушение работы такой лопасти может привести в негодность даже весь винт двигателя. Поэтому стоит довольно серьезно отнестись к тому, чтобы защитить винт моторной лодки. И как следствие защитить и весь мотор от поломок и сбоев.
Пособие по ремонту и обслуживанию лодочного мотора
Нужно сказать, что защита винта лодочного мотора — проблема, которая особенно волнует владельцев небольших суден. Рыболовы жалуются, что глубина многих водоемов меняется, причем не в лучшую сторону. Славноизвестные «семь футов под килем» стали несбыточной мечтой на многих водных участках пути. Хуже всего то, что при прохождении проблемных областей сильно страдает винт подвесного мотора (или ПЛМ). Каким же образом можно его защитить?
Спешим сообщить, что Америку открывать не придется, так как умные люди придумали отличное средство еще в 19-ом веке. В то время огромной популярностью пользовались так называемые туннели. В первую очередь они устанавливались на пароходы, мелкосидящие в воде. Однако с течением времени суда становились больше и для них требовались более мощные двигатели. Так вот чтобы сохранить минимальную осадку, двигатель можно разместить в углублении, которое делается в днище судна. Благодаря этому приспособлению вы получаете возможность углубить водоем по курсу следования лодки.
Защита винта лодочного мотора
При этом даже незначительное повреждение одной лопасти может быстро привести весь винт к разрушению. Принимая во внимание все эти обстоятельства, конструкторы многих компаний, выпускающих аксессуары для лодок и моторов, создали разнообразные варианты защиты винта. Одно из таких очень практичных изделий создала американская фирма Macs Prop Savers.
Оно представляет собой кронштейн из нержавеющей стали, напоминающий по форме переднюю часть лыжи. Приспособление крепится на шпору редуктора мотора четырьмя винтами и ответной пластиной. Кронштейн надежно защищает гребной винт от ударов о дно и другие подводные препятствия. О заводных кольцах, которые спасают дорогие искусственные приманки даже в самых безнадежных случаях, вы узнаете из этого — поста.
При этом площадь “лыжи” такова, что она положительно сказывается на динамике при плавании на небольшой волне, сглаживая вибрации судна. Винту с такой защитой не страшны и водоросли, ветки, рыболовные сети или случайно попавшие под мотор леска от снасти: поток набегающей воды отразит все эти препятствия ниже гребного вала, и на него ничего не намотается.
Это простое и практичное приспособление выпускается четырех типоразмеров. Для двухтактных моторов от 9,9 до 30 л.с. — размер А, от 35 до 70 л.с. — размер В. К четырехтактным подвесным моторам мощностью от 3 до 9,8 л.с. подойдет размер D, а к мощным “движкам” от 75 л.с. и больше — С.
Патентованная защита винта River Runner была неоднократно проверена на практике с разными подвесными лодочными моторами и проявила себя как несомненно полезное устройство для плавания по нашим рекам и озерам.
Замена сальников
Схема расстановки сальников мотора Yamaha 2 CMHS: зелёными стрелками показаны сальники с двумя пружинками. Синей — два сальника, имеющие по одной пружинке.
В китайских моторах, все сальники имеют по одной уплотнительной пружинке.
Снимаем с вала пластину помпы. Снимаем крышку помпы с сальниками. В крышке помпы, стоит два сальника. Установлены они, пружинками в сторону крыльчатки. То есть — пружинками к воде. Отверстие, в которое помпа нагнетает воду. Проверяем, и при необходимости очищаем канал от накипи и отложений.
Для демонтажа сальников, я сделал нехитрое приспособление, из сломанного корцанга. Эдакий съёмник Вводим съёмник в отверстие сальника, цепляем за край и вытягиваем. Вытягиваем равномерно, цепляя сальник то за один край, то за другой. Но хочу предупредить: сальники сидят в гнёздах, очень плотно. Во всяком случае, в моём моторе было так. Поэтому, приходилось прилагать довольно приличное усилие. Таким способом, удаётся извлечь сальники, не повредив их. В крышке редуктора, сальник тоже стоит пружинкой к воде. Вынимаем сальник из крышки. Гнездо сальника. У края латунной втулки, просверлено отверстие: масло, увлекаемое вращающимся валом, по спиральной канавке втулки направляется внутрь, смазывая вал и манжету сальника. Далее, отработанное масло, через отверстие снова попадает в редуктор. Здесь тоже китайцы всё сделали по уму.
Со штатными сальниками проблем не было, но всё же, в редукторе, я решил заменить штатные сальники, на оригинальные, «ямаховские», с двумя пружинками.
Стрелками указаны каталожные номера, под которыми они значатся на схеме мотора. По этим же номерам, можно заказать сальники в сервисе. Китайский, и оригинальный сальники. Внутренний и наружный диаметр сальников — одинаковый. А вот толщина у оригинального сальника больше, но в гнезде крышки, он умещается без проблем.
Защита лодочного мотора и гребного винта. Туннель.
Начало теме туннелей на судах было положено еще в 19 веке. Сегодня, кроме водоизмещающих, судов большое распространение получили скоростные глиссирующие, на подводных крыльях, на воздушной подушке и т.п. Водомоторная техника тоже не стоит на месте и прогрессирует. Появляются воздушно винтовые, газореактивные, водореактивные моторы. Но глубина наших рек и водоемов все также остается неизменной. И «семь футов под килем» всегда лучше любого высокотехнологичного оборудования. Сегодня мы расскажем как можно оперативно углубить водоем на пути следования судна.
Любые насадки, кольца, кожухи обруча и т.п. приспособления, которые призваны защитить лодочный мотор и гребной винт, который вращается с огромной скоростью, от контакта с дном, а особенно если дно каменистое, не дают какого либо серьезного положительного эффекта.
кая защита сама при контакте может погнуться, сломаться и тогда ее осколки попадут в гребной винт, что тоже не скажется хорошо на его состоянии. При сильном ударе крепление защиты может быть вырвано с «мясом», в итоге разбить или даже оторвать редуктор от дейдува и даже нанести повреждения внутренним деталям мотора. Могут быть сломаны зубья шестерней редуктора, вал гребного винта может быть погнут, торсионный вал сломан. Бывали случаи, что от сильного удара вырывало весь мотор с транцем. Система отбрасывания дейдува может как то помочь при небольшой скорости (до 30 км/ч). Инерция и динамическое воздействие на место удара на большой скорости таковы, что разлом винта или редуктора случиться гораздо раньше чем мотор отбросит вверх. Такой способ защиты абсолютно не защищает сам мотор от контакта с днищем, а лишь уменьшает повреждения при наличии контакта. Для любого водомоторника важно вообще исключить контакт гребного винта и лодочного мотора с дном.
Защита туннелем гребного винта и лодочного мотора и является тем радикальным средством, которое практически полностью исключает контакт самого мотора и его винта с дном водоема. Но такая защита потребует некоторую переделку ваше лодки. Цена переделки, по сравнению с другими методами, не высока. Водометный мотор займет большую часть полезной площади в кокпите и водометные установки отнюдь не дешевое удовольствие. Да еще некоторые водореактивные моторы на входе в турбину создают высокое разряжение и в купе с высокой насосной силой создается всасывающая воронка, которая затягивает со дна камни и песок в водовод мотора. В этом случае импеллер просто ломается этими камнями.
Лодка, которая оснащена туннелем, не теряет своих показателей ни в скорости, ни в маневренности. Любой подвесной лодочный мотор устанавливается на такую лодку свободно. Если мотору требуется профилактика не нужно везти всю лодку с мотором в мастерскую (как в случае с водометными моторами). Снимите мотор с лодки и возите их отдельно. Сам лодочный мотор не требует никаких переделок или установки дополнительного оборудования. В самом туннеле создается невысокое разряжение, которое не в силах втянут ни песок ни камни. Экспериментальным методом было доказано, что лодка с туннелем свободно перемещается по водоему, поросшему водорослями и травой и на гребной винт эти водоросли не наматываются. По сути, туннель в лодке это эффективное и оригинальное решение проблем перемещения по неизвестным водоемам. Если вы хотите иметь моторную лодку для мелководья, то туннель для гребного винта и лодочного мотора этот тот самый вариант.
Примеры изготовления туннеля для лодочного мотора и гребного винта.
Лодка с мотором Suzuki 30. Выход на глиссирование очень быстрый. В поворот входит уверенно не подсасывая воздух. Скорость 40-42 км/ч, при гребном винте с шагом 13.
Лодка с лодочным мотором Yamaha 55 (2-х тактный) с гребным винтом с шагом 15 развивает скорость в 46-47 км/ч.
Лодка с лодочным моторов Yamaha 50 (4-х тактный) достигает скорости 52-53 км/ч. На днище установлены интерцепторы для дополнительной силы отрыва.
Вопросы и ответы по поводу туннеля для защиты гребного винта и лодочного мотора
Есть ли какие изменения в плавучести лодки после устройства туннеля?
Плавучесть конечно же измениться, т.к. изменяется форма корпуса лодки, а именно днище. Выталкивающая сила по закону Архимеда уменьшиться на величину воды, которую вобрал в себя туннель.
Что делать с туннелем, если характеристики лодки сильно снизятся?
Можно просто заварить туннель и придать форму днищу, близкую к изначальной. А из самого туннеля получиться отличный бензобак. Но в большинстве случаев туннель имеет исключительно положительные свойства. И на нашей практике никто к завариванию туннеля не прибегал.
Глиссирование на лодке с туннелем.
Еле заметные изменения в поведении лодки на глиссировании есть. Опять же изменена ведь геометрия днища. Точно можно сказать, что хуже не становиться.
Какие дополнительные преимущества дает туннель кроме защиты винта и мотора?
Свобода — это главное преимущество. Вы можете перемещаться на лодке по водоемам с любой глубиной. Не нужно постоянно думать «А что если сейчас…». Водоросли, перекаты, мели, теперь они не будут никоим образом влиять на ваш маршрут. Если вы идете по мелководью вы уже не будете думать о ремонте мотора или замене гребного винта.
А как на счет просто поднять мотор с помощью навесного транца?
Лодочный мотор то вы поднимите, а вода не поднимется. Туннель поднимает и сам мотор и воду к нему. Если вы просто поднимите мотор то с обычным гребным винтом он будет работать значительно хуже. Даже если винт частично погружен в воду, он все равно выступает из под днища. Туннель же дает абсолютное отсутствие выступающих частей под днищем. И если вы все же решили просто поднять мотор, имейте ввиду, что система охлаждения на большинстве моторов забирает воду для охлаждения из под антикавитационной плиты и простым подъемом вы можете лишить ваш лодочный мотор охлаждения, а это уже чревато серьезными проблемами.
Дешевле же все таки купить новый винт, чем переделывать лодку.
Ценовое сравнение тут совсем не при делах. Цель туннеля — это сделать лодку практически вездеходной, а не сэкономить на гребных винтах. Покупая машину вы ведь не думаете как бы сэкономить на билетах на автобус. Если для вас экономия краеугольный камень может лучше вообще ничего не покупать, ни лодку, ни мотор, ни винт.
Что лучше водомет или лодка с туннелем?
Так ставить вопрос совсем не корректно. Это две разные системы двигателей. Если вы пока «безлошадный» и только собираетесь купить лодку и лодочный мотор, то водометная установка с лодкой будет хорошим приобретением, особенно если вы не стеснены в средствах. Туннел — это скорее средство решения проблем вездеходности для тех, у кого уже есть лодка и есть мотор и продавать это все хозяйство они не собираются. И еще один факт в пользу туннельной лодки с обычным мотором. Водометному двигателю, чтобы достичь той же тяги, что и обычному мотору, требуется бОльшая мощность.
Осадка и проходимость после устройства туннеля.
Осадка судна зависит от килеватости днища. Лодки одинакового водоизмещения, но с разной килеватостью обладают разной осадкой. Чем ярче выражена килеватость, тем больше осадка. По водоему глубиной 15-20 см. лодка с туннелем идет отлично. Правда бывали случаи, когда на глиссе неслись по мелководью, сбрасывали скорость и лодка садилась на брюхо, стаскивать уже приходилось волоком.
Стоимость устройства в лодке туннеля.
Стоимость зависит от многого. Материал изготовления корпуса лодки, конструкция лодки, способ переделки транца, нужны ли кормовые спонсоны, носовые реданы. Все это в итоге влияет на итоговую стоимость. Но точно можно сказать, что неподъемной эту сумму назвать нельзя.
За более подробной информацией и по вопросам изготовления рекомендуем обращаться по следующему адресу:
Снятие и анализ лепесткового клапана
Откручиваем шесть болтов: четыре, крепящих корпус клапана и опору стартера. И два, крепящих стартер к опоре. Клапан в сборе (вид со стороны карбюратора). Вид со стороны лепестка.
Вот и первая серьёзная неприятность: края лепестка обкололись и отлетели. Но лепесток ещё продолжает перекрывать отверстие клапана. Поэтому ухудшения в работе мотора не было. По отпечатку на корпусе видно какого размера лепесток был до разрушения.
Судя по оставленному следу, лепесток разрушался постепенно. Сначала появлялись трещины, потом отлетали куски лепестка. Дело в том что, на мой взгляд, неудачно реализован упор лепестка. При всасывании топливной смеси, лепесток изгибается и ударяется об упор (отогнутый лепесток, показан красной дугой). При этом часть лепестка остаётся на весу, где возникают дополнительные резонансные колебания, разрушающие его. При частоте вращения коленчатого вала — 4000 об/мин., столько же колебаний в минуту, делает и лепестковый клапан. Край у упора, довольно острый. Это плохо. Поэтому, в месте прикосновения, он выбил значительное углубление на лепестке. (Увеличенный фрагмент лепестка). Ещё немного эксплуатации мотора, и эта часть лепестка, могла отломиться целиком, попасть в картер и наделать много бед. Также, при разрушении клапана, произойдёт существенная потеря мощности мотора. Так как, часть топливной смеси, будет выплёвываться обратно, в карбюратор. Мотор будет плохо заводиться, возможно, его вообще не удастся запустить.
Конечно, буду переделывать и сам лепестковый клапан и упор клапана. Есть некоторые идеи на этот счёт. Если с клапаном всё хорошо, то сборку производим в обратном порядке.
В заключение, осматриваем анодную пластину. Если на ней много окислений и грязи — снимаем и чистим её. Анодная пластина, делается из магниевого, или цинкового сплава. Она всю коррозию металла берёт на себя. При отсутствии пластины, коррозии будет подвергаться дейдвуд. И, как я уже писал ранее — анод нельзя красить. Некоторые думают, что это забыли сделать и красят!
На этом думаю и закончим. Хотел ещё описать разборку стартера, но этот механизм настолько прост, что нет смысла его описывать. Там могут сломаться всего две вещи: порваться шнур (шморгалка), и лопнуть пружина. У меня ни того, ни другого пока не было.
Выбор гидрокрыла
При выборе изделия в первую очередь необходимо учитывать мощность лодочного двигателя. На рынке представлены модели многих производителей.
Для того чтобы выбрать качественное изделие необходимо обратить внимание на такие нюансы:
Эксперты не рекомендуют устанавливать гидрокрыло на мотор мощностью до 6 л. с.
Блиц-советы
Советы по установке:
Другие советы:
Установка
Установка крыльев процедура быстрая и совсем несложная. Из инструментов понадобиться только дрель и ключ шестигранник:
Ставим крылья на кавитационную плиту и крепим с помощью предлагающихся болтов и гаек
Делаем своими руками
Данный девайс можно приобрести в магазине или изготовить своими руками. Для того чтобы сделать изделие самостоятельно необходимо обладать элементарными слесарскими навыками.
Существует большое количество способов изготовления изделия. Рассмотрим самый популярный способ — изготовление из снеговой (совковой) лопаты.
Желательно чтобы лопата была изготовлена из стали, но можно использовать пластмассовую. Преимущества совковой лопаты:
Подробная инструкция:
Схема гидрокрыла для самостоятельного изготовления
Принцип работы
Во время работы двигателя через редуктор вращающийся момент передается гребному винту. Гребной винт благодаря тому, что лопасти расположены под углом к перпендикулярной плоскости вала, захватывают воду со стороны лодки и перекачивают ее в противоположную сторону.
В результате с противоположной от лодки стороны давление воды становится большим, чем со стороны лодки и это давление предает лодки движение вперед с определенной скоростью – в зависимости от разницы в давлении.