Как затягивать сайлентблоки на подъемнике

Пятничный микроликбез #20. Важное правило монтажа сайлентблоков.

Настало время — открыть всем — страшную тайну! 🙂 Главное правило монтажа сайлентблока (СБ). А у Вас — так установлено.

Итак — кратко — теория вопроса.
СБ — обычно имеет внешнюю обойму и внутреннюю втулку. Между ними — резина. Важно — резина ПРИВУЛКАНИЗИРОВАНА к обойме и втулке. Это — важнейшее свойство СБ.

Т.е. — при работе рычага — резина ЗАКРУЧИВАЕТСЯ вслед за обоймой.

3. Рычаг поворачивается вниз (колесо в яме) — резина закручивается в обр. сторону.

Это — обычная работа СБ.

А теперь — что ЧАСТО (скажите у кого не так) происходит в сервисе.

1. Машина — висит на подъемнике. Рычаги — ОПУЩЕНЫ. всё затягивается в ТАКОМ положении:

3. Что происходит на кочках, под нагрузкой? Правильно! Рычаг идет вверх и СБ — ЕЩЁ закручивается, ПЕРЕКРУЧИВАЕТСЯ (сверх предельного).

При монтаже рычагов — правильно сделать так:
1. Установить рычаг, но болт, который стягивает внутреннюю втулку и кузов — НЕ затягивать.
2. КАК БЫ установить машину на колёса… например — на подъемнике — подставить стойку под поворотный кулак и приспустить так чтобы машина опиралась именно на кулак и рычаг занял среднее положение.
3. И в таком положении — затянуть болт центральной втулки.

Ну или — поставить машину на колеса и в таком среднем положении рычага — из ямы — затянуть стяжной болт центральной втулки СБ.

Например — так:
После установки рычага — болт НЕ затягиваем, подставляем стойку под поворотный кулак и опускаем машину чтобы рычаг занял среднее положение. В таком положении затягиваем СБ.

Источник

Пролог (лирика).
Мне кажется, что все проблемы человечества в том, что никто не хочет заморачиваться…
Когда, например, не заморачивается учитель – ученики ненавидят его предмет и вообще учёбу, когда не заморачивается повар – выходит столовка, когда не заморачивается стоматолог – вырванный зуб, который можно было вылечить, если не заморачивается инженер – все вышеперечисленные мучаются в отечественном автопроме… список можно продолжать бесконечно.

Всем известно что верхний рычаг Люды в оригинале 100$. Не дорого, но их 4))) а сайлент CVHO-14 3$ за штуку, хотя их и восемь. Все размеры у него как в оригинале, кроме внешнего диаметра.
Эту тему поднимал наиболее полно Eugen407 в посте про эти сайленты
www.drive2.ru/l/9216040/ но хотелось разобраться какой натяг по понятиям (понятиям сопромата:)

Итак, наша задача определить натяг запрессовки сайлентблока в рычаг при котором он не будет проворачиваться и сдвигаться от ударных усилий ходовой, а также чтобы внутренние напряжения от запрессовки не разрушали рычаг.
Вот наш сайлентблок и вот наш рычаг (вернее одна из обойм рычага, таких в рычаге две), которые и будем бороть сопроматом. Хорошо, что я его не изучал )))

С теоритической точки зрения это неразъёмное соединение цилиндрической детали и вала.
Т.е. наша задача посчитать при каких условиях сайлентблок будет держаться в обойме силой трения от запрессовки. Действуют на него в рычаге 2 наибольшие силы, осевая назовём её Fx (от ударов коеса, налетающего на препятствия) и вторая главная его нагрузка – вращающий момент Т (от тех же ударов снизу-вверх).
При расчётах ходовой легкового, полностью нагруженного авто весом 1600кг. Принимают нагрузку на одно переднее колесо 3000-4000 Ньютонов. Влёт в среднестатистическую яму, равносилен удару в 200-700кг в зависимости от скорости (я так думаю). При этом до нашего сайлента «долетит» максимум (я так думаю) 100-400кг (гашением резиной, пружиной и другими сайлентами). Учитывая, что сайлентов в рычаге два возьмём – 200 кг, думаю это с большим запасом. Или Fx=2000Н. (1кг=10Н) Вращательный момент пусть будет 600кг (влёт в яму на скорости) на плечо нижнего рычага (вспоминаем – момент это сила помноженная на плечо) нижний рычаг примерно 0,5м тогда T=300Нм и на один сайлент 150НМ

Для системы вала и охватывающей детали важны следующие параметры.
d – основной диаметр – внешний для вала и внутренний для охватывающей детали.
d1 — если вал полый –то это диаметр внутреннего отверстия – как раз наш случай.
d2 — внешний диаметр охватывающей детали, в нашем случае внешний диаметр рычага.
Raa – шероховатость внешней детали (отверстия) в нашем случае рычага.
Rab – шероховатость вала, в нашем случае внешней обоймы сайлента.
N/2 – половина величины натяга.

Осталось проверить сайлент и обойму (рычаг) на прочность- сравнить с пределом текучести материала. Максимальные напряжения возникают на краях сборки, потому на всех сайлентах делают фаски. Для стали — предел текучести 230Мпа. Для рычага (его критичных точек) утверждают, что коэфф. Пуасона (относительного расширения нужно брать =1), тогда выходим за пределы «текучести»… при 0,3 стандартном для стали был бы тройной запас. Сайлент на пределе.

P.S. Первый раз за 20 лет понадобились знания ВУЗа… и то не моей специальности.

т.к. никто не заморачивается померить микрометром берут с посадочным 12мм, т.е. натяг 0,5мм.
Попытка установить такой подшипник на вал заканчивается так… вал на ёлку…в качестве украшения.

На первом фото вал человека, который померял размеры, на втором человека, который решил, что 12 налезет на 12,47.

Источник

протяжка сайлентблоков подвески — кто как делает на скаях?

Вчера занимался установкой рычагов с новым полиуретаном. Так вот гараж без ямы и я стал думать — как сайленты затянуть, что бы не порвало их…

Думал — думал решил насадить на болты рычаги (не закручивая гайки), отмерил от арки до болта ступицы «ЦО» 32см, подставил кирпичики под рычаги, что бы зафиксировать, по моим прикидкам ЦО должно быть на таком расстоянии, когда на колеса встанет. Протянул все болты. Убрал кирпичи и офигел малеха — рычаги вниз без кирпичей опустились только на сантиметр под своей тяжестью, а если руками легонько по болтать ступицу (вверх-вниз) ход у нее общий примерно сантиметра 4 — жесткая штука этот полиуретан! Вот на днях я на сток резинках в рычагах свой бывший скай шатал так же — ход больше намного! Так вот, потом одел стойки, они потянули рычаги вниз (арка-ЦО)=38см. Одел колесо на ступицу +20кг! стало 38,5см, то есть натяг там жесткий. Боялся, что бы не порвать полик — первый раз страшно))) Потом ская опустил на колеса и прибалдел попал в точку расстояние (арка-ЦО)=32,5см — как при протяжке! =) Значит преднатяга на сайлентах, можно сказать, нет. Это, на мой взгляд, хорошо — рвать не будет.

Но вопрос — правильно ли я сделал? Просто такой способ сам придумал. Кто как протягивал, заднюю подвеску?

Другие варианты:
Мог бы я доехать до ямы, как я по началу и думал, но я бы там фиг куда подлез ключами протягивать.
Была идейка поставить на кирпичи без колес, но могло бы что нить соскочить, так как при опускании колеса вширь расходятся.

Источник

Затяжка сайлентблоков после замены

Диагностика подвески выявила разрывы и трещины в нижних сайленблоках передней подвески. По результатам осмотра вердикт — неправильная установка и затяжка НЕ под нагрузкой прошлыми слесарями.

Для долгой службы сайленблоков prado 120 нужно выполнить два правила:
1) Затяжка болтов сайлентблоков осуществляется под нагрузкой (авто стоит на колесах). Только в таком случае в стандартном положении на дороге сайлентблок не будет испытывать скручивающих нагрузок

2) Устанавливать сайлентблоки в соответствиями завода изготовителя (см фото):

Думаю многие знают, что можно поставить оригинальные сайлентблоки без замены рычага целиком. Причем по цене они практически не отличаются от китайских.
Для замены требуется 4 сайлентблока. Отличаются они «передние» и «задние».
Артикулы и цены на март 2017 года:
48655-60030 = 2штуки (по 870 рублей/штука)
48654-60030 = 2штуки (по 543 рубля/штука)

После процедуры — обязательно проверка/регулировка углов развал/схождения.

Вот вопрос возник, в свете темы Stena.

При замене рычагов надо ли машину опускать на землю для закручиваения?

Есть ли разница, Опускать рычаг на одну подкатную стойку, опустить подъемник и закручивать так каждый рычаг или поставит машину на колеса и снизу закручивать, например из Ямы?

Если опускать на подкатну стойку, может ли повлиять на ресурс рычагов?

1. Все болты сайлентблоков ходовой части необходимо затягивать в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля

Поэтому детали подвески с сайлентблоками перед затяжкой необходимо привести в положение, соответствующее их положению в режиме движения (нагрузка собственной массой автомобиля).

В противном случае сайлентблок можно перетянуть, что приведет к снижению срока его службы.

(Путем подъема подвески соответствующего колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач и опоры можно имитировать данное положение на подъемнике. )

при использовании стойки необходимо :

2. с помощью, например, рулетки замерить размер от центра колеса до нижнего края арки колеса.

(специальная стойка крепится к ступице колеса с помощию колесного болта..потом машина опускается на подставку, а с помощью регулировки стойки — ступица приподнимается и выставляется замеренно значение от центра колеса до арки. )

вывод — для точного соблюдения требований нужно :

или использовать указанные приспособления.

по нормам стойка и только стойка, чтоб рычаги приняли горизонтальное положение, тобишь были паралельно полу. На колесах нагрузка на рычаги не та
:noo: как раз на колесах — именно ТА, что нужно. vosmilie: ( собственный вес ненагруженного автомобиля)

поэтому используется специальная стойка под ступицу и подставка под машину. vosmilie:

Внимание! Перед началом проведением работ, по демонтажу сайлентблока с наружной металлической обоймой, обратите внимание на его расположение в рычаге. Если расположение сайлентблока, имеет значение для правильной работы подвески, нанесите метки, указывающие на расположение сайлентблока в рычаге. Если рычаг имеет П-образный профиль, подберите проставку в рычаг, чтобы не деформировать рычаг при демонтаже и монтаже сайлентблока.

Демонтаж

Монтаж

Внимание! Затяжку крепёжных болтов рычага производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

Внимание! После замены сайлентблоков обязательно проведите регулировку углов установки колёс (развал/схождение).

Запрещено применять ударный инструмент при демонтаже и монтаже деталей.

Запрещено подрезать и обтачивать детали.

Источник

Передняя подвеска

Я уже писал о огромном желании заменить элементы передней подвески и о закупке комплектующих

Если поменять шаровые особого труда не составляет и такую роботу мы с отцом с легкостью выполнили сами. То опыта по замене сайлетблоков не было совсем ну и соответственно не было и нужного приспособления для этой операции. Пришлось обращаться к домашнему доктору но он затеял дома ремонт и со временем тоже туго.
Договорились на понедельник с учетом что я буду ему помогать. Это в конце принесло и приятный характер.

Для удобства доступа пришлось снять подкрылки.

Выбить сайлентблоки с верхнего рычага тоже не представляет труда там зазор около 5 мм можно что-то и 2-мя ударами молотка легко их выбить.

Все мастерство заключается в замене нижних сайлентблоков. Так как их можно поменять не снимая рычаг, открутив только 2-ве гайки крепления рычага.
Для этого мастер принес съемник который позволяет это сделать.

Съемник имеет винт с наружной и внутренней резьбой. Внутренняя резьба накручивается на ось крепления сайлентблока, а наружная перемещается по трубке съемника. При постановке съемника труба должна упереться в рычаг. Ее внутренний диаметр чуть больше диаметра плоскости сайлентблока. Это позволяет затягиванием гайки вытянуть сайлент блок в съемник.

Процесс не очень сложный но очень эффективный стоит отдать должное человеку который придумал этот съемник.

Теперь о процессе сборки затягивать крепление сайлентблоков нужно в том положении в котором подвеска находится в свободном состоянии. Это в разы увеличит срок службы сайлентблоков. Для этого если вы меняете сайлентблоки без ямы или на подъемнике в сервисе рычаг нужно установить в положение как будто автомобиль самостоятельно стоит на колесах. Для более наглядного объяснения сейчас немного порисую :).

Давайте взглянем на правильную сборку

Итак рассмотрим роботу подвески при правильной сборке подвески.
Если мы затянули крепления в расслабленном положении рычага подвески Рис1.а), То когда вы едите на ровной дороге, автомобиль стоит неподвижно резинка сайлентблока практически не работает. Лучше всего этого добится установив колеса на автомобиль и затягивать крепления сайлентблоков с ямы или эстакады. Тогда когда автомобиль наезжает на препятствие назовем его «Горб» резинки напрягутся Рис1.б) и одолев препятствие снова вернутся в свободное положение. При прохождении препятствия типа «Яма» резинки тоже напрягутся Рис1.в) но уже в другую сторону на допустимый угол роботы подвески и на короткое время. Пройде препятствие снова вернутся в положение в котором резинка расслабленная.

Теперь рассмотрим Рис2. Что происходит с резинкой сайлентблока если ее затянуть в висящем положении на домкрате или на подъемнике.
Допустим Вам зажали гайки крепления когда рычаг висел вниз розжатый роботой пружины, собственоого веса и прочего. Тогда расслабленное положение резинки будет лишь тогда когда автомобиль проходит препятствие «Яма» Рис.2.г). При нормальном положении автомобиля ровная трасса, гараж, стоянка под домом сайлентблоки уже будут находится постоянно в положении работы на скручивание Рис.2.д) что в последствии приведет к усталости резины и быстрому выходу из строя сайлентблоков. Но это еще не все. Из Рис.2.е видно что проезжая препятствие «Горб» или когда автомобиль сильно нагружен резинка уже будет работать не на скручивание а на разрыв, Это удвоит угол выкручивания рычага и сайлентблока, что приведет к его разрушению.

Исходя из этих особенностей зажимать гайки только установив рычаг в плоскости которая отвечает рабочей в расслабленном состоянии.

Иначе менять их будете очень часто. И если сами резинки стоят не так уж и много то замена их на сервисе ценится рублей в 800 как минимум.

По мимо сайлентблоков были заменены рулевые наконечники кроме центрального, он в замене не нуждался. После замены успел в тот же день на СТО где мне отрегулировали схождение и розвал за 100 грн. Хотя у меня чувство что только схождение. Так как я переспросил а как вы розвал регуировали на что мне ответили что розвах хороший и его не трогали :(. Верим на слово.
Надеюсь писал не даром и кто-то из вас подтянул свои знания, до замены у меня их тоже не было, а если представление и было то не полное. О том в каком положении нужно затягивать рычаги я не знал.

P.S. Когда затягивал колесо с правой стороны обломил болт крепления колеса в ступице. Отделался малой кровью но об этом в следующей записи.

Спонсор замены киоск Черемухина Игоря на рынке «Козацкий» г.Дубно :). Спасибо братишка.

Источник